הנדסת הבולמים

[combina347]

שלום לכולם עשיתי חיפוש בנושאים הקשורים ומצאתי "כלום"
הגבההתי את הרכב ואני מעוניין לבנות מיקומים חדשים לבולמים והכוונה להכניס את הבולם הכי ארוך שאפשר
אז ככה לאחר השינוי ריתכתי על הסרן מקום לבולמים כדי לחסוך כסף על החלפת בולמים וכדי להישאר עם הבילשטיין דבר שגרם לטריקת הבולם בכל קפיצה קטנה כמו פסי האטה
בשלב השני לאחר רחמים עזים על הבילשטיין הרמתי את האוטו מאחורה עד ששני הגלגלים היו באויר ומדדתי מיקום חדש לבולם, חצי סנטימטר קטן מפתיחה מלאה של הבולם כך שהסרן נפתח עד הסוף ונישאר לבולם עוד חצי סנטימטר להיפתח כך שאני מרוויח מהלך מיתלה במלואו וסגירה מקסימלית ללא טריקה
לאחר שבוע של נסיעה והשתוללות בשטח עם קפיצות ללא רחמים כדי לבדוק את המיקום החדש
גיליתי להפתעתי שאני נוסע רק עם בולם אחד ימני, התושבת נשברה לא מהריתוך אלה נישברה ממש והבולם נפל איתה כך שרק הטלסקופ נשאר מחובר לאוטו מלמעלה
לעיניינים: אני רוצה לקנות בולמים חדשים ולחבר אותם לאמצע הרכב שייצרו צורת משולש וכך אוכל להחניס את ההכי גדולים שאפשר איך אני מחשב מיקומים

[combina347]

המשך
אני רוצה לדעת על הנדסת המיקום בסגירה של הסרן ופתיחה בהתחשב שהסרן זז קדימה ואחורה
והחיבורים התחתונים של הסרן נמצאים בפלטה המרקורית ואם שכחתי לציין מדובר בסמוראית

[נמרוד]

דווקא יש באתר דוגמא של התאמת בולמים, עם הסברים על החישובים - אני כתבתי :)
http://www.jeepolog.com/j6tech_front_shock_towers.htm

[combina347]

לך היה תושבת מוכנה שהארכת אותה
אני מדבר על תושבות אחוריות ומעוניין לחבר את הבולמים בצורת משולש לאמצע הרכב
כך אקבל גם יותר רכות בנסיעה
לגבי התושבות הקדמיות שלי זה עולם אחר אני צריך להוריד את התושבת המקורית ולבנות כמו שלך אך שוב יש לי בעיה עד כמה אני צריך להרחיק את התושבת מהשאסי ואיזה פלאח ריבועי אני צריך כדי שלא התעקם ולא שכחתי משולשים לקונטרה אני חושב על ברזל מלא

[נמרוד]

גם מה שאתה מתאר יש, אדי בנה בסופה שלו תושבות שלוקחות את הבולמים באלכסון פנימה:
http://www.jeepolog.com/j6tech_storm_rear_shockmount.htm

[combina347]

את התושבת האחורית לבולמים אני מכין על בסיס פלאח עבה מאוד כ 8 מ"מ
שאורכו כאורך שני תושבות הבולמים המקוריות ובאמצע הפלאח אקדח שני חורים
לתושבות החדשות וכל זאת משום שהפלאח המקורי אינו חזק דיו להעמסת שני בולמים באמצע
ולעומת זאת מחוזק פי כמה באיזור התושבות המקוריות
המתקן ניתן לפירוק אך אני צופה חיסרון בכך שהתושבת החדשה זזה בכמה סנטימטרים לכיוון הנהג דבר שעלול לסכן את הבולם בשבירה לאחר פתיחה מלאה
לאחר שאלמד לחשב זאת אני מעוניין ללמוד איך מחשבים את אורך הבולמים בסגירה ופתיחה
לא לשכוח שהבולמים בזווית
נ.ב
נמרוד גם את הכתבה הזאת קראתי מזמן חוץ מהרעיון הנחמד לא היו שם חישובים מיוחדים שבעצם יש לי כבר מוט כזה ברכב ורק צריך להוסיף לו שני נקודות באמצע , חוץ מזה על סקיידפלט יש לי כבר תושבת בכיוון הזה 90 מעלות לסרן ולא כמו בסופה

[נמרוד]

אין כאן יותר מדי מה לחשב. יש לך את הבולמים ביד? אתה יכול למדוד ולהגיד מה אורכם, עין לעין, כשהם סגורים עד הסוף ופתוחים עד הסוף? אתה יכול להגיד מה המרחק בין הסרן לשלדה ומה מידות הבמפסטופ, כמו בציור שבכתבה הראשונה שקישרתי אליה? אלו הנתונים הבסיסיים. משם נמשיך.

[אלון_ק]

כדי להכניס בולם ארוך בסמוראי במתלה האחורי לוקחים ברזל זוית 90 מעלות, קודחים בו שני חורים בדיוק במרחק של תושבות הבולמים העליונות ובונים עליו תושבות קרובות יותר אחת לשניה עבור הבולם החדש. כמה קרובות זה פונקציה של נתוני הבולם והמתלה. שים לב שככל שתקרב אותם אתה תוריד מיעילות הבולם (כבר ב30 מעלות היעילות היא חצי) מה שאומר שאם אתה רוצה לשחק ככה עם בולמים, אתה צריך בולם קשה הרבה יותר ממה שבדר"כ היית מעיז לשים בסמוראי. צריך להזהר ממיכל הדלק, בסגירה הסרן נע אחורה ואתה בהחלט עשוי לפגוע בו עם הבולם.

מתישהו בשבוע הקרוב אני מקווה למצוא זמן לשחק עם בולמי קוני 10', אז יהיו לי גם מספרים מדוייקים בשבילך לבולם כזה אם אתה רוצה. מצד שני, זה בולם ארוך מדי בשבילך (גם בשבילי, אבל אני עוד מעט ממילא משפץ דרייבשאפט אחורי אז על הדרך יכנס שם CV או לפחות צלבים גדולים בהרבה). זה גם בולם יקר יחסית למה שאנחנו רגילים אליו בסמוראים, אני לא יודע כמה בדיוק הוא עולה אבל זה לא זול.

[tayrie]

(כבר ב30 מעלות היעילות היא חצי)

מצאתי פעם טבלה של 'מעלות->יעילות' , יש לך אותה במקרה?

[חנן-ג'יפולוג]

יש במחשב שלך טבלה כזו:

קוראים לה "קוסינוס" במחשבון .

[סוזי המשתוללת]

אלון
כנראה שמזמן לא לריתכת כדי לזכור את אחד הפרוייקטים הראשונים שלך תחת שרביטי :P
בזמנו כל הגשר של הבולמים האחוריים אצלי נרקב ובאדיבות נקסוס הפקות החלפנו אותו באחד תוצרת ביית שהורכב מפרופיל מלבני 50x20
לאחר מכן חליצנו את חיבורי הבולמים המקוריים מתוך התושבת הרקובה והזזנו כל תושבת 2.5 ס"מ לכיוון מרכז הרכב (אחת כלפי השנייה)
חיזקנו עם משולשים לשלדה וזהו
ייאמר לזכותו של הליצן שזה מחזיק עד היום בלי שום בעייה בנסיעה מאד מהירה

[אלון_ק]

קודם כל, עצם זה שאתה עדיין נוסע על סדנאת ההתלמדות הראשונה שלי לריתוך OVERHEAD מעידה על הרבה יותר מבורג משוחרר. לך לשפי שיתקן לך את הקקי שעשיתי שם. אמרתי לך את זה אז, אני אומר את זה היום ותאמין לי שאני אהיה שם לצחוק עליך בתחרות שבה זה יתפרק וישאיר אותך באמצע שומקום.

מה שעשינו אז זו לא הדרך. זו הדרך אם אתה בונה משהו שלא חוזר לכביש, זו הדרך לרכב מירוצים (לא משנה אילו) ע"ב רכב קיים. זה פירוק הקיים ובניית חדש, לא משהו BOLT ON. זה מקביל להבדל שבין תושבות קפיצים כמו שלי ובניה מחודשת של התושבות על השלדה. השני יותר טוב, יותר נכון ויותר חזק, אבל מי ילך לעשות כזה דבר בשביל סט קפיצים, אם זה לא רכב עם מטרה אחת?
בגלל זה המציאו את הרעיון של BOLT ON. הוא קל יותר, מהיר יותר, זול יותר ופשוט יותר ליישום, גם במקרה של גשר הבולמים.

*אם כבר, על רכב נורמלי שעוד לא נרקב לחלוטין, הייתי פשוט מוסיף חיזוק ועוד 4 נק' לבולמים במרחקים משתנים בהתאמה לאורכי הבולם המצויים בשוק. למה להוריד את הישן?

[זאביק]

הרמתי את האוטו מאחורה עד ששני הגלגלים היו באויר ומדדתי מיקום חדש לבולם, חצי סנטימטר קטן מפתיחה מלאה של הבולם כך שהסרן נפתח עד הסוף ונישאר לבולם עוד חצי סנטימטר להיפתח

אם עשית את זה כמו שכתבת (ולא מדדת מחדש מאז), אז צורת המדידה שלך לא נכונה.
המרחק שהסרן יורד כאשר הרכב באוויר, הוא לא המרחק שצד אחד של הסרן יורד כאשר הסרן בהצלבה, כל המשקל של הרכב נמצא על הצד השני של הסרן, והצד באוויר יורד יותר מאשר המרחק שכל הסרן ירד כאשר הוא היה באוויר (אפקט נדנדה, הצד שמשקל הרכב עליו דוחף את הצד השני כלפי מטה).

כדי למדוד, אתה צריך לנתק את שני הבולמים, ולמדוד מרחקי פתיחה וסגירה בהצלבה.

[סוזי המשתוללת]

נקסוס
זה הולך לעלות לי בדם אבל.......
אני סומך על העבודה שלך משני טעמים
1) עשית אותה מכל הלב
2) נתת את הנשמה
3) היא ממש לא גרועה כמו שאתה מתאר ונראית מקורית לחלוטין
4)אני פיקחתי עליך שלא תחפף ודאגתי לפטם אותך בשוורמות קולות ארטיקים ושאר מטעמים
רק בעלות "המסביב " יכולתי לקנות אוטו חדש :twisted:

בקיצור מי ששוכר את נקסוס לבצע לו עבודה שישלם על העבודה ולא על הכיבוד - בסוף זה יותר זול :twisted: :) :D

[סוזי המשתוללת]

אגב
אצלי כל העניין לא היה בשביל הבולמים אלא בשביל לתקן את התושבת השבורה
בשביל בולמים רגילים "מהמדף " גם לרכב משופר/ מוגבה עם קפיצים מקוריים או ארוכים ב 3-4 ס"מ אין צורך לשנות את הנק' העליונה וגם לא את התחתונה אלא להתאים רק את מיקום הבאמפ סטופ לנק העבודה של הבולמים /קפיצים (על מנת שלא להגיע לתחום הפלסטי של הקפיץ )

[combina347]

זאביק תודה רבה לך נראה לי נכון למדי וכך העשה
אך האם יש למישהו קטלוג של בולמים ומחירים
ם המלצה מאיפה כדאי לי לקנות

[זאביק]

קטלוגים יש לכל החברות באינטרנט, בדר"כ באתרים של החברות.
מידות, סוג חיבור (עין / בורג).

מחירים ?
לזה כבר צריך לעשות סקר שוק. יש הרבה משווקים והבדלי מחירים.

[combina347]

אני מעוניין לדעת כמה עולים בולמים עם מיכל חיצוני
שם של חברות שמייצרות בולמים כאלו
היכן ניתן לקנות
מה הם הייתרונות של בולמים כאלו והאם בעצם זה שיש להם מיכלים חיצוניים
זה עוזר בסגירה של מהלך מתלה משום שהבולם קטן יותר
מקווה שהבנתם אותי

[asafk]

בולם עם מיכל יהיה, בדרך כלל, מסוג מונו-טיוב. זה בולם בזבזני במקום, אבל עם יתרונות אחרים. בשביל לא לעשות אותו גדול מדי, מוסיפים מיכל (וזה הסבר פשטני, לא במאה אחוז מדוייק, אבל מספיק טוב בשביל להבין למה יש מיכל חיצוני). בולמים קומפקטיים אחרים יהיו דווקא מסוג טווין-טיוב, שזה בעצם בולם בתוך מיכל נוסף, וככה יש מקום להרבה נוזל/ גז, למרות שהבולם לא גדול. לכזה בולם, בדרך כלל, לא יהיה מיכל חיצוני.

אסף.

[combina347]

לזה בדיוק התכוונתי ואמרת את זה במילים מאוד יפות
האם יש לך המלצות לבולמים כאלה
וכמה יכול לעלות בולם כזה יחיד

[asafk]

מה האורכים שאתה צריך? פתוח? סגור? (הבנתי שאתה עדיין לא יודע איפה יהיו התושבות, אבל תן משהו בערך).
לפי האורכים אני אולי אוכל לעזור לך להחליט באיזה בולם להשתמש. אני ממש לא בטוח שיהיה עדיף לך מונוטיוב.
מעבר לזה, בוא נגיד, שבמשקל של סמוראי, אתה כנראה לא צריך בולם עם מיכל. אם בכל זאת אתה רוצה בולם כזה, יש בולמים פשוטים מסדרה 5150 של בילשטיין (קצת יותר מ1000 ש"ח לאחד), ובולמי מירוץ של בילשטיין או פוקס (1500 עד 5000 ש"ח לאחד).

אסף.

[combina347]

אתה מציע לקנות בולם עם בלון חיצוני או בלי
והבולם של בילשטיין מה הוא נותן בדיוק נראה שלפי המחיר הוא לא עושה כלום

[asafk]

אני מציע לך להרכיב בולם בלי מיכל חיצוני. אין לך צורך בזה. ה5150 בולם מונוטיוב, רך (ומתאים לקפיצי עלים), עם מיכל חיצוני. ב1000 ומשהו ש"ח לבולם- כדאי לו שיהיה טוב... והוא טוב. אבל לסמוראי- אני חושב שהוא קצת מוגזם. אם אתה מתכוון להתחרות עם הסמוראי- רק אז כדאי לשקול בולם מונוטיוב- אם כבר, אז בולם מירוץ, וגם אז, בגלל המשקל הקטן- לדעתי מיכל חיצוני יהיה מיותר.

מה כן? יש בולמי טווין- טיוב רבים בשוק, חלקם בולמי שמן, חלקם בולמי שמן-גז. בזכות מבנה המיכל הכפול הבולם קומפקטי מאוד. בולמים כאלה זולים יותר מהבילשטיין (האיכותיים ביותר עולים פחות מ800 ש"ח לאחד), ואם אתה בוחר בולם שמתאים לרכב שלך (מבחינת האורכים והמשקל)- התוצאה יכולה להיות טובה יותר.

אסף.

[combina347]

לפי מה שאני מבין
יש בולם טווין טיוב(מיכל חיצוני) שעולה כ800 ש"ח ויתן לי תוצאות טובות ביותר
אז אני הולך על זה נראה לי שווה את ההשקעה
עד היום אני נוסע על בילשטיין ששווה 800 שח כל אחד הבילשטיין הצהוב עם הגומי הכחול
זהו בולם גז קשה מאוד שנתן לי יציבות על הכביש ומהלך מעולה בשטח כולל נוחות למרות שהו קשה
אז אין לי בעיה עם בולמים קשים לדעתי זה טוב למי שאוהב להשתולל לפעמים כאילו הוא במירוץ
וגם אין לי בעיה להשקיע כאשר אני מקבל תוצאות ובטיחות
ועכשיו נשאר לי רק לחזור עם מידות של בולמים

[נמרוד]

לפי מה שאני מבין
יש בולם טווין טיוב(מיכל חיצוני) שעולה כ800 ש"ח ויתן לי תוצאות טובות ביותר
אז אני הולך על זה נראה לי שווה את ההשקעה
עד היום אני נוסע על בילשטיין ששווה 800 שח כל אחד הבילשטיין הצהוב עם הגומי הכחול
זהו בולם גז קשה מאוד שנתן לי יציבות על הכביש ומהלך מעולה בשטח כולל נוחות למרות שהו קשה
אז אין לי בעיה עם בולמים קשים לדעתי זה טוב למי שאוהב להשתולל לפעמים כאילו הוא במירוץ
וגם אין לי בעיה להשקיע כאשר אני מקבל תוצאות ובטיחות
ועכשיו נשאר לי רק לחזור עם מידות של בולמים

אתה מבין לא נכון.

המונחים twin tube ו monotube מתיחסים למבנה הפנימי של הבולם, אין שום קשר למיכל החיצוני. יש בולמי מונו עם ובלי מיכל חיצוני, ויש בולמי טווין עם מיכל חיצוני - אם כי אלו נדירים מאד (יש ראנצ'ו ויש אולדמן ואולי עוד כמה) ולדעתי - גימיקים בלבד ודי מטופשים, אופנה שלא תפסה.

לסמוראי אתה צריך בולם רגיל (מה שמכונה בולם שמן, והוא בנוי במבנה של צינור כפול - twin tube). אם אתה שם יותר מ300-400 שקלים על בולם לסמוראי, אתה משקיע מעבר למה שצריך.

הנה משהו על ההבדל בין בולם צינור אחד לשניים -


התפקיד של בולם הזעזועים , יחד עם הקפיצים!!! הוא...
http://www.jeepolog.com/ext_images/shock_explanation2.jpg
... בעצם שני תפקידים.
1. לגרום למסה המוקפצת (המכונית והנוסעים) למיזעור של התנועה האנכית, ולריסון לתדרים שנחשבים "נוחים" לבני אדם... כלומר לשמור את קו התנועה של המכונית כקו ישר, למרות שהדרך עצמה אינה קו ישר.
2. לגרום למסה הבלתי מוקפצת (גלגלים) לשמור על מגע רצוף כמה שיותר עם הדרך. ואם להיות יותר מדויק, לדאוג שהגרף של הכוח שעל הגלגלים (שברכב עומד הוא נניח 1/4 ממשקל הרכב על כל גלגל, והוא הכוח שאחראי לכך שיש אחיזה) ישאר כמה שיותר ישר, למרות שהדרך עצמה לא ישרה. בפשטות - גלגל שלא נוגע בקרקע, לא מסוגל להעביר כוח, ולא מאיץ את המכונית.

שני התפקידים לא פשוטים, ובמידה רבה מנוגדים. במכונית נוסעים הדגש הוא על תפקיד מס' 1, כלומר "נוחות נסיעה". במכונית מירוץ (לא משנה כביש או שטח) הדגש הוא על 2, וזה בא על חשבון היכולת לשמור על אחד.

הנקודה הזאת צריכה להיות ברורה - כל עוד מדובר על מערכת מתלים קובנציונאלית, פסיבית, נוחות נסיעה ואחיזה באות אחת על חשבון השנייה.

מה זה בולם זעזועים הידראולי אני מניח שידוע כבר - בוכנה שיש בה פתחים, שמן עובר מצד לצד, החיכוך של השמן בפתחים הוא הריסון. מה הבעייה? יש נפחים שונים בשני צידי הבוכנה, כי בצד אחד יש מוט, ובצד השני אין. לכן חייב להיות נפח של אויר, או גז, בתוך הבוכנה שנדחס ומתפשט כדי לפצות על כך שהנוזל הוא בלתי דחיס. הבעייה היא שאויר מתערבל עם השמן, נוצרות בועות. אם הנוזל כבר לא אחיד, זה אומר שהחיכוך כבר לא אחיד, תחשוב מה קורה כשבועה עוברת כרגע בפתח שבבוכנה במקום נוזל - אין חיכוך בכלל באופן רגעי! בקיצור, לא עובד. בשביל זה צריך להפריד בין הנוזל, לבין הגז, ויש שתי דרכים מקובלות...
http://www.jeepolog.com/ext_images/shock_explanation.jpg

מונוטוב הוא הסידור הפשוט ביותר - בוכנה צפה, נוספת, שמפרידה בין נפח הנוזל לבין נפח הגז. אין גז בכלל במגע עם הנוזל------> אין את בעיית ההקצפה. הגז נתון בלחץ גבוה יחסית, ולכן הכינוי "בולם לחץ גבוה".
טווין-טיוב הגז לכוד ב"כיס" בחלק העליון של הבוכנה החיצונית. שם, בקוטר הקטן, יש מידה מסוימת של הקצפה, אבל היא לא מגיעה אף פעם למסת הנוזל העיקרית שבבוכנה הראשית, שעוברת בתוך המעברים. פתרון אלגנטי גם כן. זה נקרא גם Cellular Gas Shock על שם ה"כיס" או "תא" שבו הגז לכוד. זה נקרא גם "גז בלחץ נמוך" כי הגז בלחץ נמוך יחסית, בסביבות חצי אטמוספירה.

יתרונות וחסרונות.... קצת מעורבב.

*בולם טווין-מטבעו יהיה קצר יותר מבולם מונוטוב עבור מהלך נתון - אני מניח שזה ברור מהציורים.
* עבור בולם בקוטר חיצוני נתון, הבוכנה עצמה של בולם מונוטוב גדולה בהרבה משל בולם טווין טוב, ולכן הריסון גדול בהרבה. בקיצור, היעילות ביחס לנפח הבולם טובה יותר במונוטוב.
* בבולם טווין טוב יש שני "בלוקים" של שסתומים, ולכן יש יותר אופציות למשחק וכיוונון... מה שיותר חשוב, אפשר לבנות את הבלוק התחתון, הקבוע, עם שסתומים מתכוונים בקלות - זה בדיוק מה שיש לך בראנצ'ו 9000. הבורג פותח וסוגר ברז שהוא השסתום התחתון בעצם. בבולם מונוטוב, אתה צריך לשחק בשסתומים שנמצאים בבוכנה עצמה, והדרך להגיע אליהם היא דרך מוט הבוכנה. מנגנון יקר ומסובך יותר. זה מה שיש לך למשל בMX6, בורג הכיונון יושב בראש המוט. כנ"ל בבולמי מירוצים שונים.
* הקירור בבולם מונוטוב הרבה יותר טוב...עניין פשוט של מעבר חום שלא ניכנס אליו, אבל אני מבטיח לך שההבדל עצום, ובגלל זה בולמי טווין טוב לא משמשים במרוצים בכלל.
* בולם מונוטוב פגיע יותר לנזק חיצוני. עיקום לפח החיצוני הורס בעצם את המשטח החלק שהבוכנה עובדת עליו והבולם גמר את הקריירה. לעומת זאת בולם טווין טוב, אם הגליל החיצוני נפגע מאבן, לא קרה בעצם כלום. מצד שני בגלל זה עושים אותם מפח דק יותר ככה שהם תמיד מתעוותים.

סיכום של ההבדלים:

בולמי מונוטוב יעילים הרבה יותר, קירור טוב הרבה יותר, אבל ארוכים יותר--------> בעיות אריזה ברכב רגיל. משמשים פחות במכוניות כביש, אבל במרוצים מכל סוג זה מה יש.

בולמי טווין טוב קצרים יותר, עמידים לפגיעות יותר, רכים יותר באופן טבעי - הבוכנה שלהם קטנה. מתאימים לרכב כביש או רכב שטח איטי.

מה עוד שאלת?

*הגז הוא חנקן בדרך כלל, אני מניח שזה בגלל שהוא אינרטי, אין לו שום אינטראקציה לא עם מתכת, לא גומי ולא עם הנוזל. אויר למשל היה גורם לחלודה וחמצון הנוזל עם הזמן.

* הבולם האולטימטיבי לשטח.... קינג-קונג 4.0 :lol:
http://www.kingshocks.com/Bypass3.jpg
נגזר מתוך הדיון הזה:
http://jeepolog.com/jp_forum/viewtopic.php?t=2358

[combina347]

בולם קדמי במצב ביניים כאשר לא מופעל לחץ על האוטו ובמישור
46.5 ס"מ וכך גם הבולם האחורי מה שאומר שהרכב באותו הגובע מקדימה ומאחורה
פתיחה מלאה של הקדמי 59 ס"מ
סגירה מלאה של הקידמי 38.5 ס"מ

פתיחה מלאה של האחורי 58 ס"מ
סגירה מלאה של האחורי 43 ומשהו ניאה לי פתאום לא בסדר משום שזה 3 ס"מ ממצב נייח

האם יש בכלל בולמים במידות האלה.

[combina347]

הצצתי שוב בכתבה של אלון
ונכון אני רואה שיש לו את אותו המידות
ומיכך אני מבין שיש בולמים באורך כזה
ועכשיו נשאר לי רק להחליט איזה בולם אני רוצה.
אני הייתי מבסוט מהבילשטיין מאוד מאוד מאוד מאוד
איזה חברות יש שנותנות את אותה התפוקה אך זולות יותר?

ראיתי בולם עם קפיץ ספירלה עליו של חברה גרמנית מחירו בסביבות ה400-500
צבעו כחול מישהוא מכיר?

[אלון_ק]

בולם קדמי במצב ביניים כאשר לא מופעל לחץ על האוטו ובמישור
46.5 ס"מ וכך גם הבולם האחורי מה שאומר שהרכב באותו הגובע מקדימה ומאחורה
לא נכון, זה רק אומר שהסרנים שלך נמצאים באותה נקודה יחסית למיקום תושבות הבולמים. מי אמר שהקדמית לא יותר גבוהה מהאחורית?
(היא באמת יותר גבוהה).

בולמים של מונרו, באים במקור לרכב מסוג איסוזו (אני לא יודע אם טנדר או טרופר), עולים 180-200 ש"ח ליחידה. הם מספקים בהחלט, במיוחד עכשיו שיש לך 5 קפיצים מאחור (עוד חיכוך בינהם, זה די דומה למה שהבולם עושה). מידותיהם 37-58, אם אני זוכר נכון. אם תחכה כמה ימים, תוכל לקנות את הישנים שלי (תקינים לחלוטין, יוחלפו בקוני 10'').

[combina347]

מה יש לקוני 10 אינטצ' מה ההבדלים מהמונרו?
למה אתה מחליף????
בקשר למונרו הישנים שלח לי בפרטי מחיר אולי מצאת קונה?

[אלון_ק]

המונרו המתואר הוא בעל מהלך של 8 אינץ'. לקוני יש 10 אינץ'. הקוני גם עולה פי 7-8...
אני מחליף כי אני יכול. לא משום סיבה אחרת. זו גם החלפה זמנית, הבולמים שיש לי הם הלוואה. למה אני עושה את זה? כי אני יכול, כי יש לי את הזמן לשחק בקקי. אני לא אחליף ע"ב קבוע לבולם כזה ולו בגלל תג המחיר שלו. לדעתי, בולם שעולה יותר מ300-400 ש"ח לסמוראי (ועוד לסמוראי עם סטאפ כמו שלך...) זה לא פחות מאידיוטי לחלוטין, מיותר וחסר טעם. אתה מבין שיש לך הרבה פחות צורך בריסו התנועה, כי הגדלת את החיכוך בין הקפיצים משמעותית? זה אומר שהבולם יעבוד עוד פחות קשה ממקודם. אלא אם אתה בונה מפלצת אמיתית (ואתה לא, אם אתה נוסע איתה על הכביש) זה פשוט דבילי לשלם כאלו מחירים (לדעתי).
עזוב פרטי, יש לי את הטלפון שלך.

[combina347]

אני מבין מה אתה אומר אבל לא מבין אותך.
למה אתה חושב שאני לא רוצה לעשות מפלצת זה החלום שלי
אבל אני חולם לאט לאט וצעד אחר צעד
והחישוב שלי הוא לקנות בולמים פעם אחת ולא להחליף כל פעם למשהו יותר טוב ולהתקע עם הישן
לכן חשבתי גם על מיקום חדש לבולמים האחוריים כך שאוכל להכניס ארוכים יותר
אך שם ניראה לי שיש בעיה.

[combina347]

הצצתי מתחת לרכב וראיתי שמיקום הבולמים על הרכב שונה ממיקום הבולמים על הקפיץ והכוונה
תושבת הבולם על הרכב נמצאת יותר לכיוון הנהג ואילו תושבת הסרן נמצאת יותר לכיוון הדלת האחורית.
אני מפחד שזה ישפיע על הבולם ויתן לו לחץ לכיוון שלא צריך להיות ויהרוס אותו
אם אשנה את מיקום הבולמים התושבת החדשה תזוז עוד ס"מ וקצת לכיוון הדלת האחורית
דבר שיכול להגדיל את הלחץ על הבולם בגלל היחס למיקום תושבות הסרן

[אלון_ק]

מפלצת, חביבי, זה לא עם צמיגי 29''... יותר בכיוון של 37+. לא מה שאתה בונה, בטח לא על סמוראי. אתה רוצה סמוראי עם יכולת שטח, ובשביל זה אתה לא צריך בולמים כאלו. אם תחליט לעבור למערכת מתלים ספיראלית עם קויל-אובר, אתה יכול ללכת לקנות בולמים עם מהלך של 14' ב7000 ש"ח האחד. עד אז...

אני מפחד שזה ישפיע על הבולם ויתן לו לחץ לכיוון שלא צריך להיות ויהרוס אותו
אין לך ממה לפחד. הזווית הזו מגיעה כך מהמפעל, אבל גם אם לא אז יש לך הסבר על זה מוקדם יותר בשרשור. סינוסים, קוסינוסים ואין בעיה.

[combina347]

מהלך המתלה שלי הרבה יותר גדול ולא יכולתי לבדוק את זה טוב בעזרת הרמפות הקטנות שיש לי
ביום שישי נסעתי לבור שם נכנסתי למהלך עצבני ואז גיליתי שהגלגל יורד עוד כמה סנטימטרים
אבל יותר חשוב מיזה גיליתי שהגלגל הקידמי נכנס הרבה יותר ממה שמדדתי עד כדי כך שנוגע בתושבת של הבולם ולכן צריך עכשיו להכין סטופר או במפ סטופ איך שתרצו
יש תמונות של הבדיקה העקומה שלי והלא מדוייקת בגיפטריפ
אשמח אם משהו יכניס את התמונות לשרשור הזה תודה\

ולסיום
חיברתי את מוט השפור מלמעלה ורואים הבדלים רציניים ותיקון רציני של ההיגוי
אך הדרג לינק עבר לצד השני ועכשיו הוא מצטלב עם מוט השפור
לפי בדיקות שעשיתי בינתיים לא נוצרה שום בעיה אך אל תנסו זאת עדיין
תנו לי לבדוק את העיניין לעומק וכניראה אשפר את מערכת ההיגוי עוד קצת
ואפתח שרשור חדש

[combina347]

מצאתי בולמים שמתאימים לי מאוד מאוד ואני מברך כל שניה שהם עלי
קניתי בולמי מונרו סנסטראק עם פטאנט אדיר
ככל שהרכב מתנדנד יותר הבולם מתקשה יותר
ואחרי שניה חוזר להיות רך כבהתחלה
אני אכניס את התמונות לג'יפ טריפ