צפייה בגרסה מלאה : סוללת ליתיום - פצצה מתקתקת
אחרי כל ההערות שלי כמה הסוללה הזאת מסוכנת, ולמרות כל המודעות לנושא, חוויתי היום על בשרי איך כמעט הולך בית בגלל "פקעקטא" סוללת ליפו.
לפני כמה שנים עשיתי שיפור דרמטי למקדחת המקיטה שלי והחלפתי את סוללת הניקל קדמיום העתיקה שלה בסוללת ליפו קטנה של 11.1 וולט 2,200 מ"א שעות. קבלתי אורך חיים, כוח וזמן עבודה משמעותיים יותר גדול.
לצורך טעינה רכשתי את המטען הפופולארי - IMAX B6.
היום כשטענתי את הסוללה, הבחנתי שאחד התאים לא מאוזן, דבר שהמטען היה אמור לתקן.
קבלתי שיחת טלפון ועברתי לחדר ליד.
אחרי כ-30 דקות אני שומע רחש מוזר, רץ לחדר ליד ורואה את החדר בלהבות - תתרתי משמע.
בעטתי את הסוללה למסדרון שם המשיכו חלקיה לבעור עד שחבטתי בהם עם קרש שחנק אותם.
בדיאבד כנראה שאחד התאים קבל טעינת יתר, המטען כנראה לא היה מכוייל כראוי, והשאר "היסטריה".
זו סוללה של 2.200 מ"א שעה.
תארו לכם מה היה קורה עם סוללה של רכב היברידי של 40.000 מ"א שעה....
שעה ארוכה עמלנו לנקות את שרידי הבעירה והפיח. כרגע כל הקומה מסריחה.
ונשמרתם לנפשותיכם עם הפצצה הזאת.
122344
122345
האם זה אומר שלא ניתן להשתמש בסוללות האלו ?
ניתן, אבל יש לנקוט בשורה של אמצעים:
1. טעינה עם מטען מכוייל היטב (למדתי בדיאבד כי המטכן היעודי שלי הוא חיקוי זהה למקור להוציא נגדי כיול פחות מדוייקים).
2. לא לטעון בחדרי מגורים
3. להניח את הסוללות בתוך תא מתכת או כמינימום על משטל קרמיקה הרחק מדברים דליקים או בתוך נרתיקים מוגני בעירה.
4. לא להשאיר ללא השגחה בטח כשלא נמצאים בבית.
זה קרה לי עם כל המודעות.
אם לא הייתי חדר ליד ומעיף את שרידי הסוללה הבוערים, קרוב לוודאי שהיינו קואים בעיתון על בית שנשרף...
וזה למה אני לא משתמש בזה לאוטו.
אני פוחד מהם.
שמח שנצלתם.
Sent from my iPhone using Tapatalk
האם אתה "מצמצם" את הסכנה לזמן טעינה, או שאתה חושש מהתלקחות גם בזמן אחסון או שימוש?
טעינה ושימוש
Sent from my iPhone using Tapatalk
גיא,
אני רוצה לחדד את פרופיל השימוש, ומזה גם את השאלה.
ישנם רכבים חשמליים, שלסוללות שלהם יש מערכת קרור, מסיבית.
כלומר, בשימוש (פריקה של המצבר), המצבר מתחמם.
גם בתעופה (דרונים וטיסנים), כנראה שמגיעים להתחממות של המצברים.
אבל,
שאני לוקח מצבר של רכב היברידי, שמיועד לעשרות אמפר, ומגביל את הצריכה ל 10-15A (פחות משישית ממה שהוא עובד ברכב המקורי), אתה עדיין חושב שיש סיכון בשימוש?
בנוסף, אם אני מנטר את המתחים על התאים ואת הטמפ' דרך מערכת נוספת, בלתי תלויה, אתה עדיין חושב שיש סיכון?
לאיזה זרם טעינה כיוונת את המטען ?
אני משתמש במטען פשוט וזול יותר, שמטעין רק דרך מחבר האיזון ולא דרך המחבר הראשי. קצב הטעינה איטי אמנם אבל מרגיש לי יותר בטוח וזה עונה על הצרכים שלי (סוללת התנעה בחירום, ולאחרונה גם ריתוכי שטח). לא כואב לי לחכות חצי שעה עד שעה אחרי שימוש להתנעת חירום.
זיו אתה ממשיך להתעקש.
אין קשר לזרם הפריקה שאתה משתמש בו - כל סוללות הליפו מתאימות לזרמים של עשרות ומאות אמפרים.
זה היתרון הטכנולוגי שלה וזו הסיבה שמשתמשים בה ברחפנים ורכבים על שלט עם מנועים חזקים.
הסוללה הזו רגישה לזרמי טעינה, לקצרים, לפגיעות מכאניות וחום.
אני ראיתי בעיניים שלי יותר מסוללה אחת (איכותיות כולן) עולה בלהבות בזמן טעינה עם מטענים יקרים,
מאוזנים ומבית טוב. ראיתי מה קורה לסוללה של רחפן (ולרחפן עצמו) אחרי התרסקות ופגיעה מכאנית.
הבית של סמנכל המכירות שלנו בארה"ב כמעט עלה בלהבות בגלל טעינה של סוללה כזו.
ההמלצות כבר כמה שנים זה לטעון אותן בעמדות מבוטנות, רחוק מכל ציוד דליק, מאווררות ורחוקות
ממגע יד אדם (וילדים במיוחד).
כשהסוללה הזו נדלקת היא הופכת להיות רימון עשן לוהט ולא עוצרת עד שכל החומר נשרף. אתה רוצה
להשתמש בה? תהנה, אבל אל תנסה להמעיט בסכנה של השימוש בה, אל תזלזל בסיפורים, אני לא
ממליץ לאף אחד להשתמש בה אלא אם הוא חייב.
אני מזמן עברתי בעבודה לסוללות LiIon (משהו כמו 4-5 שנים) ורק לאחרונה בלית ברירה נכנסו סוללות
LiPo עם רחפנים. החסרון של ה Ion זה הזרם פריקה (לי זה לא משמעותי) והיא הרבה יותר יציבה
(ועדיין לא יציבה כמו סוללות מהדור הקודם). אין הבדל גדול ביחס אנרגיה/משקל והדרך להגיע לזרמים
גבוהים היא לשים הרבה במקביל (ראיתי גם רחפנים עם חבילות כאלה).
boaz avrahami
24-12-18, 06:48
לפי מה שמתחיל להתבהר מהדיווחים די ברור שהבעיות הן מארזים לא מספיק קשיחים ורכיבי אלקטרוניקה להטענה ופריקה מאיכות לא מספיק טובה.
אם להסתכל על עולם הרכבים ההיברידיים כרפראנס ששם אין התלקחויות ולקחת בחשבון שהתאים שאיתם אנחנו משחקים באים מהעולם הזה אז מה שנשאר לחקות זה את האריזה ואת האלקטרוניקה ברמה טובה ולהשתמש בהם לטעינה ופריקה בתוך מארזי המתכת מחוץ לבית ולרכב.
זה אמור לסגור את הפינה לדאתי די יפה
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לא קשור למארז. הפגיעה המכנית לא צריכה להטריד אותך.
ברכב היברידי זה נועד לשרוד ת׳ד.
וכן בשימוש חזק. הסוללות מתחממות.
במסוקי שלט אקרובטיים. סוללה של 6 או 8 תאים של 4 או 8 אמפר שעה שמספיק בקושי ל5 דקות טיסה. תחשב לבד כמה אמפר המנוע צורך. הסוללות לעיתים קרובות מתנפחות ונהרסות אחרי טיסות בודדות. ואלו סוללות עם המון סי. ממש המון.
כשנדב התעניין בזה בהתחלה. לפני כמה שנים. אם הוא זוכר. התגובה שלי היתה פליאה ופחד. ׳הסוללה לא מתחממת נורא ? תיזהר מזה !!!!!׳
התגובה שלי היום זהה.
Sent from my iPhone using Tapatalk
boaz avrahami
24-12-18, 07:52
גיא,
הפגיעה המכנית אולי פחות מטרידה אבל מארז מתכת עם התראות על התנפחות וחום בתוך המארז יחד עם אפשרות להעיף אותו למקום בטוח בשעת צרה בהחלט מעניינים אותי.
ידוע לי שבצבא ההוראות הן לטעון ולאחסן אותם בארונות מתכת.
משזה קיבל מענה סביר פלוס נותר לנו לטפל כאמור בשתי הבעיות האחרות שהן-
א. פריקה עדינה (כזו שלא תיצור חום בלתי סביר) - בסגנון תאורת מחנה או הפעלת מקרר.
ב. טעינה בבית בעמדת טעינה שבה גם אם תהיה התלקחות לא ייגרם נזק ממשי. (עמדה מתכתית מבודדת שתאפשר פינוי גזים בעת צרה.
נראה לי שהטיפול הנ"ל ייתן כיסוי די סביר לכל התרחישים הידועים כמסוכנים.
בועז
תעריכו את ההשקעה, הבנאדם עצר הכל צילם בשבילכם את האש והמשיך לכבות.
מנסיון של הרבה שנים עם סוללות האלה - שני דגשים הכי חשובים (כבר עלו כאן אבל אני מפקס עליהם):
1. לא משאירים סוללה כזאת להטענה בלי השגחה.
2. צריך להקפיד שהמארז שלה ישאר תקין ושלם.
וקצת יותר בהרחבה למי שמעוניין:
- פגיעה במארז (ואם להבהיר את זה - חור באחד התאים) - והסוללה הזאת היא רימון עשן בעשירית שניה (מנסיון אישי ועוד הרבה דוגמאות חיות בשטח בעולם הטיסנאות).
- מבחינת זרמים יש על הסוללות האלה ציון של "C". המשמעות שלו היא מכפיל עבור זרם הטענה. מכפלה של גודל הסוללה (לדוגמה 2200mA כפול ה- C לדוגמה 2 יתן סוללה שאמורה להיות מסוגלת להיטען בזרם של 4400 mA)
אישית - אני לא מציע לאף אחד לטעון במגבלה האפשרית. גם חצי מזה יהיה מכובד מאוד.
- אכן כפי שנכתב - כשהסוללות האלה עוברות מאמץ הן מתנפחות. רואים את זה בעיין ומרגישים קצת "בלוניות" או אוויר בתא.
זה לא אומר אוטומטית שהיא סיימה את חייה. זה תלוי בכמה היא התנפחה אבל הכי חשוב - זה כן אומר שצריך לשיום יותר תשומת לב אליה.
ועוד קטנה לסיום:
בסוללות ליפו יש הנחיה/המלצה ברורה לאיחסון כשהן לא טעונות מלא אלא חצי !
אם אין לכם כוונה להשתמש בסוללה בימים הקרובים אתם אמורים להגיד למטען להעביר אותה ל- storage mode או איף שזה נקרא בו.
בפועל - במקום להביא אותה לטעינה מלאה - 4.2V לתא, היא תהיה ב- 3.85V לתא. יאריך את חייה.
וכמו שהציעו כאן לפני - אני בעד טעינה במקום פתוח / ו/או על גבי משטחים לא דליקים או בתוך קופסאות תחמושת מברזל (ריקות חח ופתוחות)
זיו אתה ממשיך להתעקש.
אין קשר לזרם הפריקה שאתה משתמש בו - כל סוללות הליפו מתאימות לזרמים של עשרות ומאות אמפרים.
זה היתרון הטכנולוגי שלה וזו הסיבה שמשתמשים בה ברחפנים ורכבים על שלט עם מנועים חזקים.
הסוללה הזו רגישה לזרמי טעינה, לקצרים, לפגיעות מכאניות וחום.
אני ראיתי בעיניים שלי יותר מסוללה אחת (איכותיות כולן) עולה בלהבות בזמן טעינה עם מטענים יקרים,
מאוזנים ומבית טוב. ראיתי מה קורה לסוללה של רחפן (ולרחפן עצמו) אחרי התרסקות ופגיעה מכאנית.
הבית של סמנכל המכירות שלנו בארה"ב כמעט עלה בלהבות בגלל טעינה של סוללה כזו.
ההמלצות כבר כמה שנים זה לטעון אותן בעמדות מבוטנות, רחוק מכל ציוד דליק, מאווררות ורחוקות
ממגע יד אדם (וילדים במיוחד).
כשהסוללה הזו נדלקת היא הופכת להיות רימון עשן לוהט ולא עוצרת עד שכל החומר נשרף. אתה רוצה
להשתמש בה? תהנה, אבל אל תנסה להמעיט בסכנה של השימוש בה, אל תזלזל בסיפורים, אני לא
ממליץ לאף אחד להשתמש בה אלא אם הוא חייב.
אני מזמן עברתי בעבודה לסוללות LiIon (משהו כמו 4-5 שנים) ורק לאחרונה בלית ברירה נכנסו סוללות
LiPo עם רחפנים. החסרון של ה Ion זה הזרם פריקה (לי זה לא משמעותי) והיא הרבה יותר יציבה
(ועדיין לא יציבה כמו סוללות מהדור הקודם). אין הבדל גדול ביחס אנרגיה/משקל והדרך להגיע לזרמים
גבוהים היא לשים הרבה במקביל (ראיתי גם רחפנים עם חבילות כאלה).
אני לא סתם מתעקש, לכל היותר אתה סתם לא קורא מה אחרים כותבים.....
אתה טוען "הסוללה הזו רגישה לזרמי טעינה, לקצרים, לפגיעות מכאניות וחום."
וגיא (שלדעתי, הוא ונדב, עם הכי הרבה שנות ניסיון עם הסוללות האלו), בתשובה לשאלה ישריה וברורה שלי עונה -"
טעינה ושימוש"
בניגוד למה שאתה חושב, אחרים חושבים, שבחלק מהשימושים חימום של הסוללות (ושם הסיכון של התלקחות) הוא בעיה אמיתית.
עובדה שבחלק מהמכוניות (הד"כ חשמלי מלא, לא היברידי) יש קירור אקטיבי (משאבת חום!) לסוללות.
ותראה גם מה גיא ונדב כותבים.
אני מנסה להבין את העובודות, ולראות איך אני מתמודד איתן ומפרק את המכשולים.
יש הסכמה (שבגלל ההתנגדות הפנימית הנמוכה, ובגלל היכולת לספק זרמים חזקים) יש סכנה מקצרים - OK ברור בא נטפל בזה.
יש הסכמה על רגישות לפגיעות מכניות - OK בא נבנה מארז מתאים ונגד, ונקפיד על ביקורות ראיה.
יש הסכמה על רגישות הטעינה - OK, זו לדעתי באמת הנקודה הכי רגישה, ואני תארתי הגנה של שלושה מעגלים שונים, בלתי תלויים. לא בטוח שאפילו ברכב היברידיי יש הגנה כזו.
עכשיו יהיה מענין לראות מה תהיה התשובה לשאלה של נדב, האם ההטענה נעשתה דרך המאזן או ישירות.
מה שנשאר לי, זה שלב השימוש - חוץ מלמדוד טמפ', אין לי (כרגע) שום לוגיקה איך לעקוב ולצפות מה קורה בסוללה, ואני מנסה להבין כמה זה חשוב \ בעייתי.
תחפש טוב , באחד השירשורים, יש פינג-פונג שלי עם חנן לגבי כמות חישני טמפ'.
דבר נוסף, תראה את התשובה שנתנתי לאסף (בשרשור אחר) לגבי סוגי סולות וקירטריונים לבחירה -
לדעתי עבור השימוש שלנו, היכולת לתמוך בזרמים חזקים פחות חשובה מיציבות ובטיחות, לא בטוח שזה סוג הסוללה שעליה מדובר במקרה הזה (לי-פולימר , לעומת קובלט, ניקל, ......).
זיו ידידי.
אני חייב שאלה.
למה אתה לא נוסע לטייל עם ארגז פעולה של מא׳ג באוטו ?
ברוב המיקרים זה דיי בטוח.
הארגז מתכתי. יכול למנוע לעיתים פגיעה מכנית וייזום של הכדורים. למרות שאם זה יקרה הפח לא חעצור את הקליעים.
דיי קל עם לדרמן לפרק כדורים ולהשתמש באבש׳ש להדלקת מנג׳ל.
גם דיי קל להשיג לצערינו ארגזים כאלו.
או .. במחשבה שניה. כתותחן בדימוס. למה לא חנ׳ה ? שניים שלושה גרגרי במבה שחורה ואתה מסודר.
רק לשמור את זה בגליל של קרטון דחוס. עם שקית ניילון לשמירה על יובש. והכל בסדר.
את זה קצת יותר קשה להשיג. אבל גם לא בלתי אפשרי.
אני מאמין שאתה יכול לעשות את ההקשר. בין המשל והנמשל.
זה יופי. אבל העלות תועלת מול הסכנות ...
Sent from my iPhone using Tapatalk
עם קשר ישיר לשרשור הזה - אם למישהו יש ארגז פעולה מתכתי פנוי, אני אשמח לקבל...
...נכתב מהנייד, סליחה על השגיאות
אצלי השימוש הוא דווקא כן לזרמים גבוהים, לכן בחרתי בליפו. השימוש הוא להתנעת חירום וריתוכי חירום. אני מחזיק בצ׳רוקי 2 סוללות כאלו במצב טעון (כמעט *) מלא באופן שוטף.
אני לא משתמש בהן לשום שימוש אחר, לפחות עד שיהיה מקרר נוסף שאפשר לקחת לחוף הים ...
אני משתמש בסוללות שהן 65c לשימוש רציף ו- 130c לשימוש רגעי ("רגעי", ע"פ החנות, זה למשך שנייה אחת, מכסה לצורך העניין את הזרם הראשוני של מנוע הסטרטר).
הצריכה של הסטרטר בצ׳רוקי היא 160 אמפר (צריכה רציפה, לא הרגעית) ובויטארה 100 אמפר, שהם 32c ו- 20c בהתאמה, וגם זה למשך שנייה-שתיים - רחוק מאוד ממעטפת הביצועים של הסוללה. בהתנעה סטנדרטית לא מרגישים בכלל התחממות. כשעזרתי להתניע איזה פולסייז דיזל עם בעייה אחרת שמנעה ממנו להתניע, אחרי התנעה של כמה שניות ארוכות הרגשתי התחממות קלה בסוללה ועצרתי את השימוש.
יצא לנו לעשות כמה ריתוכי שטח לאחרונה. כאן אין נתוני זרם מדודים אבל בריתוך של כמה דקות צמד הסוללות (5000mAh) נפרק בכ- 50% . הורגשה התחממות מתונה בסוללות (לתחושתי 35-40 מעלות במעטפת, בפנים מן הסתם היה יותר חם)
את הטעינה אני עושה כאמור עם מטען מאזן דרך שקע האיזון בלבד בכ- 0.3c , לא מורגשת כל התחממות של הסוללה בזמן הטעינה ולצרכים שלי הקצב הזה לחלוטין מספק.
כמובן שהסוללות נמצאות כל הזמן בנרתיק פיבר "lipo-safe". בזמן שימוש או טעינה הכבל הרלוונטי מושחל החוצה ובאחסון הכל בפנים.
* הסוללות שאני משתמש בדור הנוכחי הן LiHV, כלומר כאלו שניתן לטעון למתח גבוה יותר עם מטען ייעודי. אני משתמש במטען סטנדרטי שלא מנצל את תוספת המתח/קיבול, כך שהסוללות לא נמצאות באופן שוטף בקצה גבול היכולת/קיבול שלהן, אלא קצת פחות, ועדיין "מספקות את הסחורה" כשהן נקראות לדגל.
לדעתי האישית. לרתך עם ליפו זה שווה ערך להליכה על כבל בין שני בנייני התאומים ( זצ׳ל. )
Sent from my iPhone using Tapatalk
למה ?
לדעתי זה זרם יותר נמוך מסטרטר - במאה אמפר של ריתוך אתה כבר שורף ...
למה ?
לדעתי זה זרם יותר נמוך מסטרטר - במאה אמפר של ריתוך אתה כבר שורף ...
כי זה קצר על הסוללה בלי הגנות בלי כלום ..
והיא מתחממת ככה הכי הרבה.
זיו, מה שאתה מחפש זה בקרה בלולאה סגורה על באלאנס של התאים, לדגום אותם כל הזמן מהשקע בלאנס.
וברגע שיש סטיה של יותר מ X .. ( 0.3 וולט נגיד ) אתה עוצר את השימוש בסוללה או מנתק את היציאה הראשית עד לאיזון של התאים.
זה הכל תאורטי , כי לפעמים סוללה שטוחנים אותה יותר מידי בטיסן ואחד התאים יורד ל 2.5 , המטען המאוזן למשל לא רוצה לטעון אותה, הוא טוען שזה מתח לא תקין, אז מחברים אותה ראש בראש לסוללה תקינה ש"טוענת" אותה קצת .. מרימה את התא הריק ל מעל 3 ואז אתה כן יכול לטעון אותה רגיל / מאוזן
אבל זה
1. הורס את התא .. ( ואת הסוללה )
2. מסוכן
3. מסוכן
4. מסוכן
5. מסוכן
6. מסוכן
ואני חוזר ואומר, סוללת ליפו שמתחילה להתנפח / לבעור / ... בזמן שאתה נוהג, בארגז פעולה או בכספת אטומית .. זה תאונת דרכים וכנראה נזק בלתי הפיך לך ..
איבדתי אתכם..
לאיזו קטגוריה מהשניים סוללות רכב היברידי?
ריתוך אלקטרודה זה לא קצר, זו קשת חשמלית - זרימת חשמל דרך האוויר.
אם האלקטרודה "נדבקת" זה קצר ואז צריך לנתק מיד את האלקטרודה מצידה השני (ידית קפיצית כמובן - עם הידית שמהדקים בהברגה על האלקטרודה זו באמת פצצת זמן). מודעות לטכנולוגיה חשובה כאן במיוחד, זה לא כמו ברתכת רגילה.
קצת לתקן דברים שקראתי לפני שאני ממשיך -
א -הנתון 20C מתייחס לזרם פריקה ולא טעינה. C מציין את קיבולת הסוללה. דוגמה - סוללה 4500 mah שמצויין עליה 20c , מסוגלת לפרוק 20x4.5 אמפר בזרם רציף - שזה 90 אמפר. תיאורטית 3 דקות עבודה בזרם הזה אבל בפועל סביב חצי כי היא לא מתרוקנת לחלוטין .
ב- כדורי מאג שמתפוצצים מחוץ לנשק לא יזיקו יותר מדי אלא אם אתם באמת חסרי מזל, אם כבר אז זה יותר מסוכן בתוך ארגז פעולה.
האמת שאיך שהתחלתי לקרוא תהיתי אם המטען מקורי. כתבתי על זה כאן בעבר , לא שווה להתעסק עם הזיופים כי המקוריים מספיק זולים.
יש לי חדש אחרי בדיקת מקוריות ( מקבלים קוד חד פעמי ובודקים באתר היצרן) , מוכן למכור במחיר עלות עם עוד זוג סוללות 3s 5.5a 45c שקניתי עבור סקייטבורד חשמלי . את הסוללות מאחסנים ב 3.8 v לתא , אם זה hv אז 3.85 . בדקתי עכשיו מתוך סקרנות אחרי מספר חודשים באחסון והמתח לא ירד. סוללות שמאוחסנות במתח מלא , נפרקות ומתנפחות.
התאים נדלקים כתוצאה מטעינת יתר, למה זה קורה - תיארו כאן. פריקה מהירה דרך החוטים העבים איננה מסוכנת למרות שהסוללה מתחממת, לצורך טעינה צריך לחכות שתתקרר.
חשבתי על כל הניידים הישנים , מצלמות רכב או מצלמות וידאו שנשכחות שנים באיזו מגירה - אצל חלקם אין גישה לסוללה או שהיא ארוזה בתוך פלסטיק. אז לא רואים שבינתיים היא התנפחה והפכה מסוכנת לטעינה.
נרצה או לא - אנחנו מוקפים בסוללות האלו ורובן לא הכי איכותיות. בליתיום איון קשיחות ההרכב די דומה , רק לא ארוזות בשק גמיש אז לא רואים שמתנפח, לא חושב שהאלקטרוליט הפולימרי בעייתי יותר אלא שתא בודד פשוט קטן יותר. המארזים מורכבים מעשרות סוללות משורשרות בטור ובמקביל, בתוך המארז יש גם בקר, אז זה נתפס כפחות מסוכן. גם בסוללת ליפו תא בודד של טלפון נייד תמצאו בקר אם תקלפו אותה, אבל הסוללות שאנחנו קונים לטיסנים וכו׳ הן ללא בקר.
גם אני קניתי בקר סיני כמו אלו שהועלו כאן באחד הפוסטים, לסקייטבורד החשמלי של הילד, אחרי שאימצתי מודול היברידי. עשיתי בדיקה תו״כ טעינה של כל אחד מהתאים לראות שהוא אכן מאזן ופורק תאים חורגים. למרות זאת אני לא שאנן ומבקש ממנו שלא יטען בלילה כשהוא ישן (אלא אם זה בחדר של גרושתי :cool:) .
לגבי סוללות של רכב היברידי/ חשמלי - יש ויש, עושים כיום שימוש בסוגים שונים של סוללות , כולל ליפו.
ממש במקרה. לפני מספר ימים בנסיעת לילה גשומ עם המון ברקים מרהיבים. החלטתי להוציא את המצלמה מהאוטו על מנת להוריד את הסירטונים של הברקים.
מה שגיליתי הוא שהסוללה התנפחה. ויחד איתה כל המצלמה ...
ממש במקרה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181224/95f7c1c68c0d72fed5a1ad9491fd21ed.jpg
ככה שורפים דאסטר !!
Sent from my iPhone using Tapatalk
נכתב קודם על הטענה "דרך השקע איזון" או משהו כזה.
הסבר בבקשה.
אסף.
נכתב קודם על הטענה "דרך השקע איזון" או משהו כזה.
הסבר בבקשה.
אסף.
סוללת ליטיום שכוללת יותר מתא אחד ( כל תא נותן 3.7 וולט נומינאלי ) מכילה שתי מערכות חיווט.
אנסה להסביר בשירטוט.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181224/a3ea29e38554a11f07dd1a2b60a36122.jpg
תיקון - המגע השמאלי בשקע איזון ( זה שיותר קרוב לסוללוה ) הוא מינוס ולא פלוס !!!!
כשאתה טוען בשקע הראשי ( העליון ) אתה נון 12 וולט לכל הצביר תאים ומקווה שהם יתחלקו שווה בשווה
אתה יכול לטעון גם דרך השקע איזון ( התחתון ) ושם אתה מספק את המתח לכל תא בנפרד.
איבדתי אתכם..
לאיזו קטגוריה מהשניים סוללות רכב היברידי?
..?
boaz avrahami
24-12-18, 14:20
מה יקרה אם בזמן הטעינה התאים יופרדו ויטענו כל אחד באמצעות מטען יעודי לתא בודד?
נתעלם מסוגיית הנוחיות.
זה פותר את הסכנה?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
1- דורון, לא רק אתה מבולבל, אני חושש שהרבה אחרים פה לא שמים לב להבדלים. ניר ענה לך, רכבים משתמשים בכל הסוגים.
אני, עניתי לאסף, בשרשור אחר, וכתבתי לו, שלפני שבוחרים בקר, חייבים להבין איזה סוללה יש לך, וצירפתי את הקישור הבא -
https://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion
אני באמת מציע לא להתעצל ולקרוא, ולהפנים את השוני בין הסוגים. כתבתי גם את דעתי- עם כאלו ביצועים, עדיף להתפשר על התכולה לטובת סוללות יציבות \ בטוחות יותר.
2- גיא תיקון קטן, זו לא הסוללה שמכילה את שני החיווטים, זה הבקר. אבל לא כל הבקרים אותו הדבר, ולא כולם עובדים אותו הדבר. בעבודה דרך הבקר, אתה מתאר צורת עבודה שאני בכלל לא הכרתי. עד כמה שאני מכיר, הבקר כן נותן 12.6V קצה לקצה, אבל באותו הזמן, בודק את מפל המתח על כל תא בנפרד. ולכן, אם אחד התאים נמוך מ 2.5V, הטעינה של כל התאים נעצרת! ולכיוון השני, אם אחד התאים טעון יותר מהאחרים, הבקר מנסה לפרוק אותו (ולהשוות), אם הוא לא מצליח הוא יעצור את הטעינה כולה (ולא יתן לתא הבודד לעבור 4.2V).
3- אסף - לדעתי, חייבים לעבוד (לטעון ולצרוך) רק דרך המאזן. מטען חיצוני, לא משנה כמה טוב הוא יהיה, לא מסוגל להבין \ להבחין בסטיות פנימיות בין התאים (ולכן גם כתבתי פה קודם שאני אשמח אם פותח השירשור יענה על השאלה הזו).
החריג היחידי שאני רואה לעבודה שלא דרך המאזן, היא עבודה רגעית בזרמים גבוהים (כמו שנדב מתאר).
אני חושב, שכמו הרבה דברים חדשים, אנשים מאלתרים וחותכים פינות, אחרי זה קורה אסון, ואומרים שהטכנולוגיה מסוכנת.
אני אנצל את המשל (הלא נכון) של גיא, הרבה מאיתנו מטיילים עם אקדח, זה לא מסוכן? אז מי שמבין יסביר לנו שאם שומרים על הכללים, לא מסוכן להסתובב עם אקדח.
אם זה במכוניום וצעצועים, זה שמיש, רק לא לעשות שטויות.
2. לא בכל הסוללות יש בקר פנימי. למעשה ברובן אין. זה רק חוטים. המטען / מאזן מכין את הבקר.
3. לא. פשוט לא ...
אלפי טעינות ומאות סוללות.
בשקע הראשי ובלאנסר מחובר.
אני אצלם את המטען שלי בערב.
לא מסכים לגבי הנשק.
אקדח שיושב לך בנרתיק נתור הוא לא מסוכן. סוללוה נפיצה שאתה יכול לא לדעת מה קורה איתה או שולח חבר להביא משהו מהאוטו והוא מזיז דברים ויש קצר וכו .. אתה לא יודע מה קורה איתה.
Sent from my iPhone using Tapatalk
סוללוה נפיצה שאתה יכול לא לדעת מה קורה איתה או שולח חבר להביא משהו מהאוטו והוא מזיז דברים ויש קצר וכו .. אתה לא יודע מה קורה איתה
איך חבר יעשה קצר כשהן מאוחסנות ככה ?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181224/ab46920d20bde8cd70aabb08aa8d34a1.jpg
(וגם בתוך המגן, מחבר ה-xt-90 סגור עם מכסה)
גיא,
תשכח רגע מקיטים מוכנים של טיסנים וכו'.
אני מנסה לתאר מה אני בונה, ומנסה לענות לאסף.
יש הרבה בקרים (גם מה שאני שמתי, וגם הקישור שאסף שם), שמיועדים בדיוק לשימוש שאנחנו צריכים.
אתה מחבר את כל התאים לבקר (אבל! המינוס של הראשון, והפלוס של האחרון, אלו חוטים עבים, והשאר יכולים להיות יותר דקים), ומהבקר יוצאים שני חוטים (עבים) החוצה.
בשביל ההדיוטות, אלו הקטבים שם הסוללה, גם לצריכה וגם לטעינה.
מה הבעיה בזה, למה הלא הנחרץ?
דרך אגב, זו בדיוק התצורה של הבקר המקורי שהגיע עם הסוללה, ההבדל הוא שאני הורדתי זוג תאים והורדתי את המתח מ 16.8 ל 12.6 (ולכן נאלצתי להזמין בקר חדש).
דרך אגב אם זה מעניין מישהו, במיצוביש זו סוללת LMO שמיוצרת במקור ע"י Yuasa ונמכרת תחת השם LIM50N
כמו שגיא שירטט,
יש כבלים עבים לפריקה בזרם גבוה בשני קצוות הסוללה, הסוללה מורכבת משרשור תאים בטור, בנוסף יש חוטים דקים שמוליכים לכל תא, כל זוג חוטים צמוד נותן מתח של תא בודד.
בועז - אכן אפשר לטעון כל תא בנפרד באמצעות החוטים האלו ואז אין סכנה לטעינת יתר, המטענים הפשוטים עושים בדיוק את זה - אם זו סוללה עם קיבול נמוך שאתה יכול לטעון בזרם שלא יתיך את החוטים ולא לחכות יום שלם, אז אין בעיה.
מטען חכם דוחף זרם גבוה במתח המצרפי המקסימלי , דרך החוטים העבים. סוללה של 3 תאים עם קיבולת של 5 א/ש , אפשר לטעון ב 12.6 וולט בזרם עד 5 אמפר וזה יקח פחות משעה ( תכלס הרבה פחות בגלל הנצילות של הסוללה) . טעינה דרך חוטי האיזון בזרם של 0.5-1 אמפר תיקח כמה שעות .
המטען החכם מחובר גם לחוטי האיזון ודרכם הוא פורק תאים שנטענים מהר יותר , אם נוצר הפרש גבוה מידי שהוא לא יכול לאזן אז הוא יעצור ויראה שיש בעיה.
בקר סוללה אמור לעשות את אותו דבר רק בזרם נמוך יותר - מטען רגיל נותן לו מתח של 12.6 עד שיש השוואת מתחים והנורה הירוקה נדלקת ,בדרך הבקר פורק תאים זריזים יותר דרך חוטי האיזון , יש לו הגדרות מתי משהו לא תקין והוא אמור לעצור אם יש חריגה.
הבקרים יכולים לפקח גם על פריקה (שלא תהיה פריקת יתר של תאים והסוללה תידפק) - אבל ככל שדרוש זרם פריקה חזק יותר, הבקר יהיה יקר יותר משמעותית.
אני משתמש בבקר זול לזרם פריקה נמוך ומשתמש בו לטעינה בלבד (חוטי הפריקה מחוברים ישירות לצרכן) , כדי למנוע פריקת יתר - שם שעון מתח עם התרעה, זה רכיב זול.
כמו שגיא שירטט,
יש כבלים עבים לפריקה בזרם גבוה בשני קצוות הסוללה, הסוללה מורכבת משרשור תאים בטור, בנוסף יש חוטים דקים שמוליכים לכל תא, כל זוג חוטים צמוד נותן מתח של תא בודד.
בועז - אכן אפשר לטעון כל תא בנפרד באמצעות החוטים האלו ואז אין סכנה לטעינת יתר, המטענים הפשוטים עושים בדיוק את זה - אם זו סוללה עם קיבול נמוך שאתה יכול לטעון בזרם שלא יתיך את החוטים ולא לחכות יום שלם, אז אין בעיה.
לא מדויק,
בשרטוט של גיא, החוטים העבים הולכים ישירות לסוללה ולכן המאזן יכול לעשות כמייטב יכולותו לאזן, כלומר לפרוק תאים שיותר גבוהים, אבל הוא לא יכול לעצור את הטעינה כולה!
במעגלים שאני שמתי (גם הקישור של אסף), יש לבקר זוג חוטים אחד שיוצא החוצה ודרכו טוענים ודרכו צורכים.
החוטים האלו ממותגים דרך הבקר, ואז לקטבים הקיצוניים של הסוללה.
במקביל הבקר בודק את המתח על כל תא, יכול לפרוק תאים בודדים, אבל הכי חשוב, יכול לשלוט על הטעינה כולה! כלומר לוודא שלא נכנס יותר מהמתח הרצוי (4.2 כפול מס' התאים, שלא נכנס זרם מעל הרצוי, להגן מקצר, והכי חשוב, לנתק את הטעינה במקרה של תקלה (לבקר בקישור של אסף יש גם חיבור לחישני טמפ').
התצורה הזו מאפשרת טעינה יחסית מהירה, ועדיין מבוקרת ונשלטת.
לא מדויק,
בשרטוט של גיא, החוטים העבים הולכים ישירות לסוללה ולכן המאזן יכול לעשות כמייטב יכולותו לאזן, כלומר לפרוק תאים שיותר גבוהים, אבל הוא לא יכול לעצור את הטעינה כולה!
במעגלים שאני שמתי (גם הקישור של אסף), יש לבקר זוג חוטים אחד שיוצא החוצה ודרכו טוענים ודרכו צורכים.
החוטים האלו ממותגים דרך הבקר, ואז לקטבים הקיצוניים של הסוללה.
במקביל הבקר בודק את המתח על כל תא, יכול לפרוק תאים בודדים, אבל הכי חשוב, יכול לשלוט על הטעינה כולה! כלומר לוודא שלא נכנס יותר מהמתח הרצוי (4.2 כפול מס' התאים, שלא נכנס זרם מעל הרצוי, להגן מקצר, והכי חשוב, לנתק את הטעינה במקרה של תקלה (לבקר בקישור של אסף יש גם חיבור לחישני טמפ').
התצורה הזו מאפשרת טעינה יחסית מהירה, ועדיין מבוקרת ונשלטת.
נצחת
לך על זה
ותצלם הרבה.
Sent from my iPhone using Tapatalk
איפה בשרטוט של גיא אתה רואה BMS ? הוא רק שרטט את החוטים שמגיעים עם הסוללה.
זה המטען שיש לי
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181224/f717a68e01a208e3f3270ea7f2e64b96.jpg
Sent from my iPhone using Tapatalk
boaz avrahami
24-12-18, 17:21
גיא,
מה זו התשובה הילדותית הזו.
תאתגר טכנית את הדיון.
מה שזיו מתאר נשמע על פניו הגיוני.
הבקר מפקח גם על הטעינה וגם על הפריקה אם אני מבין נכון את התאור של זיו.
מה רע בפריקה מבוקרת?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
במקרה לפני כמה שבועות, הראה לי מישהו סרטון של מצלמת אבטחה בתוך ביתו.
סוללה של קורקינט חשמלי אחרי 10 דקות לערך של טעינה החלה לבעור בתוך החדר שינה.
למזלו היה לו מטף בהישג יד...
אכן סכנת נפשות.
אנחנו נאחד בסוף את שני הדיונים.. בינתיים.
אם בנוסף ל BMS אני לוקח עוד בקרצ'יק כזה ומשתמש בו רק לניטור והתרעה במקרה של חוסר איזון (אם ה BMS מזייף או לא מתפקד). בזה סגרתי את הפינה, לא?
אסף.
עם קשר ישיר לשרשור הזה - אם למישהו יש ארגז פעולה מתכתי פנוי, אני אשמח לקבל...
...נכתב מהנייד, סליחה על השגיאותבוא קח. כמה אתה רוצה?
איפה בשרטוט של גיא אתה רואה BMS ? הוא רק שרטט את החוטים שמגיעים עם הסוללה.
גיא הציע שתי אפשרויות של או להטעין כל תא בנפרד, או את הכל ביחד.
אני אומר שיש BMS שתומכים באופציה שלישית - הם מטעינים את כל התאים ביחד, ועדיין מנטרים כל תא בנפרד.
והכי מפתיע בדיון הזה - אם תלך ל eBay ותעשה חיפוש על - Lithium BMS רוב מוחלט! (לא לומר כל), עובדים בצורה הזו.
אני פשוט מופתע מכל האופציות האחרות שמעלים פה.
122352122353122354
אנחנו נאחד בסוף את שני הדיונים.. בינתיים.
אם בנוסף ל BMS אני לוקח עוד בקרצ'יק כזה ומשתמש בו רק לניטור והתרעה במקרה של חוסר איזון (אם ה BMS מזייף או לא מתפקד). בזה סגרתי את הפינה, לא?
אסף.
תגדיר "בקרצ'יק"....
אבל בגדול זה מה שכתבתי מהיום הראשון -
1- DC2DC שמכוון ל 12.6. מוריד ומווסת את המתח של האלטרטור מ14+ (או כל ספק מתח אחר, מי שרוצה לטעון בבית).
2 - BMS מהסוגים האלו.
3- בקר ארדוינו שמנטר - טמפ' של התאים, מתח כללי (ואין בעיה להוסיף ניטור לכל תא), זרם טעינה \ פריקה.
לפי הכיוון הזה, הארדוינו יוכל גם לכבות את ה DC2DC. ברגע שהמתח של המצבר מתייצב על 12.6V אני רוצה גם לקצוב זמן וגם לנטר את זרם הטעינה ואז לכבות אוטמטית את ה DC2DC.
אפשרות נוספת, צריך להבין את המעגל של הBMS ואז לחבר את המערכת (בטעינה) דרך שני BMS במקביל, כך שאחד יכול לנתק את המתח לשני. ברגע שה BMS הראשון יחליט לנתק, הוא ינתק גם את השני.
לדעתי זה עדיף, אבל מחייב להבין את המעגלים שלהם, זה יקח זמן.
לא משהו מאולתר. למשל הראשון שעולה בחיפוש.
Tenergy 5-in-1 Battery Meter, Intelligent Cell Meter Digital Battery Checker Battery Balancer for LiPo / LiFePO4 / Li-ion / NiCd / NiMH Battery Packs https://www.amazon.com/dp/B0178P8H9U/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_i2riCb7AQ19F8
אסף.
boaz avrahami
24-12-18, 21:07
אני לא מספיק טכני כמו צביקה וזיו אבל רציתי בכל זאת להזכיר שמדובר במוצר מספיק בטוח כאשר הוא נמצא ברכב נוסעים.
לפחות לא מתועדים אסונות בגלל הסוללות האלו.
לפיכך המסקנה המתבקשת היא שצריך ללמוד היטב מה מקנה להן ברכב את היציבות המתבקשת
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
כבר לא עוקב אחרי מי כותב מה אז אין ציטוטים- אבל עובדות:
יש שני סוגי מטענים - כאלה שמזרימים את המתח דרך החוטים "העבים" - בשיל לפשט: מינום ראשון ופלוס אחרון ובאותו זמן "פורקים את התאים שעלו קצת יותר מידיי, עד כולם מתיישרים לאותו זמן.
ויש סוג נוסף של מטענים שעובדים רק דרך הכבלים של ה- balancer. הם טוענים כל תא בפני עצמו (כמובן במקביל).
למי שכתבת שזאת שיטה איטית יותר - זאת טעות. גם החוטים הדקים מחזיקים את זרם הטעינה בכפוך ל- C של הטעינה(שימו לב שהוא שונה מהפריקה!).
לגבי זירמי פריקה - למיטב ידיעתי - מכאן לא באה הבעיה שלכם (מסוקים חשמליים "כבדים" מחסלים שתי סוללות של שישה תאים - 5000mA בחמש דקות טיסה. זה מכובד מאוד חחח והסוללות ממשיכות לחיות ולחייך :)
בשורה התחתונה- אני חושב שעם תשומת לב נכונה (במקום 17-אלף מערכות הגנה) - אפשר להפיק מהסוללות האלה המון טועלת.
זיו - גיא שרטט סוללה 3s והסביר לאסף מה ההבדל בין חוטי האיזון לחוטי הפריקה/ טעינה הראשיים. ושאם תטעין רק מהחוטים הראשיים תוכל רק לקוות שהתאים מתאזנים ( אגב, אם התאים תקינים והזרם איטי זה אכן יקרה).
הוא עצמו מטעין עם באלנסר ( מטען חכם) בדיוק בשיטה שהסברת וגם אני הסברתי - זרם טעינה דרך הכבלים הראשיים ואיזון דרך חוטי הבאלנס .
בועז - ברכב חשמלי הסוללות הרבה יותר איכותיות מהזבל הסיני, התאים מבודדים ומקוררים, החוטים והחיבורים מאסיביים , הבקרים מן הסתם איכותיים מאד ויש את כל מנגנוני הבטיחות והגיבוי שעברו בקרת איכות. כשאנחנו קונים סוללה ב 20 דולר ובקר ב 5 ... זה פחות בטיחותי.
גיל, או שאתה טועה או שאני לא מבין אותך. צרף תמונה של נתוני סוללת ליפו ונתיישר.
נסוללות שאני מכיר מראות זרם פריקה מקסימלי רציף ורגעי, זרם טעינה מומלץ לתאי ליפו הוא עד 1c, חוטי האיזון דקים מאד - תעביר דרכם 5 או 10 אמפר ותקבל מדורה.
אני לא מספיק טכני כמו צביקה וזיו אבל רציתי בכל זאת להזכיר שמדובר במוצר מספיק בטוח כאשר הוא נמצא ברכב נוסעים.
לפחות לא מתועדים אסונות בגלל הסוללות האלו.
לפיכך המסקנה המתבקשת היא שצריך ללמוד היטב מה מקנה להן ברכב את היציבות המתבקשת
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מתועדים שריפות של 8 מטוסי דרימליינר בגלל סוללות ליפו.
בגלל זה הפסיקו לשלח אותן באויר.
סימסה פראמטר פריקה
את הסוללות יש לטעון בסי1 כלומר הזרם שרשום עליהן.
Sent from my iPhone using Tapatalk
boaz avrahami
24-12-18, 23:07
גיא,
לצורך העניין לא מעניין אותי סוללות סוג ז שנשרפו במקום כלשהו.
אני מסתכל על התאים הספציפיים שיצאו מרכב ועומדים לכאורה ברמת איכות גבוהה.
לקחת אותם ולהחזיר להם אלקטרוניקה ברמה גבוהה ובטכנולוגיה שהיתה להם באוטו.
לא להנדס פתרון שונה ממה שמיושם במקור למעט אולי מערכת יניקת חום או דברים ספציפיים שלאחר מחשבה יהיה ניתן לותר עליהם.
אם יש בקרים מיצרן איכותי ובעל מוניטין אני מעדיף לשלם יותר ולקחת אותו ולא סיני עלום שם.
הסיני אולי טוב לתא בודד אבל מפחיד עבור בנק.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
<tbody>
</tbody>
תהינו בזמנו חנן ואני איך זה שברגנרציה של רכב היברידי, סוללה ריקה נטענת במלואה תוך כמה עשרות שניות, הרי צריך לשם כך זרם טעינה גבוה כמו בפריקה, ואיך אם כך ניתן לאזן ? הסוללות האלו לא בעלות תכונות דומות לאלו שאנחנו משחקים איתן בטיסנים מסתבר.
גיא,
לצורך העניין לא מעניין אותי סוללות סוג ז שנשרפו במקום כלשהו.
אני מסתכל על התאים הספציפיים שיצאו מרכב ועומדים לכאורה ברמת איכות גבוהה.
לקחת אותם ולהחזיר להם אלקטרוניקה ברמה גבוהה ובטכנולוגיה שהיתה להם באוטו.
לא להנדס פתרון שונה ממה שמיושם במקור למעט אולי מערכת יניקת חום או דברים ספציפיים שלאחר מחשבה יהיה ניתן לותר עליהם.
אם יש בקרים מיצרן איכותי ובעל מוניטין אני מעדיף לשלם יותר ולקחת אותו ולא סיני עלום שם.
הסיני אולי טוב לתא בודד אבל מפחיד עבור בנק.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94יש מוצר מצויין של אינפיניון הצרפתים. זה מה שיש במכוניות. המחיר, כמו מצבר. נישאר עם הסינים בינתיים.
אסף.
boaz avrahami
24-12-18, 23:39
אנחנו לא צריכים את מה שבאוטו שולט על מאות תאים מן הסתם ולכן מחירו כה גבוה כנראה.
צריך איכות כזו לשלושה/שישה תאים
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
כנל. אותו יצרן. מחיר גבוה. נסה למצוא מוצר זמין ללקוח הפרטי.
אסף.
לדעתי נסחפנו.
פסלנו את הסינים לפני שיש לנו עובדות אמיתיות.
ברגע שהולכים על מנגנון כפול , ומצידי שיהיו סינים, אני מרגיש בטוח.
ודרך אגב, גם אם היה לי איזה מנגנון מפונפן, הייתי שם הגנה כפולה.
לדעתי הנקודה הרגישה זו טעינה, ואם זה לצרכנים בלבד, ברוב המקרים, אין צורך להטעין ברכב ואפשר להסתפק בטעינה לפני הטיול.
אני כרגע עם 6 תאים, אבל בהחלט יש מצב שאני ארד לשלושה (בשביל להקטין את האש :-) ).
חנן-ג'יפולוג
25-12-18, 08:05
בועז, במידה וסיני מניח את דעתך עבור תא בודד, אתה יכול להשתמש בסיני לכל תא, או לטעון את התאים בדירוג, עם מטען בודד. מטען כזה עולה כ2.5 ש"ח.
אני חושב שהנקודה זה הגנה כפולה ולא אם זה תא אחד או שנים.
כיוון אחר שאולי שווה מחשבה, אולי שווה להפריד את התאים לקופסאות נפרדות, וסגורות?
חנן-ג'יפולוג
25-12-18, 08:24
<tbody>
</tbody>
תהינו בזמנו חנן ואני איך זה שברגנרציה של רכב היברידי, סוללה ריקה נטענת במלואה תוך כמה עשרות שניות, הרי צריך לשם כך זרם טעינה גבוה כמו בפריקה, ואיך אם כך ניתן לאזן ? הסוללות האלו לא בעלות תכונות דומות לאלו שאנחנו משחקים איתן בטיסנים מסתבר.
אני לא משוכנע שזה בדיוק היה הדיון, והמסקנה (:
תהליך הטעינה אמנם קורה בזמן קצר ובמאות אמפרים, אבל האיזון והניטור מתרחשים כל הזמן, ולכן הם יכולים להתממש גם בחוטים של 0.3 ממ"ר וזרמים של עשרות מיליאמפרים.
חנן, זה לא היה הדיון , אלא תהייה שעלתה בדיון על האפשרויות לטעון את הסוללות האלו. את המסקנה הסקתי לבד ואני אחדד אותה -
אם הרכב טוען את המודולים ב ( מאות ? ) אמפר ( סביב 300 הגיוני?) , כל מודול מכיל 8 תאי ליפו שהגישה לתא בודד היא רק דרך חוטים דקים שמעבירים מיליאמפרים, אז איך בפועל הבקר מסוגל לאזן ? זה כמו למלא עם זרנוק כיבוי אש ולרוקן עם כפית.
לגבי הניטור - ברור, מתרחש כל הזמן .
אם ככה אז כנראה מדובר בתאים זהים שמסוגלים להיטען ביחד באותו קצב בדיוק, לאזן אחד את השני ואם יש שונות אז היא באחוז מזערי שניתן לאזן עם כפית.
היה ואחד התאים נדפק ופותח פער גדול מדי - הבקר יזהה את זה מיד , ישבית את הסוללה וישלח אותך להחליף אותה.
מסקנה - אם הם מסתדרים עם 300 אמפר , אז טעינה ב 5 אמפר לא צריכה לדגדג מודול תקין, צריך רק להתריע על מקרה של כשל קריטי בסוללה ואת זה בקר פשוט יעשה גם אם הוא לא הכי מדוייק ( יש טולרנסים די גדולים עד למצב שסוללה נדלקת).
אם דיברתי שטויות תקן אותי , אחרי הכל אני מסתמך על לוגיקה ולא על הבנה עמוקה בתחום.
בועז, הסוללה שלך לא ליפו, זו סוללת ליתיום עם קיבול גבוה מאד ביחס לאלו שאנחנו משחקים איתן .
בועז, במידה וסיני מניח את דעתך עבור תא בודד, אתה יכול להשתמש בסיני לכל תא, או לטעון את התאים בדירוג, עם מטען בודד. מטען כזה עולה כ2.5 ש"ח.
התאים שלו נראים ענקיים, מה הקיבול שלהם ? 40 אמפר ? הוא יצטרך יממה לטעון חצי תא עם מטען של 1 אמפר ושבוע כדי לטעון את כולם בדרוג. מה פספסתי ?
הוא מטייל רק למפגש..
זה יספיק להטען עד אז.
Sent from my iPhone using Tapatalk
חנן-ג'יפולוג
25-12-18, 09:50
מה שגיא אמר. זה תלוי ביישום ונכון למי שאין לו לחץ זמן.
ניר, מנסיוני, ויתכן שהוא לא מקיף את כל התרחישים, אם נוצר חוסר איזון בין תאים, הוא מאוד מאוד איטי, וניתן לקיזוז, באנלוגיה שלך, בעזרת כפית.
- - - Updated - - -
כדי לתת פרופורציות: מסוג התאים שבועז וחברים נוספים משתמשים, כנראה lev40, מסתובבים עוד לפחות 20000 בישראל כבר 3-4 שנים, ולא ידוע לי אפילו על תא בודד שנמצא פגום, שלא נטען, שירד לו המתח ביחס לחבריו במודול, או חלילה התנפח.
חנן-ג'יפולוג
25-12-18, 11:20
ברצוני להביא לדיון אופציה נוספת, בידיעה שהיא לא מתאימה לכל המשתמשים ולכל היישומים. נקרא לאופציה: "אפס אלקטרוניקה" .
לוקחים ארבעה תאים LEV40. מחברים בטור.
בודקים עם רב מודד שהתאים במתח אחיד.
מחברים את הסוללה שיצרתם לרכב עם כבלים. מנוע עובד.
ממתינים 10 דקות.
בודקים עם רב מודד שהתאים במתח אחיד.
יתרונות:
אין השקעת אנרגיה או כסף בבנייה.
לא מתמודדים מול שאלת אמינות רכיבים, וסיכונים אפשריים שנובעים מכך.
חסרונות:
דורש תפעול מושכל ומאויש.
קיבולת נמוכה יותר. ארבעה תאים שטעונים לחצי שווים פחות משלושה שטעונים מלא.
לב40 זה המיצובישי ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
חנן-ג'יפולוג
25-12-18, 11:26
מקריאת חומר ברשת, ככה זה נראה.
אמינות המידע, כרגיל ברשת, בערבון מוגבל.
דיברתי עם חנן והלוגיקה שלי די נכונה, התאים אמנם לא יכולים לאזן אחד את השני כי הם מחוברים בטור, אבל האיזון הנדרש כשהם נטענים ביחד והם תקינים הוא מזערי. אם יש תא דפוק שלא נטען אז הבקר יפסיק את הטעינה . הזרם שמדובר בו הוא עשרות אמפר ולא מאות ( נתיך של 125a לדברי חנן אאל״ט)
הבנתי שרובכם מתעסקים כרגע עם 3-4 תאי ליתיום של רכב היברידי, לדעתי אתם מכניסים את עצמכם לסרטים מיותרים עם הדאגה מתלקחות עצמית או כתוצאה מטעינה.
א. התאים האלו נראים חסינים מאד פיזית, אלו לא תאי ליפו שעטופים בשקית שניתן לחדור בקלות יחסית ולהגיע למצב של קצר. לא מצאתי ביוטיוב - אבל שמישהו יקח תא כזה וישחט אותו (מחוץ לבית) לדעתי ימצא בפנים מארז סוללת ליתיום גליליות שגם חסינות בפני עצמן וגם המארז נראה קשיח. לא רואה שיש לכם מצב להזיק פיזית לתא כזה באופן מקרי וגם לא בתאונה, צריך להגן מקיצור הקטבים. אין בעיה שזה ישכב ברכב .
ב. ליתר בטחון ניתן לנטר את המתח על התאים לפני כל טעינה ולוודא שהם תקינים (לא ירדו מ 3 וולט נניח ), אפשר לחבר גם מד מתח קבוע וגם כזה שמצפצף וניתן לכיול .
אם התאים תקינים אין בעיה לטעון אותם יחד , דרך bms פשוט בזרם נמוך כשמתח המטען מתאים נותן עוד ביטחון, אם חוששים מהתרוקנות של הסוללה מתחת למתח הקריטי ולא זקוקים לזרם גבוה אז גם את הפריקה אפשר להעביר דרך אותו bms פשוט . במקרה הכי גרוע שהbms דפוק ולא עצר את הפריקה - אז הלכה הסוללה ... אל תטעינו אותה שוב. כמו שכתבתי - אני משתמש ב bms פשוט ובדקתי אותו עם מד מתח לוודא שהוא מתפקד , מד מתח פשוט שמחובר לסוללה מראה שהיא בטווח המתח התקין, מבחינתי העסק מאד בטוח, בטח בהשוואה לכל האופניים/ קורקינטים/ הוברבורדים חשמליים וכו׳ שקונים קומפלט ואין מושג איזו חומרה מותקנת בהם.
ג. אם יש צורך לטעון תו״כ טיול - אז התאים האלו יטענו יופי מהאלטרנטור בזרם של כמה עשרות אמפר תוך כמה דקות, לא דרך הבקר (ישרף) , זו לא סוללה של טיסן.
אם כבר הפכנו לבוני פצצות .. במוצר הבא.
הם מחברים / מודדים / מאזנים
2 סוללות / תאים במקביל ?
https://www.aliexpress.com/item/4S-40A-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-PCB-BMS-Protection-Board-with-Balance-For-Drill/32837937191.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6 2d94c4dozLI2b
חנן-ג'יפולוג
25-12-18, 12:14
אם כבר הפכנו לבוני פצצות .. במוצר הבא.
הם מחברים / מודדים / מאזנים
2 סוללות / תאים במקביל ?
https://www.aliexpress.com/item/4S-40A-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-PCB-BMS-Protection-Board-with-Balance-For-Drill/32837937191.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6 2d94c4dozLI2b
כן, זה מקובל בתחום. לחבר בטור זוגות, שלישיות וכו' של תאים מקביליים.
זה המודול שאני משתמש בו - ליפו 8 תאים מיונדאי , רק שתבינו עד כמה הם עמידים :
https://m.youtube.com/watch?v=of7a9IBro1U
אפשר לדלג לאמצע
חנן-ג'יפולוג
25-12-18, 13:46
הזרם שמדובר בו הוא עשרות אמפר ולא מאות ( נתיך של 125a לדברי חנן אאל״ט)
ביונדאי וסונטה היברידיות 125 אמפר. במיצובישי אאוטלנדר PHEV מדובר בנתיך של 350 אמפר.
ברצוני להביא לדיון אופציה נוספת, בידיעה שהיא לא מתאימה לכל המשתמשים ולכל היישומים. נקרא לאופציה: "אפס אלקטרוניקה" .
לוקחים ארבעה תאים LEV40. מחברים בטור.
בודקים עם רב מודד שהתאים במתח אחיד.
מחברים את הסוללה שיצרתם לרכב עם כבלים. מנוע עובד.
ממתינים 10 דקות.
בודקים עם רב מודד שהתאים במתח אחיד.
יתרונות:
אין השקעת אנרגיה או כסף בבנייה.
לא מתמודדים מול שאלת אמינות רכיבים, וסיכונים אפשריים שנובעים מכך.
חסרונות:
דורש תפעול מושכל ומאויש.
קיבולת נמוכה יותר. ארבעה תאים שטעונים לחצי שווים פחות משלושה שטעונים מלא.
חנן,
אני רק רוצה לחדד את מה שאתה מציע (ומי כמוך יודע, דיברנו על זה, ואני בהחלט חושב זשזו אופציה סבירה).
אתה בעצם מציע לקחת סוללה של 16.8V, ולחבר אותה למקור מתח שמגיע לפחות מ 15V ולכן מניח, שאין בעיה של טעינת יתר, ויותר מזה, גם אם יהיו הבבדלים קטנים בין התאים, עדיין אף תא לא יגיע למקסימום.
אמירה נוספת, אתה בעצם לוקח מצבר של סביבות ה 40AH וטוען אותו בערך 20AH, אבל בניגוד למצבר עופרת, מליתיום אין בעיה לצרוך אחוזים גבוהים מהתכולה.
אז למה תהליך "מאויש"? למה לא להשאיר את זה מחובר קבוע ברכב?
כי אתה צריך לבדוק לפני כל טעינה באופן ידני שהתאים מאוזנים ...
נדב,
תקרא טוב את ההתכתבויות האחרונות , בהנחה שהסוללה די אמינה, ואתה לא מתקרב למתח המכסימלי, גם אם יתחיל להתפתח איזה הבדל, עדין אף תא לא בסכנה להגיע ל 4.2V.
לדעתי, במקרה כזה אפשר להסתפק בבדיקה תקופתית , ומי שמחמיר שישים חיווי -
https://www.ebay.com/itm/3S-20A-12-6V-Li-ion-Lithium-Battery-18650-PCB-BMS-Protection-Charger-Board-Cell/183334001098?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3A IT&var=690642775617&_trksid=p2057872.m2749.l2649
חנן-ג'יפולוג
25-12-18, 16:56
1. עם כל הכבוד לתאים האיכותיים, עדיין יש להם אפיצות מסוימת, ונכון בעיניי להיות בבקרה ולראות אם יש סחיפה של אחד התאים למעלה או למטה, ולפעול בהתאם לתצפית, אם זה להנמיך מתח לתאים גבוהים יותר במצב נורמלי, או לזנוח את הסוללה במקרה קיצון.
2. כתלות בדגם הרכב ובשימוש, לעתים אין כיסוי טעינה מלא, ואני לא רוצה לקחת את הסיכון שמערכת החשמל ברכב ומצבר החומצה עופרת, ימשכו את הליתיום אל מתחת ל12 וולט.
2. כתלות בדגם הרכב ובשימוש, לעתים אין כיסוי טעינה מלא, ואני לא רוצה לקחת את הסיכון שמערכת החשמל ברכב ומצבר החומצה עופרת, ימשכו את הליתיום אל מתחת ל12 וולט.
נכון 12 לחלק ל5 זה 2.4, צודק. שים דיודה (שטוקי) בטור, תפסיד 0.2V אבל לא תהיה פריקה חוזרת
חנן-ג'יפולוג
25-12-18, 22:49
למה לחלק לחמש? דיברנו על 4, ולגבי השוטקי, אמרנו אפס אלקטרוניקה :)
גיל, או שאתה טועה או שאני לא מבין אותך. צרף תמונה של נתוני סוללת ליפו ונתיישר.
נסוללות שאני מכיר מראות זרם פריקה מקסימלי רציף ורגעי, זרם טעינה מומלץ לתאי ליפו הוא עד 1c, חוטי האיזון דקים מאד - תעביר דרכם 5 או 10 אמפר ותקבל מדורה.
ניר,
אני לא מול הסוללות שלי היום אבל תציץ בלינק הבא:
https://hobbyking.com/en_us/graphene-2200mah-3s-45c-w-xt60.html
חברה סינית (לדעתי זה גם ליין מוצרים שלהם) שכבר שנים אני קונה ממנו.
אם תעבור ללשונית של specifications אתה תמצא את זה:
Max Charge Rate(C)10.00
וזה חוץ מהנתון שאנחנו מתייחסים אליו כאן בדיונים של זרם פריקה:
Discharge(c)45.00
שאלה שעלתה באחת הקבוצות .. באחד הדיונים ...
האם אפשרי להשתמש בסוללות הללו איכשהו בתור דפיברילטור במקרה חירום ?
מה נדרש לזה בכלל ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
boaz avrahami
26-12-18, 13:24
שאלה שעלתה באחת הקבוצות .. באחד הדיונים ...
האם אפשרי להשתמש בסוללות הללו איכשהו בתור דפיברילטור במקרה חירום ?
מה נדרש לזה בכלל ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
FDA
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
טכנית ...
fda אין להם סמכות פה גם ככה
Sent from my iPhone using Tapatalk
נתקלתי במקרה בפרסום של חברה ישראלית שמייצר בטריות ליתיום יון לטנקים. לפי הדף הקטלוגי, היחס וואט שעה לק"ג וגם לליטר נפח - טוב פי 2 ואפילו קצת יותר מאשר המחברים של המיצובישי או מכוניות היברידיות אחרות.
איך הם עושים את זה? ולמה אם זה אפשרי לא כולם עושים אותו דבר?
אסף.
כנראה כי אז האוטלנדר יעלה כמו מרכבה ...
Sent from my iPhone using Tapatalk
כבר לא עוקב אחרי מי כותב מה אז אין ציטוטים- אבל עובדות:
יש שני סוגי מטענים - כאלה שמזרימים את המתח דרך החוטים "העבים" - בשיל לפשט: מינום ראשון ופלוס אחרון ובאותו זמן "פורקים את התאים שעלו קצת יותר מידיי, עד כולם מתיישרים לאותו זמן.
ויש סוג נוסף של מטענים שעובדים רק דרך הכבלים של ה- balancer. הם טוענים כל תא בפני עצמו (כמובן במקביל).
למי שכתבת שזאת שיטה איטית יותר - זאת טעות. גם החוטים הדקים מחזיקים את זרם הטעינה בכפוך ל- C של הטעינה(שימו לב שהוא שונה מהפריקה!).
לגבי זירמי פריקה - למיטב ידיעתי - מכאן לא באה הבעיה שלכם (מסוקים חשמליים "כבדים" מחסלים שתי סוללות של שישה תאים - 5000mA בחמש דקות טיסה. זה מכובד מאוד חחח והסוללות ממשיכות לחיות ולחייך :)
בשורה התחתונה- אני חושב שעם תשומת לב נכונה (במקום 17-אלף מערכות הגנה) - אפשר להפיק מהסוללות האלה המון טועלת.
גיל, התייחסתי לתגובה הנ״ל .
מטענים פשוטים שעובדים דרך החוטים של הבאלנסר בלבד לא יעלו מעל 1.5 אמפר ולכן יטענו לאט , אתה מוזמן על אחריותך לנסות להעביר בחוטים האלו 22 אמפר רק אל תשכח לצלם . יש לי מטען מהיר עם ארבעה ערוצים לטעינה של עד 4 סוללות קטנות במקביל ,דרך הבאלנס הייתי טוען איתו סוללות קטנות של טיסנים ורחפנים, הוא מתחיל מ 1.2 אמפר ומיד יורד ל 0.8 ומטה . לעומתו המטענים הרציניים יותר דוחפים זרם גבוה דרך החוטים העבים ומשתמשים בחוטים הדקים רק לבקרה ואיזון בזרמים נמוכים. גם המטענים האלו לא עוברים בד״כ 6 אמפר וההוראות הן להטעין במקסימום 1c.
על הסוללה שבלינק שצירפת אכן מודפס נתוני קיבול של 2.2 אש , 3 תאים, 45c לפריקה רציפה . במפרט מוסיפים 90c פריקה מקסימלית רגעית ומקסימום טעינה ב 10c , אבל אני מקווה שלא באמת תנסה לטעון 10c דרך הבאלנס.
שאלה שעלתה באחת הקבוצות .. באחד הדיונים ...
האם אפשרי להשתמש בסוללות הללו איכשהו בתור דפיברילטור במקרה חירום ?
מה נדרש לזה בכלל ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
בתור מקור מתח לטעינת הקבלים, אין סיבה שלא. אבל המכשיר הזה מן הסתם הוא יותר מסתם מכת חשמל.
https://www.epsilor.com/userfiles/ELP-12V1450Wh-G49%20.pdf
נתקלתי במקרה בפרסום של חברה ישראלית שמייצר בטריות ליתיום יון לטנקים. לפי הדף הקטלוגי, היחס וואט שעה לק"ג וגם לליטר נפח - טוב פי 2 ואפילו קצת יותר מאשר המחברים של המיצובישי או מכוניות היברידיות אחרות.
איך הם עושים את זה? ולמה אם זה אפשרי לא כולם עושים אותו דבר?
אסף.
אסף,
אני חוזר ושולח אותך :-) לקרוא פה -
https://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion
הסוללות של המיצובישי הן מסוג LMO ולפי הקישור, הטכנולוגיה הזו נותנת 100-150wh/k.
סוללה מסוג NCA נותנת 200-260wh/k.
כלומר, בנסיבות מסויימות, אכן פי 2 .
אבל, אם מסתכלים על נתון הבטיחות, LMO מקבל ציון 3 לעומת NCA שמקבל 2.
כלומר מיצובישי בחרו בטכנולוגיה יותר בטוחה, אבל עם צפיפות אנרגיה נמוכה יותר.
בנוסף שווה להבין את המחיר ל KW בכל טכנולוגיה (בקישור ששמתי חסרים חלק מהמחירים), מן הסתם, מיצובישי מושפעים ממחיר הרבה יותר מאשר מוצר צבאי.
אבל מאיפה בא הפער הגדול 100-150?
שווה לקרוא שרשור כמו זה -
http://www.myoutlanderphev.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=3480&start=0
YUASA היצרן שמייצר את הסוללות LEV40 של מיצובישי, מייצר סוללה נוספת LEV50 שנמכרת בשוק תחת השם שלו.
למרות שהסוללות מאוד דומות, וכנראה מיוצרות בוכנולוגיה זהה, עדיין יש פער במפרט של שתי הסוללות.
אם מחפשים ברשת, ההסבר הוא כנראה בשולי הבטיחות שכל אחד לוקח, וזה מה שיוצר הבדלים (למרות שזו אותה טכנולוגיה).
עבור שימוש צבאי, מספיק שאת יכול לבנות בקר יותר טוב, ולהגן על הסוללה טוב יותר, ולהגן על הסביבה מפני הסוללה, בהחלט יכול להיות שהם סוחטים קצת יותר מאותה טכנולוגיה.
תוסיף את העובדה של בחירה בטכנולוגיה חזקה יותר (אבל יותר מסוכנת), והפי 2 לא נראה הזוי.
וחוץ מזה, להגיד, כולם יכולים, בסופו של יום כל אחד מודד איך שבא לו (עובדה שעד היום המקרר של דורן יעיל לפחות פי שתיים משלי :-) )
122378
גיל, התייחסתי לתגובה הנ״ל .
מטענים פשוטים שעובדים דרך החוטים של הבאלנסר בלבד לא יעלו מעל 1.5 אמפר ולכן יטענו לאט , אתה מוזמן על אחריותך לנסות להעביר בחוטים האלו 22 אמפר רק אל תשכח לצלם . יש לי מטען מהיר עם ארבעה ערוצים לטעינה של עד 4 סוללות קטנות במקביל ,דרך הבאלנס הייתי טוען איתו סוללות קטנות של טיסנים ורחפנים, הוא מתחיל מ 1.2 אמפר ומיד יורד ל 0.8 ומטה . לעומתו המטענים הרציניים יותר דוחפים זרם גבוה דרך החוטים העבים ומשתמשים בחוטים הדקים רק לבקרה ואיזון בזרמים נמוכים. גם המטענים האלו לא עוברים בד״כ 6 אמפר וההוראות הן להטעין במקסימום 1c.
על הסוללה שבלינק שצירפת אכן מודפס נתוני קיבול של 2.2 אש , 3 תאים, 45c לפריקה רציפה . במפרט מוסיפים 90c פריקה מקסימלית רגעית ומקסימום טעינה ב 10c , אבל אני מקווה שלא באמת תנסה לטעון 10c דרך הבאלנס.
לא 10C כפול 2.2 אמפר - ... כי אין לי כזה סטאפ הטענה,
אבל אני מבטיח לך סרט בסופ"ש של טעינה ב- 3 אמפר אם אני זוכר נכון - רק דרך הבלאנסר !
המטען הישן שלי - שהכי אהבתי !!
בסוף,
אם אני מחבר 4 תאי ליאון בטור, ולפני טעינה מודד כל פעם שהם אחידים , אני יכול לטעון אותם מהאלטרנטור של הרכב?
ומה לגבי בקר סולרי שנותנים בסביבות 17-18v וזרם 1-2אמפ׳?
הבקר (הסולארי) מוציא 17-18 או מקבל 17-18 מהפאנלים?
בכל מקרה, אתה לא יכול לחבר 17V לארבעה תאים (אסור לעבור 16.8).
לא יודע איזה בקר יש לך, אבל רוב הבקרים שאני מכיר, יש להם הגדרה איזה מצבר הם מחוברים.
אם אתה עם ארבעה תאים, אתה יכול לחבר בקר שמיועד למצבר עופרת 12V (הבקר מן הסתם יתן 13-14V).
וכן, הכוונה לטעון ישירות מהאלטרנטור.
boaz avrahami
27-12-18, 05:31
אני נשארתי רק עם הרושם שהסוללות מתאימות לטנק אז הן בטח:
1. לא כאלה רגישות לקפיצות בשטח ( בעצם יש כאלו גם במוטוקרוס).
2. לא כאלה רגישות לחום (בטח בטנקים מאוד חם אלא אם זה טנק שבדי(.
3. מתחיל לגבש עמדה שהסוללות האלו לא חביבות כשקורה משהו אבל הבטטיסטיקה מלמדת שהן יחסית בטוחות.
4. הן לא ליפו אלא Li-ion...
זיו, אתה מאוד איטי. איזה רכיבים להזמין?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
הבקר (הסולארי) מוציא 17-18 או מקבל 17-18 מהפאנלים?
בכל מקרה, אתה לא יכול לחבר 17V לארבעה תאים (אסור לעבור 16.8).
לא יודע איזה בקר יש לך, אבל רוב הבקרים שאני מכיר, יש להם הגדרה איזה מצבר הם מחוברים.
אם אתה עם ארבעה תאים, אתה יכול לחבר בקר שמיועד למצבר עופרת 12V (הבקר מן הסתם יתן 13-14V).
וכן, הכוונה לטעון ישירות מהאלטרנטור.
בקר mppt שמוציא 13-14v למצברי 12v.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
בקר mppt שמוציא 13-14v למצברי 12v.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
כן, זה הרעיון מאחורי 4 תאים (של 16.8), שכל מה שמיועד לרכב 12V יהיה מתחת לעטפת.
האם לבקר יש איזה פרופילים? הבחנה בסוג המצברים?
אתה מעדיף את הבקר המצב הכי פשוט, ובכלל אם את יכול לשלוט קצת על מתח היציאה (נגיד בתחום 13.5-14.5) אז תמשוך למעלה.
א
זיו, אתה מאוד איטי. איזה רכיבים להזמין?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בועז,
בגילך כבר צריך לדעת שזה לא תמיד יתרון לגמור מהר.....
אני כרגע עם שני סוגים, הם עושים את העבודה אבל -
בגלל התכנון של המעגל של הבקר, קשה להוסיף להם קירור (ומעל 10A, כולם צריכים תוספת קרור).
אין להם interface \ חיבור לחישני טמפ. (בתכנון המקורי חשבתי להשתמש בארדוינו בשביל ניטור נוסף + טמפ'), אבל אני מאמין שאני בקר שיש לו גם טמפ'.
מה אתה מחפש? לאיזה שימוש? מקרר? power bank? כמה תאים?
טעינה בבית לפני הטיול? טעינה מהרכב?
חנן-ג'יפולוג
27-12-18, 10:27
לב40 זה המיצובישי ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/924/mPGflw.jpg
מסתבר שיש מי שעושה מזה ביזנס.
מעורר מחשבה:
מה המחיר של זה כחדש?
כמה תאים כאלה יש ברכב פלאג-אין? 80 במקרה של האאוטלנדר.
כמה תאים ברכב חשמלי? 470 ק"ג סוללה ביונדאי קונה.
כמה סבסוד צולב צריך בשביל שהצרכן יקבל רכב חשמלי ב130-160 אלף ש"ח.
מי ימשיך את הסבסוד הזה כשהרכבים החשמלים יהפכו למיינסטרים?
מעורר מחשבה:
מה המחיר של זה כחדש?
כמה תאים כאלה יש ברכב פלאג-אין? 80 במקרה של האאוטלנדר.
כמה תאים ברכב חשמלי? 470 ק"ג סוללה ביונדאי קונה.
כמה סבסוד צולב צריך בשביל שהצרכן יקבל רכב חשמלי ב130-160 אלף ש"ח.
מי ימשיך את הסבסוד הזה כשהרכבים החשמלים יהפכו למיינסטרים?
תחזור אחורה לדיונים לגבי כמה באמת נקי רכב היברידי/חשמלי.
כבר כמה שנים ש"עלו" על זה שהרכבים האלו בחלקם הגדול אינו כלכלי ליצרן ומהווה סוג של עלה תאנה ירוק כדי להמשיך למכור רכבים פשוטים , זולים לייצור ורווחיים.
לכל יצרן רכב יש יעד פליטות כללי של כלל הדגמים שהוא מוכר.
זה ממוצע פליטה של כלל הדגמים, כלומר, כמה מפליצי פרחים אתה צריך למכור כדי לעמוד ביעד הכללי כשעיקר הרווח שלך הוא במוצרים הפשוטים והרווחיים לייצור (אלו שאתה מוכר בהמונים במקומות שאין עדיין תקינה מחמירה(.
זה מתחבר יפה לשינוי תפיסה לגבי כמה מוצר משפיע על הסביבה מ"קצה-לקצה", כלומר לא נקודתית האם הוא מפליץ פרחים כרגע, אלא מה ההשפעה שלו מהייצור ועד הגריטה.
כמה עולה לייצר את הסוללות? (וקיבלת עכשיו רמז עבה..)
מה תוצרי הלוואי של ייצור סוללות כאלו? לאן זה הולך.. ומה זה מזהם ואיפה?
כמה עולה לייצר את הרכב המסובך הזה, אילו משאבים נדרשים עבור הייצור?
כמה עולה לגרוט בצורה מלאה את הסוללות אחרי שהרכב נגמר/מושבת?
ואז פתאום הרכבים האלו לא כ"כ ירוקים כמו שמנסים למכור לך אותם.
והשאלה ששאלת לגבי כמה הם באמת יעלו כשיגמר הסבסוד/האינטרס של היצרן להמשיך למכור אותם מציבה מראה מול העיניים על העניין.
בונים על זה שמחיר הסוללות ירד עם הזמן, לא ככ מסתדר עם העובדה שמשתמשים במתכות די אקזוטיות. תשקיעו במכרות ליתיום...
בשיטוט קצר ביוטיוב סביב מצברי ליטיום נראה שיש בשוק מצברי ליטיום שמחליפים את המצבר עופרת/ג'ל הראשי ברכב..
משקל וביצועים עדיפים משמעותית.
לא נראה שיש להם איזה קייס או הגנה מיוחדת... לא מסתדר לי עם כל האזהרות כאן..
מה המסקנות?
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
לטובת הדיון והרחבת האופקים של מי שזה מעניין אותו - מצורף סירטון עם שתי צורות הטענה שונות לסוללות ליפו.
הראשונה - פחות נפוצה - עושה שימוש רק בחוטים של ה- balancer
השניה - מקובלת יותר - מטען שעובד דרך הכבלים הראשיים של הסוללה ומשתמש בבאלנסר רק לקיזוז והשוואת תאים.
(באמצע - הצצה קטנה לחיווט בתוך הסוללה)
שנ דגשים לטובת "הבנאים" החופשיים:
1. שימו לב שבכל המקרים ובדיונים בפורום לא מתבצעת פריקה של הסוללה בזמן טעינה - בשונה ממה שקורה ברכב רגיל (האלטרנטור עובד מול המצבר בזמן שאנחנו מושכים מהמצבר חשמל). אני לא חושב שהמטענים האלה יודעים לעבוד הכזאת קונפיגורציה.
2. הטעינה של הסוללות האלה בלי מנגנון שמתייחס לכל תא בנפרד היא מתכון בטוח לצרות.
https://youtu.be/GqhEuZfIbic
חנן-ג'יפולוג
29-12-18, 13:04
בשיטוט קצר ביוטיוב סביב מצברי ליטיום נראה שיש בשוק מצברי ליטיום שמחליפים את המצבר עופרת/ג'ל הראשי ברכב..
משקל וביצועים עדיפים משמעותית.
לא נראה שיש להם איזה קייס או הגנה מיוחדת... לא מסתדר לי עם כל האזהרות כאן..
מה המסקנות?
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
ההגנות האלקטרוניות מובנות בסוללה עצמה.
לא ראיתי שהם רושמים משהו לגבי הגנה מכנית, אבל אם הם לא דאגו למעטפת קשיחה כלשהי, זה יהיה רעיון טוב לוודא ששום דבר לא עף עליהן וחודר או מועך אותן.
https://youtu.be/MmJ-050gOIk
תקנו אותי אם אני טועה אבל מצבר כזה אמור להסתדר בעבודה ברכב שטח...
ולמקרר ותאורת לילה שיוזנו מהמצבר הראשי כנראה גם יעשה את העבודה ויחסוך משקל לא מבוטל.
סביר שנראה יותר ויותר מצברים כאלו מחליפים את המצברי עופרת... ולרובנו עם הצרכים הצנועים יהפכו את המערכות הכפולות עם הטענה/פריקה/הגנה ... למיותרות.
לא?
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
חנן-ג'יפולוג
29-12-18, 13:20
בהחלט.
יונדאי כבר החליפו למצבר ליתיום במודל 2018 את מצבר החומצה-עופרת שהיה במודל 2017.
כמה עולה בארץ מצבר שכזה?
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
boaz avrahami
29-12-18, 13:38
בהחלט.
יונדאי כבר החליפו למצבר ליתיום במודל 2018 את מצבר החומצה-עופרת שהיה במודל 2017.
תוכל בבקשה להרחיב?
כמה תאים?
במה זה שונה ממצבר ההיברידי למעט כמות התאים?
כמה הוא יכול לפרוק?
מה מנגנון הטעינה שלו?
בידוד/ פינוי חום?
האם מותר להחליף אותו בחומצה עופרת?
תודה
אחרי שרואים את זה קשה לקרוא למצבר ליטיום פצצה מתקתקת...
https://www.youtube.com/watch?v=ewOrL9GaIgA
חנן-ג'יפולוג
29-12-18, 14:38
כמה עולה בארץ מצבר שכזה?
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
אני לא חזק במחירים, אבל נדמה לי ששמעתי את המספרים 4000-5000 ש"ח.
חנן-ג'יפולוג
29-12-18, 14:46
תוכל בבקשה להרחיב?
כמה תאים?
במה זה שונה ממצבר ההיברידי למעט כמות התאים?
כמה הוא יכול לפרוק?
מה מנגנון הטעינה שלו?
בידוד/ פינוי חום?
האם מותר להחליף אותו בחומצה עופרת?
תודה
ארבעה זוגות תאים מקביליים בטור.
כמות וגודל תאים שונים. העקרון זהה.
טעינה זהה לדגם הקודם. 14.8 וולט. במקרה של האיוניק זה אומר טעינה מממיר מתח שממיר את המתח הגבוה, 240 וולט, ל14.8 וולט. כמובן שמחשב מנהל את האיזון בין התאים, הגנה ממתח נמוך, מתח גבוה וכו'.
ב12.8 וולט הגנת מתח נמוך נכנסת לפעולה. זה עשרה אחוז soc.
קיבולת 30 אמפר שעה.
הוא יושב מתחת לספסל הנוסעים, ליד הסוללה של המתח הגבוה. אין לו קירור.
החלפה לחומצה-עופרת בלתי אפשרית, לפחות לא בלי התערבות כבדה בניהול.
boaz avrahami
29-12-18, 14:56
4 תאים זה אומר שהסוללה מפיקה בעיקרון 16 וולט.
האם זה גם המתח של המערכות באוטו/ שקע אביזרים או שמשהו מפחית לאזור ה 13 וולט?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
סוללה לא יכולה להפיק יותר ממה שהיא נטענה. כלומר טענת אותה ב 14 וולט זה מה שהיא תוציא.
אסף.
boaz avrahami
29-12-18, 17:02
סוללה לא יכולה להפיק יותר ממה שהיא נטענה. כלומר טענת אותה ב 14 וולט זה מה שהיא תוציא.
אסף.
אז זה אומר שהיא טעונה באזור החצי...
אולי זה מוסיף בטיחות אבל לא עושה שכל
מה שכן, פרופיל השימוש הזה שחנן מתאר ביחד עם שאר הנתונים שמצטברים פה מלמדים שהכותרת היסטרית שלא לצורך.
אני רוצה לחכות ככול שניתן את הסוללה שחנן מתאר.
אלקטרוניקה, מארז , טעינה וכו׳.
מאוד סביא ולמען יתר זהירות ומהסיבה שאין לי צורך להסתכן ייתכן ואבחר לטעון אותה בבית בעמדת טעינה מבודדת.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
חנן-ג'יפולוג
29-12-18, 17:20
זה באמת טעון לחצי.
באיוניק 2017 היה חומצה-עופרת, עם מתח טעינה אופייני של 14.8 וולט.
כשהם עברו לליתיום הם נשארו באותו מתח טעינה, למרות שזה ניצל פחות טוב את הסוללה. אחרת הם היו צריכים להתאים את כל הצרכנים ברכב ל16.8 וולט. זו השקעה מוגזמת ומיותרת.
חנן-ג'יפולוג
29-12-18, 17:42
בעקבות דיון פרטי שהיה לי, כדאי להבהיר לפני שאתם שודדים איוניקים: המצבר באיוניק לא דומה למה שיש בסרטון שאורי העלה.
הוא לא מנוהל באופן מובנה בתוכו. הוא מכיל תאים בלבד, ללא שום אלקטרוניקה.
משימת הניהול שלו הוטלה על מחשב ניהול הסוללה של המתח הגבוה.
boaz avrahami
29-12-18, 17:47
אני לא רואה איך המכוניות עושות טרנזישן לליתיום בלי שינוי מהותי-
או שינוי סטנדרט החשמל און בורד מ 12-13 ל 15-16 וולט
או רכיב שמוריד את הזרם לכלל הצרכנים מ 15-16 וולא ל 12-13 וולט.
לא פרקטי לאורך זמן להשתמש רק בחצי מקיבולת הסוללה.
במיוחד שאנחנו רוצים להשיג הכי הרבה שעות ״מיץ״
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
השינוי היחיד הוא במצבר
.. לא?
כמו המוצר מדף שהעלתי למעלה ואמור להחליף את המצבר עופרת בתא מנוע.
ממה שראיתי החלפה נפוצה באופנועים ורכבים בהם למשקל יש פקטור מכריע
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
ליתיום 3 תאים בטור זה 12.6 וולט כשהוא טעון מלא, מתאים לרכב בלי שום שינוי, אבל זה אומר להחזיק אותה טעונה מלא תמיד ולדאוג לטעינה מאוזנת איכשהו ...
בבוסטר אני משתמש ב- 4 תאים, כדי לפצות על מפלי המתח בתנינים וכדי לתת למצבר הרכב קצת "מיץ" לפני שמתניעים עם הבוסטר. אני לעולם לא מחבר את הבוסטר הזה לרכב בלי מצבר עופרת קיים, כי אז המתח הגבוה יכול להזיק לשאר המכלולים...
boaz avrahami
29-12-18, 18:15
הטעינה ברכב רגיל היא 13.5-14 וולט.
המצבר חומצה נותן 12.8-11 וולט כשהרכב כבוי.
לא מתאים לליתיום 3 תאים לטעינה ברכב אבל מצויין לאביזרים שמיועדים ל 12 וולט
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לא יודע מה מתח הטעינה ה"נכון" לליתיום 3 תאים...
הטעינה ברכב רגיל היא 13.5-14 וולט.
המצבר חומצה נותן 12.8-11 וולט כשהרכב כבוי.
לא מתאים לליתיום 3 תאים לטעינה ברכב אבל מצויין לאביזרים שמיועדים ל 12 וולט
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אז תשים 4.
תהיה פחות טעון אבל על הצד הבטוח עד כמה שאני מבין מהדיון הזה, אפשר לטעון מהרכב ופאנל בחנייה ארוכה, ותוספת החצי קילו של עוד תא זה כלום ביחס לאמפרים שהקומבינציה מאפשרת.
מה שעדיין לא ברור לי,
אם אני מטעין מארז עם 4 תאים ליאון, עם מטען 13.5-14v, האם המטען ״עוצר״ כשהמארז מגיע למתח 13.5-14v?
אם כן,
אין הרבה דילמות.
זו קומבינציה מנצחת.
גם כשהוא טעון פחות ממלא, הוא מאפשר יותר מאשר מצבר עופרת רגיל.
המטען לא עוצר. הוא נותן את המתח שהוא נותן. כל זמן שהצרכן במתח נמוך יותר ויש הפרש פוטנציאלים נוצר זרם.
עם כל האלקטרוניקה והבקרים והכימיה המשוכללת..... הבסיס נשאר אותו בסיס.
אסף.
boaz avrahami
29-12-18, 19:28
דורון, יהיה לי פחות אנפרים למשוך אם יהיה טעון חצי...
יש גם מגבלה על הריקון
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
דורון, יהיה לי פחות אנפרים למשוך אם יהיה טעון חצי...
יש גם מגבלה על הריקון
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
החצי שלו זה הרבה יותר ממצבר עופרת שגדול פיזית פי 2 וכבד ממנו פי 4..
המטען לא עוצר. הוא נותן את המתח שהוא נותן. כל זמן שהצרכן במתח נמוך יותר ויש הפרש פוטנציאלים נוצר זרם.
עם כל האלקטרוניקה והבקרים והכימיה המשוכללת..... הבסיס נשאר אותו בסיס.
אסף.
נו?
אז המארז יגיע ל13.5-14v, ואז הטעינה תעבור לפלואוט, לא?
חנן-ג'יפולוג
29-12-18, 19:51
כדאי לשים לב לתופעה מצערת: המטענים האוטומטיים למצברי חומצה-עופרת לא יעילים לסוללות ליטיום ארבעה תאים.
ב12.8 וולט, שזה 10% soc המטען חושב שהן מלאות ומפסיק טעינה.
לא בדקתי, אבל יתכן שאותה בעייה תיווצר גם ברכבים עם טעינה מנוהלת, כזו שמפסיקה טעינה כשהמצבר מלא.
boaz avrahami
29-12-18, 20:06
בסיטק 7 יש מצב AGM שטוען ב 14.7 וולט
זה לא מנהל תאים אבל נראה לי די בסדר.
זה פוטר אותנו מניהול התאים אבל?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אם לוקחים כזה:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk% 2Fitm%2F332972150556
ואחריו bms ל 3 תאים כמו שכבר הראינו קודם.
זה עדיין לא יעיל בתור מצבר התנעה אבל נראה שכבר אין חשש גדול מדי לטעון מהאלטרנטור. לא ככה?
(בלי לומר מילה בינתיים על אמינות המוצרים הסיניים).
אסף.
חנן-ג'יפולוג
29-12-18, 20:22
בסיטק 7 יש מצב AGM שטוען ב 14.7 וולט
זה לא מנהל תאים אבל נראה לי די בסדר.
זה פוטר אותנו מניהול התאים אבל?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לא פוטר.
אני גם לא בטוח שזה יעבוד, כי אמנם מתח הטעינה שונה במקצת, אבל המתח המלא של הagm עדיין נמוך מאוד ביחס לליתיום ארבעה תאים.
חנן-ג'יפולוג
29-12-18, 20:28
אם לוקחים כזה:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk% 2Fitm%2F332972150556
ואחריו bms ל 3 תאים כמו שכבר הראינו קודם.
זה עדיין לא יעיל בתור מצבר התנעה אבל נראה שכבר אין חשש גדול מדי לטעון מהאלטרנטור. לא ככה?
(בלי לומר מילה בינתיים על אמינות המוצרים הסיניים).
אסף.
נראה שכן.
נשאר לך לוודא שהbms מגן מירידת מתח ומזרם קצר.
לא יודע אם רשמתי את זה כאן באתר, אבל אני משתמש בפועל, ומעדיף את הפתרון של ארבעה תאים. זה פוגע בקיבולת, אבל מאפשר טעינה מהירה מאוד מהרכב, ולא מכניס אותי לסרטים של מתח גבוה מדי, שהוא אחד הסיכוניים המשמעותיים בעסק הזה.
כמובן, זה לא פוסל את אופציית שלושה התאים. לכל אופציה חסרונות ויתרונות, כתלות בשימוש המיועד.
חנן-ג'יפולוג
29-12-18, 23:01
מהמידע שאני מוצא ברשת, נראה שארבעה תאים הם הסידור הנפוץ לסוללות ליטיום אוטומוטיביות.
http://www.claytonpower.com/products/lithium-ion-batteries/specifications/
אם לוקחים כזה:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk% 2Fitm%2F332972150556
ואחריו bms ל 3 תאים כמו שכבר הראינו קודם.
זה עדיין לא יעיל בתור מצבר התנעה אבל נראה שכבר אין חשש גדול מדי לטעון מהאלטרנטור. לא ככה?
(בלי לומר מילה בינתיים על אמינות המוצרים הסיניים).
אסף.
זה הכיוון , אבל.
שים לב שבשילוב הזה, נכון שהמתח לא יעבור 12.6v אבל עדין, שזרם הטעינה יורד ל 3%, צריך לנתק את המטען.
בשילוב הזה, אתה צריך להשגיח ידני.
אני כרגע בשילוב הזה, מחפש דרך לניתוק אוטומטי.
יאללה בועז, מה אתה מחפש?
להטעין בבית ולהשתמש שטח?
3 תאים? 4 תאים?
זה מה שעובד אצלי כרגע -
122576
יש פה 6 תאים מסודרים בשלושה זוגות.
יש פה DC2DC -
https://www.ebay.com/itm/DC-CC-CV-Buck-Converter-Step-down-Power-Supply-Module-300W-20A-6-40V-to-1-2-36V/172718963804?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3A IT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
שמבטיח שלא משנה מה מתח המקור (ספק בבית או אלטרנטור ברכב), המערכת תקבל 12.6V (או כנראה 12.7-8V בגלל שגם המאזן מוריד מתח). בנוסף, היחידה הזו תומכת בעוצמת הזרם. שאני טוען מטרנספורמטור בבית, זה מאפשר לי לקבע את הזרם על 1-1.5A (אחרת השנאי מוציא 2A ומתחמם).
המאזן (BMS) שאני משתמש הוא זה -
https://www.ebay.com/itm/3S-10-8V-12-6V-18650-Li-ion-Lithium-Battery-Charger-BMS-Protection-PCB-Board/302549325135?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3A IT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
כרגע, אני עובד עם מאזן יחיד, אבל אחת הסיבות שבחרתי את המאזן הזה זה המעגל IC שמנהל אותו, יש לו כניסה לפיקוד שאני מקווה שיאפשר לי לחבר שני מאזנים במקביל כאשר ברגע שאחד מהם מגלה שיש בעיה וסוגר את הזרם, זה יסגור גם את השני.
אני מחכה לעוד סט, ואז אני אוכל לבדוק.
נכון להיום אני רק במצב של הטענה בבית (ולא ברכב. אני פשוט לא צריך ואין לי זמן לגמור את כל המחקר).
אני רואה שהמצבר מגיע למתח מלא, זרם הטעינה יורד ל 20-30ma ואני תוהה אם זה תקין להשאיר את זה כך (הרבה שעות) או שחייבים לנתק מיד?
אם זה בעייתי ואי אפשר להשאיר את זה כך, צריך לראות איך עוצרים את הטעינה באופן אוטומטי?
אפשרות אחת שקראתי, אם מטעינים מספיק לאט (ובבית אני מטעין 1-1.5A, שזה מאוד לאט), יכול להיות שלא צריך סיטוראשיין וברגע שמגיעים ל 12.6V אפשר לנתק את המטען.
אפשרות שניה, זה למדוד את זרם הטעינה, וברגע שזה יורד לערך כזה, לנתק.
בשני המקרים הנ"ל, אני יכול לעשות את זה בקלות עם ארדוינו ( ואז גם נלביש עליו איזה Blutooth ונחבר למובייל :-) ).
דרך אגב, ה BMS הזה תומך ב 10A איך שהוא, ו 20-30A אם מוסיפים קירור. התיכנון שלו די מחורבן, וקשה להוסיף לו קירור. אחת המחשבות על יחידה שניה במקביל, שזה אמור לתת 20A בלי בעיות (יותר מזה, אני לא צריך).
boaz avrahami
08-01-19, 07:01
תודה זיו.
אני רואה שאתה הולך על תצורת 3 ולא ארבעה תאים כפי שהבנתי מחנן שמשתמשים בתעשיית הרכב.
הנחת הבסיס היא שאביזרינו חיים בשלום עם מצבר חיצוני נפרד בטווח של בי 14.5-10.8
3 תאים יספקו בטעינה ופריקה מלאים 12.6-10.8.
4 תאים יספקו בטעינה ופריקה מלאים 16.8-14-7.
על איזה אחוזי נצילות אנחנו עובדים בכל אחת מהתצורות וכמה אמפר/ שעה היא תספק בטווח וולטים רלוונטי למקרר נניח?
השאלה הבאה היא האם אנחנו בתחום הבטיחותי המומלץ לגבי לי-יון?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
הזמנתי שני bmsים שונים. הראשון מיועד ל lmo הגיע אתמול. בעין בלתי מזוינת נראה באיכות טובה. הנה הנתונים שלו. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190108/5a01391d83d4c1ee63ad040434a3a8bb.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190108/eb52f60a9ff512df99e24b950e689370.jpg
איך יהיה הכי נכון להכניס לו מתח טעינה? האם ספק של מחשב שמוציא 12 וולט נקי יהיה מקור מתח מספיק טוב?
אסף.
12 וולט יתן לך טעינה חלקית של 4 וולט לתא במקום 4.2 , תזמין מטען מתאים.
חנן-ג'יפולוג
08-01-19, 09:53
אני מסכים עם ניר, אם אתה בלחץ על קיבול גדול ככל האפשר. זה לא המצב בכל היישומים, ואם לא חייבים, אז אפילו עדיף להתרחק מהגבול העליון.
12V לא מספיק, צריך קרוב ל 13V (אבל בתור התחלה אתה יכול לעבוד עם ה 12V, יהיה מענין לדעת כמה תכולה תקבל).
אסף,
זה אכן נראה BMS איכותי, באתר כתוב שיש לו גם הגנת טמפ', אני לא הצלחתי (מהאתר) להבין איפה מחברים אותה.
יש לך פרטים?
בועז,
12.6 ל 3 תאים ו 16.8 ל4, זה בתחום הבטיחות, אבל זה על הקצה, חריגה מזה, בעייתית.
לגבי % טעינה -
זו שאלה שאני לא מצליח לקבל תשובה חד משמעית.
בגדול, שלוקחים 4 תאים ומחברים אותם לאלטרנטור של רכב, אז נניח שאנחנו מטעינים ל 14.2-14.4V, שזה 3.55-3.6V לכל תא.
מצד אחד, יש כל מני מדי טעינה, שעל מתח כזה מראים רק 60-70%, אבל מצד שני נתקלתי גם במאמרים כאלו-
https://www.powerstream.com/lithium-phosphate-charge-voltage.htm
ולפי המאמר הזה, ב 3.6V התא כבר יהיה מלא??? או לפחות באחוזים גבוהים.
הנתון הזה גם מתחבר למידע של חנן על כך שיש יצרני רכב שעובדים כך.
בקיצור, מי שרוצה בטיחות גבוהה יותר ופחות רגיש למקום, אני חושב שזה שווה בדיקה (ןאני אשמח אם מישהו יעשה פה ניסוי כזה ויחלוק את המידע).
עדיין גם בתצורה של 4 תאים, לא הייתי מוותר על מאזן (BMS).
בהחלט יכול להיות שההחלטה שלי על 6 תאים בתצורה של שלושה זוגות, היא שגוייה, ועדיף היה ללכת על 4 תאים בלבד.
זה בטוח פחות קיבול, אבל זה הרבה יותר ממה שאני צריך, וזה יותר בטוח.
boaz avrahami
08-01-19, 10:53
למה לא 4 זוגות לטובת עוד תפוקה מהסוללות ( AH)?
ואז גם אם לא מגיעים ליותר מ 15-15.5v יש בהם מספיק סוסים...
טעינה ביתית כעיקרון.
עוד לא הבנתי כמה מהר הן נטענות מהאלטרנטור אבל הייתי מעדיף לטעון ולפרוק אותן מחוץ לאוטו בשלב ראשון
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בועז,
פשוט כי אתה (כנראה) לא צריך כל כך הרבה A/H , אז למה לסחוב כפלים גודל ומשקל, וגם מבחינת בטיחות, אם זה ידלק, שידלק חצי גודל.
וחוץ מזה, אם יש 8 תאים, והאלקטרוניקה כל כך זולה, אז מבחינת כל שיקול של שרידות (יתירות), גמישות, נוחות...... יותר הגיוני לבנות שני מארזים של 4.
אני מ 6 תאים, שהוטענו ללא מטען מסודר (כלומר לא עד הסוף), ועצירה ב 11.5V (במקום ב 11.1 שאני מתכוון) הוצאתי בסביבות 55AH!!!
אם תחזור לכל הוויכוחים האין סופיים שלי עם דורון, גם בסרט הכי קיצוני, אני לא צריך יותר מ 25-30AH ללילה.
כך ש4 תאים, וטעינה מהרכב למחרת (אם אני ישן ללילה נוסף בשטח), נראה לי פתרון הכי פשוט נח ובטיחותי.
לגבי מהירות טעינה, לחנן יש יותר ניסיון, אבל אם אני זוכר נכון, הוא פשוט מחבר את הארבעה תאים עם כבלי התנעה לרכב שהוא עובד, ותוך 20 דקות המצברים מלאים.
אני הלכתי על 6 כי המחשבה היתה להחליף את אחד המצברים של הטרופר, ואז הליתיום צריך גם לעזור בכל התנעה. כרגע ירדתי מהרעיון הזה.
הזמנתי שני bmsים שונים. הראשון מיועד ל lmo הגיע אתמול. בעין בלתי מזוינת נראה באיכות טובה. הנה הנתונים שלו. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190108/5a01391d83d4c1ee63ad040434a3a8bb.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190108/eb52f60a9ff512df99e24b950e689370.jpg
איך יהיה הכי נכון להכניס לו מתח טעינה? האם ספק של מחשב שמוציא 12 וולט נקי יהיה מקור מתח מספיק טוב?
אסף.
אסף,
אתה יכול בבקשה לצלם את הג'וק (המעגל המשולב עם הרבה רגלים בפינה של הלוח), כך שאפשר יהיה לקרוא את המס' שלו.
על החרק מרבה הרגליים לא כתוב משהו ניתן לזיהוי....
ועל הלוח מאחור יש חיבור לטרמיסטור.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190108/4a86ad8832031541644a045795947552.jpghttp s://uploads.tapatalk-cdn.com/20190108/405660145459e9f507edb1744348a7bf.jpg
:-(
אז יש איפה לחבר, אבל אין שום מושג מה לחבר שם.
האם קיים מנהל סוללה של תא אחד של 18650 שיכול להטעין את הסוללה במתח ובזרם הנכון כשאני מספק לו רק 5 וולט מ USB?
boaz avrahami
09-01-19, 05:04
:-(
אז יש איפה לחבר, אבל אין שום מושג מה לחבר שם.
זה מסייע?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190109/9fa6adcad3a339311fcb56437a531995.jpg
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
חנן-ג'יפולוג
09-01-19, 08:47
האם קיים מנהל סוללה של תא אחד של 18650 שיכול להטעין את הסוללה במתח ובזרם הנכון כשאני מספק לו רק 5 וולט מ USB?
אני משתמש בכאלה:
https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/921/flJdTr.jpg
זה מסייע?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190109/9fa6adcad3a339311fcb56437a531995.jpg
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לא :-(
אני התכוונתי בעיקר לשתי נקודות בגב של הלוח שמסומנות NTC ומיועדות כנראה לחישן טמפ'.
לא ברור איזה נגד ואיזה טמפ' הוא מגן.
דרך אגב (וזו גם הסיבה שניסתי להבין איזה ג'וק זה), למרות שללוח הזה יש דגמים של 3,4,5 תאים, אני חושב (מהמר), שעם הדגם של ה5 תאים ניתן גם לעבוד עם 3 ו 4.
אבל בלי להכיר את IC, זה הימור.
boaz avrahami
09-01-19, 11:17
הדבר היחידי שכתוב בקשר לבקר טמפרטורה שיש לזה אינטרפייס
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני משתמש בכאלה:
https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/921/flJdTr.jpg
בדיוק כזה קניתי, תודה!
האם ניתן לחבר את הסוללה ואת הבקר הזה בתוך מכשיר או שהבקר הזה רק מתאים בתור מטען?
ומאיפה אני לוקח את ה 3.7 וולט להפעלת המכשיר?
מהקטבים של הסוללה?
חנן-ג'יפולוג
09-01-19, 17:33
המודול הזה מיועד להיות מובנה בתוך מכשיר לצורך טעינת הסוללה.
לגבי הצריכה מהסוללה, אז כן, אתה לוקח מהדקי הסוללה, או מהפדים על הבקר שמחוברים להדקי הסוללה, אבל כאן אתה צריך לקחת בחשבון את נושא ההגנה מפריקת יתר של הסוללה.
אני לא יודע באלו סוללות אתה משתמש ומי הצרכן, אז לא אוכל לומר משהו חכם בנושא.
יש סוללות שיש להן הגנה פנימית מובנית.
יש צרכנים שמובנית בהן הגנה כזו.
אז אין פה הגנה מפריקת יתר של הסוללה, בעסה.
עריכה,מצאתי את המוצר האולטימטיבי
https://www.ebay.com/itm/USB-1S-3-7v-Lithium-Lipo-Li-ion-18650-Battery-Charger-Charging-Protection-Module/323194353728?hash=item4b3fe27840:g:BVoAA OSwnpBayDmC:rk:5:pf:0
יש לי שאלה לכל רואי השחורות ומנבאי הפיצוצים.
בהנחה, שהקטע היחיד שמדאיג אותי כרגע זה הטעינה של המצבר, בבקשה , אני מחפש התיחסות רצינית לרעיון הבא -
1- חנן הציג פה גישה (שגם יצרני הרכבים נוקטים), לחבר 4 תאים (כלומר מצבר שיכול להגיע ל 16.8V), לאלטרנטור של רכב (שלעולם לא מגיע ל 15V), ואז אין דאגה לטעינת יתר (התאים לעולם לא מתקרבים לגבולות הבטיחות שלהם).
2- אני לקחתי 3 תאים (מה שמביא אותי למתח מירבי של 12.6V), וחיברתי אותם לטעינה דרך DC2DC שמבטיח 12.6V ואחריו , על המצבר BMS של שלושה תאים. אני יכול להגיד בוודאות (אחרי שלושה סיבובי טעינה), שבסופה של הטעינה , הזרם יורד ל 20-30ma והמתח מתייצב.
עדיין, אחרי כל האזהרות פה, אני מוטרד מה 20-30 הזה..... ואני דואג להיות בסביבה לנתק את המטען (זה אומר למשל, שאם אני לקראת הסוף, אני לא מעיז להשאיר את הטעינה למשך הלילה).
אני גם מכיר המלצה מפורשת לא להשאיר סוללת ליתיום בטעינה אחרי שהיא מלאה.
מה יקרה (מה הסיכון), אם אני אכוון את ה DC2DC, ל 12.3V במקום ל 12.6V? זה אומר 4.1 לכל תא במקום 4.2V .
במצב הזה, מה יקרה אם זה ישאר מחובר כמה שעות אחרי שהמצבר מגיע ל 12.3V???
לכאורה, ההבדל בתכולה ההספק של המצברים שולי לחלוטין, ומצד שני, זה מבטיח לי שהתאים לא יגיעו לגבול.
בגדול, אני לוקח את הרעיון של 4 תאים ו 14.4 "ומדייק" אותו, עם 3 תאים ו 12.3V.
ועדיין צריך לזכור (עבור כל מנבאי השחורות) עם ה DC2DC יזייף ויברח כלפי מעלה, ה BMS צריך לעצור את הטעינה ב 4.2 -4.3 בעצמו.
בבקשה התייחסות עיניינית.
חנן-ג'יפולוג
10-01-19, 08:41
לדעתי, אין שום בעייה עם השארת מתח מחובר של 4.1 וולט לתא.
למעשה, אני טוען באופן דומה סוללות של 72 או 64 תאים בטור. 1.2-1.5 Kwh, עם ספק 300 מיליאמפר ומתח שמכוון ל290 או 256 וולט.
חוזר לאחר שלושה ארבעה ימים והסוללה טעונה.
תודה.
מה שעוד לא הצלחתי לפצח זה התכולה של 4 תאים שטעונים ל 14.2V?????
לפי מה שכתוב על המצבר המקורי, 8 תאים מלאים זה 1140WH ( שזה בסביבות 90AH ב 12.6V).
בהתבסס על זה, אני מניח ש 3 תאים (מלאים!) נותנים בסביבות 427WH ( שזה בסביבות 33AH ב 12.6V).
33AH בהנחה שאני יודע לטעון בשטח, זה מספיק לי, לא צריך יותר ואין סיבה (לא משקל, לא מקום לא סיכון) ליותר.
אם 4 תאים (שטעונים ל 14.2) יתנו לי בסביבות ה 30 + , אני כנראה אבחר בתצורה הזו (שתיתן לי פשטות (לא צריך DC2DC) +הגנה מקסימלית מטעינת יתר + ומכשל של אלקטרוניקה).
אם ה 4 לא מגיעים ל 30, אני כנראה אשאר בתצורה של 3 תאים, ואז אני אכוון את ה DC2DC ל 4.1 לתא.
לדעתי הדרך היחידה שלך לדעת זה לקחת סוללה כזאת ולטעון אותה מהגבול התחתון 3.3 וולט נניח עד למתח שאתה רוצה באמצעות מטען חכם שמראה כמה אמפר נכנס.
אני אלך הפוך :-)
אני טוען עד הסוף, ומחבר למקרר.
על המקרר יש מדידה קבועה של הזרם, משאיר את זה עובד עד שהמתח יורד ל 11.1V (זה הכיוון הנוכחי שהמקרר עוצר).
זה יחסית גבוה 3.7V לתא, אבל יתן לי מושג (+10-15%).
הגיע הbms השני שחיכיתי לו. זה גם נראה איכותי, היה הרבה יותר יקר, והסיבה שהוא יותר מתאים היא שיש לו גב שמפזר חום.
עכשיו אני מתלבט איזה מהשניים לארוז עם שלישיית התאים.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190111/020424e2fa6fa348f177dde23af232d5.jpghttp s://uploads.tapatalk-cdn.com/20190111/82a4f06e2122d30902a974bc84ce81ea.jpghttp s://uploads.tapatalk-cdn.com/20190111/b1bd7b31f0cbb5c5962009f56705ce05.jpg
boaz avrahami
11-01-19, 21:32
אסף,
מהיכן הזמנת וכמה זמן לקח לזה להגיע?
ראיתי כזה רק באמזון ולא שולחים לישראל
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אסף,
לא חלקת איתנו מה אתה בדיוק מנסה לעשות (איזה שימוש), אבל אני רואה שבשני המקרים הזמנת BMS שמסוגלים להוציא זרמים חזקים (100A+).
אם אתה באמת מדבר על זרמים חזקים ( גם אם זה רק 50A), ברור שאתה צריך קירור, ואני בספק עם הקרור הזה מספיק.
לגבי איכות, קשה לנחש (מהתמונות שצירפת), אפילו לא ברור אם זה מעגל מבוסס IC או לא, ובוודאי שאי אפשר לראות איכות חלקים (לא אהבתי את זה שבמעגל הקודם לא היו פרטים על ה IC).
גם אני לא ולכן הזמנתי את השני שהיה יותר יקר משמעותית.
המטרה היא קופסת אנרגיה לארגז של הטנדר ו/או לקמפר. לתאורה בעיקר אבל גם, מי יודע, למכונת אספרסו (סתם דוגמה של עומס גדול לזמן קצר). מראש אני הולך על מעגלים לעומס גדול יחסית - כי אני יודע שהרכיבים הסיניים גבוליים ואני מעדיף להיות רחוק (למטה) מהערכים הנקובים.
אסף.
אני ניגשתי לזה הפוך :-)
דווקא בנושא הרכיבים, אני פחות חושש מהסינים (כלומר, אני מניח שגם שאתה הקונה מוצר אמריקאי, הרכיבים מסין ), אני מאמין שהם חותכים פינות בתכנון וביצור של המעגלים.
בכל מקרה, ההנחה שלי שעדיפות ראשונה זה להגן על הסוללה ובטיחות.
לצרכי תאורה ומקרר, אני לא צריך יותר מ 15A, אז אני מעדיף ללכת על BMS יותר חלש, שבנוי עם פחות זוגות של MOSFET, זה מבטיח לי שאם משהו משתגע במעגל או איזה עומס חריג, המעגל פשוט ישרף אבל בכל מקרה המעגל לא מסוגל להגיע לזרמים חזקים ויקרוס.
אין לי בעיה להקריב רכיב של 15-30ש"ח בשביל בטיחות.
אם אני אצטרך זרמים חזקים יותר (וזמן קצר) או שאני אוסיף BMS נוסף או שאני אולי פשוט אעקוף אותו.
דרך אגב, זה נכון גם על בחירת חוטים, אני נשאר ב 2.5 ממ"ר .
לא רק כאן מתחבטים בשאלות האלו:
Small 12v 100AH LiFePO4 battery system for use in a camper
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_fid=7335&share_tid=199167&url=https%3A%2F%2Fwww%2Eexpeditionportal %2Ecom%2Fforum%2Findex%2Ephp%3Fthreads%2 FSmall-12v-100AH-LiFePO4-battery-system-for-use-in-a-camper%2E199167%2F&share_type=t
חנן-ג'יפולוג
24-01-19, 00:56
הבנתי שרובכם מתעסקים כרגע עם 3-4 תאי ליתיום של רכב היברידי, לדעתי אתם מכניסים את עצמכם לסרטים מיותרים עם הדאגה מתלקחות עצמית או כתוצאה מטעינה.
א. התאים האלו נראים חסינים מאד פיזית, אלו לא תאי ליפו שעטופים בשקית שניתן לחדור בקלות יחסית ולהגיע למצב של קצר. לא מצאתי ביוטיוב - אבל שמישהו יקח תא כזה וישחט אותו (מחוץ לבית) לדעתי ימצא בפנים מארז סוללת ליתיום גליליות שגם חסינות בפני עצמן וגם המארז נראה קשיח. לא רואה שיש לכם מצב להזיק פיזית לתא כזה באופן מקרי וגם לא בתאונה, צריך להגן מקיצור הקטבים. אין בעיה שזה ישכב ברכב .
קילפתי הערב תא LEV40 מהניילון הכחול שלו.
מדובר במעטפת נירוסטה קשיחה, מרותכת מכל הכיוונים. לא סתם זה שוקל 1.5 ק"ג ל142 וואט שעה.
לשחוט? אולי עם מסור דיסק. לא נראה לי שאנסה.
https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/922/oU6hhj.jpg122699
https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/922/oU6hhj.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/922/oU6hhj.jpg
boaz avrahami
24-01-19, 04:14
זה כנראה סוללה מאוד מהונדסת ובטוחה ביחס לחוסר יציבות ה li-ion...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
שאלה, יש לי המון תאורות חירום עם סוללת עופרת רגילה שכבר לא עובדת.
אין טעם להחליף את הסוללה.
האם קיים BMS שיכול לקבל 6V ובעצם להפוך כמה סוללות של 18650 למצבר עופרת?
הבעיה היא כזו, ברוב הסוללות עופרת, החוטים שמטעינים הם גם החוטים שדרכם אתה מושך את הזרם כדי להפעיל את המוצר כשאין חשמל.
בכל ה BMS ראיתי יש 4 טרמינלים, 2 להטענה ו 2 לפריקה.
שמוש בליתיום במקום מצבר עופרת בתאורת חירום.
בעיקר ניתן ובתאורות חדשות זה אפילו מיושם.
הכי קרוב ל-6 וולט (שהוא בעצם די קרוב ל-7 במצב טעינה) הוא 2 תאי ליתיום.
לגבי BMS - אלו עם מסלול טעינה מפוצל, פשוט לחבר את מסלול הטעינה.
יש BMS בהם זה מסלול האספקה הוא גם הטעינה.
יש עוד אפשרות חהשתמש בתא אחד, עם ממיר מ-3.7 ל-6 וולט ואז להשתמש במודולי טעינה ל-USB.
זה BMS שמקבל 6 וולט , ומוציא 6 וולט כאשר לא מקבל מתח?
בעצם אני מחפש BMS שיחליף סוללת עופרת, ולא מצאתי כזה.
מה הכוונה לחבר את מסלול הטעינה?
BMS הוא לא בטוחה או מקור מתח אלא רוב ניהול סוללה (battery management system).
אתה בכל מקרה צריך לחבר סוללה. צביקה הציע 2 תאי סוללה בטור (כ-7וולט)
...נכתב מהנייד, סליחה על השגיאות
המון תאורות חירום נמכרות היום עם סוללת ליתיום (מספיק להחזיק ביד כדי לעמוד על הבדלי המשקל), במחיר של סוללת 18650 איכותית.
זה בדיוק הבעיה.
https://www.besafe.co.il/product/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D-60-%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%93---%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%9D
אומנם אני יכול לקנות חדשה, אבל כבר יש לי 18650 ואם היה ניתן למצוא מעגל הגנה מתאים בלי חשש להתפוצצות אני אשמח להשמיש את שלי מחדש ולא לקנות חדש.
קילפתי הערב תא LEV40 מהניילון הכחול שלו.
מדובר במעטפת נירוסטה קשיחה, מרותכת מכל הכיוונים. לא סתם זה שוקל 1.5 ק"ג ל142 וואט שעה.
לשחוט? אולי עם מסור דיסק. לא נראה לי שאנסה.
https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/922/oU6hhj.jpg122699
https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/922/oU6hhj.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/922/oU6hhj.jpg
די משוכנע שזה מארז סוללות 18650 ... בדיוק קראתי שבטסלה מודל s יש 9000 כאלה , מזכיר את הסרטון של המרצדס החשמלי עם הדורסל ״בטריות לא כלולות ״ ...
https://m.youtube.com/watch?v=0k1tbf8muMc
אין לי מושג לגבי המארז הזה (LEV40), אבל בשעתו עשיתי מחקר קטן על פנסים (אפילו העליתי לפה איזה סיכום), ואחת ההתלבטויות היתה איזה סוללה להשתמש, ובעיקר 18650 לעומת 26650.
בהנחה שמדובר באותה טכנולוגיה, ההנחה שלי הייתה 30% יותר גודל => 30% יותר תכולה, וזה לא המקרה.
שזה מגיע ליחס אנרגיה למשקל, 18650 תמיד יותר טובות. נסיתי להבין את זה, והגעתי לאיזה הסברים על הכימיה ואיך בנוי התא (ושם איבדתי את זה....) אבל נשארתי עם המסקנה - בגלל הכימיה ובגלל הצורת יצור, 186500 זו כנראה התצורה הכי יעילה.
בקיצור, בהחלט יכול להיות שאתה צודק.
חנן-ג'יפולוג
01-02-19, 22:22
חיברתי בעבר שלושה תאים lev40 למארז קטן, והנחתי בתא המטען של הרכב, בתא של הגלגל הספייר, בליווי כבלים, שיהיה.
היום, נתקלנו בארבע רכבים פרטיים שלא התניעו, עם בטריה מתה לחלוטין עקב השארת צרכן פועל. אין שום סימן חיים ברכבים.
חבר לעבודה הוציא בוסטר חדש מתא המטען שלו.
המנוע עשה סימנים של רצון להסתובב, אבל זה לא הספיק.
הבאתי את מארז התאים, וההתנעה היתה מיידית, בכל ארבעת הרכבים.
זה לא אומר שבוסטר זה לא דבר מוצלח. השתמשתי בו בהצלחה בעבר, אבל כנראה למקרים פחות קיצוניים, שבהם צריך לעזור למצבר, ולא כמו כאן, כשצריך בו זמנית גם לספק חשמל להתנעה, וגם להתגבר על שאיבת הזרם של המצבר הריק.
זה בדיוק הבעיה.
https://www.besafe.co.il/product/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D-60-%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%93---%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%9D
אומנם אני יכול לקנות חדשה, אבל כבר יש לי 18650 ואם היה ניתן למצוא מעגל הגנה מתאים בלי חשש להתפוצצות אני אשמח להשמיש את שלי מחדש ולא לקנות חדש.
מעדכן כאן, מצאתי כמה כרטיסי בקשה שיכולים להתאים.
בעיקרון כתחליף לסוללת עופרת.
boaz avrahami
01-02-19, 23:40
שלושה תאים שטעונים לכמה וולט?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
חבר לעבודה הוציא בוסטר חדש מתא המטען שלו.
המנוע עשה סימנים של רצון להסתובב, אבל זה לא הספיק.
הבאתי את מארז התאים, וההתנעה היתה מיידית, בכל ארבעת הרכבים.
זה לא אומר שבוסטר זה לא דבר מוצלח. השתמשתי בו בהצלחה בעבר, אבל כנראה למקרים פחות קיצוניים, שבהם צריך לעזור למצבר, ולא כמו כאן, כשצריך בו זמנית גם לספק חשמל להתנעה, וגם להתגבר על שאיבת הזרם של המצבר הריק.
נמכרים בוסטרים קטנים בעלי הספק עלוב למדי.
הסיני שעלה 58$ נפח נשמתו אחרי כמה שנים בהם הניע רכבים ללא מצבר, והחזיק מקרר בשטח.
רכבים ללא מצבר=נשכחו כמה שעות עם אורות.
לא היה אפילו חיווי בלוח שעונים, והנעילה המרכזית לא הגיבה.
גם כאן איכות המוצר קובעת.
חנן-ג'יפולוג
02-02-19, 05:40
שלושה תאים שטעונים לכמה וולט?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
כמו שהגיע אליי, ככה הנחתי באוטו, ללא טעינה. למיטב זכרוני, 3.7 וולט לתא. אתה יכול לבדוק אצלך ;)
דורון, כן, ועדיין, איך שלא נהפוך את זה, כמה מאות גרמים של בוסטר סיני יהיו רחוקים שנות אור מ4.5 ק"ג של lev40. יש ברכב של אשתי את אותו בוסטר שהיה ברכב של הקולגה שלי. כולנו קיבלנו את הבוסטרים מאותו מקום. זה עובד, אין ויכוח, גם מנסיוני, רק פחות.
גם במפגש ג'יפולוג האחרון בוסטר שאחד הנוכחים הביא כשל בהתנעת האנטר שהמקרר פירק לו את המצבר. חיבור ההיילקס להאנטר עם כבלי ריתוך 50 ממ"ר עשה את העבודה.
גם d90 אחד שהאורות בלילה והמקרר גמרו לו את המצבר. ושלושה בוסטרים כולל אחד חדש לגמרי לא הזיזו לו ... רק חיבור ארוך והמתנה למצבריו של רכב מונע בסופו של דבר הצליחו להניע אותו ...
הבוסטרים הללו הם לא מקור לתחושת ביטחון .. לא אצלי לפחות ..
Sent from my iPhone using Tapatalk
זה ממש לא נכון.
כשהמצבר ריק-מת.
פשוט מנתקים קוטב אחד, מניעים עם הבוסטר/מיני בוסטר, ומחברים חזרה את הקוטב תו"כ שהוא עדיין מחובר לבוסטר.
אני עושה את זה לרכבים של חברים/עבודה לפחות פעם בשבוע. (רכבים שפרוקים ברמה כזאת שלא מניעים גם כשמחובר אליהם רכב עם כבלים טובים).
שלושה אינטלגטים מתווכחים על משהו שכולם מסכימים.
1- יש בוסטר, ויש בוסטר .. ורובם סינים, כך שגם מה שכתוב עליהם, אי אפשר לסמוך ( אני בדקתי שלושה, עד שמצאתי אחד שמצליח , עם מצבר מנותק , לסובב את הטרופר).
2- חנן סיכם את הכי פשוט, מאחר והטכנולוגיה דומה, המשקל של הסוללה נותן מושג לגבי הביצועים.( אבל בשעתו שחיפשתי סוללות 18650, ניתקלתי ביוטיוב, בסוללות , שחצי ממנה, ממולא בקמח).
3- לפי מה שמסתובב ברשת, התא שאנחנו מדברים עליו , LEV40, מסוגל לתת 300A לחמש שניות, ו 200A ל60 שניות.
עוד לפני שידעתי את זה, הוצאתי מהסוללה הזו 300A במשך קרוב ל10 שניות (עד שהמכשיר בדיקה התחיל להסריח).
אני לא מכיר בוסטר שמתקרב לזה.
4- הבעיה בהנעה של מנוע , היא השבריר שניה הראשון, עד שהסטארטר מתחיל להסתובב, זה יכול להיות ספייק מאוד גבוה, ואז אין תחליף למסה של הסוללה.
5- בועז, אחד הדברים שנחמדים בליתיום, שבמקרה הזה, כל עוד אתה בתחום סביר (4.2-3V) לסוללה אין בעיה להגיע להספקים גבוהים.
ולדעתי, גם ב 2.5-2.7 היא תוציא זרמים שקרובים למקסימום.
השאלה כמה מהר היא תגיע לפריקת יתר מסוכנת, והאם תספיק לשים לב.
אסף.
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
כל עוד הרכב תקין, וזו רק בעיית מצבר, כמה AH לוקחת התנעה?
3-5 שניות של 300A? זה פחות 0.5AH.
הכל עניין של הרגלים, 2-3 שימושים או שלושה חודשים בלי שימוש, צריך לטעון מחדש.
אין שום סיבה להגיע לאזור המסוכן.
הזמנתי, וקיבלתי משה מחורבן, אז אני עדיין מחפש, להוסיף יחידה קטנה עם שלושה ארבעה לדים, וכפתור . שלוחצים, הלדים נדלקים ל 5-10 שניות וזה נותן חיווי למצב טעינה.
זה לא מדוייק, אבל זה בדיוק פותר את הדאגה שלך.
גם d90 אחד שהאורות בלילה והמקרר גמרו לו את המצבר. ושלושה בוסטרים כולל אחד חדש לגמרי לא הזיזו לו ... רק חיבור ארוך והמתנה למצבריו של רכב מונע בסופו של דבר הצליחו להניע אותו ...
הבוסטרים הללו הם לא מקור לתחושת ביטחון .. לא אצלי לפחות ..
Sent from my iPhone using Tapatalk
הבוסטרים הסטנדרטיים לא ממש מזיזים למנוע דיזל.
יותר מזה,
נתקלתי יותר מפעם אחת שפרייבטים לא מצליחים להניע רכבי דיזל עם כבלים.
לעומת זאת,
את הפרייבט שלנו ואחרים הבוסטר הציל כמה וכמה פעמים.
גם אני נתקלתי בזה.
Sent from my iPhone using Tapatalk
חבר עם טרופר דיזל ביקש ממני לפני כמה חודשים שאביא לו ליפו, אחרי שהבוסטר שקנה לא דיגדג לטרופר. אחרי יותר מחצי שנה שהליפו שכב בטרופר ללא טעינה, הגיע רגע האמת והליפו עשה את העבודה כמו גדול (טוב, זה באמת ליפו גדול..). מאז, בעקבות תקלה שטרם אובחן אם היא נובעת ממצבר(ים) או זליגה, הליפו מניע את הממותה מדי כמה ימים בעקביות ונאמנות.
במקרה הספציפי הזה 6500mAh 4s 65-130c והחבר יודע היטב שלא לחבר את הסוללה הזו לרכב ללא מצבר.
הסט-אפ של 4 תאים בטור נותן מתח ריקם של 16.8 וולט שהוא גבוה מדי, אבל כשמחברים אותו למעגל הרכב עם מצבר עופרת המתח יורד ל- 13.8 וולט ובזמן שעד הפעלת המתנע המצבר מקבל טעינה קצרה ומהירה. מוכיח את עצמו כבר שנים וגם סוללות באזור ה- 4000mAh התניעו כך בהצלחה מנועים גדולים מהטרופר...
נדב,
אני מבין שההנחיה לא לחבר לרכב ללא מצברים, היא בגלל המתח הגבוה מדי, אתה יכול בבקשה להסביר למה ארבעה תאים ולא שלושה?
זה פשוט.
בוסטר מחובר עם כבלים דקים ותנינים, שני אלמנטים שיוצרים מפלי מתח משמעותיים כשעוברים בהם זרמים גבוהים כמו של סטרטר. השימוש בארבעה תאים בא לפצות על זה, והוא מוכיח את עצמו בענק.
לא עדיף לדאוג לחוטים עבים יותר ולא לדאוג מה יקרה למחשב של רכב שיפגוש 16V ?
מבחינת עובי, הכל יחסי כמובן. אני משתמש בכבלים שהמוליכים שלהם כנראה יותר עבים מכבלי התנעה שתקנה באוטו-דיפו, אבל לא עבים כמו כבלי הרתכת שהיו לי בכבלי ההתנעה, כשעוד היו לי כאלו... והתנינים תמיד יהיו צוואר בקבוק עם מפל מתח כלשהו עקב שטח המגע הקטן שלהם עם הקטבים של המצבר
לפני שחיברתי סוללה כזו בפעם הראשונה לרכב, עשיתי בדיקה בחיבור למצבר מחוץ לרכב והמתח לא עלה על 13.8 וולט. בדקתי אח"כ על עוד כמה רכבים והמתח אף פעם לא עלה גבוה מזה
בנוסף, 13.8 וולט הוא מתח אופטימלי לשאר מערכות הרכב ואם הרכב לא מתניע בגלל, נניח, קוייל או משאבה גבוליים, סוללה שמחזיקה את המתח הזה תעזור להתניע גם במקרים כאלו.
בשורה התחתונה, הסט-אפ הזה כבר הוכיח את עצמו בעקביות עם הויטארה והצ'רוקי, איפון וטרופר, סאוונה ויוקון, ואפילו מלגזה סוררת
נדב,
מצטער, משהו לא עושה שכל.
מתח סוללה 16.8V .
מתח על העומס (רכב) 13.8v.
זה אומר, מפל מתח של 3!!!
ב 300A, זה כמעט 1000W, זה לא נראה פתרון סביר ( גם לא להתנעה של 3 שניות)
ב-300 אמפר אתה צורך מעל 4000 וואט לסטארטר, בנוסף ל-1000 שמתבזבזים בדרך ובתוך הסוללה.
וסטארטר לא מושך 300 אמפר ל-3 שניות. אחרי עשירית או שתיים הצריכה יורדת לאזור ה- 100-200 אמפר (100 בויטארה, 150 בצ׳רוקי, נניח ש- 200 בדיזלים)
וכן, זה תואם את התצפיות - אחרי סטרטר של כמה שניות (אם הרכב לא מניע מסיבה כלשהי מיד) מורגשת התחממות מוחשית של הסוללה. אם אני משווה באופן בלתי מקצועי לחלוטין את כמות החום שאני מקבל ממפזר חום ביתי שמכוון ל-1000 וואט (גוף חימום אחד מתוך השניים) לקצב ההתחממות של הסוללה והתנינים, נראה לי די מתאים.
אם אין תקלה אחרת ברכב, בגלל שהמתח מוחזק על 13.8 וולט, ההתנעה עם הליפו הזה מהירה מאוד, יותר מאשר עם מצבר תקין, בד"כ פחות מחצי שנייה. אנסה לברר איך זה בטרופר ...
liontamer84
03-02-19, 22:54
שני הסנט שלי בנדון -
בעבר היה לי בוסטר סיני שהיה כתוב עליו 58800 או שקר כלשהו אחר.
עבד יפה במשך שנתיים על כל מיני פרייווטים.
עד שיום אחד הטרופר שלי החליט לא להניע....
נסיון אחד והזבל הסיני החזיר את נשמתו.
למזלי, נדב42 דאג לי לסוללת ליפו 4 תאים.
הניע את הטרופר כבר כמה פעמים.
הגיע בערכה מהבחור גם מטען שמראה מה המצב שלה.
שתי הנעות של טרופר הורידו מ16.6 ל15.8
ממליץ בחום להצטייד בנדב42
זה פותר הרבה מאד בעיות.
רק שאתה מתבלבל בין ערכי הקיבולת (שקר) הסינית של 58800 אמפר/שעה לערכי המתח וזרם ההנעה / זרם רגעי שהסטרטר מסוגל לתת / במתנע רוצה לקבל...
עבור מנוע דיזל כמו בטרופר שלנו, אכן רצוי ערכים גבוהים משמעותית מהזרם הרגעי המספיק לפרייבטים קטנים (אני מנייח שרצוי 600-800 אמפר רגעי, לעומת 200-300 אמפר כזרם רגעי (פיק) שיש ברוב הבוסטרים הסיניים הנמכרים).
הסוללה של מאלף האריות מיועדת לזרם רגעי של עד 850 אמפר. הסוללות שאני משתמש מעט קטנות יותר ומיועדות עד 650 אמפר רגעי. בפועל גם הסוללות שלי מניעות את הדיזלים הגדולים בלי למצמץ.
בצ׳רוקי אני מחזיק 2 סוללות כאלו, וכן צמות שמאפשרות לי חיבור מקבילי (לזרם גבוה יותר) או טורי (לריתוך או להתנעה של רכבי 24 וולט), כך שאצלי אף אחד לא ייתקע בלי יכולת התנעה בגלל מצבר...
מישהו יכול להסביר כמה זמן זה רגעי?
חצי שניה? שניה? חמש? 10? דקה.....
נדב,
שאתה אומר 650A רגעי, מה מגביל את ה 650A, מעגל אלקטרוני או חישובי פיזור חום?
לפי הסינים, רגעי זה "כמה שניות".
אני לא יודע על מנגנון הגנה כלשהו, אבל אנחנו יודעים מה קורה אם ליפו מתחמם מדי ...
אני מניח שבדיון על חימום יתר אפשר להניח עד 3-5 שניות.
בכל הבוסטרים, שאני מכיר, יש מעגל אלקטרוני שמנתק בזרם יתר (ובד"כ מדליק לד אדום), מעגל כזה מגיב בשבריר שניה (ms) ולכן גם הבוסטר תאורטית היה יכול להניע (את הטרופר?), הפיק הרגעי, הראשוני, מנתק אותו.
אני לא אתפלא אם הטרופר צורך למעלה מ 200A בסיבוב ממושך, ולמעלה מ 300A בשניה הראשונה, אבל לא פחות חשוב, למעלה מזה בשבריר שניה הראשון (שאפילו מד זרם לא יגיב, אבל הגנה כבר כן).
"היתרון" הגדול של הליפו שלך ע"פ בוסטר סביר, שאין לו את המנתק האלקטרוני (תמיד יש כל מני זבל, חוץ מזה שחלק גדול מהבוסטרים הם לא ליפו , ליתיום אחר, יציב יותר, ואז ה C שלהם פחות טוב).
ועדיין אם נחזור לדיון המקורי על הסט שלך, אני הייתי מציע לך לדאוג לחוטים וקרוקדילים טובים, ולרדת ל 3 תאים, ארבעה, זה הזמנה לצרות (או שאתה הולך בכיוון שחנן הציע, ומטעין ברכב עד 14.2V ולא 16+).
מספיק טוב ?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190204/d6381bfe9c0d8eaeb971bb52e7d33229.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190204/d993b0d72d02ea77f59b55d9708570e1.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190204/03488f9a2b058861363d77ab6df77401.jpg
חוטים קצרים אבל עדיין מאפשרים תפעול נוח לכל גודל מצבר, מוליכים בחתך 10ממ"ר (שזה יותר ממה שמחבר הסוללה מאפשר), תנינים קטנים אבל ממזרים, והכל נכנס לאריזה קטנה :)
אני מניח שבדיון על חימום יתר אפשר להניח עד 3-5 שניות.
בכל הבוסטרים, שאני מכיר, יש מעגל אלקטרוני שמנתק בזרם יתר (ובד"כ מדליק לד אדום), מעגל כזה מגיב בשבריר שניה (ms) ולכן גם הבוסטר תאורטית היה יכול להניע (את הטרופר?), הפיק הרגעי, הראשוני, מנתק אותו.
אני לא אתפלא אם הטרופר צורך למעלה מ 200A בסיבוב ממושך, ולמעלה מ 300A בשניה הראשונה, אבל לא פחות חשוב, למעלה מזה בשבריר שניה הראשון (שאפילו מד זרם לא יגיב, אבל הגנה כבר כן).
"היתרון" הגדול של הליפו שלך ע"פ בוסטר סביר, שאין לו את המנתק האלקטרוני (תמיד יש כל מני זבל, חוץ מזה שחלק גדול מהבוסטרים הם לא ליפו , ליתיום אחר, יציב יותר, ואז ה C שלהם פחות טוב).
ועדיין אם נחזור לדיון המקורי על הסט שלך, אני הייתי מציע לך לדאוג לחוטים וקרוקדילים טובים, ולרדת ל 3 תאים, ארבעה, זה הזמנה לצרות (או שאתה הולך בכיוון שחנן הציע, ומטעין ברכב עד 14.2V ולא 16+).או מטעין ארבעה, משתמש בשלושה.
אסף.
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
חנן-ג'יפולוג
04-02-19, 16:42
ואז אתה צריך לפרוק את הרביעי, לאותה רמת מתח של השלושה, לפני שאתה טוען שוב.
למה זה טוב?
לשמור את זיו ונדב עסוקים...?
אסף.
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
חנן-ג'יפולוג
04-02-19, 16:59
אפרופו פריקות:
https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/924/ii0htW.jpg
פריקה סופנית למתח 0V של תא שהתנפח כתוצאה מBMS שהוצף במים.
ה' יקום דמו, ביחד עם דמם של כלל הקרוסאוברים המנוצלים לרעה.
לשמור את זיו ונדב עסוקים...?
אסף.
Sent from my Redmi 4X using Tapatalkאני מסודר, תודה :)
boaz avrahami
04-02-19, 18:19
אפרופו פריקות:
https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/924/ii0htW.jpg
פריקה סופנית למתח 0V של תא שהתנפח כתוצאה מBMS שהוצף במים.
ה' יקום דמו, ביחד עם דמם של כלל הקרוסאוברים המנוצלים לרעה.
מה זה באמצע הגשר ולמה הוא לא התלקח בפריקה?
האם במצבו הנוכחי הוא כבר לא מסוכן?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
חנן-ג'יפולוג
04-02-19, 18:50
זה נגד של חצי אוהם, להגבלת הזרם לערך נמוך ובטוח.
זו אחת הדרכים המומלצות להביא תא למצב שבו הוא לא מהווה סיכון.
ליתר בטחון, ההליך מבוצע בשטח פתוח.
מה יש בתוך התא הזה?
סוללות 18650 משורשרות?
חנן-ג'יפולוג
04-02-19, 18:52
לא יודע, אבל זה גם היה ההימור של ניר מוקדם יותר בשרשור הזה.
אין על זה מידע באיטרנט.
אולי עכשיו שיש תא מת שווה לעשות לו ניתוח?
חנן-ג'יפולוג
04-02-19, 20:01
אני אוהב את הגבות שלי. אתה מוזמן לקחת ולנסות.
הימור אחר
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190204/0004321095d649320c1ddfaaa3fec2b2.jpg
...... ולמה הוא לא התלקח בפריקה?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
שאלה מצויינת.
אולי כי אין באמת בעיה כזו (של התלקחות מפריקת יתר) וכל הבעיה היא "רק" מה קורה עם מנסים לטעון תא שעבר פריקת יתר?
ככל שאני קורא וחוקר את הסוללות האלו, אני יותר רגוע לגבי השימוש בהן.
יש שני תרחישים שצריך להזהר מהם - קצר או טעינת יתר של תא (והסכנה העיקרית פה, שאנחנו טוענים בד"כ 3-4 תאים בטור, כלומר אם תא אחד נחלש, יפול יותר מתח על התאים האחרים).
ולכן, אנחנו שמים BMS. אז נכון, שאם ה BMS מתחרפן אז יש סכנה לחיי הסוללה, אבל את זה אפשר לפתור ע"י חיבור של שני BMS במקביל.
אני טוען באמצעות DC2DC שמכוון ל 12.6V ומחובר ל BMS. אחרי משחקים וכיוונים, המערכת מגיעה למצב של זרם אפס שהיא טעונה.
1- אני רגוע להשאיר את המערכת מחוברת שעות לאחר סיום (לא צריך לעמוד ולשמור מתי זה מסיים).
2- צריכה דרך BMS (חלש, 20A), מבטיחה שכל קצר בצרכנים ינותק או אפילו יגרום לשריפה של ה BMS , אבל בטוח מבטיח ניתוק של המצבר בזרמים סבירים.
3- השימוש ב DC2DC בטור ל BMS, מבטיח שגם אם אחד מהם משתבש, השני לא יתן למצבר לעבור את המתח המירבי (12.6V במקרה שלי).
סוללה שמתקצרת. מתחממת. מתנפחת ומתלקחת ...
תשאל איך אני כל כך בטוח.
סוללה שרוצים להרוג אותה. וגם לבצע וידוא הריגה.
מכניסים אותה למי מלח. ( מי ברז עם כף או שתיים של מלח בישול ). הסוללה מתפרקת כימית. נהיה מין קצף ירוק מגעיל. אין בזה שום סכנת קצר או התלקחות. רצחתי ככה מעל 100 סוללות שסר חינן בעיני.
תא שירד מתחת ל 2.5 וולט. מטען אמור לסרב לטעון אותו. אם אתה מחבר סוללה טעונה אתה יכול לטעון אותו ללא התחממות ( סוללה באותו מספר תאים כמו הסוללה הפגומה )
זה מעלה את המתח מעל ל 3 וולט ואז המטען החכם מוכן לטעון אותה כרגיל. מומלץ לבצע איזון וטעינה איטית. ( יש גם fast charge ) ולהזהר מפריקת יתר על הסוללה הזאת כי היא תמות בקרוב.
קצר שווה לפריקת יתר. ולפריקה של זרם גבוה מהמותר וזה מוביל להתחממות. התנפחות. התלקחות.
Sent from my iPhone using Tapatalk
boaz avrahami
10-02-19, 10:30
היי זיו,
יש איזו התקדמות בגיזרה שלך?
עברת ל 4 תאים או שאתה עדיין בשלושה?
אני סבור ש-4 תאים הם הסידור הנכון.
תהיתי אם DC2DC גם בטעינה ואולי גם בפריקה יכול לתת פתרון גם להגנה מפני טעינת יתר וגם להגנה על האביזרים מוולטאג' גבוה מדי בו בזמן שאולי אפשר יהיה לטעון את התאים ב 14 וולט ולקבל יותר AH מזוג רביעיות.
האם יש BMS מומלץ ל 4 תאים?
האם עדיף אולי BMS עם תצוגה מובנית?
האם ה MBS מגן גם בזמן הפריקה?
תודה
בועז
חנן-ג'יפולוג
10-02-19, 10:58
בעקבות מה שזיו עשה, בשתי הסוללות האחרונות שבניתי, שהמטרה שלהן היא להיות זרוקות ברכב, בלי כוונה קונקרטית להשתמש בהן יזום, ולכן גם לא לעסוק בטעינה שלהן, הרכבתי אותן משלושה תאים.
פחות משקל, פחות תאים לבזבז, יותר חשמל, ומכיוון שאין לי כוונה לטעון אותן בעשר השנים הקרובות, פחות מפריע לי שהטעינה מורכבת יותר.
והן טעונות ל 3.8 או 4.2 לכל תא?
אסף.
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
חנן-ג'יפולוג
10-02-19, 11:33
3.9-4 וולט.
אני עדיין עם 3, לא הגעתי לבדיקה של 4 תאים.
אני יודע להגיד ש 3 תאים, מוציאים 35AH וזה יותר ממספיק לי .
אין ספק ש 4 תאים בטוח יותר, השאלה, בטעינה ל 14.4V, כמה W אפשר להוציא, ובלי ניסוי, אי אפשר לדעת.
ה BMS ל 4 תאים הגיע, פשוט לא הגעתי לניסוי הזה (אני צריך או סוללות נוספות, או לפרק את המארז שלי, מה שמאוד לא בא לי).
בינתיים, התקדמתי בבדיקות של DC2DC בטור ל BMS, ואני בהחלט מרוצה מהבטיחות ( העלתי את המתח יציאה של ה DC2DC וראיתי שה BMS עוצר לבד את הטעינה, ניתקתי או הוספתי מתח לגששים של ה BMS והוא עצר את הטעינה....), בקיצור אני מרגים טוב, עם הגנה כפולה, ואני מחפש לקבע טעינה ברכב.
אני לא סגור על החיווט המדוייק, ואני לא סוגר את זה עד שאני לא אחליט 4 או 3 (זו צורת חיווט אחרת ברכב).
בכל מקרה, גם בתצורה של 4 תאים, לא צריך DC2DC ביציאה. אם מטעינים מאלטרנטור, כל המערכות של הרכב יודעות להסתדר עם המתח (גם אם זה 14V+).
במארז המלא (3 תאים) אני טוען ל 12.5V ובפאוורפאק (סוללה 1 וציאה ל 5V USB) טוען ל 4.2V.
דרך אגב, שבדקתי את ה BMS והעלתי את המתח של ה DC2DC, הוא עצר ב 12.74V שזה 4.25V לתא.
boaz avrahami
10-02-19, 15:00
המחשבה הבלתי מלומדת שלי היא אם הולכים על תצורת 4 תאים וטוענים ל 3.8-4.0 וולט ( 15.2-16 וולט כולל) ומשתמשים ב DC2DC אנחנו מצד אחד בתחום הבטוח של התאים ומצד שני מקבלים הרבה יותר AH ככול הנראה.
אולי עד כדי אפשרות לוותר אולי על טעינה באמצא הטיול ועל ידי כך להגדיל את הבטיחות אפילו יותר.
ה 35 א״ש הם משישיה בסך הכול או משלושה נטו?
האם אתה מפקח על עומק הפריקה ואם כן כיצד?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני עדיין עם 3, לא הגעתי לבדיקה של 4 תאים.
אני יודע להגיד ש 3 תאים, מוציאים 35AH וזה יותר ממספיק לי .
אין ספק ש 4 תאים בטוח יותר, השאלה, בטעינה ל 14.4V, כמה W אפשר להוציא, ובלי ניסוי, אי אפשר לדעת.
ה BMS ל 4 תאים הגיע, פשוט לא הגעתי לניסוי הזה (אני צריך או סוללות נוספות, או לפרק את המארז שלי, מה שמאוד לא בא לי).
בינתיים, התקדמתי בבדיקות של DC2DC בטור ל BMS, ואני בהחלט מרוצה מהבטיחות ( העלתי את המתח יציאה של ה DC2DC וראיתי שה BMS עוצר לבד את הטעינה, ניתקתי או הוספתי מתח לגששים של ה BMS והוא עצר את הטעינה....), בקיצור אני מרגים טוב, עם הגנה כפולה, ואני מחפש לקבע טעינה ברכב.
אני לא סגור על החיווט המדוייק, ואני לא סוגר את זה עד שאני לא אחליט 4 או 3 (זו צורת חיווט אחרת ברכב).
בכל מקרה, גם בתצורה של 4 תאים, לא צריך DC2DC ביציאה. אם מטעינים מאלטרנטור, כל המערכות של הרכב יודעות להסתדר עם המתח (גם אם זה 14V+).
במארז המלא (3 תאים) אני טוען ל 12.5V ובפאוורפאק (סוללה 1 וציאה ל 5V USB) טוען ל 4.2V.
דרך אגב, שבדקתי את ה BMS והעלתי את המתח של ה DC2DC, הוא עצר ב 12.74V שזה 4.25V לתא.זיו על פניו אתה לא צריך ממיר Dc2DC כי ה bms מגן מטעינת יתר. רק צריך למצוא bms מספיק מדוייק (אלו שקניתי עוצרים ב 4.2 לתא).
אני מבין שהממיר בטור מטרתו למנוע נקודת כשל בודדת.
נשמע לי בכל זאת.. מסוכן להסתמך על הbms לבדו. השאלה היא מה קורה כשהוא נופל למרות הממיר.
אסף.
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
נתחיל מהבסיס -
פה, בדיונים שלנו, אנחנו אוהבים להשתמש מ A/H (כי כך למדנו במקומות אחרים).
שאתה קורא על ליתיום, אתה תראה שהם משתמשים ב W/H .
אני חושש, שאנחנו טועים, והתעשיה צודקת, שאתה רוצה להבין הספק של סוללה, W/H הוא נתון יותר נכון.
תקח לדוגמה מקרר, אנחנו סתם מבלבלים את עצמנו עם A/H. ע"מ לעמוד במשימה שלו, המקרר צריך X וואט בשעה.
אתה תתן לו 14.2V הוא יצרוך כמות A/H מסויים, אתה תתן לו 12.6V, הוא יצרוך יותר (~12%+) A/H.
מאחר, וחוץ ממקרה של מנוע עובד (ואז זה לא מעניין) המתח של המצבר משתנה (בזמן פריקה), אז הדיון הנכון הוא על W/H ולא על A/H.
אותו הדבר קורה עם דרייברים של לד, תשנה להם את המתח (12-14V) הם יצרכו זרם שונה, אבל ההספק ישאר קבוע.
מי שחריג, זה הצרכנים "הפסיבים" \ לינארים הקלאסים - נורת ליבון. לנורת ליבון, אתה נותן יותר מתח, היא צורכת יותר הספק (אבל זה כבר מיעוט).
למה כל הנאום הזה? מפני שהשאיפה האמיתית שלך היא כמה שיותר W/H ולא כמה שיותר A/H (תוריד ל 5V , ובכלל יהיו לך הרבה A/H :-) ).
בקיצור, אתה צריך לשאוף לטעון את הסוללות למתח "הסופי" שאתה רוצה לצרוך, אין סיבה להמרות כפולות.
מבחינת בטיחות, טעינה של 4 תאים ל 16V זה בדיוק כמו לטעון 3 תאים ל 12V (זה 4V לכל תא).
כל הרעיון של 4 תאים וטעינה מאלטרנטור, זה לא להתקרב למעטפת הביצועים של התא.
ובכלל מעל 14.4V, אומר שאתה מעלה מתח בטעינה, וזה עוד יותר בזבזני.
35AH זה משלושה תאים וזה (לדעתי) יותר ממספיק. אתה צריך יותר? תבנה שני מארזים של 3 - זה גם יותר בטיחותי וגם יותר אמין (האלקרוניקה זה גרושים).
נתנו לך כבר את הטיפ פה, גם שלושה תאים מניעים דיזל עקשן (כמו טרופר) בלי בעיה (אני הזמנתי אנדרסון 175A ע"מ ליצור כבל התנעה מהמארז הזה).
אין (לדעתי) סיבה להתעסק עם 6 או 8 תאים, זה מיותר.
ברור לי לחלוטין - או 3 תאים ל 12.6, או 4 תאים ל 14.2-14.4V.
4 תאים יותר בטיחותי, ואני יכול "לסבול" את ה 25% תוספת גודל, מבחינתי, השאלה היחידה, כמה W/H זה נותן.
נתוני יצרן זה 142WH לתא. כלומר 3 תאים נותנים בסביבות 390WH.
(שזה במתח ממוצע של 3.7V שווה ל 38A/H, מה שמסתדר לי עם ה 35 שאני כבר ראיתי).
אם 4 תאים (וטעינה ל 14.4V), יתנו לי מעל 350W/H, אני הולך על 4 תאים ושני BMC (בלי DC2DC).
אם הם לא יגיעו לזה, אני נשאר עם 3 תאים, BMC ו DC2DC.
אני שם DC2DC (וכתבתי פה איפהשהו , זה BUCK ולא יכול להעלות מתח, הוא יותר יעיל אנרגטית) על הטעינה בגלל 2 סיבות -
1- זו הגנה נוספת נגד טעינת יתר במקרה של תקלה ב BMS (זה נחוץ רק במקרה של 3 תאים, אבל לא ב 4).
2- אני רוצה להגביל את זרם הטעינה (ל 8-10A) , בעיקר בגלל בטיחות, אבל מוכן, ורוצה לתמוך בפריקה של עד 20A (אבל לא יותר). אני לא מכיר BMS שעושה את זה (דרך אגב, זו גם הסיבה שלא אהבתי את ה BMS של ה 100A שאסף הציע פה).
boaz avrahami
10-02-19, 23:15
נו, מי מקורב לקיבוץ אביבים ויכול להשיג לנו שסתומי ניסוי כאלו?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190210/02710333fd5784821613ef7bcb2a0a28.jpg
http://m.sponser.co.il/article.php?id=95604
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
זיו על פניו אתה לא צריך ממיר Dc2DC כי ה bms מגן מטעינת יתר. רק צריך למצוא bms מספיק מדוייק (אלו שקניתי עוצרים ב 4.2 לתא).
אני מבין שהממיר בטור מטרתו למנוע נקודת כשל בודדת.
נשמע לי בכל זאת.. מסוכן להסתמך על הbms לבדו. השאלה היא מה קורה כשהוא נופל למרות הממיר.
אסף.
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
אסף,
אני לא בטוח שאני מבין את השאלה (כי אתה בעצם נותן את התשובה :-) )
ה DC2DC גם מגביל את הזרם הטעינה המכסימלי (שאני מטעין בבית למשל, יש לי מטען חלש, 1.25A, אז אני צריך לשלוט על זרם הטעינה), וגם משמש מגביל מתח (מכסימלי ) בפני עצמו.
עם ה BMS כושל, אין לי אמנם איזון, אבל ה DC2DC מגן גם בפני זרם טעינה חזק מדי וגם דואג שהמתח המירבי לא יעבור את ה 12.5.
והפוך, אם הDC2DC כושל, הBMS יגן גם בפני זרם טעינה גבוה מדי וגם יעצור ב 12.74.
אני לא שאלתי רק הרהרתי בקול רם....
אני מול שני "מוצרים" שונים כרגע. מנסה בשקט ובזהירות.
הראשון - עבור הקמפר - רביעיית תאים בארגז פעולה, שאני חושב לחבר ישר לאלטרנטור בלי שום הגנות על מתח בדרך. כמובן עם BMS לארבעה תאים. ייטענו מהאלטרנטור ויספקו אנרגיה לצרכני ה'בית'.
השני - עבור הטנדר - שלישיית תאים שייטענו בבית מ 12 וולט. עליהם עם bms שקעים שאליהם אנו מחבר את התאורות והקומפרסור שבארגז של הטנדר. בנוסף אני אוכל להשתמש ישירות ולא דרך ה bms כבוסטר התנעה. כאן מדובר בארגז פעולה בתוכו מזוודים התאים וה bms, שסתום איוורור (קניתי משהו פשוט) ועל הדופן שקעים ומפסק.
אסף.
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
חנן-ג'יפולוג
11-02-19, 10:01
אסף, הרביעיה שאתה מתכוון לחבר ישירות לאלטרנטור, יהיו מחוברים גם במקביל למצבר חומצה עופרת המקורי?
אם כן, כנראה שמצבר החומצה עופרת ירוקן אותם כשהמנוע יהיה כבוי, או כשהוא יהיה בסרק, ומתח הטעינה יהיה נמוך יותר.
או שברכב לא יהיה מצבר חומצה עופרת בכלל, או הפרדה כלשהי?
חנן צודק, ולכן חייבים את ה DC2DC בדרך.
אסף,
חוץ מזה שכולנו מבולבלים ומתקשים כרגע להחליט, למה שני פתרונות שונים?
אם אתה בטוח ביכולת שלך לטעון ברכב, עד כדי כך שאתה מוכן "לסכן" את הקמפר, למה אתה מפחד לטעון בארגז של הטויוטה?
וגם אם אתה לא רוצה לטעון בטיוטה, ולהסתפק בטעינה בבית (עבור הטויוטה), למה פתרונות שונים? אין לך מקום ל 4 תאים בטויוטה? :-)
האם אתה יודע להגיד כמה WH יהיו לך בקמפר (פתרון של 4 תאים)?
בקיצור, נראה לי שאתה חייב שבשניהם יהיה פתרון זהה, זה יתן לך יתירות וגמישות.
לגבי הבוסטר (תראה מה כתבתי פה לבועז לפני 3 הודעות), איך אתה מתכנן? איזה מחברים? איזה קרוקודילים?
ואם, כתוצאה מההתכתבויות האלו, כולנו "נתיישר" על אותו פתרון, אז בכלל.....
דרך אגב, נשברתי ופרקתי את המארז 3 תאים שלי לטובת ניסוי עם 4 תאים.
עד סוף השבוע אני מקווה לקבל מושג כמה אנרגיה יש ב 4 תאים שטעונים ל 14.2V.
boaz avrahami
11-02-19, 12:35
זיו, אלטרנטור ברכב ממוצע הוא 13.8.
מאיפה הגענו ל 14.2?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אתה מכיר את הסיפור של ביאליק על חליפה לילד ממוצע? מה זה רכב ממוצע?
בטרופר שלי, ברגע שאני בסלד קצת יותר מסרק, המתח מתייצב בין 14.2-14.4V (ובסרק באמת יורד לסביבות ה 13.8).
בתרגיל הזה (של 4 תאים) החוכמה לתפוס את המתח בערכים הגבוהים (ולהמנע מפריקה שהמנוע בסרק. זו בדיוק השאלה של חנן לאסף).
דרך אגב, הסיטק "האגדי" , על איזה ערך הוא מתייצב (שמשאירים מצבר מחובר בבית)?
אסף, הרביעיה שאתה מתכוון לחבר ישירות לאלטרנטור, יהיו מחוברים גם במקביל למצבר חומצה עופרת המקורי?
אם כן, כנראה שמצבר החומצה עופרת ירוקן אותם כשהמנוע יהיה כבוי, או כשהוא יהיה בסרק, ומתח הטעינה יהיה נמוך יותר.
או שברכב לא יהיה מצבר חומצה עופרת בכלל, או הפרדה כלשהי?יש לי בקמפר מפצל טעינה (דיודות).
מטרתו למנוע ריקון מצבר בית על ידי מצבר התנעה וההפך.
אסף.
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
אם אתה בטוח ביכולת שלך לטעון ברכב, עד כדי כך שאתה מוכן "לסכן" את הקמפר, למה אתה מפחד לטעון בארגז של הטויוטה?
וגם אם אתה לא רוצה לטעון בטיוטה, ולהסתפק בטעינה בבית (עבור הטויוטה), למה פתרונות שונים? אין לך מקום ל 4 תאים בטויוטה? :-)
בקיצור, נראה לי שאתה חייב שבשניהם יהיה פתרון זהה, זה יתן לך יתירות וגמישות.
עד סוף השבוע אני מקווה לקבל מושג כמה אנרגיה יש ב 4 תאים שטעונים ל 14.2V.
בטנדר יש מקום. אבל אני לא רואה שום סיבה לייצר מערכת טעינה מפוצלת. סתם למשוך חוטים מהתא מנוע לארגז. בקמפר התשתית קיימת.
ואל תשכח לספר לנו כמה אנרגיה יש ב 4 תאים...
אסף.
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
אז אל תטעין, אבל למה פתרונות שונים?
ולא, אני לא אספר לך על 4 תאים אם לא תספר מה תכננת לגבי הבוסטר.
אני הזמנתי את זה -
https://www.ebay.com/itm/4pcs-Red-Balck-200A-Car-Battery-Test-Insulated-Crocodile-Alligator-Clamps-Clips/153082327227?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3A IT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
(שים לב לגודל)
https://www.ebay.com/itm/175A-600V-Battery-Quick-Connect-Disconnect-Power-Plug-Winch-Trailer-Connector/143059946586?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3A IT&var=442023674761&_trksid=p2060353.m2749.l2649
boaz avrahami
11-02-19, 17:43
מה רע בכבלים רגילים שכבר יש לך?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
כבלים רגילים מיועדים למרחק בין שני רכבים, ולכן הם ארוכים, עבים, כבדים, מסורבלים.
תזכר איך נראים הכבלים של הבוסטרים - מאוד קצרים, אבל הרבה יותר דקים.
אז אני נשאר עם כבלים קצרים (20-25 ס"מ) וקרוקדילים קצת יותר גדולים (מבוסטר) וכבל יותר עבה (אבל הרבה יותר דק מכבל התנעה רגיל).
אז אל תטעין, אבל למה פתרונות שונים?
ולא, אני לא אספר לך על 4 תאים אם לא תספר מה תכננת לגבי הבוסטר.
לא רוצה להתניע מ16 וולט. ואין לי מטען ל 14.
לא תכננתי איך לחווט את הבוסטר. המחשבה היא לחווט קבוע ולהשאיר בתוך הקופסה חוטים של 25 ממר עם תנינים או תמסחים תלוי בסוג המים.
אסף.
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
שימוש בארבע תאים וטעינה מרכב (14.2V)
אחרי מספר ימים ומספר טעינות ופריקות, המסקנה שלי - זה לא מחזיק מים. ההספק של 4 התאים האלו קטן מהותית לעומת טעינה למתח מלא.
אני אזכיר - הרעיון היה לקחת 4 תאים, שהמתח טעינה המקסימלי שלהם הוא 16.8 ולטעון אותם ישירות מהאלטרנטור, בהנחה שהאלטרנטור יתן מתח נמוך מהמקסימלי המותר, אין סכנה של טעינת יתר. מאחר והתאים נטענים מהאלטרנטור, המתח שלהם מעולם לא יעבור את מתח האלטרנטור, ולכן ניתן לחבר אותם ישירות לצרכנים ברכב.
הנחת העבודה שלי היתה שהמתח טעינה בטרופר מגיע ל 14.2V.
רוקנתי את ה 4 לפחות מ 12V (בערך 3V לתא), והתחלתי להטעין. כבר בזמן הטעינה, ניתן היה להבין שלא נכנסת הרבה אנרגיה.
הטעינה מתחילה בזרם המכסימלי של הספק (4.5A במקרה שלי), אבל מהר מאוד (פחות משעתיים) המתח מתקרב ל 14.2V והזרם יורד ל 100mah.
בזרם כזה, גם 10 שעות טעינה נוספות, יוסיפו בסה"כ עוד 1AH למצבר.
ואכן, חיבור לעומס, מראה שתוך פחות מ 10AH המתח צונח לפחות מ 12V.
במילים פשוטות, זה פחות מחצי (יותר נכון שליש) התכולה של התאים האלו שהם נטענים עד הסוף (4.2V לתא).
חישוב פשוט מראה ש 4 תאים ב 14.2V זה 3.55V לתא. כבר מלהסתכל הנתונים של תא ליתיום, ברור שזה מתח מאוד נמוך, ובקיצור, הנתונים תואמים את התאוריה.
ניתן כמובן להוסיף DC2DC Step-up ולעלות ל 15V+ אבל צריך לזכור, 15.5V על 4 תאים זה כמו 11.65 על שלושה, בהבדל אחד גדול - עם שלושה, אפשר לצרוך ישירות המצבר, עם 4, צריך DC2DC גם בשימוש (לא רק בטעינה).
אני הולך על תצורת 3 תאים, וטוען אותם 12.5-6V , מי שחושש, שירד ל 12V (זה בערך אובדן של 10% בהספק).
מאחר ואני מתכוון להתקין אותם קבוע ברכב, ולהטעין תוך כדי נסיעה, אני מתכוון לשים שני BMS במקביל, אחד לצריכה ואחד לטעינה.
חנן-ג'יפולוג
15-02-19, 09:01
זיו, אני חולק על המסקנה שלך, שכן היא לא לוקחת בחשבון את הצרכים.
הצרכים שבהם אתה ממוקד זה להפעיל צרכנים. קיבול הוא נתון קריטי עבור זה, ולכן אתה ממוקד לשם.
לחלקנו הצורך הוא להחזיק למשל סוללה ספייר ברכב לצורך התנעת חירום. לצורך הזה הקיבול כמעט חסר משמעות. אתה צריך יכולת לדחוף זרם. אתה צריך יחידה שתשרוד זמן רב ככל שאפשר ללא תחזוקה, ואם אפשר לטעון את היחידה ללא אמצעים מתוחכמים ורגישים, מה טוב. ארבעה תאים עובדים מצוין בשביל זה. גם שלושה, עם מעט יותר מורכבות בטעינה.
אז בהיילקס שמתי יחידה של ארבעה תאים, וברכבים האחרים יחידות של שלושה תאים. זה עובד, וגם זה עובד.
הקארט של בתי עבד כמה חודשים עם ארבעה תאים שנטענו ישירות ממצבר האיוניק פעם בשבוע. שם דווקא יש משמעות לקיבול, אבל גם ארבעה תאים סיפקו את העבודה של לנסוע להסעה של בית הספר ופה ושם לחברות אחה"צ, בלי להתרגש.
שורה תחתונה, למרות המסקנה שלך מהבדיקה שעשית, היא בעצם כמו מה שנאמר כאן מהרגע הראשון: ארבעה תאים נותנים פחות קיבול, ויותר נוחות בטעינה, לעומת שלושה. אם להכניס גם פקטור של מהירות טעינה, אז הארבעה משאירים עשן לשלושה, בסדר גודל יותר, ובחינם. זו גם נראית לי הסיבה העיקרית לשימוש של התעשייה האוטומוטיבית בארבעה תאים. לטעון מצבר שלושה תאים במעל 100 אמפר דרך ממיר זה יקר ומיותר.
אני לא חושב שיש מה לדבר כאן על עדיפות אבסולוטית. כל אחד צריך להגדיר לעצמו את הצרכים, ובהתאם לתפור פתרון.
השימוש כבוסטר חירום שונה מאוד מהשימוש כמצבר צרכנים, וכמו שכתבת לצרכים שונים הפתרונות שונים.
בכל מקרה, לא הייתי טוען גם 4 תאים ישירות מהאלטרנטור בלי בקרה, אני לא בטוח שההנחה שתא בודד לא יקבל טעינת יתר היא נכונה אפילו כשכל התאים תקינים, כי עדיין יכולים להיות הבדלים בין התאים שייגרמו לחוסר איזון של המארז לאחר כך-וכך מחזורי טעינה ופריקה. ואם תא אחד נדפק זה בוודאי לא מחזיק מים והופך לפצצה מתקתקת ...
אני משתמש ב-4 תאים לצרכי התנעת חירום בלבד. כמצבר צרכנים נראה לי יותר נכון להשתמש בשלושה.
חנן, מה מצב האחסון המומלץ (מבחינת רמת טעינה) לתאים האמורים של ההיברידיות ?
אני מניח שאופטימלית המודל שהייתי בוחר לשימוש כמצבר צרכנים הוא אחסון בשוטף במצב האופטימלי עבור התאים, אפשרות טעינה ביתית איטית מנוהלת, וכן אפשרות טעינה מהירה מהרכב, מנוהלת גם היא. בשלושה תאים אני לא רואה צורך בחיבור הצרכנים דרך מנגנון ניהול כלשהו אלא ישירות למוצא, כיוון שמדובר בצריכה נמוכה יחסית וגם אם יתחיל חוסר איזון קל, מחזור הטעינה הבא יאפס אותו.
מודול טעינה ביתי עולה גרושים, לא יודע לגבי מודול מהיר (טעינה מהרכב היא למקרה ששכחת לטעון בבית, או שהמצבר לא מספיק גדול וצריך השלמות, או לטיול של מספר ימים)
חנן-ג'יפולוג
15-02-19, 10:18
בכל מקרה, לא הייתי טוען גם 4 תאים ישירות מהאלטרנטור בלי בקרה, אני לא בטוח שההנחה שתא בודד לא יקבל טעינת יתר היא נכונה אפילו כשכל התאים תקינים, כי עדיין יכולים להיות הבדלים בין התאים שייגרמו לחוסר איזון של המארז לאחר כך-וכך מחזורי טעינה ופריקה. ואם תא אחד נדפק זה בוודאי לא מחזיק מים והופך לפצצה מתקתקת ...
אני לא כתבתי "בלי בקרה". אני כתבתי היכנשהו במעלה השרשור (הזה, או השרשורים האחרים באותו נושא) שנדרשת בקרה מאוישת לטעינה לא מנוהלת.
כשמדובר ב20-30 דקות של טעינה מהאלטרנטור, זה אפשרי, וזה מספיק טוב, לעניות דעתי. תוך כדי אתה בודק עם רב מודד את המתח הכולל ואת מתח התאים, ואם אתה מזהה חריגה (מה שלא קרה לי אף פעם, וטענתי עשרות סוללות באופן ידני) אתה עוצר ומתקן, או משמיד.
חנן, מה מצב האחסון המומלץ (מבחינת רמת טעינה) לתאים האמורים של ההיברידיות ?
יש מקורות שונים עם מספרים שונים. כנראה שלהובלה ימית פחות מ30 אחוז. לאחסנה 3.85 וולט.
אני לא כתבתי "בלי בקרה". אני כתבתי היכנשהו במעלה השרשור (הזה, או השרשורים האחרים באותו נושא) שנדרשת בקרה מאוישת לטעינה לא מנוהלת.
נכון. זה היה בהתייחסות למה שזיו כתב:
אני אזכיר - הרעיון היה לקחת 4 תאים, שהמתח טעינה המקסימלי שלהם הוא 16.8 ולטעון אותם ישירות מהאלטרנטור, בהנחה שהאלטרנטור יתן מתח נמוך מהמקסימלי המותר, אין סכנה של טעינת יתר. מאחר והתאים נטענים מהאלטרנטור, המתח שלהם מעולם לא יעבור את מתח האלטרנטור, ולכן ניתן לחבר אותם ישירות לצרכנים ברכב.
זיו,
בשורה התחתונה, מה ההבדל הכוח אמפראז׳?
לא בהנעה אלא לצרכנים.
מספרים.
אתם מבינים שאיבדתם את קשב הקהל ?
תצטרכו לתת תקציר מסודר עם מה להזמין כמה לטעון וכו׳ בסוף ...
Sent from my iPhone using Tapatalk
חנן-ג'יפולוג
15-02-19, 11:32
תצטרך קודם להגדיר צרכים.
חנן,
מצטער :-) , אתה לא חולק על המסקנה שלי (לכל היותר מחזק).
הנקודה, כמו שאתה כתבת - מה הצרכים? למה הסוללה צריכה לשמש?
אפילו לגבי האמירה של לחבר ישירות לאלטרנטור, אני חושב בדיוק כמוך, פשוט לא ירדתי לפרטים.
1- עבור בוסטר חרום, זה יותר ממספיק, וגם קל לטעינה חוזרת ברכב (פשוטה) - אין שום וויכוח.
2- התנעה של רכב (תקין) לוקחת מעט מאוד AH, כלומר, ניתן לבצע הרבה התנעות גם מהטענה של 4 תאים ל 14V+.
3- הטענה ישירה מהאלטרנטור, מאפשרת הטענה מהירה מאוד. זה יתרון, ואפשרות, שגם מי שבוחר בתצורת 3 תאים, צריך להכיר ולזכור (ולהבין איך לבצע).
4- כמו שכתבתי פה מהיום הראשון, וכמו שאתה ציינת, אני מחפש הספק. אני אדייק את ההגדרה, בניגוד לאחרים שגם מחפשים הספק, אבל חושבים גם על פרופיל של מחנה, אותי הפרופיל הזה לא מעניין.
5- אני אוסיף עוד שיקול, כל הזיווד של הרכב שלי בנוי בעדיפות ליציאה ספונטנית לשטח (לכן הצלון מחובר קבוע, המקרר בפנים, מיכל מים מובנה.....), אני לא מחפש פתרון שמחייב הערכות כמו השלמות טעינה (מ 80% ...חצי...) הכנסה של הסוללות וכו'. אני מחפש סוללות קבועות ברכב, ונטענות בזמן שהמנוע עובד.
כל מטרת הניסוי שלי הייתה להוסיף מספרים (קצת יותר מדוייקים), לתחושות ותאוריות שכולם הסכימו עליהן.
ההפתעה שלי (מהמדידה), כמה מעט הספק יש בתצורה הזו במתח 14.2V, אני קיוויתי ליותר :-(
אבל, וזו נקודה חשובה להבין (דורון, זה גם מתקשר לשאלה שלך, על הספק מדוייק), כפי שציינתי, אני ננעלתי על 14.2V מפני שזה המתח הקבוע שאני יכול לבנות עליו בטרופר שלי! לא במקרה גם הדגשתי שזה אומר 3.55V לתא, וזה מאוד קרוב ל 3.7V הרשמי של התא.
במילים אחרות, במתחים האלו, כל תוספת קטנה במתח, תתן הרבה תוספת בהספק.
מי שיטען 15V, כבר יקבל לדעתי קרוב ל 70-80% מהספק מלא.
ויכול להיות שזה גם המקרה עם הקארט, מספיק שאתה טוען ל 14.4 - 14.5 וכבר יהיה לך כמעט פי שנים הספק.
דורון, אני מקווה שזה גם עונה לשאלה שלך -
14.2V נתן בערך 10AH .
15V לדעתי כבר יתן בסביבות 25-30AH
16.8V נותן למעלה מ 35AH (בעיקר תלוי מתי עוצרים. אני מעדיף לא לרדת מתחת ל 3V לתא, למרות שה BMS עוצר נמוך יותר).
עוד נקודה, ההבדל "האמיתי בהספק" הוא בעצם יותר גדול. שים לב שהספק זה מתח כפול זרם, ולכן אם בכל אחת התצורות גם עלה המתח, אז ההספק מכל אמפר גדול יותר (כתבתי את זה פה בעבר, הדרך הנכונה למדוד הספק זה וואט ולא אמפר שעה).
אבל, וצריך לזכור, עליה מעל מתח האלטרנטור, מסבכת גם את ההטענה, וגם את הצריכה, אנחנו לא באמת רוצים לחבר 15V למחשב של הרכב.
הצד החיובי \ הטוב של הניסוי הזה, שבעצם הטענה של 3 תאים ל 12.6V או ל 12V תתן הבדל קטן בהספק, אבל כנראה הבדל גדול בבטיחות.
זה כיוון שאני עוד מתכוון ללמוד אותו.
תובנה נוספת, למרות שהעדיפות והמטרה זה הספק לצרכנים בטיול, אני מבין שתצורה של 3 תאים (ואני מדגיש 3, לא צריך 3 זוגות במקביל), ניתן בקלות להניע כל רכב שפוי.
לכן, בנוסף ליציאה המבוקרת של ה BMS, אני שם מחבר אנדרסון מתוגבר (175A לא 50A שכולנו משתמשים) וזוג כבלים קצרים (20-30 ס"מ).
הצד החיובי \ הטוב של הניסוי הזה, שבעצם הטענה של 3 תאים ל 12.6V או ל 12V תתן הבדל קטן בהספק, אבל כנראה הבדל גדול בבטיחות.
זה כיוון שאני עוד מתכוון ללמוד אותו.
.
זיו,
לא נאמר מההתחלה ש-4 תאים טעונים ל12.6-14 יהיו יותר בטוחים מאשר 3 תאים?
תוסיף לזה יוד קצת הספק, וזה עדיין נשמע לי כמו המתכון המנצח(פשטות ובטיחות).
מעבר לזה,
אני כמו גיא, הלכתי לאיבוד בשרשור בהבנה של מה צריך כדי לבנות מארז נטען מהרכב, ובשאיפה גם מפאנל סולרי בשטח.
גיא - כמו שחנן אמר, תגדיר צרכים (שימוש) . ותגדיר עד כמה טעינה ברכב חשובה , והאם חשובה טעינה "אוטמטית" או השגחה זה בסדר?
אם המטרה זה בוסטר התנעה , כנראה שהטענה של 4 תאים ל14V+ היא כיוון נכון. זה פשוט, טעינה מהירה, בטיחותי (התאים נשמרים הרכב ב% טעינה נמוך, בדיוק כמו בכל ההוראות אחסנה). בוודאי שצריך BMS של 4S , אבל אפשר להתלבט בין BMS קטן , שכל תפקידו לשמור על איזון, לבין BMS יותר חזקים, שמסוגלים לתמוך בזרם טעינה של 70-100A, ואז הטעינה גם דרך ה BMS (לדעתי עדיף. יותר בטיחותי, אבל יכול להיות מעט לאט יותר)
דורון - טעינה של 4 תאים ל 13-14V זה כנראה יותר בטוח מטעינה של 3 ל 12.6V (אני אומר כנראה כי זה הכל שאלה של אמינות הציוד. עד כמה זה משמעותי? לא יודע). כאמור זה גם אומר התאים מאוכסנים בתנאים שיותר תואמים את ההנחיות לאחסנה.
האמירה \ חשיבה מאחורי הרעיון הזה, היתה ההנחה שלא תהיה נפילה גדולה מדי בהספק (חזרתי ואמרתי כמה פעמים, זו הדאגה, כמה הספק זה נותן).
אם המטרה העיקרית זה הספק לצרכנים (ושימוש כבוסטר התנעה כבונוס), אז צריכים לטעון את התאים מעל 3.7V, מתחת לזה התאים נטענים הספק נמוך מאוד.
3.7V ב4 תאים מתורגם ל 14.8V , וזה כבר מתח שאין לנו ברכב, בשביל זה, ברכב צריך DC2Dc Step-up , ובשביל לצרוך את זה, צריך DC2DC Step-down (אנחנו לא רוצים לחבר ציוד של 12V לכאלו מתחים) ( קצת מסובך אבל אפשר עם אותו אחד את שני השימושים).
בקיצור, לדעתי כיוון מסובך ולא מעניין.
לדעתי, עבור צרכנים (תצורה של "הספק") הדרך הפתרון הנכון הוא 3 תאים ולטעון לסביבות ה 12-12.6V.
מי חושב וזומם פה על 6 (3 זוגות) אני אוסיף, לדעתי עדיף שני מארזי 3 נפרדים. ולהחליף ביניהם שאחד נגמר.
אני מבטיח להריץ עוד כמה ניסויים ולמצוא גם את המשמעות באובדן הספק בין 12.6V ל 12V.
היתרון העיקרי, זה מתח "ידודיתי" לאבזירים ברכב. לצריכה, כל מה שצריך זה BMS (שמחובר קבוע על התאים).
מארז כזה, יכול לפרוק עד סביבות 8.1V, שזה נמוך! מצד שני זה יתרון, עם צרכן עיקרי כמו מקרר, שאצלי עוצר ב 10.5V, מובטח לא להגיע לפריקת יתר.
טעינה של 3 תאים ל 12-12.6V - תאורטית, מי שמעונין להטעין תחת השגחה אנושית, יכול לחבר ספק 12V ל BMS וזהו.
מי שחושב לטעון ללא השגחה, ואולי גם טעינה קבועה ברכב (מה שאני מחפש לעשות), אני ממליץ לקנות DC2DC BUCK Step-down.
מכוונים אותו למתח טעינה המכסימלי (12-12.6V) ואז מובטחת הגנה כפולה (אם ה BMS מתחרפן, ה DC2DC ידאג שהטעינה לא תעבור את המתח הרצוי, והפוך, אם ה DC2Dב מתחרפן, ה BMS מגן על התאים).
שמתי פה בעבר קישורים לסטים שאני משתמש -
https://www.ebay.com/itm/DC-CC-CV-Buck-Converter-Step-down-Power-Supply-Module-300W-20A-6-40V-to-1-2-36V/172718963804?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3A IT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
https://www.ebay.com/itm/3S-10-8V-12-6V-18650-Li-ion-Lithium-Battery-Charger-BMS-Protection-PCB-Board/302549325135?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3A IT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
דרך אגב, יש חבר טיפה יותר מקצועי -
https://www.ebay.com/itm/3S-4S-5S-50A-w-Balance-3-7V-18650-Lithium-Battery-Cell-PCB-BMS-Protection-Board/302829975813?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3A IT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
קצת יותר יקר, אבל מאפשר יותר משחקים של 3 או 4 תאים , הוספה של מדידת טמפ' וכו.
חיבור קבוע להטענה ברכב ? - אני עוד לא סגור איך הכי נכון לעשות את זה. מצריך קצת חשיבה ואולי איזה ניסוי. מבטיח לעדכן.
הערה נוספת על בטיחות - למרות שהתאים ארוזים במארזי נירוסטה, אני חושב שאיכסון שלהם בארגז מתכת, יכול להוסיף בטיחות. נראה לי שארגז פעולה של 0.5 יכול להיות התחלה טובה.
זיו, אני מניח (לגבי ההודעה באחרונה) שבכל מקום שאתה כותב "הספק" אתה מתכוון לקיבול...
הספק גבוה זה מה שנדרש מבוסטר.
קיבול גבוה זה מה שנדרש ממצבר צרכנים.
חנן-ג'יפולוג
15-02-19, 16:04
מה שנדב כתב.
זה כואב בעין למי שמבין, ומבלבל את מי שפחות.
ההנחה נכונה.
לגבי הפרשנות שלך, של העברית, אני פחות סגור.
שאני כותב הספק, אני מתכוון W/H . זה הטרמינולוגיה של עולם המצברים.
וואט-שעה זה קיבול, לא הספק...
boaz avrahami
15-02-19, 17:01
גיא - כמו שחנן אמר, תגדיר צרכים (שימוש) . ותגדיר עד כמה טעינה ברכב חשובה , והאם חשובה טעינה "אוטמטית" או השגחה זה בסדר?
אם המטרה זה בוסטר התנעה , כנראה שהטענה של 4 תאים ל14V+ היא כיוון נכון. זה פשוט, טעינה מהירה, בטיחותי (התאים נשמרים הרכב ב% טעינה נמוך, בדיוק כמו בכל ההוראות אחסנה). בוודאי שצריך BMS של 4S , אבל אפשר להתלבט בין BMS קטן , שכל תפקידו לשמור על איזון, לבין BMS יותר חזקים, שמסוגלים לתמוך בזרם טעינה של 70-100A, ואז הטעינה גם דרך ה BMS (לדעתי עדיף. יותר בטיחותי, אבל יכול להיות מעט לאט יותר)
דורון - טעינה של 4 תאים ל 13-14V זה כנראה יותר בטוח מטעינה של 3 ל 12.6V (אני אומר כנראה כי זה הכל שאלה של אמינות הציוד. עד כמה זה משמעותי? לא יודע). כאמור זה גם אומר התאים מאוכסנים בתנאים שיותר תואמים את ההנחיות לאחסנה.
האמירה \ חשיבה מאחורי הרעיון הזה, היתה ההנחה שלא תהיה נפילה גדולה מדי בהספק (חזרתי ואמרתי כמה פעמים, זו הדאגה, כמה הספק זה נותן).
אם המטרה העיקרית זה הספק לצרכנים (ושימוש כבוסטר התנעה כבונוס), אז צריכים לטעון את התאים מעל 3.7V, מתחת לזה התאים נטענים הספק נמוך מאוד.
3.7V ב4 תאים מתורגם ל 14.8V , וזה כבר מתח שאין לנו ברכב, בשביל זה, ברכב צריך DC2Dc Step-up , ובשביל לצרוך את זה, צריך DC2DC Step-down (אנחנו לא רוצים לחבר ציוד של 12V לכאלו מתחים) ( קצת מסובך אבל אפשר עם אותו אחד את שני השימושים).
בקיצור, לדעתי כיוון מסובך ולא מעניין.
לדעתי, עבור צרכנים (תצורה של "הספק") הדרך הפתרון הנכון הוא 3 תאים ולטעון לסביבות ה 12-12.6V.
מי חושב וזומם פה על 6 (3 זוגות) אני אוסיף, לדעתי עדיף שני מארזי 3 נפרדים. ולהחליף ביניהם שאחד נגמר.
אני מבטיח להריץ עוד כמה ניסויים ולמצוא גם את המשמעות באובדן הספק בין 12.6V ל 12V.
היתרון העיקרי, זה מתח "ידודיתי" לאבזירים ברכב. לצריכה, כל מה שצריך זה BMS (שמחובר קבוע על התאים).
מארז כזה, יכול לפרוק עד סביבות 8.1V, שזה נמוך! מצד שני זה יתרון, עם צרכן עיקרי כמו מקרר, שאצלי עוצר ב 10.5V, מובטח לא להגיע לפריקת יתר.
טעינה של 3 תאים ל 12-12.6V - תאורטית, מי שמעונין להטעין תחת השגחה אנושית, יכול לחבר ספק 12V ל BMS וזהו.
מי שחושב לטעון ללא השגחה, ואולי גם טעינה קבועה ברכב (מה שאני מחפש לעשות), אני ממליץ לקנות DC2DC BUCK Step-down.
מכוונים אותו למתח טעינה המכסימלי (12-12.6V) ואז מובטחת הגנה כפולה (אם ה BMS מתחרפן, ה DC2DC ידאג שהטעינה לא תעבור את המתח הרצוי, והפוך, אם ה DC2Dב מתחרפן, ה BMS מגן על התאים).
שמתי פה בעבר קישורים לסטים שאני משתמש -
https://www.ebay.com/itm/DC-CC-CV-Buck-Converter-Step-down-Power-Supply-Module-300W-20A-6-40V-to-1-2-36V/172718963804?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3A IT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
https://www.ebay.com/itm/3S-10-8V-12-6V-18650-Li-ion-Lithium-Battery-Charger-BMS-Protection-PCB-Board/302549325135?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3A IT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
דרך אגב, יש חבר טיפה יותר מקצועי -
https://www.ebay.com/itm/3S-4S-5S-50A-w-Balance-3-7V-18650-Lithium-Battery-Cell-PCB-BMS-Protection-Board/302829975813?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3A IT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
קצת יותר יקר, אבל מאפשר יותר משחקים של 3 או 4 תאים , הוספה של מדידת טמפ' וכו.
חיבור קבוע להטענה ברכב ? - אני עוד לא סגור איך הכי נכון לעשות את זה. מצריך קצת חשיבה ואולי איזה ניסוי. מבטיח לעדכן.
הערה נוספת על בטיחות - למרות שהתאים ארוזים במארזי נירוסטה, אני חושב שאיכסון שלהם בארגז מתכת, יכול להוסיף בטיחות. נראה לי שארגז פעולה של 0.5 יכול להיות התחלה טובה.
אתה אבל ב 3.7 וולט לתא עם הבקר הזה.
זה לא תואם את התוכניות שהצגת.
אתה במלא על 11.1 וולט
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אתה אבל ב 3.7 וולט לתא עם הבקר הזה.
זה לא תואם את התוכניות שהצגת.
אתה במלא על 11.1 וולט
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לא מבין
boaz avrahami
15-02-19, 18:24
הבקר שצירפת את הקישור שלו לא מתאים לנו.
לדעתי הוא מיועד לסוג אחר של סוללות ( ליטיום איירון נדמה לי).
הוא נותן ״רק״ 3.7 וולט לתא במקום 4.2
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בגדול, איפה שכתוב 18650 זה מתאים למתחים שלנו.
בפרטים, תקרא את המפרט המדוייק - זה נקרא סוללה 3.7V אבל המתח טעינה המקסימלי שלה 4.2V (וזה הערך של הבקר).
גרף אקראי מהאינטרנט -
122924
הטווח "היעיל" 3.6-4V , אבל כדי להוציא את המקסימום (עוד 20%??) טוענים עד 4.2 ופורקים עד 2.7 (כל המספרים בערך, תלוי בסוג המדוייק)
-->
vBulletin® v4.2.4, זכויות יוצרים ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd, תורגם על ידי vBHeb.