יומן שיפוץ ראש מנוע - ניבה [ארכיון]

יגאל81

11-02-08, 20:34

שיפוץ ראש מנוע – לאדה ניבה 1994, מנוע 1600 סמ"ק, קרבורטור.

הקדמה
את הניבה קניתי לפני שנה בדיוק, שחוטה כמו רוב הניבות שמסתובבות. יד עשירית, לא מרופא. במשך כמה חודשים היא שימשה אותי כרכב יומיומי לעבודה, ועכשיו כשיש ליסינג היא שוכבת בחצר וכמעט לא זזה.
מד הקילומטרים מראה על 80 אלף, שיכולים להיות באותה מידה גם 180 אלף. והם לא כוללים כמה מאות קילומטרים שנסעתי ללא הכבל ספידומטר מחובר.

המנוע עבד, אבל היה צריך שיפוץ כללי. הוא שרף שמן בכמויות. ונאלצתי לנתק את הנשם שחובר חזרה למסנן האוויר, מכיוון שהוא חנק את המנוע. העברתי איתו עם צינורות לצד הרכב, אל מאחורי הגלגל הימני קדמי, בשביל שלא לחנוק את עצמי. וכבר קיבלתי הערות מנהגים על זה שהרכב מעשן.
המנוע לא היה צריך בכלל שיפוץ ראש, או ליתר דיוק הוא צריך הרבה יותר מכך. אובראול כללי. אז למה לשפץ את הראש?
דבר ראשון, גיליתי שלפעמים אני נהנה יותר לעבוד על הרכב בחניה מאשר לנסוע אותו. כך שלהוציא כמה אלפי שקלים על שיפוץ מנוע כאשר אני גם ככה נוסע פעם בחודש, לא קוסם לי.
דבר שני, מאוד רציתי לפתוח מנוע, לראות מה קורה בפנים, ולשחק קצת. אז אחרי התלבטויות החלטתי שעדיף לשפץ ראש של מנוע גוסס ומקסימום להרוג אותו, מאשר לפחד לפתוח ואולי להרוס מנוע חי ועובד.
המטרה שהצבתי לי היא לשפץ את המנוע כמה שאפשר בתנאים ביתיים – בלי צורך בפירוק והוצאת המנוע.
באתי לנושא בלי ידע טכני רחב כל כך, ועכשיו בטוח שאני יודע יותר.
הגישה פה היא שאם אני הצלחתי לעשות את זה, כל אחד יוכל. (ועדיין לא הצלחתי)
התחלתי עם הכל לפני שלושה חודשים (!) ועכשיו כבר כמעט סיימתי, אבל אני עדיין לא התנעתי את הרכב. כך שעדיין יכול להיות שהרגתי רכב.

נעזרתי רבות במקצועני הפורום של lada.co.uk, ניתן לראות את השרשור המקורי כאן:
http://www.mra-consultants.com/forum/viewtopic.php?t=6666
ספרי רכב מהאתר
http://www.turbo-nutter.com
ובאותו אתר יש גם יומן שיפוץ של אלחנדרו, נעזרתי בתמונות המפורטות שלו.

כמו שאמרתי העבודה התמשכה אצלי על פני כמעט שלושה חודשים. בעיקר מסיבות אישיות ונסיעה ארוכה שנכנסה באמצע.
אדם מסודר עם חוש קשב גבוה יותר משלי יכול לסיים אותה גם בחצי יום עבודה על הפירוק, שליחה לבדיקה והשחזה, ויום עבודה על הרכבה בחזרה.

על הדרך
באותה הזדמנות הוספתי תרמוסטט שהיה חסר - היה מעקף במקומו.
ואם כבר, אז לבדוק מה קורה עם הכבלים של הסטרטר, שקשה לגישה בהזדמנויות אחרות.

כלים
• ספר רכב
• מפתחות למיניהם – 10,13,17,19 מ"מ
• פילר גייג'
• מפתח מומנט – זה היה הזמן לקנות
• מפתח להוצאת פילטר השמן (יש הרבה שיטות לאלתר. החלטתי שאף אחת מהן לא שווה את החסכון של 18 שקלים)

חלקים
• פילטר שמן
• תרמוסטט
• סט אטמים
• כ-4 ליטר שמן מינרלי
• נוזל קירור

יגאל81

11-02-08, 20:40

סט האטמים
http://lh3.google.com/igal.shapira/Ryr3vIV8u6I/AAAAAAAAAsE/8mwcJN1KPjg/s400/Gaskets2.JPG
1. אטם מכסה שסתומים
2. אטם ראש
3. אטמים בין בלוק הראש וסעפות הפליטה / יניקה
4. בין סעפת הפליטה לאגזוז
5. אטמי השסתומים
6. אטמים לצינורות החימום
7. אטם מותחן שרשרת הטיימינג
8. בין בלוק הראש לכניסת נוזל קירור
9. ?
10. משני צידי הקרבורטור

הפירוק
דבר ראשון ניקזתי את כל השמן המנוע. אספתי את השמן בבקבוקים בשביל למסור אותו אחר כך במוסך בשביל מחזור.
בצד הנהג של המנוע ישנו פתח לניקוז נוזל הקירור מהמנוע – אין תמונה של זה כי אני לא ידעתי. המים פשוט נשפכו כשפירקתי את הצינורות, ונוזל נוסף נשפך כשהרמתי את הראש. רק אחר כך ניקזתי את שאר הנוזל.
התחלתי בלפרק את מכסה המנוע, שני ברגים בכל ציר. בסיום כל יום עבודה פשוט הנחתי אותו בחזרה במקום.
פירוק מכסה פילטר האוויר – שלושה ברגי 10 מ"מ. הוצאת הפילטר עצמו ופירוק 4 ברגים נוספים שמחזיקים את בית הפילטר (אמורים להיות שם 4 גוז'ונים – אצלי יש 3 ברגים בלבד. כי ההברגה של אחד דפוקה).
המספרים על הקרבורטור הם תאריכים וחתימה של צביקה מהשיפוץ המצויין שעשה לי לפני חודשים.
http://lh3.google.com/igal.shapira/Ryx6joV8vJI/AAAAAAAAAv4/2_WOBilnmfQ/s400/Dis3.JPG

הציר של המצערת מחוברת למכסה השסתומים, לכן פירקתי איתה.
אלתור של חוט המתכת נעשה, לאחר שבטיול הראשון שלי הרכב הפסיק לנסוע, והתברר שהמצערת הייתה מחוברת באמצעות איזולירבנד!
מאז חוט המתכת עושה את העבודה של מצויין.
אז מי דפוק יותר, זה שהרכיב את האיזולירבנד, או זה שקנה ממנו את הרכב?
http://lh6.google.com/igal.shapira/Ryr554V8vCI/AAAAAAAAAvU/-xQ6XznKnk8/s400/Carburator%20attached%20to%20the%20engin e.JPG

יגאל81

11-02-08, 20:43

פירוק מכסה השסתומים – 11 אומים 10 מ"מ. לא פירקתי בסדר מיוחד, יכול להיות שרצוי היה לפרק בסדר הפוך לסדר ההרכבה.
http://lh6.google.com/igal.shapira/Ryx6zYV8vPI/AAAAAAAAAwo/0Lx5SoGF-zY/s400/Dis9.JPG

שחרור מותחן שרשרת הטיימינג, לאחר שפורקו הצינורות לתרמוסטט (שלא היה)
http://lh4.google.com/igal.shapira/RyyVH4V8vWI/AAAAAAAAAyU/OEmccv17YW0/s400/DSCN0733.JPG

על מנת לפרק את הגלגל שמחזיק את שרשרת הטיימינג תקעתי מברג שיאזן את הגלגל בזמן שאני מוציא את האום.
לא חשבתי לקשור חבל לשרשרת על מנת שניתן יהיה מאוחר יותר לשלוף אותה בקלות. אז בהרכבה הייתי צריך לדוג אותה עם חוט תיל.
http://lh6.google.com/igal.shapira/RyyVLYV8vXI/AAAAAAAAAyc/fsChxJ_Y9qY/s400/DSCN0734.JPG

יגאל81

11-02-08, 20:48

9 אומים נוספים מחברים את הקמשפט. אחרי ההסרה ניתן לגשת גם אל הברגים של בלוק הראש עצמו.

4אומים מחברים את סעפת הפליטה לאגזוז – הם נפתחו אצלי בקלות מחשידה.
הגישה לאחוריים מעט קשה, אבל אפשרית.
http://lh5.google.com/igal.shapira/R0g6qYuLvgI/AAAAAAAAA48/jvxkDtp5wMU/s400/DSCN0748.JPG

הוצאת הראש
נשארו 11 ברגים שמחברים את בלוק הראש עצמו. הם היו כאב ראש לא קטן. והצלחתי לעקם עליהם רצ'ט אחד. בסופו של דבר השתמשתי במפתח ברגים שמיועד לגלגלים, עם ידית הארכה.
פה כן השתדלתי לפרק את הברגים בסדר הפוך לסדר ההרכבה.
לא פירקתי את סעפת הפליטה מהראש על מנת להעזר בה בשליפת הבלוק החוצה.
http://lh3.google.com/igal.shapira/R1MVGsSx0YI/AAAAAAAAA6E/7_WYnUCZUgs/s400/Head%20Block.JPG

פירוק סעפות הפליטה, יניקה + קרבורטור
מספר אומי 13 מ"מ. לאום המרכזי הייתי צריך מאריך. בשלב הזה גם הוצאתי את הפלאגים.
לא הצלחתי להוציא את חיישן הטמפרטורה (ליד פלאג מספר 4) מכיוון שלבוקסה של הפלאגים שלי יש דופן עבה מדי. הוא פורק בשניות אצל המשפץ.

2 ברגים נוספים מפרקים את הסנדל של שרשרת הטיימינג. ונשאר רק בלוק הראש מוכן להשחזה.

http://lh3.google.com/igal.shapira/R1xIucSx0gI/AAAAAAAAA8Y/MyOFUueNKHI/s400/DSCN0790.JPG

יגאל81

11-02-08, 20:58

הראש הובא ל"הדייקן" באזור התעשייה בפתח תקווה, יחד עם גומיות השסתומים (השקית הקטנה – מספר 5 בתמונה)
בסך הכל פניתי לשני מקומות טלפונית, שעל שניהם היו המלצות באתר. "הדייקן" היה אדיב הרבה יותר בטלפון ולכן בחרתי בו. כמה שעות ו-400 ₪ אחר כך. הראש נוקה והושחז. לא בוצעה בדיקת לחץ מכיוון שלא הייתה בעיה של שמן במים או מים בשמן.

ההרכבה
ההרכבה בסדר הפוך לפירוק.
הרכבת הסעפות על בלוק הראש – עם שני אטמים ביניהם (אטם 3 בתמונה למעלה). האטמים זהים, ואין אפשרות לטעות בכיוון שלהם.
הרכבת מעברי המים – עם אטמים 7 ו- 8 באמצע.
החזרתי את בלוק הראש אל המנוע – עם אטם חדש מספר 2.
על פי הספר מהדקים את הברגים בשני שלבים ועל פי הסדר שבשרטוט שבספר.
שלב ראשון מהדקים את ברגים 1 עד 10 במומנט של 33.3 – 41.16 ניוטון / מטר
שלב שני מהדקים את ברגים 1 עד 10 במומנט של 95.94 – 118.38 ניוטון / מטר ואת בורג 11 במומנט של 31.36 – 39.1 ניוטון / מטר.

המספרים לקוחים מספר הטיפולים – לא ברור לי הדיוק של אחרי הנקודה. אני מנחש שהוא נובע מתרגום של מספרים אינצ'יים.
שלב הבא – החזרת הקמשפט והידוק הברגים על פי הסדר שבספר.
הרכבתי בחזרה גם את כל צינורות המים – כולל התרמוסטט החדש. ומילאתי שמן.

הסתבכתי מאוד עם כל עניין כיוון השסתומים ושרשרת הטיימינג – כך שאת השורות הבאות כדאי לקחת בערבון מוגבל ומומלץ ללמוד מהטעויות שלי. (אני גם בכלל עדיין לא יודע אם עשיתי את זה כמו שצריך)
לפני שפירקתי את שרשרת הטיימינג לא בדקתי את המיקום שלה.
ישנו סימון על גלגל השיניים העליון שאמור להתיישר עם הקמשפט. רק שכל זה מדבר כאשר ישנו סימון נוסף מיושר על הקרנק-שפט.
מכיוון שלא פתחתי כלל את החלק התחתון, לא יכולתי לדעת איפה נמצא הסימון.
רק אחר כך ראיתי שישנם סימונים גם על הפולי ועל הבלוק של המנוע.רק
לכן ניסיתי למצוא את נקודה מתה של בוכנה 4 (ששם מתחיל כיוון השסתומים) ורק אחר כך הרכבתי את גלגל השיניים של שרשרת הטיימינג עם הסימון המתאים אצלו מול הסימן על הקמשפט.
ניסיתי קודם על ידי הרמת גלגל אחורי וסיבוב שלו לסובב את המנוע. זה הרגיש לי בטיחותי יותר מאשר להרים קדמי כי מדי פעם בדקתי מה קורה עם הפולי.
לא הצלחתי. אין לי מושג למה. בשלב הזה גם חשדתי שאולי כבר חדרה חלודה ותפסה את הבוכנות (הרכב עמד בחוץ כל הזמן הזה). לכן נתתי מכת סטרטר - עם מצבר של רכב נוסף. כי המצבר גם התרוקן בתקופה הזו.
בסוף הצלחתי לסובב את המנוע על ידי הרמת הגלגל הקדמי (וגיר בהילוך, כמובן).
שמתי את המנוע בנקודה מתה של בוכנה 4, כמיטב יכולתי. עזר לי לפתוח את המפלג, ולראות לאיזה בוכנה מצביע החיבור המתכתי.

בשלב הזה זה הרכבתי את הגלגל העליון של השרשרת.
הרכבתי את מותחן שרשרת הטיימינג – עם אטם 7. צריך להדק רק את שני הברגים הצדדים שמחברים את המותחן לבלוק. את הבורג האמצעי משאירים משוחרר.

יגאל81

11-02-08, 21:06

כיוון השסתומים הוביל אותי כמעט לסף יאוש. ניסיתי שעות ללא הצלחה.
העסק נשמע לי פשוט - מכוונים את כל השסתומים למרחק זהה של 0.15 מ"מ.

שלב ראשון את שסתומים 6 ו-8 לאחר מכן מסובבים את המנוע (על ידי סיבוב הגלגל, כמו קודם) 180 מעלות כל פעם ומכוונים כל פעם 2 שסתומים על פי הטבלה.
דרך אגב, תודה לליאור שהסב את תשומת לבי שזוויות הסיבוב הם של הקרנקשפט! צריך לתת סימון על הפולי ולבדוק את הסיבוב שלו.
6,8 | 4 | 0
4,7 | 2 | 180
1,3 | 1 | 360
2,5 | 3 | 540

העמודה הראשונה הם השסתומים שמכוונים, המספר השני זו הבוכנה שנמצאת בנקודה מתה עליונה, והמספר השלישי - הזווית שצריך לסובב את המנוע.

התחלתי ממה שחשבתי שהם שסתומים 6,8 וכל כיוון שכיוונתי את הברגים, לא היה שום רווח עד השסתום.
שעות ניסיתי ובדקתי, ופירקתי שרשרת טיימינג, והרכבתי שוב שלוש פעמים לפחות.

אחרי קריאה ושיטוט בלי לגלות את הטעות. נתקלתי בהסברים מצולמים ברוסית באתר רוסי. ושם קלטתי שבצילום הראשון הם מראים את שסתום אחר.
מתברר שספרתי את השסתומים מהכיוון הלא נכון.

כשפירקתי את כבלי ההצתה, רשמתי לי איזה בוכנה חוברה לאיזה מספר שמסומן על מכסה המפלג. ורשמתי בפירוש שבוכנה אחת קרובה לחלון ו-4 קרובה לרדיאטור.
זה לא נכון! או שכתבתי לא נכון, או שהסתכלתי לא נכון, או שהכבלים היו מחוברים הפוך. כל האופציות הגיוניות באותה מידה.
ואני נוטה לחשוב שהאחרונה נכונה (לא ברור לי איך), אני הרכבתי את הכבלים האלו לפני כמה חודשים. אבל הרכבתי אותם אחד אחד, פירקתי כבל ישן ושמתי חדש במקומו.
מכיוון שהכבלים היו משופצרים יפה עם אזיקונים, אז אני יכולתי לראות גם עכשיו שנראה שהם באמת היו מחוברים בסדר הפוך. זה הגיוני?

בכל מקרה, ביום שישי האחרון סיימתי עם הכיוון של השסתומים, שהלך ממש מהר ברגע שעבדתי בסדר הנכון.
דרך אגב, המספרים חקוקים גם בבירור על הראש עצמו, ובלטו מאוד אחרי הניקוי שלו. פשוט לא שמתי לב לכך.

יגאל81

11-02-08, 21:10

סיימתי עם הכיוון, הרכבתי את מכסה השסתומים עם האטם החדש.

מה נשאר לי
נשאר עוד להרכיב את הקרבורטור עם מסנן אוויר חדש. ולנסות להתניע.
התכנון הוא לסוף שבוע הקרוב, אם יהיה לי זמן.

אני צריך קצת לסדר את המצבר ואת החשמל שמסביבו על מנת שבכלל אוכל לנסות להתניע.

עלויות - כולל כלים שלא היו לי
• סט אטמים – 220 ₪ - "עמוס גואטה חלפים" באזור תעשייה נתניה
• פילטר שמן – 25 ₪ - כנ"ל
• ידית לפתיחת פילטר שמן – 18 ₪ - כנ"ל
• תרמוסטט – 150 ₪ - בבאר שבע, באחת החנויות שליד השוק (במקרה הייתי באזור).
• ידית מומנט – 240 ש"ח
• השחזת ראש – 400 ₪ "הדייקן", א"ת פתח תקווה – 03-9233475
• שמן מנוע, נוזל קירור, פילטר אוויר – 125 ₪ - האחים חדד – אזור תעשייה כפר סבא
• פילר גייג' – 35 ₪ - זייפר – אזור תעשיה פולג נתניה

סה"כ – ~1200 ש"ח

עדכונים בהמשך. ניתן לראות את כל התמונות של הפירוק ב:
http://picasaweb.google.com/igal.shapira/engine

asafk

11-02-08, 22:01

נדמה לי שבאחת התמונות ראיתי צינור מים שהוא בעצם צינור גז ביתי. תחליף מהר- הוא לא מיועד ללחץ ולטמפרטורות של נוזל קירור.

אסף.

יגאל81

12-02-08, 08:57

נדמה לי שבאחת התמונות ראיתי צינור מים שהוא בעצם צינור גז ביתי. תחליף מהר- הוא לא מיועד ללחץ ולטמפרטורות של נוזל קירור.

אסף.

צינורות המים הם הרבה יותר רחבים מצינור גז בייתי. בכל מקרה החלפתי גם חלק מהם, בגלל שהוספתי את התרמוסטט. צינור מים כלשהו של סובארו התאים בקוטר.

אם אתה מתכוון לצינור עם הפס האדום עליו, אז זה הצינור ממשאבת הדלק לקרבורטור.
צינור צינור המים היחיד שהוא דק יותר, זה צינור כתום, של מיכל העודפים - לא אמור להיום שם לחץ אני חושב.

lior_b.s

12-02-08, 09:22

אהלן יגאל
אני שמח שסוף סוף הגעת לשלבים האחרונים, ואם אתה נתקל בבעייה כלשהיא אתה מוזמן להתקשר ואנסה לעזור...
אם היית מאיזור הצפון היית יכול לעשות את זה יותר בזול, אני עשיתי מילוי והשחזה לראש כולל החלפת גומיות שסתומים (שאני הבאתי) וכל התענוג עלה לי 100 ש"ח :twisted:

ליאור

lior_b.s

12-02-08, 09:45

ד"א
עוד דבר קטן , כשאתה מרכיב חזרה את הקרב' כדאי שתכוון את המנופים שמחוברים לדוושת התאוצה , בצורה שהם מורכבים עכשיו אתה עלול למצוא את עצמך עם דוושה תפוסה על פול גז וזה מניסיון..
סימנתי בתמונה את המנופים:
זה שבעיגול הכחול תקצר קצת ואת זה שבעיגול האדום תאריך קצת שישב בערך איפה שעובר הקו הסגול...

http://lh6.google.com/liorbs5/R7FLfQnzZ0I/AAAAAAAAAB4/ExFNBICJQ3M/Carburator%2520attached%2520to%2520the%2 520engine.jpg

ליאור

יגאל81

16-02-08, 21:38

ד"א
עוד דבר קטן , כשאתה מרכיב חזרה את הקרב' כדאי שתכוון את המנופים שמחוברים לדוושת התאוצה , בצורה שהם מורכבים עכשיו אתה עלול למצוא את עצמך עם דוושה תפוסה על פול גז וזה מניסיון..

תודה על הטיפ. קרה לי משהו כזה זמן קצר אחרי שקניתי אותה. הפחיד אותי למוות, כשעמדתי ברמזור בבאר שבע, והמנוע תפוס על פול גז. איכשהו זה השתחרר עם משחקים עם הדוושה. ואחר כך לא ידעתי מה גרם לזה.

בכל מקרה, הכל הורכב עד הבורג האחרון. כולל מכסה המנוע בחזרה.
הרכב כמובן לא מתניע.
דלק יש - מגיע עד הקרבורטור.
סטרטר מסתובב - הנעתי עם כבלים מרכב נוסף כי המצבר התרוקן אחרי תקופה כזו ארוכה. ניסיתי גם לשים שני זוגות כבלים.
בדקתי שמגיע חשמל לקויל.
המנוע מסתובב, אבל לא שומעים שום צליל של הצתה.
אני מהמר לכיוון בעית חשמל - צריך לזכור שגם במיטבה היא לא תמיד התניעה כל כך מהר.

רעיונות נוספים?

lior_b.s

17-02-08, 07:49

eli poberezhski

11-03-08, 16:38

זוכר ששאלתי אותך כשהתקשרת אם המנוע הסתובב לך טיפה אחרי הפירוק??
לזה התכוונתי כשכתבתי שלא יניע לך אחרי ההרכבה. :twisted:

פרק פלאג מס' 1 ותסתתכל פנימה, אתה צריך להביא את הבוכנה לנמ"ע , ואז תפתח את מכסה המפלג ותראה אם הרוטור מצביע על כבל מס' 1 , אם לא , אתה צריך לפרק את המפלג ולסובב רק את הרוטור כך שיצביע על כבל מס' 1 , אם זו סטייה של כמה מעלות אז מספיק לשחרר את הבורג ולסובב את הגוף של המפלג..אתה יכול לעשות את זה תו"כ נסיונות הנעה ..אח"כ תלך לעשות כיוון הצתה כמו שצריך אצל חשמלאי...על מחשב ולא לפי שמיעה ! !

אם משהו לא ברור, תתקשר כשאתה ליד הרכב..

ליאור

חברים , קבלו שיטה מעולה לכיוון הצתה , ללא כול חשמלאי .
נדרש : מנורת טסט קטנה עם תנין בקצה .
שיטה : מחברים מינוס של מנורה לגוף ופלוס( בעזרת תנין נוסף ) לחוט שמגיע למפלג .
מרימים אוטו , משלבים הילוך רביעי ומסובבים גלגל .
כעקרון , מנורה אמורה להידלק כאשר פלטינה נפתחת , ואז אתם אמורים להיסתכל על הסימנים שמופיעים על המכסה הקדמי התחתון של הגל הרכובה . יש שם 3 סימנים .
אחד 0 מעלות , שני 5 ושלישי 10 . הנמוך ביותר זה 0 וגבוה זה 10 .
עכשיו אתם בודקים את הסימן שמופיע על הפולי של הגל הרכובה ביחס ל3 הסימנים שעל המכסה
ומסובבים את המפלג ( כמובן שצריך לשחרר מעט את הבורג 13 )
אתם צריכים להגיע למצב כאשר נמורה תדלק ( ממש בהתחלה של הניצוץ ) וסימן 5 מעלות ( האמצעי ) יהיה מול הסימן שעל הפולי .
דהיינו כיוונתם זווית ההצתה ל 5 מעלות לפני שבוכנה הגיעה לנקודת המתה העליונה .
לפי הספרות זה אמור להיות +-5/7 מעלות .
זה הכי מדוייק שיכול להיות .
רק תסבבו בעדינות את המפלג .
באופן כללי , תבדקו שמכסה מפלג יבש ללא שום סימני רטיבות או לחות ושהמגעיים לא שחוקיים .

בהצלחה .

אם משהו לא ברור תתקשרו , בכייף .

אלי 054-4477056

מצ"ב צלום של הסימנים שאליהם התכוונתי , עכשיו , מקווה זה יותר ברור.

eli poberezhski

11-03-08, 17:05

[QUOTE=יגאל81]שיפוץ ראש מנוע – לאדה ניבה 1994, מנוע 1600 סמ"ק, קרבורטור.

הקדמה
את הניבה קניתי לפני שנה בדיוק, שחוטה כמו רוב הניבות שמסתובבות. יד עשירית, לא מרופא. במשך כמה חודשים היא שימשה אותי כרכב יומיומי לעבודה, ועכשיו כשיש ליסינג היא שוכבת בחצר וכמעט לא זזה.
מד הקילומטרים מראה על 80 אלף, שיכולים להיות באותה מידה גם 180 אלף. והם לא כוללים כמה מאות קילומטרים שנסעתי ללא הכבל ספידומטר מחובר.

המנוע עבד, אבל היה צריך שיפוץ כללי. הוא שרף שמן בכמויות.

דרך אגב , אני לא רוצה לאכזב אותך , אבל במקרה של שריפת שמן בכמויות , לדעתי הבעיה היא ברינגים ו/או בבוכנות , קרי במנוע עצמו ולא בראש מנוע ....

יכול להיות שטיפול שלך יעזור למנוע כמו כוסות רוח למת .
אבל בשביל הנסיון זה נחמד ...
כל הכבוד לך .

יגאל81

11-03-08, 19:50

דרך אגב , אני לא רוצה לאכזב אותך , אבל במקרה של שריפת שמן בכמויות , לדעתי הבעיה היא ברינגים ו/או בבוכנות , קרי במנוע עצמו ולא בראש מנוע ....

יכול להיות שטיפול שלך יעזור למנוע כמו כוסות רוח למת .
אבל בשביל הנסיון זה נחמד ...
כל הכבוד לך .

אתה לא מאכזב אותי. אני מאוד מודע לזה. העדפתי לעשות את הלימודים שלי על מנוע שגוסס מאשר לשפץ מנוע במוסך (אני לא אעשה אוברול לבד) ואז לפתוח אותו ולראות מה הולך בפנים. במקרה הכי גרוע הרגתי מנוע שגסס ממילא.

בינתיים אין עדכונים, לא יוצא לי ממש לעבוד על הרכב בסופי שבוע. אולי שבת הזה יהיה לי זמן. אני אעדכן ברגע שיהיה מה.

lior_b.s

12-03-08, 07:54

:
חברים , קבלו שיטה מעולה לכיוון הצתה , ללא כול חשמלאי .
נדרש : מנורת טסט קטנה עם תנין בקצה .
שיטה : מחברים מינוס של מנורה לגוף ופלוס( בעזרת תנין נוסף ) לחוט שמגיע למפלג .
מרימים אוטו , משלבים הילוך רביעי ומסובבים גלגל .
כעקרון , מנורה אמורה להידלק כאשר פלטינה נפתחת , ואז אתם אמורים להיסתכל על הסימנים שמופיעים על המכסה הקדמי התחתון של הגל הרכובה . יש שם 3 סימנים .
אחד 0 מעלות , שני 5 ושלישי 10 . הנמוך ביותר זה 0 וגבוה זה 10 .
עכשיו אתם בודקים את הסימן שמופיע על הפולי של הגל הרכובה ביחס ל3 הסימנים שעל המכסה
ומסובבים את המפלג ( כמובן שצריך לשחרר מעט את הבורג 13 )
אתם צריכים להגיע למצב כאשר נמורה תדלק ( ממש בהתחלה של הניצוץ ) וסימן 5 מעלות ( האמצעי ) יהיה מול הסימן שעל הפולי .
דהיינו כיוונתם זווית ההצתה ל 5 מעלות לפני שבוכנה הגיעה לנקודת המתה העליונה .
לפי הספרות זה אמור להיות +-5/7 מעלות .
זה הכי מדוייק שיכול להיות .
רק תסבבו בעדינות את המפלג .
באופן כללי , תבדקו שמכסה מפלג יבש ללא שום סימני רטיבות או לחות ושהמגעיים לא שחוקיים .

בהצלחה .

אם משהו לא ברור תתקשרו , בכייף .

אלי 054-4477056

מצ"ב צלום של הסימנים שאליהם התכוונתי , עכשיו , מקווה זה יותר ברור.

הכל טוב ויפה לגבי הצתה עם פלטינה וקבל..הניבה של יגאל היא משנת 94 , יש לו הצתה אלקטרונית ולזה נדרש ציוד קצת יותר מקצועי ממנורת בדיקה וגם לא הייתי נותן לכל אחד שקורא לעצמו חשמלאי לכוון לי..
כנ"ל לגבי הסימנים על הפולי...אם יש מזגן כנראה שהחליפו פולי לכפול וזה כבר עניין שתלוי היכן הרכיבו את המזגן...חלק מהמתקינים טרחו לעשות חריץ סימון על הפולי החדש וחלק פשוט החליפו פולי ולא סימנו וכבר ראיתי כמה כמה ניבות ללא שום סימן על הפולי , כולל שלי , למזלי יש לי הצתה אלקטרונית וניתן לכוון על מחשב הצתה ללא צורך בסימונים כלשהם..

ויגאל..
תסיים כבר את האוטו!!!! :twisted:

יגאל81

12-03-08, 08:49

הי ליאור,
גרמת לי לחשוב על כמה דברים.

הפולי אצלי הוא לא כפול, למרבה הפליאה, כי היה מותקן מזגן פעם.
הוא נראה מקורי לגמרי, יש חריץ, ויש את החיבור שמיועד למנואלה.

כשאני קיבלתי את הרכב, הייתה מותקנת יחידה פנימית של מזגן, אבל המדחס היה מפורק. הבעלים הקודם אמר לי שהמדחס מקולקל ולא התיחסתי לזה.

האם יכול להיות שהפולי שמותקן אצלי הורכב אחרת והחריץ שקיים בכלל לא במקום? או שיש רק דרך אחת להרכיב אותו?

לגבי הצתה אלקטרונית - אפשר הסבר בבקשה? מה בדיוק זה אומר?
איך אני מבדיל בין הצתה אלקטרונית לרגילה? מה ההבדלים בכלל?

תודה מראש
יגאל

eli poberezhski

12-03-08, 11:02

בוקר טוב חברים ,
ברשותכם אני אגיב ..
קודם כל לליאור .
במידה ואין חריץ על הפולי אין אפשרות לבדוק מה היא הזוית הנדרשת בכדי לכוון הצתה מודקמת .
הרי גם עם מדובר על הצתה אלקטרונית ,עדיין הכיונון בעזרת מכשיר חשמלי ( ברח לי מה שמו ) מתבצע אל מול אותם הסימנים שדיברתי אליהם מקודם .
אין דרך אחרת .
אפשר כמובן ללא כל מכשירם לפי השמיעה , אבל ללא מנוסים זה לא מומלץ .
לגבי הרלוונטיות של השיטה שלי , מסכים ב100% , היא רלוונטית רק למפלגים ישנים בעלי פלטינה וקבל .

עכשיו לגבי הרכבת הפולי - לא ניתן להרכיב אותו אחרת ...צריך להיות שם פס , מין חריץ כזה , כך הוא מתלבש על הגל הרכובה .תאמינו לי שמהנדסים רוסיים לא מפגרים עד כידי כך בכדי לתכנן חלק כה חשוב , בעל פונקציאונליות מוגדרת , כך שיהיה ניתן להרכיב אותו איך שבא לנו .
זה שבארץ היו יכולים להרכיב פולים ללא סימון , אני מאוד מאמין , עם רמת המקצוענות בארץ כל דבר יכול לקרות .
לגבי ההצתה :
בניבות עד שנת 94 היו מרכיבים הצתה עם פלטינה וקבל , אפשר לזהות אותה בקלות , מתחת למפלג צריך להיות קבל ואליו מקיול מחובר חוט ( אצלי בצבע חום ).
חיסרונות של ההצתה כזו ( כמו גם היתרונות ) רבים .
נתחיל ביתרונות :
מאוד פשוט , אין רכיבים אלקטרונים , קל לתיקון , את הכיוון ניתן לעשות כמו שכתבתי בעזרת עזרים אלמנטריים .
חסרונות : דרוש טיפול כל כמה זמן , דרוש כיוון הצתה עם כל נגיעה בפלטינה , דרוש החלפת פלטינה , בגלל שחיקת פלטינה טורים "משחקים" , ניצוץ הופך להיות חלש . לפעמים המיסב שעליב מורכבת בסופו של דבר פלטינה עם השנים מקבל חופש , ומכאן הבעיות עם הטורים וכו'.

החל מ94 התחילו להרכיב על הניבות הצתה חשמלית או אלקטרונית ( לא משנה מה ההגדרה המדוייקת )
ניתן לזהות אותה לפי מודול הצתה , סט של חוטים ( אם זכרוני אינו מטעה אותי - שלושה ) שהולכים מהמפלג על המודול וממנו לקוייל .
העיקר , שאין יותר לא פלטינה ולא קבל , יש מודול הצתה , יש קויל אחר שמייצר ניצוץ יותר חזק ומכאן אנו מקבלים חבילת היתרונות שכוללת :
העדר צורך בטיפול במערכת ( פרט לבדיקת פעם ב'.. מה מצב הרוטור והמכסה מפלג)
ניצוץ יותר חזק שגורם לשריפה יותר טובה של דלק ומכאן מקבלים תוספת בכוח למנוע ( לא משמעותי אומם )
כתוצאה משריפה יותר טובה מקבלים CO יותר נמוך .
החיסרון כמו בכל מערכות האלקטרוניות זה האמינות שלהם .
הרבה יותר כל לאתר בעיה ולפתור אותה עם מפלג הישן ממפלג החדש .
כמו בכל דבר בחיים יש פלוסים ומינוסים .
במידה וחלפים היו נגישים ולא הייתה בעיה לקנות , הייתי ממליץ על הצתה אלקטרונית אבל במציות שלנו בישראל , לדעתי להישאר עם ההצתה הישנה .
צריך רק לקנות פלטינה וקבל ספייר ולהחזיק אותם ברכב .
אני תמיד נוסעה עם מכסה , רוטור פלטינה וקבל ספייר , הכל ביחד שוקל 100 גרם , ולא תופס מקום כך שאין בעיה עם זה בכלל .

דרך אגב , בהצתה ישנה צריך לכוון פלגים ל0.5-0.6 מ"מ ובחדשה 0.7-0.8 , וזה בגלל חוזק הניצוץ .( בהצתה ישנה נוצר ניצוץ חלש יותר ולכן מרווח בפלג צריך להיות קטן יותר ) . זה להשכלה הכללית .

בהצלחה

lior_b.s

12-03-08, 12:25

אהלן
יגאל, תסתכל שוב על הפולי ותבדוק אם יש מקום לעוד רצועה , או שזה פולי כמו שמופיע בסרטוט ואז אני לא יודע איך היה לך מזגן, צריך לראות כדי להבין..ולא אין דרך אחרת להרכיב את הפולי, יש לך "מחשב" מתחת לכיסא הנוסע נכון?...בוודאות יש לך הצתה אלק'. כל דגמי 94 שראיתי הגיעו עם הצתה אלק' ..
אצלי 93 ואני עשיתי את ההסבה..
לגבי אמינות לא זוכר בעייה בהצתה ב-10 שנים שהרכב אצלי.
חלקים אין בעייה להשיג , רוטור ומכסה מפלג יש בכל חנות חלפים ועוד תקבל עודף ממאה ש"ח..
לגבי מרווח הפלגים יש דגם שונה בין הצתה ישנה והצתה אלק' ולכן אין צורך לשנות מרווח אלא פשוט לקנות את הדגם המתאים.
אם מדובר בפלאגים של בוש..להצתה ישנה הדגם הוא W7DC , להצתה אלק' : WR7DC ..
אלי , אני מניח שהתכוונת לאקדח הצתה , ולכן כתבתי שבחלק מהרכבים מי שהתקין מזגן בארץ והחליף את הפולי לא תמיד טרח לסמן חריץ ..בד"כ הוא נמצא בחלקו הפנימי של הפולי..
http://img145.imageshack.us/img145/363/92547649tw8.jpg
אצלי לא היה חריץ והרכב חובר למחשב במכון קרב' ושם בוצע כיוון למרבה הפתעתי ללא שימוש באקדח . .כוון קרב' ובדיקת גאזים..עד היום לא נגעתי בזה..(כ-5 שנים בערך)..
בניבה שאני משפץ כרגע יש הצתה ישנה אבל זה רק עניין זמני :grin: ..

ליאור

eli poberezhski

12-03-08, 13:32

חלקים אין בעייה להשיג , רוטור ומכסה מפלג יש בכל חנות חלפים ועוד תקבל עודף ממאה ש"ח..
-- זה ברור , בעיות בדרך כלל קורות במודול הצתה .ואותו דווקא כן יש בעיה להשיג .

לגבי מרווח הפלגים יש דגם שונה בין הצתה ישנה והצתה אלק' ולכן אין צורך לשנות מרווח אלא פשוט לקנות את הדגם המתאים.
אם מדובר בפלאגים של בוש..להצתה ישנה הדגם הוא W7DC , להצתה אלק' : WR7DC ..
-- לא בהכרח נכון ...עובדה שיש המון סוגי פלגים ...ישנן הרבה פרמטרים שמשפיעים על פלגים , ומכאן הריבוי בסוגים ( אצל אותו יצרן ) זה הרבה יותר מורכב מסוג ההצתה בלבד .

אלי , אני מניח שהתכוונת לאקדח הצתה , ולכן כתבתי שבחלק מהרכבים מי שהתקין מזגן בארץ והחליף את הפולי לא תמיד טרח לסמן חריץ ..בד"כ הוא נמצא בחלקו הפנימי של הפולי..
--צודק , התכוונתי לאקדח . אני לא מבין איך ניתן לכוון אחרת .

אצלי לא היה חריץ והרכב חובר למחשב במכון קרב' ושם בוצע כיוון למרבה הפתעתי ללא שימוש באקדח . .כוון קרב' ובדיקת גאזים..עד היום לא נגעתי בזה..(כ-5 שנים בערך)..
--מוזר ....
יכול להיות שבמכון קרבורטורים כיוונו לך לפי השמיעה , ובפוקס זה פגע בול .
הרי מחשב נותן רק נתוני CO ולדעתי זה לא מספיק בכדי לכוון את ההצתה .

lior_b.s

12-03-08, 14:04

מודול בעייה להשיג??
ניסית בחנויות שמוכרות ח"ח לחשמל רכב?..לחבר שלי הייתה ניבה והמודול עשה בעיות, נכנסנו לחשמלאי רכב שזיהה שהמודול תקול, בלי לחפש יותר מידי זמן שלף מודול של בוש זהה בדיוק..זה לא מודול מיוחד ויש להשיג בחנויות ח"ח ..יש לי 3 ספייר בכל מקרה.
והמכון שדיברתי עליו לא כיוון רק CO..לכוון לפי שמיעה גם אני יודע אבל לא סומך על זה בלבד..חיברו שם כל מיני כבלים לקויל וליציאה של המודול עצמו ועוד כבל על פלאג מס' 1 וצינור נוסף שמודד וואקום במנוע ולפי גרף שהופיע על המחשב נעשה הכיוון..העיקר שעובד :-)
לגבי הפלאגים , ברור שלכל יצרן יש כמה דגמים, הדגמים שרשמתי נלקחו מספר במוסך מורשה כשעוד היו כאלה..אלו הדגמים המומלצים לפי אותו ספר..אני בטוח שיש דגמים של יצרנים שונים שמתאימים גם הם..הייתה תקופה שנסעתי עם פלאגים של צ'מפיון 3 ראשים...מעבר לעובדה שהפלאג מחזיק יותר זמן לא יכול להגיד שהרגשתי הבדל...

וכמו שכתבתי קודם.
יגאל תסיים כבר את האוטו!!!! :twisted:

יגאל81

12-03-08, 17:45

תודה על התגובות.
לפני שאני אחזור לרכב בסוף שבוע, עוד קצת תיאוריה.

אצלי באמת יש מערכת הצתה אלקטרונית. עברתי על הסכמה פעם שעברה, ואיתרתי את מודול ההצתה והכול.
עוד משהו שעשיתי לפני שהרכבתי את הפלגים היה לכוון את המרווח שלהם, יכול להיות שזו הייתה טעות, במיוחד שאחרי זה ראיתי שאסור להשתמש בפילר גייג' שטוח אלא עגול.

אני אציץ שוב על הפולי כשאגיע הבייתה, אני די משוכנע שאין שם מקום נוסף כמו בתמונה. כי אני השתמשתי גם בחיבור של המנואלה יחד עם מוט מתכת מהצד בשביל לסובב את המנוע. ואם היה פולי כמו בתמונה לא הייתי יכול להגיע לשם.

מה שכן, שבוע שעבר כיוונתי את החריץ שעל הפולי מול זה שעל הבלוק. ופתחתי את המפלג. ציפיתי שהמתכת תצביע על מספר 1 או 4, כי לא ידעתי באיזה שלב המנוע נמצא. והיא בכלל הצביעה על 3! מה שאומר שיש פה 90 אחוז של חוסר כיוון, אם אני מבין נכון. עוד לא סידרתי את זה.
על מכסה המפלג כתוב שהוא יוצר באיטליה, מפיאט אולי? יכול להיות שהמספרים שכתובים על מכסה מפלג מקורי או תחליפי הם בסדר שונה?

את המחשב מתחת לכסא הנוסע העפתי לגמרי. החוטים שלו גם ככה לא היו מחוברים לשום דבר. ועד כמה שאני מבין הוא שולט רק בקרבורטור, שאצלי הוחלף ממילא. כך שהמחשב כבר לא שולט על שום דבר.
אני מקווה לפחות.

אני יודע שאסור לעבוד על כמה דברים במקביל. אבל תמיד יש משהו אחר שבא לעשות באותו רגע.

אעדכן בסוף שבוע, אם יהיה לי זמן לעבוד על הרכב.

eli poberezhski

12-03-08, 20:00

מה שכן, שבוע שעבר כיוונתי את החריץ שעל הפולי מול זה שעל הבלוק. ופתחתי את המפלג. ציפיתי שהמתכת תצביע על מספר 1 או 4, כי לא ידעתי באיזה שלב המנוע נמצא. והיא בכלל הצביעה על 3! מה שאומר שיש פה 90 אחוז של חוסר כיוון, אם אני מבין נכון. עוד לא סידרתי את זה.

-- זה בדיוק הסיבה שהאוטו לא מניע !
פתרון מאוד פשוט , תוציא מפלג וסובב אותו עד שהרוטור מצביע על מספר 1 או 4 .
זהו , מנוע אמור להניע .( כמובן תעשה את זה כאשר הסימנים על הפולי ועל המנוע נמצאים אחד מול השני )

אם גם זה לא יעזור - אני הייתי פותח מכסה שסתומים ובודק גם תאימות של נקודות סימון שנמצאים על פולי של גל זיזים ומכסה גל זיזים .
אם הרכבתה הכול נכון , צריכה להיות התאמה בין הסימונים של פולי גל הרכובה והסימנים של מכסה מנוע הקדמי וסימנים של פולי גל זיזים ומכסה גל זיזים בו זמנית !

לגבי הפלגים , תאמין לי הטולרנס מאפשר לך לכוון גם באזרת פילר רגיל .
לא נדרש שם דיוק לא יודע מה , כך שגם בעזרת פילר שטוח תגיע לרמת דיוק מספקת .

תן דוח מצב בסוף , מעניין :)

יישר כוח !

דרך אגב מהיכן אתה בארץ ?

יגאל81

03-04-08, 20:11

QUOTE=eli poberezhski][i]
פתרון מאוד פשוט , תוציא מפלג וסובב אותו עד שהרוטור מצביע על מספר 1 או 4 .
זהו , מנוע אמור להניע .( כמובן תעשה את זה כאשר הסימנים על הפולי ועל המנוע נמצאים אחד מול השני )

אם גם זה לא יעזור - אני הייתי פותח מכסה שסתומים ובודק גם תאימות של נקודות סימון שנמצאים על פולי של גל זיזים ומכסה גל זיזים .

דרך אגב מהיכן אתה בארץ ?[/QUOTE]

אני נמצא בצופית ליד כפר סבא.

מה שעשיתי זה ככה.
דבר ראשון הטענתי את המצבר עם מטען מצברים כל הלילה.
פירקתי מכסה שסתומים, כיוונתי שוב את הטיימינג, שבאמת לא היה בדיוק במקום. כיוונתי שוב מרווח שסתומים.
הרכבתי מחדש. כיוונתי את ההצתה כמו שאני חושב שצריך - חריץ על פולי מול חריץ אמצעי. והרוטור מצביע על כבל מספר 1.

כלום. לא מתניע.

בדקתי ויש ניצוץ בכל ארבעת הפלגים. יש דלק. יש סטרטר חזק. ואין שום רעש של הצתה.
אז ניסיתי סתם לשחק עם הכיוון. הזזתי קצת את הרוטור, חיזקתי את הבורג ושוב סטרטר. ככה כמה פעמים. כלום.
אני נותן סטרטר ישירות דרך הממסר, ולא עם הסוויץ'. כי קראתי איפשהו שלפעמים הסוויץ' עושה בעיות במעבר למצב 3 של התנעה.

עוד רעיונות? אין לי שום כיוון.
אני נותן לעצמי דד-ליין עד פסח. אם עד אז אני לא מצליח להתניע, אז אני לוקח אותה למוסך בשביל שיסדרו את זה ואני אוכל להמשיך בלפרק בה חלקים אחרים :)

רק כדאי גם לציין, שגם פעם היא לא תמיד הייתה מתניעה מיד. הייתה לי עוד תקופה שכמה שבועות לא יצא לי לנסוע איתה, ואז גם הסתבכתי בהתנעה. בסוף החלפתי כבלי התנעה ואולי גם פלגים - כבר לא זוכר - ואיכשהו היא
התניעה. לא יודע אם זה היה קשור.

דבר אחרון שנזכרתי, לפני כמה ערבים ניסיתי להתניע בחושך, וראיתי ניצוץ קופץ בין שני כבלים, קרוב מאוד למכסה המפלג. זה אמור להיות ככה?
יש טעם לנסות להחליף לכבלים איכותיים יותר? אולי גם פלגים? אני סותם יורה בחשיכה. את הכל החלפתי לפני פחות משנה, אבל אולי לא לסוג איכותי מספיק.
מה מומלץ?

lior_b.s

03-04-08, 21:19

יגאל81

03-04-08, 22:26

אם הסוויץ נותן סטרטר, אין לך סיבה להניע ישירות מהממסר...(אתה פותח סוויץ' גם כשאתה מנסה מהממסר כן??)..

לגבי הזזת הרוטור ככה סתם וחיזוק..זה רק ניחוש..
תנסה שמישהו ייתן סטרטר ואז תסובב את הרוטור תו"כ..זה אמור להניע.
אח"כ תתעסק עם הכיוון הצתה.
אבל אני במקומך הייתי מחליף כבלים קודם..כי הניצוץ שראית בחשכה יניע קודם אותך ולא את המנוע...

ליאור

הסוויץ' עובד, ואני אחזור להשתמש בו. פשוט כך היה לי גם יותר נוח להניע ביד אחת ולהחזיק את הכבל בשניה בשביל לבדוק ניצוץ.
הסוויץ' היה פתוח כמובן, אחרת לא היה ניצוץ - בדקתי גם את זה.

לא ברור לי איך אפשר לסובב את הרוטור תוך כדי סטרטר. להשאיר את מכסה המפלג במקום, ורק לשחרר את הבורג שמחזיק בצד? איך בדיוק אני מסובב אותו?

יש גם המלצה לכבלים מסויימים? פעם שעברה פשוט ביקשתי כבלים לניבה. איך אני אדע שהכבלים מתאימים ואיכותיים?

תודה רבה על העזרה, ההמשך יצטרך לחכות לשבוע.

lior_b.s

04-04-08, 09:25

יגאל..
התכוונתי למפלג עצמו...כן אתה פותח את הבורג שמחזיק אותו בצד (13 מ"מ)..ואז תו"כ שמישהו נותן סטרטר אתה מסובב לאט את כל המפלג..

ד"א
מצד הקרב' הכל בסדר?...מגיע דלק ?
ואם התעסקת קצת עם המחשב מתחת לכיסא. תחזק את המגעים שלו אולי הפלאג רופף.

בהצלחה

ליאור

eli poberezhski

06-04-08, 17:39

יגאל81

06-04-08, 18:00

אהלן , מספר הצעות שלי :

1. אכן ,כמו שליאור כותב הייתי בודק שהדלק מגיע לקרבורטור ( מוציא צינורית דלק שמגיע לקרבורטור )
2. מחליף כבלים - אני קניתי סט של פיאט אונו , מתאים בול , עלות 45 ש"ח
3. מחליף פלגים / מנקה אותם , שים לב אם הם בשמן /פיח - זה מאוד נחוץ ובודק מירווח , כאמור הוא אמור להיות 0.7-0.8 .
4. בודק שבתוך המפלג הכול מחוזק ולא רפוי
5. יכול להיות גם שהבעיה בקרבורטור/חיבורים לקרבורטור של כבלים /צינורות , איזה קרבורטור יש לך ?
אם תצלם זה מאוד יעזור . במידה ויש לך שסתום אלקטרומגנטי עם דיזה בקצה ולא חיברתה אליו חוט פיקוד עם חשמל , מאוד ייתכן שזו הסיבה .
6.תבדוק עוד פעם שכבלים מחוברים נכון לפלגים אל מול המספרים על המפלג .
7.אני עובד בראש העין , במקרה קיצוני , אני אקפוץ אליך בזמן העבודה בצהוריים ונניע !!! ( אני מקווה :))

בהצלחה

תודה שוב על העזרה.

ליאור, העפתי את המחשב כי הוא לא היה מחובר לשום דבר. ועד כמה שהצלחתי להבין הדבר היחיד שהוא שולט בו זה הקרבורטור, שאצלי הוחלף (לא על ידי) לדגם שונה.

הדלק מגיע לקרבורטור, את זה בדקתי.
כבלים - אני אקנה השבוע חדשים.
פלגים - אני חושב שכבר אקנה חדשים, מה שבטוח בטוח.

אני לא יודע בדיוק איזה קרבורטור יש לי, אני יודע שזה לא המקורי של הניבה הזו. אלא כנראה של דגם ישן יותר.
אפשר לראות את כל התמונות שיש לי ב:
http://picasaweb.google.com/igal.shapira/Engine

יש לו את הניתוק שמקבל חשמל מהפלוס אחרי ההצתה של הסליל. הוא מחובר כמו שצריך. אני אוודא שהוא באמת גם מקבל חשמל, אולי יש בעיה בכבל עצמו. אם אני מבין נכון אז הוא אחראי על ניתוק של הדלק כשמוציאים את המפתח.

אלי, תודה רבה על ההצעה. אבל אני עובד בנתניה, ובצהריים אני לא נמצא באיזור.
אני אנסה שוב אחרי שאקנה כבלים טובים יותר.

דרך אגב, שאלה נוספת לא לגמרי קשורה. איפה המיקום המקורי של מודול ההצתה? אצלי הוא יושב ליד מיכל העודפים הרדיאטור. על תושבת שלפי דעתי יועדה במקור למיכל המים של השפריצר האחורי. אני חושב שהוא הוזז מהמקום המקורי שלי (בשביל סוג של מפסק נגד גניבה שהיה).

eli poberezhski

06-04-08, 22:43

אהלן ,

1.לגבי הקרבורטור - מדובר בקרבורטור המקורי של ניבה , הפשוט והבטוח ביותר .

2. בכדי לנטרל כל חשש שהבעיה היא השסתום , מה שעושים זה מוצאים את השסתום , מוצאים את הדיזה ( נמצאת בקצה של השסתום ) , ושולפים מהשסתום את הקפיץ עם הפין עצמו . אחר כך מחזירים את הדיזה , בודקים שישנה גומיה בקצה של ההברגה משמנים אותה מעט ומבריגים את השסתום בחזרה .את החשמל , כמובן , לא צריך לחבר אליו יותר . אצלי באותו קרבורטור יש דיזה מכנית שעושה בדיוק אותה הפעולה שתיארתי מקודם . אני בכלל הייתי מפרק אותו ובודק את כל הדיאפרגמות , מכוון הכול ושוטף אותו היטב . אם תרצה לעשות זאת , דע לך שזה לא מסובך בכלל , אני אשלח לך תמונות מפורטות עם כל המידות ועם כל מהשצריך לכוון ולבדוק .

3.עכשיו לגבי המחשב , אני לא מומחה גדול של המחשבים האלו , אבל אצל חבר שלי בצפון הניבה לא מניע ללא המחשב הזה . דהיינו כאשר הוא ניסה לנתק אותו , הרכב לא הניע ולהפך . כך הוא הגיע למסכנה שהמחשב אכן משפיע על משהו .לדעתי הוא משפיע על הצתה נטו . להערכתי , במידה ולא זרקתה אותו , תחבר אותו בחזרה ותנסה להניע.

בהצלחה !!!

יגאל81

09-04-08, 22:12

טוב. ישנה התקדמות מסויימת באיתור התקלה.

החלפתי כבלים ופלגים לחדשים. בשביל 100 ש"ח שווה את הסיכון. מקסימום הישנים יהיו ספייר.

לא התניע כמובן.
החלטתי לבדוק שמגיע חשמל לשסתום ניתוק שבקרבורטור. לא לפרק אותו לגמרי עדיין, רק לבדוק שהחוט שמחובר אליו מחובר כמו שצריך.

תוך כדי נגיעות עם הפלוק שמתי לב ששתי היציאות שמהקויל (הברגים הקטנים בצד - לא היציאה המרכזית למפלג) מקוצרות למינוס.

לא היה לי מספיק אור לבדוק יותר לעומק. אני מקווה שבשבת אוכל (יום שישי מתוכנן טיול - רגלי כמובן :| )

http://www.jeepolog.com/forums/attachment.php?attachmentid=9280&stc=1

אני לא מאה אחוז מבין את השרטוט הזה.
שתי היציאות האלו מהקויל, מה בדיוק ההבדל ביניהם? שתיהן מחוברת אחרי הסוויטצ' אבל יש את הסליל הקטן שביניהן.

מאיפה הסליל מקבל את המינוס שלו?
כרגע מחוברים עוד שניים או שלושה חוטים על שני הברגים הללו (חוץ מזה של הקרבורטור) הם אמורים להיות שם, או שאלו תוספות כלשהן לגנוב חשמל שאחרי הסוויטצ'? אני אעקוב אחריהם כשיהיה לי אור.

דרך אגב, הקצר הזה בהחלט יכול להיות שדפק את המצבר הקודם שהיה מחובר. כרגע אני עובד עם מצבר ישן יותר שיש לי, אבל נראה שיש לו מספיק כוח. אם ממש לא תהיה ברירה אקנה גם מצבר חדש.
כרגע אני מנתק את המצבר כל פעם אחרי נסיונות התנעה.

תודה
יגאל

eli poberezhski

10-04-08, 12:33

אהלן ,
לגבי השרטוט - זה שרטוט של הצתה רגילה ולא אלקטרונית כפי שמותקנת אצלך, כך שהוא לא מתאים לך

בגדול זה הולך כך : סוייצ' , ראלה , מודול הצתה ,סליל , מפלג , פלגים
סליל לא מקבל מינוס בכלל, רק פלוס .
לסליל מחוברים בנוסף כבל של סל"ד וכבל של שסתום של הקרבורטור ( או שהוא מגיע מהמודול...לא זוכר בדיוק )

תבדוק כל החיבורים עוד פעם .
תבדוק חיבורים של החיישן בתוך המפלג( גם חיבור אל המפלג )
תבדוק חיבורים של מודול הצתה
תבדוק עוד פעם סדר חיבור של כבלים אל הפלגים
תבדוק ראלה הצתה
תבדוק מכסה מפלג שהוא לא סדוק

.........
לבסוף , תבדוק איפה באיזור יש חשמלאי אמין וגרור את האוטו למוסך :)
או תזמין טכנאי של חברת גרר ...תתקשר ,תגיד שאוטו לא מניע ( הרי זה גם אמת ) , לא בטוח שהוא יעזור , אבל הוא בטוח יותר מבין ממך וזה גם בחינם ...
אני הייתי מנסה גם אופציה כזו במקרה שלך .

בהצלחה !

לא יודע מה כבר עוד יכול להיות

יגאל81

12-04-08, 13:27

המנוע התניע!

אני אפילו לא בטוח מה בדיוק עשיתי. עברתי שוב על חיבורי החשמל בפעם העשרים. כיוונתי שוב הצתה בפעם המאה.
כבר שעמדתי להרים ידיים החלטתי שאולי כיוונתי את ההצתה הפוך, אז הפכתי את הכבלים של 1-4 ו 2-3 והרכב התניע די מיד!
רק לציין להגנתי שכבר פעמים קודמות ניסיתי גם את הקומבינציות האלו.

בקיצור, הוא עדיין לא מצליח להחזיק טורים גבוהים. אני חושב שסתם צריך לתת לו קצת לעבוד ולהשתמן אחרי חודשים של מנוחה.
בהתחלה גם עם גז עד הסוף הוא גמגם. אחרי כמה נסיונות הוא מחזיק עם צו'ק או גז לחוץ.
בכל מקרה את הנקודה הקשה אני חושב שעברתי. אולי צריך כמה כיוונונים על מנת שיחזיק.

הוא נשמע סבבה, רועש ורועד כתמיד. זה המצב הרגיל שלו. אם השיפוץ עשה משהו - מוקדם בשביל לדעת.

מכיוון שכבר עבר זמן הטסט וכי אין לי ממש כוח לזה. אני חושב לתת אותו למוסך שכבר יעביר אותו את הטסט. הוא גם ככה ממש מעבר לכביש למכון בדיקה. יעלה עוד כמה שקלים, אבל יחסוך בוודאי כאב ראש.

תודה לכולם על העזרה הרבה והתמיכה הנפשית :grin:

וכל מי שחושב להכנס לזה בעצמו - אם יש לך את הזמן. לכו על זה. אם אני הצלחתי אז כל אחד יכול.