PDA

צפייה בגרסה מלאה : הברזה או אפוקסי ?



BackDoorMan
05-10-12, 16:17
אז בשעה טובה לאחר שהקרטר הודבק בהצלחה וללא נזילות, התחלתי לחוש טרטורים בסל"ד סרק ושייכתי את הרעש להרכבה לא נכונה של
צינור האגזוז עם הקונוס.
אבל היום כשהייתי במוסך המכונאי פסל את האופציה לאחר בדיקה, ואמר שהצינור מחובר כיאות, ויש בקצה האחורי רקבון קל בצינור ממנו נובע הרעש. שעלי להחליף, אבל...העיגון של הדאונפייפ (חלק האגזוז היורד מהמנוע ומתחבר לממיר) גמור.

מסתבר שהשתמשתי בבורג לא מתאים והרסתי את ההברגה.
הבהרה:
לדאונפייפ בחלק התחתון מרותכת אוזן בצורת ח', שבמרכזה יש חור, את האוזן מצמידים למקום המתאים בבית של הגיר, שם יש חור עם הברגה, שלתוכה מבריגים את הבורג דרך האוזן.

המכונאי טען שכדי לעשות הברגה חדשה, יש לפרק שוב את האגזוז (לא בעיה)
לפרק שוב את הקרטר (לא בא לי)
וכנראה לפרק גם את השלות של הקראנק ( ממש ממש לא בא לי)
כל זה כדי לייצר מרווח מתאים למברז ומקדח.
גם האופציה להליקוייל או תותב נפסלה על ידיו מאחר ויש להבריג אותם לחלק החיצוני בהברגה שנהרסה (לא הבנתי באמת את ההגיון בטענה הזו)

מאחר והעבודה להערכתו תארך 5 שעות ובעלות לא קטנה, לא ממש מתאים לי.

אז הרמתי טלפון לידיד שהמליץ על שימוש באפוקסי כמו הפרופוקסי 20, להכניס על בורג או גוזון בהברגה ההרוסה ולסגור עם אום (במקרה של הגוזון)
עכשיו, בהנחה ואין למישהו פה רעיון אחר (אני אשמח לשמוע הצעות או רעיונות אחרים, רצוי כאלו שנוסו בהצלחה),
ואני הולך על זה, מצאתי המלצות ותשבוחות בפורומים אחרים על ה J-B WELD שהוכתר כחומר פלאים השקול בחוזקו לפלדה משובחת.

מאחר וההתלהבות נראתה לי מוגזמת ברמת השתפכותה, וגם בגלל שאף אחד לא מייבא את החומר לארץ חיפשתי נתונים קצת יותר יבשים.

והנה מה שמצאתי :
ל J-B Weld 8280 ול J-B Weld 8265S Weld (http://www.amazon.com/J-B-Weld-8265S-Compound-Twin/dp/B0006O1ICE)
יש חוזק של Tensile strength 3,960 PSI
ואפילו ה FBI ממליץ עליו (http://www.fbi.gov/about-us/lab/forensic-science-communications/fsc/april2008/technical).
בארץ מקובל להשתמש בפרופקסי 20 הצנוע, אלא מה בעיון בדף הנתונים של החומר הפשוט מתגלה שבלי כל הרעש והצלצולים של ה JB
הפרופקסי חזק ב 50% יותר
Density 15.8 lb./gal. (1.9gm/cm3)Compression Strength 18,000 psi
Tensile Strength 6,000 psi
Modulus of Elasticity 6 x 105 psi
Shear Strength 700 psi
Izod Impact 0.3 ft.-lb./in. of notch
Hardness (Shore D) 85
Maximum Use Temperature 300°F (149°C)

חוץ מהפרופוקסי 20 מצאתי עוד חומר שאני לא יודע אם קיים באופן מסחרי אבל הנתונים מרשימים בהרבה :
החומר מתואר כ : RF1001 DMV (http://www.ccponline.com/includes/PDFs/RF1001%20DMV.pdf)
Epoxy Vinyl Ester Resin
והחוזק כפול משל הפרופקסי20 ופי 4 מה JB
Tensile Strength 12,000 psi
כל זה כמובן בטל בשישים לעומת החוזק של בורג פלדה אמיתית הנע בטווחים של PSI 70,000-120,000

מאחר ואני לא ממש בקיא בהנדסה, אין לי מושג אם 6000 PSI חוזק מספיק או צריך 12,000 או בעצם אני חייב להשתמש בבורג
מפלדה אמיתית.

מה לעשות ?

אמיר ב.א
05-10-12, 16:33
אני במקומך הייתי שם אפוקסי ,
שים לב שאתה צריך אחד שעומד בטמפ יותר גבוהה מזה שכתבת עליו (150 צלזיוס)
יש כאלה שעמידים עד 250 מעלות וגם יותר.

מקסימום לא ילך , תמיד אפשר בסוף לפרק הכל , לקדוח ולעשות הברזה מחדש.

BackDoorMan
05-10-12, 16:45
למה יותר מ 150 מעלות ? נראה לך שהבורג מגיע לטמפרטורה הזו ?

asafk
05-10-12, 17:40
עזה את זה פעם אחת וכמו שצריך.
פרק הכל, הברז מחדש.
הלוואי והייתי מקשיב כל פעם שמישהו היה נותן לי בדיוק את העצה הזו.

אסף.

אמיר ב.א
05-10-12, 20:30
הדאון פייפ והאגזוז מגיע ליותר מ150 מעלות ,
האוזן שמרותכת אליו גם ...האם הבורג שעל האוזן יגיע לטמפ הזו או לא - זה הימור.

חוץ מזה - בגדול אסף צודק...

BackDoorMan
06-10-12, 08:06
זה לא חלק קריטי, אני נוהג ככה כבר מספר ימים וחוץ מאי נוחות מידי פעם כשהמנוע בסרק והמזגן עובד, זה לא מפריע.
הבחור שהמליץ על השימוש באפוקסי אומר שהאלתור במנוע מכסחת דשא מחזיק כבר חמישים שנה.
אז למה לי להתענות מחדש עם כל הטררראם של פירוק קרטר ושלות ?

אמיר ב.א
06-10-12, 11:26
אם אתה הולך על האלתור , מומלץ גוז'ון עם אום ,
אם תעשה את זה עם בורג רגיל , בעתיד לא תוכל לפתוח אותו אם תצתרך לפרק.

עידו לוריה
06-10-12, 11:55
שימי משפחת האפוקסי זו אופציה טובה מאוד אבל ( וזה החלק החשוב ) צריך חומר באיכות מעולה + וצריך ליישם אותו נכון .
ממליץ לך לפנות ל"רוטל (http://www.rotal.com/) " יש להם חומרים כאלו וגם מחלקה טכנית שתעזור לך .
יש מצב שחומר כזה באיכות מעולה + יעלה לך כמו לפרק הכול ולעשות הברגה אבל שווה את הבדיקה .

עידו

BackDoorMan
06-10-12, 14:19
מכיר את רוטל, גנבים בני גנבים, על 50ML של ממרח אטמים כמו הלוקטייט 518 הם גובים 280 ש"ח לעומת ה 16$ בחו"ל.

וגם ככה החוזק של אפוקסי שלהם לא עולה על 6000.
הבעיה שאני לא יודע מה התלות של החוזק בטמפרטורה ועד כמה הוא יחלש והאם יחזיק מעמד בטמפרטורה של 200 מעלות למשל.

BackDoorMan
06-10-12, 14:22
אם אתה הולך על האלתור , מומלץ גוז'ון עם אום ,
אם תעשה את זה עם בורג רגיל , בעתיד לא תוכל לפתוח אותו אם תצתרך לפרק.
אם אתה מורח גריז עליו ואז את האפוקסי תוכל לפרק.

coas
06-10-12, 17:01
יש לי JB Weld, מוזמן לנסות אם ירושלים לא רחוקה מידיי.

dingo1st
06-10-12, 18:40
כמו שנאמר כבר ממליץ על רוטל הם אלופים בדבקים
אבל יש בארץ גם חומר של חברת וירט ...
מהניסיון שלי עובד מעולה הדבקתי גוג'ונים בראש מנוע .....
http://www.wurth.es/media/pdf_infos/03%2002%200140.pdf
בהצלחה..
ראם

BackDoorMan
07-10-12, 00:00
לא הבנתי, מה בדיוק טוב ברוטל ?
הם בסה"כ יבואנים של לוקטייט ועוד.
קראתי את הנתונים של האפוקסי של לוקטייט, ואין לו שום יתרון על האחרים, ועל כל זה תוסיף את התמחור החזירי שלהם.

ולגבי וירט, 120 מעלות לא מספיק.

BackDoorMan
07-10-12, 00:01
יש לי JB Weld, מוזמן לנסות אם ירושלים לא רחוקה מידיי.
תודה, כרגע מנסה את ה EP-400.

איציק - 4X6ZH
07-10-12, 10:03
לך לבית המרקחת תקנה תחבושת גבס
תמרח גריז על מקום הדליפה
ואז תחבוש טוב טוב עם גבס

לפחות חלק ממהצעות שכתבו לך הם כאלה
רק במקום להשתמש בתחבושת גבס פשוטה
כותבים כל מיני שמות מפוצצים ( דואנפייפ ....)
ועוד דבקים מהחלל

או שתתקן כמו שצריך שאפשר יהיה לפרק מתי שצריך
או שתמשיך לפרטץ בסגנון מזרח תיכון חדש

איציק

BackDoorMan
07-10-12, 12:47
שתי האופציות שהוזכרו מאפשרות פירוק.
יש לי גם תותב TIMR SERT אבל אין לי מברז, למרות ששוורץ טוען שניתן לבצע הברזה ע"י התותב עצמו ללא צורך במברז.
עכשיו אני לא מבין מאיפה הוא המציא את הרעיון הזה.

BackDoorMan
07-10-12, 15:20
בדקתי, אי אפשר ללא מברז.
למי יש מברז להברגה בקוטר 12 מ"מ ופסיעה של בערך .8 מ"מ ?
האינסרט שהשוורצאחייה מכר לי נראה כך :


עריכה: יכול להיות שהוא צודק בכל זאת ?
בלינק פה כתוב One-step installation.
http://www.groov-pin.com/new2010/tins_specs_tlss.php

ועבור
<tbody>

380 Die Cast Aluminum


2024 T4 Wrought Aluminum


</tbody>
http://www.groov-pin.com/new2010/images/photo_tins_tlss-l.jpg
http://img.directindustry.com/pdf/repository_di/40268/baerfix-thread-inserts-and-thread-repair-56660_1b.jpg

asafk
07-10-12, 15:33
12 מ"מ זה או 1 מ"מ פסיעה או 1.5 מ"מ.
הדבר הזה לא אוכל את האלומיניום? מה קוטר הקדח הקיים?

אסף.

BackDoorMan
07-10-12, 15:45
מצאתי הסבר והשוואה בין 2 השיטות, עם הליקוייל ב 3-4 שלבים לבין הגרוב-פין במהלך אחד.

http://www.youtube.com/watch?v=pWIUE_hj6DY

BackDoorMan
07-10-12, 15:51
12 מ"מ זה או 1 מ"מ פסיעה או 1.5 מ"מ.
הדבר הזה לא אוכל את האלומיניום? מה קוטר הקדח הקיים?

אסף.
לא יודע בין מה למה מודדים את הפסיעה.
אז ניחשתי שזה בין הדפנות הפנימיות של הכריכות.
אם מודדים בין הפיקים של הכריכות (הן בחתך משולש, לא מלבני) אז זה 1 מ"מ, ואם מודדים בין הדפנות החיצוניות זה 1.5 מ"מ.

הקדח הקיים נראה לי באיזור ה 12 מ"מ, אולי טיפה פחות.הכנסתי בורג של 11 מ"מ והוא נתפס וחרש אותה,ואז נהיה טיפה חופשי .
בשביל לדעת בדיוק צריך לפרק את הדאונפייפ ( ושאיציק 4X4 יתעצבן, לא מכיר מילה אחרת ).

asafk
07-10-12, 16:03
על האריזה של האינסרט כתובה המידה.
לי יש ואתה מוזמן לשאול מברז של M12X1.5
בד"כ עדיף, באלומיניום, להשתמש באינסרט הברגה גסה...

אסף.

BackDoorMan
07-10-12, 16:10
איזה אריזה ? השוורץ שלה לי תותב אחד מתוך הערימה שהייתה לו בקרטון.

תודה, נראה לי שאצטרך מברז כזה ולו בשל הסיבה שעומק החור הוא 4.5 ס"מ לעומת ה 2.5 ס"מ של התותב.
בסרטון הוא יוצר את ההברזה ע"י נעילת התותב עם אום מעליו, מה שמגביל את עומק ההברזה לאורך התותב בלבד.

אתה נמצא באזור המרכז ?

BackDoorMan
14-10-12, 00:29
הצלחתי ! זאת אומרת שהתותב המתברז בעצמו, באמת התברז.
א-ב-ל זה ממש לא פשוט כמו שנשמע.
דבר ראשון גם אחרי שהרמתי את האוטו על 2 בוקים לגובה המקסימלי שהג'ק עגלה אפשר לי, תנוחת העבודה עם הידיים המקופלות לא אפשרה הפעלת כח נוחה.
השלב הראשון היה הכנת פאזה לתותב, קוטר החור היה 10.5 מ"מ והתותב 12 מ"מ, הפאזה או במינוח המקצועי COUNTERSINK נעשתה עם מקדח HSS
12 מ"מ שפשוט סובבתי ביד, לא היה מקום להפעיל מקדחה, והשכן גם הזהיר אותי שהעוצמה שלה תמשוך את המקדח יותר מידי עמוק לתוך החור לפני שאספיק לעצור.
מקדחה ידנית היתה עוזרת אבל אין לי מושג איפה וכמה.
אחרי הרבה מאמץ הכנתי את הקאונטרסינק ואז ניסיתי להבריז עם התותב המחובר לראצ'ט, אבל אחרי חצי שעה של נסיונות סרק, נאלצתי לפרק את קטע האגזוז עד הממיר, לקבלת מרווח עבודה גדול יותר.
לקח לי מספר רב של כשלונות להבין שכל מה שאני צריך זה לרכז כוח מספיק גדול לפרק זמן שיספיק לחריצת הכריכה הראשונה, ברגע
שהתותב יתפס שאר ההברזה תהיה קלה, וזה עבד.
לפעם הבאה כבר חשבתי על בניית כלי שיהפוך את ההברזה לקלה יותר.
אח"כ היתה בעיה בשליפת האום,
התותב הוברז כשהוא מוברג על בורג עם אום, בנסיון שליפה הראשון התותב החל לצאת מההברזה, אז הידקתי את האום שוב, והפעם
נעלתי את האום עם מפתח פתוח וסובבתי החוצה את הבורג, לאחר שהבורג נשלף האום כבר יצא בקלות.

אבל גם ככה אני מרוצה שהצלחתי להוכיח למוסכניק שאפשר להסתדר גם בלי פירוק קרטר ומיסבי קראנק ולבזבז 5 שעות עבודה.