PDA

צפייה בגרסה מלאה : טיפ צילום - 8: קצת על מדידת אור



אבנר ברוך
03-03-14, 07:47
הפעם נדבר בקצרה על מדידת אור –

בעבר היו רק שני אזורי מדידה: מרכז התמונה ושאר התמונה.

84822

החיישן היה מודד את עוצמת האור ממרכז התמונה. לעוצמת אור זו החיישן היה נותן משקל רב יותר מעוצמת האור שנמדד משאר חלקי התמונה.

עם הזמן התפתחה הטכנולוגיה ואפשרה מדידת אור מדוייקת יותר בזכות הוספת אזורי מדידה –

84823

חיישן האור מודד את עוצמת האור מכל אזור, מחשב את החשיפה הממוצעת ומספק את נתוני הצמצם והתריס בהתאם לעדיפות שבחר הצלם.

ככל שיש יותר אזור מדידה בתמונה, תהיה מדידת האור מדוייקת יותר ונאמנה יותר למקור.

ישנם שלושה מצבים שכיחים במחשב המצלמה שלכם:



מדידת אור נקודתית - Spot Metering: במצב זה חיישן האור מודד את עוצמת האור במרכז התמונה בלבד (3%~) ומתעלם משאר התמונה
מדידת אור ממרכז התמונה - Center Weighted / Partial Metering: במצב זה החיישן מגדיל את אזור המדידה במרכז התמונה. השיטה ושטח המדידה תלויה ביצרן ובדגם המצלמה.
מדידת אור חכמה - Evaluative / Matrix: במצב זה חיישן האור מחלק את התמונה למספר רב של אזורים. כל אזור מקבל משקל שונה ולבסוף כל הנתונים מוזנים למשוואה המחשבת את הממוצע הנאמן ביותר למקור.



84820


בצילום נוף וסטודיו, יש לנו יתרון מבחינת הזמן העומד לרשותנו, לכן ניתן להעזר במד אור חיצוני ולא להסתמך על מדידת האור של המצלמה.
היתרון במד אור חיצוני הוא בשיטת המדידה (אור חוזר או אור נופל), ובאלומה הצרה של חיישן האור המובנה (מעלה אחת להבדיל מ 3-5 מעלות במצלמה).

בצילום כללי, חיישן האור של המצלמה יכול לספק חשיפה מעולה בתנאי שהצלם מודע לפרמטרים הקשורים למצב הצילום שנבחר במצלמה ומלכודות האור האפשריות (נסביר תיכף).

באוכן כללי, בלי קשר לסוג המצלמה או חיישן האור, על הצלם להתמקם בצורה כזאת שתאפשר לו לשלוט באור הקיים ולהמנע מתת-חשיפה או חשיפת יתר.

ננסה להסביר מעט:

בתמונה הבאה, אין שוני רב בעוצמות האור באזורי המדידה השונים. בנוסף, הנושא (פינת המשחקים) מואר היטב ולמעט מספר נקודות מוצלות אפשר לומר שאין ניגודיות בתמונה, כלומר – אין שילוב של אור וצל, אזורים מוארים חזק וחלש.

84821

זהו מצב אידיאלי לצילום במצב MATRIX.

נביט בעוד דוגמא –

84819



בתמונה זו כל חלקי התמונה מוארים באופן שווה למעט פס צר של אור חזק בחלקה העליון של התמונה (מעל לראשן של הילדות). חיישן האור התעלם מפס האור וחישב את החשיפה הנכונה תוך כדי מתן תשומת לב מירבית לשאר אזורי התמונה.
החשיפה נכונה כי ניתן להבחין בפרטי הפנים של הילדות וצבע הצמיג שחור אך עדין ניתן להבחין בפרטים. בנוסף, לא נצטרכנו להעזר באור משלים (מבזק) על מנת להאיר אזורים כהים.

נביט בדוגמא הבאה –

84818

המצלמה כוונה ישירות אל האופק, חיישן האור נחשף לאור חזק המגיע ממול ולכן הוא מחליט לסגור מעט את הצמצם (או התריס) על מנת להמנע מחשיפת יתר.

מצב זה דומה לצילום נושא מול השמש – המצלמה לא יודעת למה התכוון הצלם בכוונו את המצלמה למקור האור החזק ולכן היא מנסה לתקן נזקים אפשריים.

באם תמונה זו נחשפה נכון או לא, זה כבר עניין של טעם אישי ומטרה. על עובדה אחת אי אפשר להתוווכח – כעת יש פחות פרטים בפני המצולמים.

נניח לרגע שהתוצאה לא מספקת אותנו, אנו מעוניינים להוציא החוצה את פרטי המצולם, כלומר – להבהיר מעט את התמונה או במילים אחרות – לחשוף את החיישן ליותר זמן.

יש כמה דרכים לתקן את חשיפה זו:



מדידת אור ידנית, קריאת האור מפני המצולם בעזרת מד אור חיצוני
צילום במצב ידני, קביעת החשיפה בהתאם למדידת האור מאזור ניטרלי שלא מושפע מהאור החזק
שימוש במבזק כאור משלים
נעילת מדידת אור החיישן מאזור ניטרלי וצילום מחדש של אותה הקומפוזיציה


הזכרתי מעט בטיפים הקודמים אודות שיטות אלו. הפעם אני ארחיב מעט אודות השיטה הרביעית –

חפשו במצלמתכם כפתור הנקרא Auto Exposure Lock :

84816

וודאו שאתם במצב חשיפה אוטומטית (P), כעת, כוונו את המצלמה לאזור ניטרלי כגון הדשא ליד רגליכם, פנים כף ידכם באזור מוצל, או פשוט התקרבו למצולם ומדדו את האור מהפנים.

1. ליחצו על כפתור AE-L, וודאו כי החשיפה נעולה (לכל מצלמה יש דרך להציג מצב נעול)
2. התרחקו, בנו את הקומפוזיציה הרצויה
3. ליחצו על כפתור הצילום

התוצאה שתתקבל אמורה לספק אור פנים ברור עם גוון תמונה בהיר יותר כפי שנראה בתמונה הבאה –

84817

את השיטה הזאת אנחנו הולכים לתרגל בסדנת הצילום הקרובה ב 18.3 בגתוס ת"א.
הרשמה ופרטים נוספים בקישור הבא:

http://www.jeepolog.com/forums/content.php/3273-%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%98%D7%97-%D7%9C%D7%92-%D7%99%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A9%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8

ניפגש בשטח (ובסדנה),
אבנר

(כל התמונות במאמר זה ללא עריכת פוטושופ למעט הוספת לוגו הצלם בתמונות הרלוונטיות)

אבנר ברוך
05-03-14, 12:20
זהו מודד האור של פנטקס
(Pentax Spotmeter)

יתרונו במדידת האור המדוייקת - חיישן האור המובנה מודד מעלה אחת (!) ממרכז התמונה. אלומה צרה זו שקולה לשימוש בעדשה מקרבת של 2400 מ"מ.
קשה להשיגו בארץ אך ניתן להשיגו באיביי וכדומה.
מומלץ!
אבנר

8486384864

raanan
05-03-14, 13:14
אחלה מדריך לשנות ה 70 אולי ה 80 !
שתי אוכלוסיות משתמשים עדיין עם מד אור חיצוני :
א. צלמים מוקפאים בזמן ....
ב. מקצוענים המצלמים בעיקר דברים סטטיים ובסטודיו

בוודאות אף צפר לא משתמש במד אור חיצוני (אולי אם מצלמים פוחלץ על ענף ...).
היום איכות מדיי האור המובנים במצלמות משתווה לכול ציוד מקצועי חיצוני משנים עברו.

ואם כבר בכול זאת אני מגיב, הרשה לי להאיר על אי דיוקים בהסבר הטכני


ישנם שלושה מצבים שכיחים במחשב המצלמה שלכם:



מדידת אור נקודתית - Spot Metering: במצב זה חיישן האור מודד את עוצמת האור במרכז התמונה בלבד (3%~) ומתעלם משאר התמונה
מדידת אור ממרכז התמונה - Center Weighted / Partial Metering: במצב זה החיישן מגדיל את אזור המדידה במרכז התמונה. השיטה ושטח המדידה תלויה ביצרן ובדגם המצלמה.
מדידת אור חכמה - Evaluative / Matrix: במצב זה חיישן האור מחלק את התמונה למספר רב של אזורים. כל אזור מקבל משקל שונה ולבסוף כל הנתונים מוזנים למשוואה המחשבת את הממוצע הנאמן ביותר למקור.



84820


עבור 1 - נכון מאד.
עבור 2 - ההתיחסות אצל רוב היצרנים ל 70% לנקודה האמצעית ו 30% לשאר אזור המדידה . בין שני הערכים מבצעים ממוצע חישובי.
עבור 3 - זה לא חישוב ממוצע !
למצלמה יש טבלת מצבים שכיחים (של סצנות שצולמו ע"י מקצוענים) עם המרה לצמצם ומהירות הסגר האופטימלים.
מה שלא נמצא בטבלה נערך עליו עיבוד מתמטי הכולל משקל עיקרי לנושא המצולם שבפוקוס. נתון זה מגיע מהעדשה למעבד.
כלומר המחשב מקבל איזה אזורים הם בפוקוס ולהם הוא נותן עדיפות בחישוב מול שאר האזורים שלא בפוקוס ע"מ לקבוע צמצם וסגר.
ואם רוצים עוד טיפה "לצלול מטה", אזי המחשב מזהה תבנית (או שקובעים לו אותה בבחירת סוג הסצנה) שאיתה הוא יודע עפ"י איזה פקטור
להכפיל את הערכים שהוא קיבל.
לדוגמה, אם בוחרים תבנית אדם על רקע נוף (בסצנות הקבועות של המצלמה), במצב מטרקיס המחשב כמובן ייתן עדיפות לאזור הפוקוס (האדם). אבל,
הוא יתחשב ברצון שגם הנוף יכלל היטב בתמונה.
לכן הוא יתכוונן לצמצם יותר סגור ומעט שריפת החלק המואר של הנוף על חשבון טיפה החשכה של הפנים.
במצלמות מתקדמות יש פיצ'ר הנקרא HDR , בפיצ'ר זה למעשה מתבצע צילום של מס' תמונות עם התאמת צמצם וסגר מדויקת לכול חלק בפריים,
בסוף נשמרת תמונה אחת דיי מדוויקת מבחינת חשיפה לכול פרטי הפריים (חלקים מוארים וחשוכים).
אפשר לומר שזאת עבודת עריכה פנימית של המצלמה כמו שמבצעים בעזרת תוכנת עריכה במחשב.

רענן

אבנר ברוך
05-03-14, 13:33
היי רענן,
אני מצלם בדיגיטלי נוף, טבע, חי, צומח, דומם ובשנים האחרונות גם טיולי שטח.
למדתי צילום עם PENTAX K1000, התקדמתי לניקון F100, F5 ולאחר מכן D2Xs. עם השנים התמקצעתי בצילום סטודיו ולשם כך נעזרתי במצלמת HASSELBLAD ומדי אור חיצוניים.

כל ההקדמה הזאת נועדה לשתף אותך וסקרנים נוספים שלכל אחד יש זוית צילום משלו, סביבת עבודה מועדפת וציוד מועדף.
אני גאה לומר שמבין כל הציוד הטכנולוגי שאני מחזיק, אני נהנה יותר מכל לצלם במצלמה ללא חיישן אור ומד אור חיצוני.
כל אחד מאיתנו צריך ללמוד להרחיב את אופקיו ולא להשים למשבצת כזאת או אחרת.
עצם מדידת האור מעניק לך פרספקטיבה חדשה ואופקים חדשים, אתה רשאי לבחור בכל דרך שתרצה אבל אל תשלול לאחרים דרכים "ישנות" או "מיושנות".

בקשר ל HDR - זה קצת מורכב לשלב מידע זה במסגרת טיפ צילום. זה שווה התייחסות כמאמר נפרד.
בקשר לממוצע - אתה צודק במרבית הטקסט אבל אני מאידך נמנעתי מלהרחיב כדי לא לאבד את הקורא חסר הניסיון.

אני חוזר למדידת האור הידנית -
צלמי טבע, כולל צפרים, מודדים את האור מנקודה יחסית הזהה לנקודת הצילום הרצויה עם או בלי הנושא (בשבילך - ציפור, תייש או עגל).
הצלם מכייל את המצלמה ואז פשוט מחכה בציפיה לרגע המתאים.
אתה יכול להעזר במד האור של המצלמה או מד אור חיצוני, תלוי בך. אין פסול באף אחת מהשיטות.
היתרון במצלמה הדיגיטלית הוא באפשרות לצלם מספר רב של תמונות ברצף כאשר החשיפה משתנה באופן הדרגתי בכל תמונה ובכך נחסכת פעולת מדידת האור או העריכה שלאחר הצילום.

אני הולך להציג בפורום זה סדנת מדידת אור מתקדמת בעוד מספר שבועות. בסדנה זו נעזר במד אור חיצוני ומד האור של המצלמה.
אני ממליץ לך לבוא עם ראש פתוח ולהצטייד במד אור שכזה. סתם בשביל הכייף.

raanan
05-03-14, 13:57
כמו שציינתי (סעיף ב), מקצוענים כמוך ! (עדיין משתמשים)
הבעיה ששילוב מד אור חיצוני למתחילים ואפילו למתקדמים, בד"כ גורם לפיספוס הנושא הכי חשוב, הקומפוזציה ! ואולי בכלל הסצנה עצמה.
עם יד על הלב, אתה לוקח היום מצלמה לטיול (לא לעבודה מקצועית לצורך פרסום), אתה לוקח מד אור חיצוני ומשתמש בו ?

אם כבר נוסטלגיה, אני כבר עם ה F4 וה F90X קיבלתי בטחון מוחלט במדי האור של ניקון כך שמד האור עבר לאכסנה עמוקה ...
בפרט היתרון של ניקון (אז בכול אופן) עם מדי האור המובנים ב F5 וה F90X היה בצילום פלאש שלא נראה כמותו.

רענן

אבנר ברוך
05-03-14, 14:07
מסכים עם כל מילה.

בטיולים אני סומך על העין שלי, על האינטואיציה ועל הכרת יכולות המצלמה.
את כל זה אני מיישם לפני שאני בכלל ניגש לצלם.

וזה בדיוק המסר שאני מנסה להעביר פה.

הצילום מתחיל בראש ובהכרת הציוד.
ככל תכיר את התאוריה טוב יותר, תוכל לממש וליישם את היכולות שלך בקלות יותר ולהגיע לרמת יצירתיות גבוהה יותר.

נניח שאתה נוהג ברוביקון משודרג. אתה אוכל את ורדית, עשוש וזיק לארוחת בוקר. זה גם רכב השטח הראשון שלך.
עכשיו אני נותן לך רכב שטח-שטח ידני בלי מחשב. אתה עולה בפעם הראשונה בלי לקרטע?

בקיצור, אני מנסה ללמד את הבסיס בתשלומים. כל אחד רשאי לקחת או להעביר הלאה.

הטכנולוגיה מצויינת אבל קצת מנוונת.