צפייה בגרסה מלאה : ריתוך פח ב-co2
הודעה זו אינה ממצה עדיין את כל רזי הריתוך ב-CO2. גם כיוון שאינני יודע את כולם, וגם כיוון שעקב קוצר הזמן אין לי כמה שעות לחשוב על מדריך מסודר. עם זאת, אשמח לענות על שאלות כלליות או כאלו שילוו בתמונות האזטר הנגוע ו/או הריתוך.
רתכת CO2 נועדה לריתוכים עדינים יותר מאשר רתכת חשמלית, לכן ריתוכים המצריכים חוזק, של ברזל עבה, מעל 5 מ"מ עובי, אני אישית מעדיף לעשות עם רתכת חשמלית. ריתוכי פח של רכב, לעומת זאת, כמעט בלתי אפשרי לבצע עם רתכת חשמלית וגם שייראה נורמלי.
הריתוך ב-CO2 הוא ריתוך נקי ויפה יותר, ואין בו שלאקה, וגם קל יותר לביצוע עבודה מדוייקת שכן ניתן להניח את ראש הריתוך במקום המדוייק ורק אז ללחוץ על הדק הריתוך.
לרתכת בדרך כלל 3 כפתורי כיוון – מהירות חוט, זמן ריתוך, ואמפראז'.
כיוון מהירות החוט – כוון זה הוא ספציפי לחומר שאני מרתכים ולאמפראז'. יש לרתך ריתוך נסיון על חומר דומה, ולוודא שמהירות החוט שיוצא לא מהירה מדי, ואז מרגישים שהחוט דוחף אותנו אחורה מהמשטח המרותך, ולא איטית מדי שאז אנחנו ורמים נזק לראש הריתוך ולא מצליחים לרתך רצוף.
כיוון זמן הריתוך – ניתן לכוון כמה זמן ריתוך יהיה בכל לחיצה על ההדק. אישית אני מעדיף שזה יהיה מכוון על ריתוך רציף.
כיוון האמפראז' – לא תמיד מסומן באמפרים ממש, לחומר דק אמפראז' נמוך, כמובן, ולחומר עבה יותר אמפרא'ז גבוה יותר. הכיוון הוא כך שהחומרים צריכים להתמזג בקלות, שלא תווצר שריפה (חור) בחומר, וניתן לבדוק את כווני האמפראז' ע"י ריתוך פיקים ארוכים יחסית על החומר שאנו עומדים לרתך.
החזקת אקדח הריתוך – מתנה בסוג האקדח, ובסוג החומר המרותך. אבל – בריתוך פח של רכב לעיתים נוח יותר להניח את האקדח כך שהוא "שוכב" על כיסוי הראש בזוית חדה למשטח, ובדיוק בקו אחד עם הקו שרוצים לרתך, כך לררתכת נדמה כאילו החומר עבה יותר (אשתדל להוסיף תמונות בהמשך).
כשמרתכים פח של רכב עם רתכת CO כמו שצריך, לא צריך להווצר תפר עבה ובולט מפני השטח, אלא רק התמזגות של שני הפחים, וכמעט אין צורך לשייף.
את ההשחזה לאחר הריתוך עושים עם דיסק השחזה עדין, ולא עם דיסק חיתוך.
לא מרתכים על חלודה או בסביבתה, ריתוך על החלודה לא מחזיק מים, קשה יותר לביצוע, מחורר את הפח עוד יותר, ויתפורר שוב עוד שנה.
חותכים את כל האזור הרקוב בפח הג'יפ 2-3 ס"מ מעבר לאזור החלודה, בקו ישר. חותכים חתיכת פלטת מתכת בעובי 1.5 מ"מ, בגודל החור שיצרת, וקטנה ממנה ב-1 מ"מ מכל כיוון. הסיבה לחיתוך בקווים ישרים היא רק להקלה בחיתוך, להקלה בהכנת הפח התחליפי, ולהקטנת אורך הריתוך.
מרתכים בפיק אחד חתיכת מסמר אל הפלטה החדשה, מחזיקים אותו ואיתו מכוונים את הפלטה למקום המדוייק, כשהמישור החיצוני של הפלטה מקביל למישור החיצוני של פח הרכב.
נותנים פיקים ב-4 פינותכדי ההפלטה החדשה תחזיק, ועכשיו נותר למלא מסביב.
לא מרתכים במילוי מסביב יותר מ-3-4 מ"מ אורך במכה אחת, והסיבה היא שכשהמתכת מתחממת מאד היא מתעוותת ונוצרים גלים. עובדים במקביל על 3/4 השלמות כאלו, ועוברים מאחת לאחת ובכל פעם על פינה אחרת.
לאחר שסיימנו את המילוי, משחיזים בעדינות עם דיסק ההשחזה, ומקבלים משטח אחד, ישר ויפה.
מה דעתך האישית על פחחות או ריתוך באציטילן ?
הרבה פחחים משתמשים בזה וכמה גם אמרו לי שהוא יותר בריא הריתוך רציף ולא בחום גבוה והפח יוצא יותר נקי גם מסביב מבחינת חלודה.
יצא לי לנסות פעם לרתך סדקים של כנפי סיקס בריתוך אצטילן. יכול להיות שזה בגלל שאני לא מיומן, אבל -אני יודע ש:
צריך נחיר מיוחד (מספר 1, נדמה לי), מה שאין לכולנו,
אי אפשר לעשות את זה עם גז בישול וחמצן, מה שחלקינו עושים במערכות האצטילן,
שהמיומנות צריכה להיות הרבה יותר גבוהה מאשר בריתוך חשמלי או CO, וגם פוטנציאל הנזק לפח (גליות ועיוותים) גדול יותר.
במקרה שלי, הסדקים שרותכו ב"אצטילן" (גז בישול) נפתחו מחדש חודש אח"כ, והורידו אותי מהרעיון.
ככל הידוע לי, גם פחחים עובדים עם אצטילן רק לתיקון עיוותים או להקלה ביישור פח, אבל לריתוך פחים שמוחלפים משתמשים עם CO.
אילו תקלות מיוחדות אפשר להיתקל עם CO?
מתי צריך להחליף ראש והאם רצוי להחליף עוד משהו על הדרך?
איך יודעים שהגז מכוון כמו שצריך?
החלפת דיזה - כאשר הנחיר בדיזה גדל. הדיזה היא העבירה את הזרם לחוט. אם המרווח בין הדיזה לחוט גדול מדי, הזרם לא יעבור כמו שצריך. (התקלה האחרונה שהיתה ברתכת..:roll: ).
אפשר להשתמש גם בתרסיס מונע הדבקות, מיוחד לריתוך CO2, ששומר על הראש ועל הדיזה שלא ידבקו אליהם רסיסי ריתוך. להשיג בחנויות המחזיקות ציוד ריתוך CO.
עיקר תפקידו של הגז לקרר את הריתוך, למנוע קורוזיה, להחליק את הריתוך ולשמור על ראש הריתוך והדיזה.
אין לרתך ברתכת CO ללא גז.
כיוון ה-CO -
ככל שמרתכים מתכת עבה יותר ובאמפראז' גבוה יותר, אם כך, יש להגביר את לחץ ה-CO.
לפח דק - בערך 0.2 באר (בעת לחיצה על ההדק), נשמע כמו נשימה קלה בידית.
למתכת עבה אפשר להגיע גם ל-1 באר.
שימו לב שהלחץ עליו אני מדבר הוא בזמן לחיצה על ההדק. הוא נמוך מזה שמראה השעון ללא לחיצה על ההדק.
עיקר תפקידו של הגז לקרר את הריתוך, למנוע קורוזיה, להחליק את הריתוך ולשמור על ראש הריתוך והדיזה.
לא נכון. תפקיד הגז הוא לבודד את הריתוך, מה שעושה הציפוי של האלקטרודה. השלאקה בריתוך אלקטרודות היא הבידוד מזיהום בתוך הריתוך, והיא לא קיימת במיג בגלל הגז.
כיוון ה-CO -
ככל שמרתכים מתכת עבה יותר ובאמפראז' גבוה יותר, אם כך, יש להגביר את לחץ ה-CO.
לפח דק - בערך 0.2 באר (בעת לחיצה על ההדק), נשמע כמו נשימה קלה בידית.
למתכת עבה אפשר להגיע גם ל-1 באר.
לא ידוע לי על הכלל הזה. זרימת הגז לא אמורה להשתנות מכיון שתפקידה, כאמור, בידוד הריתוך ושמירה על נקיונו, ותו לא. מה שכן צריך להשתנות, הוא מהירות החוט, והיא מצידה צריכה להתאים לאמפראז', על מנת שלא יהיו "פיצוצים" בעת הריתוך.
במקרה שלי, הסדקים שרותכו ב"אצטילן" (גז בישול) נפתחו מחדש חודש אח"כ, והורידו אותי מהרעיון.
ככל הידוע לי, גם פחחים עובדים עם אצטילן רק לתיקון עיוותים או להקלה ביישור פח, אבל לריתוך פחים שמוחלפים משתמשים עם CO.
אצטילן זה לא גז בישול, עם גז בישול - פרופאן - פשוט אי אפשר להגיע לטמפרטורות גבוהות מספיק לריתוך פלדה. עם גז בישול אפשר לחמם ואפשר להלחים עם מתכות רכות יותר, אבל אי אפשר לרתך.
אני יודע, נמרוד, לכן היו המרכאות סביב האצטילן במשפט ההוא, להבדיל מאצטילן ללא מרכאות במשפטים אחרים.
האצטילן הוא גז יקר, בסביבות 800 ש"ח למיכל, אם איני טועה, ולכן הרבה משתמשי הערכות הביתיות משתמשים בגז בישול מקום. מספיק יעיל לחיתוך, של כל מתכת כמעט, וכמו שציינתי, לא מספיק טוב לריתוך. לי לא היה כדאי לקנות בלון אצטילן בשביל מה שהייתי צריך.
אציטילן זה גז מאוד מאוד מסוכן.
באוניה שהפלגתי בה נקרע הצינור גז של הציוד ברנר ע"י חתיכת פלדה מלוהטת.
אם הם היו משתמשים באציטילן אז המיכל היה מתפוצץ. זה לפחות הגרסה שנתנו לי.
הסיבה העיקרית לשימוש בגז בישול זה בטיחות.
הסיבה העיקרית לשימוש בגז בישול זה בטיחות.
ממש לא נכון. הסיבה היא, כפי שנמרוד כתב(איך אני לא אוהב להסכים איתו על משהו.....:twisted: ),
שעם גז בישול לא ניתן להגיע לטמפרטורה הדרושה לריתוך, אלא לחיתוך בלבד.
...זה לפחות הגרסה שנתנו לי...
כמו שכתבתי, זה מה שהם (הרתכים) באוניה אמרו לי.
חוץ מזה זה ידוע שהאחים עופר קמצנים :twisted:
(סתם סתם סתם...)
בקשר לריתוך של רצפה בסמוראי מאחור, הבנתי שצריך לחתוך 2 ס"מ מסביב לאזור הרקוב/חלוד, אבל אז :
1.באיזה מתכת להתשמש על מנת לסגור את החור (פלדה? פח מגלוון?...) חשוב לי שזה יהיה ממש חזק כי כנראה שעל הריתוך של החור, הולכת לבוא בעתיד תושבת לקשת התהפכות.
2.האם חייבים להתשמש באותה המתכת של הרצפה של הסמוראי (מתכות שונות לא ייצרו חלודה?) או שזה בסדר משהו אחר?
3.יתכן שאני אצטרך לרתך גם בחיבור של הכנף האחורית לבודי, (כלומר שזה לא יהיה פשוט להניח מתכת בצורת ריבוע ולרתך אלא גם לכופף את את המתכת) אז האם צריך לקחת בחשבון משהו מיוחד כאשר מתכת מכופפת קצת? :confused:
בקשר לריתוך של רצפה בסמוראי מאחור, הבנתי שצריך לחתוך 2 ס"מ מסביב לאזור הרקוב/חלוד, אבל אז :
1.באיזה מתכת להתשמש על מנת לסגור את החור (פלדה? פח מגלוון?...) חשוב לי שזה יהיה ממש חזק כי כנראה שעל הריתוך של החור, הולכת לבוא בעתיד תושבת לקשת התהפכות.
גם פח רגיל וגם מגלוון בעובי 1-1.5 מ"מ יהיה טוב, בתנאי שמדובר בפח שאינו מלא בחלודה.
אם על הריתוך אתה רוצה לשים קשת, תצטרך קורות חיזוק, בדיוק כפי שהיית צריך לשים קורות או פלטת פיזור לחץ לו הייתי שם קשת בכל מקום אחר על הרצפה.
בדרך כל הרצפה אינה פלטה ישרה, אלא יש בה מעין גלים/פרופיל המהווה מעין קורות חיזוק מובנות. אינני מכיר את רצפת הסמוראי, אך אני מניח שגם בה יש את זה. אם אתה מגיע וחותך גם חלק מקורה זו, תנזה ליצור פרופיל חיזוק כזה גם בפלטה החליפית.
אם יש קורה מתחת לרצפה באזור שאתה רוצה להחליף שים לב לא לחתוך את הקורה, אלא "לגלף" ממנה את פח הרצפה החלוד, ולחבר אליה את הפח התחליפי.
אם יש קורה כזו, את האזור שייכלא בין הרצפה לקורה צבע לפני הריתוך. נכון שהריתוך ישרוף חלק מהצבע הקרוב אליו, אבל זה יותר טוב מלהשאיר אותו פתוח ללחות.
2.האם חייבים להתשמש באותה המתכת של הרצפה של הסמוראי (מתכות שונות לא ייצרו חלודה?) או שזה בסדר משהו אחר?
אופטימלית כן. מעשית - לא, אתה יכול להשתמש בלוח מתכת רגילה.
3.יתכן שאני אצטרך לרתך גם בחיבור של הכנף האחורית לבודי, (כלומר שזה לא יהיה פשוט להניח מתכת בצורת ריבוע ולרתך אלא גם לכופף את את המתכת) אז האם צריך לקחת בחשבון משהו מיוחד כאשר מתכת מכופפת קצת? :confused:
את הכיפוף תעשה לפני הריתוך, ותשתדל לייצר את כל הטלאי מחתיכה אחת, יש לזה דווקא יתרונות של חוזק.
לקחת בחשבון? - כן, קצת יותר קשה למתחילים לרתך פחים עומדים מאשר שוכבים ;) .
הערה כללית - ציינתי בהודעה הראשונה לא לרתך על חלודה. שימו לב שאין לרתך גם על צבע/שמן או כל שכבה אחרת שאינה מתכת. את איזור הריתוך יש לנקות היטב לפני הריתוך, כולל 4/5 מ"מ לכל צד, אם יש מישהו שזה לא היה ברור לו...:twisted:
:-P תודה על התגובה המקיפה שמיל! לא יכלתי לקוות ליותר...
יצא לי לרתך היום עם הCO די הרבה (עקרונית מתכות עבות אני מרתך עם האלק'). פשוט תענוג.
אני מנצל את השירשור הזה לשאול מי מעוניין בקורס ריתוך.
אני כנראה במהלך שבוע הבא אקח כמה שיעורים על ריתוך CO וריתוך אלק'.
אם מישהו מעוניין אז אפשר לארגן כמה אנשים ואני מקווה שזה יוזיל את עלות השיעורים (שגם ככה לא יקרה במיוחד).
הודעות בפרטי.
חזרה לנושא ריתוך פח עם CO.
איך אתה ממליץ לבנות את התומכות לבודי? בהנחה שמסירים חלק גדול שעקב הסרתו עלול להווצר עיוות בגוף.
השאלה לא ברורה.
תומכות - קורות חיזוק? תושבות בודי?
אם המדובר על קורות חיזוק - בצורה כמה שיותר דומה לקורה, וזה בד"ד פרופיל ח(U) עם עוד
שני קיפולים: ___ ___
/___\
אם כוונתך לתושבות בודי, אזי כל תושבת (כמעט) שונה. פשוט לבנות תושבת זהה ממתכת 3-4 מ"מ, ולדאוג שהלחץ יתפזר על כמה שיותר שטח. (צריך תמונה, קשה בע"פ).
לא ברור לי למה אתה מתכוון בפרט לאור הפחד מעוות בודי.
נפלאות הפורום, הרווחים נעלמים. הכוונה בקורת חיזוק היא לפרופיל כזה.
אני וצורות הניסוח שלי...פשוט זוועה. מצטער.
התכוונתי למסגרת שבה הבודי יושב על מנת שלא יקבל עיוות במידה ואסיר את הרצפה/דפנות וכדומה. אני מחר מזמין מוטות ואסדר משהו להראות בפורום.
בקשר לתמוכות שאליהן התכוונת, האם במקום פרופיל U אפשר להשתמש בפרופיל מלא אבל ללא הכנפיים בצדדים? קניתי פרופיל מלבן 0.5X5 שאיתו אני מקווה להחליף את הפרופיל U הקיים. האם זה מספיק?
אני אצלם מחר ואעלה לפורום מה שאני מתכוון.
דבר נוסף, שקשור בעיקר לעבודה בפח ולא בריתוך עצמו, על איזה כלים אתה ממליץ?
לי בנתיים יש את הרתכת CO, מסור חרב ואת הדיסק 4.5".
עצור!
אנחנו לא מתחילים שוב עם שאלות, תשובות ושוב "אוי, התכוונתי למשהו אחר" - נכון, מיכה?
אני משקיע בתשובות, או משתדל לפחות.
תשקיע לפחות את אותו הזמן בשאלה, בניסוח ושלה, ותוך שימוש בעברית מובנת, מקובלת ותקנית.
אחרי שכתבתי שאני לא מבין מה זה תומכות, ופירטתי למה אתה אולי מתכוון בשם מדוייק, ואולי אף בהרחבה יתרה, אתה שוב כותב והפעם אפילו "תמוכות"?
ומה זה פרופיל מלא? מלא בברזל, או פרופיל סגור?
(אתה מזכיר לי את הנגר שסיפר לי פעם שהוא מייצר מעץ איכותי, ופירט שהמדובר ב-"MDF מלא", ואם זה לא היה ברור למישהו - MDF הוא מוצר תעשייתי הכולל גם שיירי עץ, ולא סוג של עץ)
זה לא יעבוד ככה.
אוקי אני אשתדל יותר.
אני אצלם תמונות ואעלה לפה כדי שתבין בדיוק על מה אני מדבר.
תמונה של התומכות לבודי שהתכוונתי אליהם מלכתחילה:
http://www.lizard.co.il/4x4/bodywork/dscn0342.jpg
למה משתמשים בפרופיל ולא בפלאח, בתגובה לשאלה הזו
http://www.jeepolog.com/forums/showpost.php?p=93148&postcount=38
כי חוזק שתקבל מפלאח בעובי 10 מ"מ במשקל X, אתה יכול לקבל מפרופיל בעובי 1מ"מ, ובמשקל עשירית ממנו.
התשובה היא - לא, אלו פלאחים ולא פרופילים, ולא, הם לא מתאימים לשמש קורות חיזוק לרצפה.
אתה מתעקש לבנות קורות חיזוק מפלאחים ולא מפרופילים - אז קח פלאחים בעובי 12 מ"מ, הם יתנו לך אולי את החוזק של פרופיל כמו שצירפתי בשרטוט, בעובי של 1.5 מ"מ.
נסה, מיכה, אולי תמציא את הפיסיקה ואת חוזק החומרים מחדש.
גם על גלילאו צחקו כולם כשטען שכדור הארץ עגול. למזלנו, הוא לא התייאש.
לא משתמשים בפרופיל סגור, אגב, אלא בצורה כמו שצירפתי, כי הריתוך לפרופיל סגור יהיה חלש הרבה יותר מאשר ריתוך נכון לפרופיל נכון.
ולשאלה בשרשור זה באותו עניין -
הפרופילים (כן, אלו פרופילים סגורים), בהם הקפת את הג'יפ אינם טובים למניעת עיוותים. הם טובים רק לסימון מידות חוץ.
בכדי למנוע עיוותים (במידה ואתה מתכוון לחתוך קורה ראשית) יש לרתך אלכסונים אל האזור אותו רוצים לחתוך לפני החיתוך, ורצוי גם שהבודי יעמוד באותו הזמן במקום, קרי - מקובע לשאסי.
את האלכסונים מחברים, כמובן, אל הקורות שלא יחתכו, מן הקורות הנגדיות והאלכסוניות לה.
לא חותכים קורות חיזוק! מקלפים מהן בזהירות את הפח החלוד, וחושבים 199 פעם לפני חיתוך קורה. יכול להיות שצריך להחליף בה חלק, נדיר שצריך להחליף קורה קומפלט.
בכל מקרה, לא מחליפים יחד גם קיר קומפלט וגם רצפה קומפלט, לפחות בהנחה שלא מדובר בחלקי חילוף של היצרן, ובהנחה שגם רוצים שהתוצר ידמה לרכב שהיה כאן פעם.
אוקי, מה יכול לשמש כקורת חיזוק טובה ומספיקה לדעתך?
כל הפרופילים מרובעים:
3X3 עובי 2 מ"מ
4X4 עובי 2.6 מ"מ
4X4 עובי 3.7 מ"מ
אם אף אחד מהם לא מתאים, אני אצטרך למצוא מקום שיכופף לי קורות חדשות. שלי גמורות. כמה גמורות? כשניסיתי להרים את הרצפה הן התפרקו.
תודה
אוקי, מה יכול לשמש כקורת חיזוק טובה ומספיקה לדעתך?
כל הפרופילים מרובעים:
3X3 עובי 2 מ"מ
4X4 עובי 2.6 מ"מ
4X4 עובי 3.7 מ"מ
אם אף אחד מהם לא מתאים, אני אצטרך למצוא מקום שיכופף לי קורות חדשות. שלי גמורות. כמה גמורות? כשניסיתי להרים את הרצפה הן התפרקו.
לא משתמשים בפרופיל סגור, אגב, אלא בצורה כמו שצירפתי, כי הריתוך לפרופיל סגור יהיה חלש הרבה יותר מאשר ריתוך נכון לפרופיל נכון.
לא רק את חוקי הפיסיקה לכופף, אלא גם את התשובות שלי. אם נתתי תשובה התכונתי אליה. אם לא הייתי מתכוון לא הייתי עונה. ואם תשאל שוב לא תקבל תשובה שונה, אבל כן תקבל תשובה "אחרת" (לפחות עד שאתייאש שוב:twisted: ).
למען השם, מיכה, יש מצב שתתחיל להקשיב מתישהו?
אני מקשיב. באמת שכן. אני יודע שהאופטימלי זה פרופיל כמו שכתבת. ברור כשמש בצהרי היום ביום בהיר ללא עננים. בסדר ? :-)
אבל אין לי פרופיל כזה. לא מכיר מקום שאפשר לקנות בו פרופיל כזה ושאלתי את השאלה כי זה מה שיש לי.
בכל איזור תעשייה יש מישהו שמכופף פחים.
שאחפש בשבילך בדפי זהב, או שאבדוק בין חברים שגרים באיזר שלך? (אין צורך לענות לי, זו לא היתה שאלה).
אם כבר מפרקים את כל הג'יפ בשביל שיפוץ כמו שהתחלת, לא "סותמים חורים", משקיעים עוד שעה ועוד כמה שקלים (מה זה כמה שקלים למי שקונה תיכף סרני טויוטה וצמיגי 35), ועושים את העבודה כמו שצריך.
אם אתה רוצה להשתמש במה שיש תחת היד - יש לי יופי של לוחות עץ, אפשר לעשות מהם רצפה וקירות צד לג'יפ, במקום אלו מהפח, לא כתוספת.
איך נאמר היום בשרשור אחר ע"י ברוך "יופי, לפרק אתה כבר יודע, עכשיו נראה איך אתה בלהרכיב". יסלח לי ברוך אם הציטוט לא מדוייק.
AvigdorAharon
19-02-06, 22:45
לא מכיר מקום שאפשר לקנות בו פרופיל כזה ושאלתי את השאלה כי זה מה שיש לי.
ר.א.ם, אחרי צומת ירקון לכיוון הוד השרון, רמזור ראשון שמאלה, לכיוון "סנו", אחרי כ 200 מטר, מצד ימין. מוכרים את כל סוגי הפרופילים, לפחות חיתוך אחד ללא תשלום (מנסיון), כך ניתן להוביל על כל גגון של רכב פרטי (מוט באורך של 3 מטר).
אביגדור
לאור ההצעות לפרופיל סגור -
הפרופיל הנדרש אינו פרופיל סגור, הוא מופיע בתמונה למטה מימין, מסומן כהיטל צד.
על מנת לקבל חוזק מקסימלי, קודחים בפרופיל היכן שמופיעות הנקודות הכחולות חור בקוטר 5-8 מ"מ, כל 3-4 ס"מ, ודרך החור הזה נחבר (נרתך) אח"כ את הקורה עם הפח.
שימו לב שאת היטל הצד של הקורה יש לסגור בקצה הקורה על מנת להוסיף לה חוזק במאמצי צד. הסגירה נראית בחלקה השמאלי תחתון של הקורה המחוברת למשטח. (המשטח באדום).
שמיל קבל ח"ח עצבני, אתה עושה כאן בית ספר לכולם, אני מקווה שנוכל לעמוד ברמה שלך באיסוף ושימור כל החומר הזה בפורום ואחר כך באתר עצמו. אסור שזה ילך לאיבוד.
ר.א.ם, אחרי צומת ירקון לכיוון הוד השרון, רמזור ראשון שמאלה, לכיוון "סנו", אחרי כ 200 מטר, מצד ימין. מוכרים את כל סוגי הפרופילים, לפחות חיתוך אחד ללא תשלום (מנסיון), כך ניתן להוביל על כל גגון של רכב פרטי (מוט באורך של 3 מטר).
אביגדור
אביגדור, דובר על פרופילים מהסוג שיש על הסיקס. לא על פרופילים רגילים וסטנדרטיים.
יש כמה מקומות שאני מזמיםן מהם ברזל. לא זו הבעיה. הבעיה היא להשיג פרופיל -בדיוק- כמו שיש לסיקס. אם אין, אני אשתמש במה שיש לי כעת.
יופי, למדנו איך להשתמש בקורות.
http://www.jeepolog.com/forums/showpost.php?p=93297&postcount=44
וגם תגובה 47.
קורות החיזוק שאתה צריך לא חייבות להיות זהות לאלו הקיימות. העקרון הוא החשוב, היחסים בין המידות אורך רוחב גובה פחות או יותר צריכים להשמר, אבל זה לא חיב להיות זהה.
מעבר לגדנסקי ובן עזר באזה"ת הישן נתניה, שגם מכופפים לפי מידה, אינני יודע מי עושה זאת באזורך.
החוכמה היא לחשוב מראש מה יהיו כל הכיפופים שתצטרך, לתכנן אותם על פלטנ אחת שלמה (1.50 מ' על 2 מ'), וכך אתה לא מציק למכופף, לא משלם יותר מדי, ולא נוסע אליו פעם ביומיים.
דוגמא לתכנון פלטה לכיפוף מצורפת בהמשך ההודעה. בדוגמא אלו כיפופים פשוטים ומעטים, ובגליון זה הרוב היה דווקא חיתוך.
יש גם שיטות לכופף בבית, בפרט כשיש לך פרופילים ושולחן עבודה. נותנים כמה פיקים של הפלטה המיועדת לכיפוף לפרופיל (מעט פיקים, כאלו שלא יפריעו לכיפוף, או אפילו דרך חורים שנקדחו, ומשתמשים בפטיש כדי לבצע את הכיפוף לאורך הפלטה.
מקווה שהייתי ברור, אם לא, אצטרך שוב לצייר :mad:
שמיל, תאמין או לא, יש לי חבר שאבא שלו רתך נירוסטה שבונה דברים וכיפופים שאנחנו יוכלים רק לחלום עליהם ו...הוא 2 מטר מהבית שלי, שכחתי ממנו לגמרי :-)
מאחר וקניתי יותר מידי ברזל אז אנחנו עושים החלפות ;-) הוא יכופף לי את מה שאני צריך ואני אתן לו את הברזל שאני לא אצטרך. מבינת מחיר זה יוצא פחות או יותר אותו דבר.
שים לב לשאלה ששאלתי בשירשור השני, איך אפשר לכופף פרופיל U ל90 מעלות? יש לי רעיון אבל אני מעדיף לשמוע קודם ממכם.
שאלה מנושא ושרשור אחר, שהתשובה מתאימה לדעתי דווקא לכאן, על אף שהמדובר בשאסי, ולא בפח:
מה זה "יוצרים פאזה פנימה"?
אני קצת חדש בריתוכים וכמו כל תחום יש מונחים שלא יצר לי להכיר בשם שלהם.
כאשר נוצר סדק בשאסי, אנחנו רוצים לרתך את השאסי במצבו ובמידותיו המקוריות, כלומר ללחוץ את הסדק ולסגור אותו עוד לפני הריתוך, כך שגם אם יש לנו "סדק" ברוחב של ס"מ, נרצה לסגור אותו לפני הריתוך, ולא ע"י הריתוך.
אחרי שסגרנו את הסדק, אין לנו דרך לחבר באמת את שני חלקיו, כי הריתוך יהיה על פני המשטח ולא אל תוך המשטח (נכון גם לחיבור שתי פלטות ברזל עבות, לצורך חוק האצבע, נאמר - מעל 4 מ"מ), ולכן יוצרים פאזה.
הפאזה מאפשרת חדירת הריתוך לעומק.
ציור מצורף מדגים למה הכוונה.
דבר ראשון- מיכה, מה לעזאזל הקשר בין השאלות שלך ל CO2
ולעניין, נגיד שמישהו צריך לרתך פלטה קעורה נגיד גג למסגרת קיימת, איך אתה ממליץ לעשות את זה כדי
שלא יווצרו עיוותים במתכת?
איך מרתכיםצינור דק שאמור להעביר נוזלים?
נגיד שמישהו צריך לרתך פלטה קעורה נגיד גג למסגרת קיימת, איך אתה ממליץ לעשות את זה כדי שלא יווצרו עיוותים במתכת?
תומר רומז לפלטה הראשונה של הגג התחליפי, שנאלצה לרדת עקב עיוותים, ולהיות מוחלפת מחדש.
שמח על החיזוק, תומר, כי כבר אמרתי שגם אני נאלצתי לפרק ריתוכים שלא צלחו, ולא עברו את "מבחן הפדנט" ;-) .
והכי חשוב, תומר צילם תמונה שלי ושל חבר, בזמן שאנחנו עומדים על הגג, לוחצים את הפלטה למקום, ומרתכים בזווית גוף בלתי אפשרית. הכי עצוב, שהתמונה הזו היתה צריכה להיות שוס אדיר, אך משום מה הלכה לאיבוד.
חכה, עוד לא הגיע הזמן ל"מדריך לבניית גג":-P
אבל כפיצוי - תמונת הפלטה שפורקה (החלק שפורק מוקף בצהוב):
http://www.jeepolog.com/forums/attachment.php?attachmentid=210&stc=1
combina347
18-03-06, 23:31
מקסים פשוט מקסים
השאלה האם אתם מגיעים לעבודות כאלו בבית או רק במקום העבודה והאם אפשר להגיעה לדברים כאלו לבד בבית.
שנית יש לי שאלה וייתכן והיא מוזרה.
יש לי רתכת אלקטרונית ונאמר לי שאני יכול לרתך איתה co2 האם יש דבר כזה או שפשוט קונים את הרתכת קומפלט
במידה ויש לי אפשרות לרתך איתה co2 אני מעוניין לעשות זאת אני רוצה לדעת איזה חלקים עלי לקנות
אני מת לעשות עבודות כאלו בביתהבודי שלי שרד שני היתהפכויות קשות מאוד ואני מתלבט לקנות בודי מרכב אחר, אם אוכל להגיע לעבודה כזאת עדיף לי להשקיע על רתכת
אפשר לרתך פח גם עם רתכת רגילה. הייתי נכנס לפרטים ממש, אבל כרגע אני מכיר רק את התיאוריה הבסיסית ואין לי מספיק נסיון כדי לפתור בעיות או לתת טיפים, אז אני אתן רק אותה ומי שמעיז שיתקדם משם:
הבעיה העומדת בפנינו היא עודף חום כתוצאה מהספק גבוה מדי. הספק נמוך מספיק לא יאפשר לנו להחזיק קשת (אפילו לא להתחיל אותה, כנראה), לכן לא ניתן לשחק עם הספקי הרתכת ולרתך כמו כל דבר אחר. מה שאנחנו כן יכולים לשנות זה את כמות החומר עליו מתפרש החום הזה. עובי החומר קבוע, מה שמשאיר לנו רק אופציה אחת - כמות החומר הנוסף. להגדיל אלקטרודה אנחנו לא יכולים כי אז שוב ניתקל בבעיית יצירת הקשת, אבל להוסיף אלקטרודה שהורדנו ממנה את השלאקה כן אפשר. זה אומר שצריך לרתך כמו TIG, יד אחת עם אלקטרודה פעילה ויד שניה עם אלקטרודה חשופה, כאשר האלקטרודה הפעילה נתפשת כמקור חום ולא כמקור חומר.
זה ידרוש מיומנות חדשה גם לרתכי האלקטרודה הטובים שביננו; זה לא אלמנטרי בכלל להניע את היד השניה בדפוס נכון ובפרט בקצב נכון, שכן אין לנו יכולת להוריד את החום הנוצר מה שיכריח אותנו לנוע יחסית מהר. זה כן אפשרי, ראיתי עבודות שנעשו כך (חלקים קטנים יחסית), התוצאה הסופית טובה אצל אנשים שמיומנים בטכניקה הזו. אני מתכוון ללמוד אותה בקרוב...
כן, אפשר גם בבית, לשאלתו של קובי, ומה שאתה רואה בתמוה מוגדר כ"בית" לא כמקום עבודה, אבל צריך לא מעט מקום, וג מקום לאחסון הכלים. בית בכפר, זה כבר הכי טוב ;-).
ניתן לרתך פח גם עם רתכת חשמלית. עשיתי זאת, אלא שהתוצאה, בעיני, עך אף שהיא חזקה, אינה יפה מספיק, והיא מאד קשה. המעבר לCO2 היה אחרי שהתחלתי עם החשמלית, והבנתי שפח חיצוני היה קשה עד בלתי אפשרי לעשות איתה, ושאכן, כמו שאלון כתב מעלי, החום שנוצר גרם לי לעיוותי פח. כל זמן שהעיוות הוא בקיר פנימי או בקיר אש זה פחות נורא. עיות בקיר חיצוני זה כבר בעייתי.
אינני מכיר רתכת חשמלית שיכולה לרתך CO2. אילו שיטות אחרות, ידיות וכבלים אחרים, ואפילו פנים הרתכת כולל מנוע וגלגלים לחוט, מקום לחוט וכד'.
גם פח רגיל וגם מגלוון בעובי 1-1.5 מ"מ יהיה טוב, בתנאי שמדובר בפח שאינו מלא בחלודה.
אם על הריתוך אתה רוצה לשים קשת, תצטרך קורות חיזוק, בדיוק כפי שהיית צריך לשים קורות או פלטת פיזור לחץ לו הייתי שם קשת בכל מקום אחר על הרצפה.
בדרך כל הרצפה אינה פלטה ישרה, אלא יש בה מעין גלים/פרופיל המהווה מעין קורות חיזוק מובנות. אינני מכיר את רצפת הסמוראי, אך אני מניח שגם בה יש את זה. אם אתה מגיע וחותך גם חלק מקורה זו, תנזה ליצור פרופיל חיזוק כזה גם בפלטה החליפית.
אם יש קורה מתחת לרצפה באזור שאתה רוצה להחליף שים לב לא לחתוך את הקורה, אלא "לגלף" ממנה את פח הרצפה החלוד, ולחבר אליה את הפח התחליפי.
אם יש קורה כזו, את האזור שייכלא בין הרצפה לקורה צבע לפני הריתוך. נכון שהריתוך ישרוף חלק מהצבע הקרוב אליו, אבל זה יותר טוב מלהשאיר אותו פתוח ללחות.
אופטימלית כן. מעשית - לא, אתה יכול להשתמש בלוח מתכת רגילה.
את הכיפוף תעשה לפני הריתוך, ותשתדל לייצר את כל הטלאי מחתיכה אחת, יש לזה דווקא יתרונות של חוזק.
לקחת בחשבון? - כן, קצת יותר קשה למתחילים לרתך פחים עומדים מאשר שוכבים ;) .
הערה כללית - ציינתי בהודעה הראשונה לא לרתך על חלודה. שימו לב שאין לרתך גם על צבע/שמן או כל שכבה אחרת שאינה מתכת. את איזור הריתוך יש לנקות היטב לפני הריתוך, כולל 4/5 מ"מ לכל צד, אם יש מישהו שזה לא היה ברור לו...:twisted:
אהלן שמיל,
אני מחזיר אותנו קצת אחורה בשביל לקבל קצת הבהרות.
הייתי אצל מסגר שיסגור לי את החורים שדיברתי עליהם. הוא רצה פשוט לרתך עליהם פלטה ולשים זפת.
מן הסתם לקחתי את האוטו והלכתי.
להלן כמה שאלות:
1. רצפת הסמוראי היא כמו שאתה חושב שהיא-בעלת גלים במהווים קורות חיזוק מובנות. השאלה היא איך אני יכול ליצור כזו פלטה שתכלול את הקורות חיזוק/גלים הללו?
2.בחלק מהמקומות שצריך לטפל אכן יש קורות מתחת לבודי. איך אני "מגלף" את הפח מהקורה מבלי לפגוע בה? אילו כלים צריך?
עמרי
הוא רצה פשוט לרתך עליהם פלטה ולשים זפת.
אם הוא חותך את הרצפה הישנה לגודל של הפלטה, ואז שם אותה, זה בסדר, רק שישים זפת על בסיס מים (עדיף על ספריי).
רצפת הסמוראי היא כמו שאתה חושב שהיא-בעלת גלים במהווים קורות חיזוק מובנות. השאלה היא איך אני יכול ליצור כזו פלטה שתכלול את הקורות חיזוק/גלים הללו?
אפשרות אחת היא לחתוך חתיכת רצפה, ללכת למישהו שמכופף, ולתת לו את החתיכה כדוגמא, זה צריך לצאת בין 100 ל-500 על פח מגלוון 1.5. מ"מ. (500 לפלטה שלמה 1X2 מ').
אפשרות שנייה - אם יש לך גישה למכופפת ידנית, ואפשרות שלישית, אם מדובר בטלאים לא גדולים- לכופף לבד על מלחציים. לא יקרה כלום אם תסטה במ"מ לכאן או לכאן, ואם זה טלאי לא גדול זה גם לא קשה.
בחלק מהמקומות שצריך לטפל אכן יש קורות מתחת לבודי. איך אני "מגלף" את הפח מהקורה מבלי לפגוע בה? אילו כלים צריך?
מדוד מלמטה היכן הקורה, וסמן מלמעלה את מיקומה. חתוך עם דיסק חיתוך עד לקורה, ויצר פתח של "ח" מכל צד שלה. את הצד של הקורה השאר סגור.
את הרצפה לקורה מחברים פיקים של רובוט. אם אתה מצליח לראות אותם, קדח את הפיקים החוצה (מקדח 6 מ"מ בדרך כלל), מספיק לקדוח רק את הרצפה, לא צריך לחדור לגמרי גם את הקורה.
אם לא מצאת אותם, יש לך כבר אפשרות לסימון מדוייק של קו הקורה שצמוד לרצפה. את הרצפה שתפוסה לקורה השחז עם דיסק השחזה. כשתמצא את הריתוך הראשון מהנקודות עליהם דיברתי, חפש כל 3-5 ס"מ לצדדים, תמצא את הפיקים האחרים. חבל שתשחיז את כל האורך כשאתה יכול להשחיז רק את הפיקים.
. חתוך עם דיסק חיתוך עד לקורה, ויצר פתח של "ח" מכל צד שלה. את הצד של הקורה השאר סגור.
הבנתי הכל חוץ מזה... מה זאת אומרת פתח של "ח"? ומה זה הצד של הקורה? אתה מתכוון כשאני מסתכל מתחת לרכב?
תודה,
עמרי
ועוד משהו קטן:
המסגר לא היה מוכן לחתוך את הרצפה בכלל. הוא פשוט התכוון להניח על זה חתיכת פח ולרתך על החור-ולא "לתוך החור" (כשהחלק הבעייתי פשוט מתחתיו).
"הצד של הקורה" - הכוונה לחתוך עד שתגיע לקורה, כדי שלא תחתוך גם אותה בטעות.
עם התמונה זה ברור?
http://www.jeepolog.com/forums/attachment.php?attachmentid=626&stc=1
אה-הבנתי!
תודה-מחר אני (אמור להיות) במוסך של אבא של חבר שיש לו את כל הכלים ואולי התכנית כבר תצא לפועל מחר.
צפה לשאלות של הרגע האחרון.
עמרי
אגב-זה בסדר להתשמש באלומיניום כפלטה? הוא אמר שיש לו להביא לי...
אלומיניום?
אני מניח שאולי יכול להיות שיתכן שאפשר לרתך אלומיניום לברזל. אני לא שמעתי מעולם על חיבור כזה, למעט עם ניטים.
אתה לא רוצה שם אלומיניום. יווצרו הפרשי פוטנציאלים בין המתכות בהנתן לחות, זה ייצור קורוזיה.
בספינות בהן הגוף עשוי פלדה והמבנה אלומיניום משתמשים לחיבור בין הגוף למבנה בפטנט מיוחד שנקרא אם איני טועה "פס פיצוץ" שזה פס שצידו האחד אלומיניום והשני ברזל שחוברו אחד לשני באיזהשהוא תהליך מיוחד .
כך שנראה לי שאם במספנות הולכים על כזה פיתרון אקזוטי ולא על ריתוך כנראה שריתוך אלומיניום וברזל אינו כ"כ טיוויאלי.
שלומי
באסה, טוב-אני אנסה להשיג פח/ מגלוון...לא אמור להיות קשה מדיי.
מישהו רוצה להצטרף?
בתכנית: לכופף פלטה (כך שתיהיה בצורת אסכורית) על מנת להוסיף לה חוזק מבני (כנראה עם מלחציים).
לשייף מצבע היסוד שהבעלים הקודמים שם.
לחתוך את החלק החלוד/רקוב עם דיסק (מבלי לפגוע בקורות).
לרתך את החתיכה החדשה.
לא בטוח שזה יהיה מחר-אבל באופן כללי.
ביום שבת אני בסדנא שלי, תבוא.
יש לי את הפלטות שצריך ואת הציוד שצריך.
מצטער שלא התקשרתי קודם, היה עומס בעבודה והמספר שלך נחמק לי.
ביום שבת אני בסדנא שלי, תבוא.
יש לי את הפלטות שצריך ואת הציוד שצריך.
מצטער שלא התקשרתי קודם, היה עומס בעבודה והמספר שלך נחמק לי.
אהלן מיכה,
באמת בסוף נראה לי שאני אחכה לך!
המספר שלי: 050-3384455.
את המספר שלך יש לי.
אני אהיה איתך בקשר...
תודה
ולהבא, בבקשה, תיאומים כאלו בהודעות פרטיות.
שוב שלום,
בסוף לא יצא לפועל היום.
יש למישהו מושג האם ניתן לבצע את העבודה הנ"ל עם פיבר גלס?
במה זה כרוך?
איך מחברים את הפיבר לבודי?
תודה, עמרי
אגב מיכה\שמיל- נזכרתי שיש לי צילומים של הרצפה עם החורים. רואים בתמונה גם את קורות החיזוק המובנות. בתמונה רואים שני חורים-האחד ליד הכנף האחורית והשני לייד הדלת מאחור. השאלה האם לטפל בכל חור בנפרד או לעשות פלטה אחת גדולה (שתגיע מחור לחור). חוו דעתכם...
שני טלאים נפרדים.
החיבור ליד הכנף הוא פשוט, לא צריך חיזוקים. פלאח מכופף ב80 מעלות,2 ס"מ לכל כיוון.
גם התיקון השני הוא פשוט, אם כי צריך להוריד את הקשת, וכדאי לחבר אותו לקיר האחורי. מכל מקום, אין שום צורך לכופף ולבנות חיזוקים, כי בשני המקומות מדובר על קטעים קטנים וללא כיפופים מובנים.
עם זאת, נראה לי, עומרי, וללא כוונה לפגוע, שזה קצת גדול עליך כרגע.
תשיג רתכת, תתאמן על סתם פחים, ובינתיים תסע כך, מקסימום תסגור בינתיים עם פח, ניטים, וחומר פחחים.
אלא כמובן, אם אתה רוצה כזה- http://www.jeepolog.com/forums/showpost.php?p=97620&postcount=68
שמיל-אני ממש לא נפגע ומעריך את הכנות!
ואכן-גם אני חושב כמוך. כי אין לי טיפת ניסיון בריתוך. בכל מקרה לא הייתי עושה זאת לבד. (אבא של חבר הוא פסל מתכת-והוא הציע לעזור לי).
בכל מקרה-כרגע כל העניין נדחה כיוון שיש לי מיסבים גמורים בגלגלים קדמיים וברקס בעייתי שהטיפול בהם קצת יותר דחוף.
כשיהיה רלוונטי אני מבטיח להעזר בכם ולעדכן.
המון תודה על כל העזרה!
עמרי
שאלה בקשר לריתוך.
יצא לי היום לרתך הרבה עם הCO2.
יש מצבים שהריתוך מתקדם ממש יפה ויש מצבים שהוא לא מפסיק לגמגם.
בכל המקרים 2 המשטחים צמודים וללא חלודה ושו"ת.
איך אני יכול לדעת אם הבעיה היא באמפר או במהירות סליל או במהירות תנועה של היד או שפשוט הרתכת לא בסדר? אשמח לטיפים.
תודה
אפשרויות:
חוט ישן ועליו קצת חלודה.
דיזה שכבר רחבה מדי, או דיזה ל-1 מ"מ בשימוש עם חוט 0.8.
נתזים שסותמים את הדיזה.
יותר מדי לכלוך (נתזים) בכוסית.
לשני האחרונים יש ספריי שמונע הדבקות נתזים.
לגבי אפשרויות אחרות - בעיקר חלודה, גם אם נראה לך נקי.
צמודים לגמרי זה גם לא טוב, צריך להשאיר מרחק יחסי לעובי החומר (לא ביחס ישר), ולזווית בין המשטחים.
את האמפראז', מהירות החוט ומהירת היד שלך, ביחס למה שריתכת - קצת קשה לי להעריך מכאן, אבל אמפראז' נמוך מדי, ומהירות חוט לא נכונה יגמגמו גם כן (סוגי גמגום שונים למהיר מדי או איטי מדי).
מהנסיון המועט שלי ברתכות CO היו לי גימגומים גם בגלל שהכבל/צינור היה מגולגל והסבירו לי שזה עניין של השדות האלקטרו מגנטיים.
-->
vBulletin® v4.2.4, זכויות יוצרים ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd, תורגם על ידי vBHeb.