צפייה בגרסה מלאה : המדריך לפגרואיסט המתחיל
הקדמה:
פאג'רו Q שהתחיל את דרכו כרכב פנאי למי שידו משגת הגיע כבר לפני כמה שנים למחיר שבו הוא הופך להיות אטרקטיבי מאוד לג'יפאים מתחילים, מחיר הקניה הזול והמפתה לעתים משכיח את העובדה שמדובר במכונה בת 15 שנה ויותר. הרבה מן האנשים שקנו וקונים את הרכב ככרטיס כניסה זול יחסית לעולם הקסום הזה שנקרא טיולי שטח שוכחים או לא מפנימים שלעתים סכום הקנייה הראשוני הוא רק חלק מהסיפור. כמות הסיפורים והאנשים שפנו אלי לעצות ועזרה מראה שאנשים לא באמת מבינים מה המשמעות באחזקת רכב מיושן, חלקם יוצאים ומסיימים את החוויה עם חור בכיס וטעם מר וחלקם - אלה שבאמת התמכרו לחופש שאותו כרטיס מאפשר שופכים לא מעט כסף על התחביב – הרבה יותר ממה שתכננו מלתחילה.
המדריך הזה מיועד לאלה שרוצים לדעת קצת יותר על המכונה שלהם, אלה שרוצים ומוכנים להפשיל שרוולים ולהתלכלך קצת, גם בשביל ההנאה וגם בשביל החיסכון הכספי, אלה שנמאס להם ללכת למוסך על כל דבר.
חלק מההסברים שבמדריך יראו טריוויאלים עבור רוב הקוראים הוותיקים אבל הם מיועדים בשביל אלה שרוצים לדעת אבל מתביישים לשאול.
כל ההסברים במדריך הם שילוב של הידע והניסיון האישי המועט שלי בשילוב עם ספרות המוסך של הרכב והפרומים השונים בעולם.
הדגם שאני אתייחס אליו יהיה דגם ה2.8 אוטומט לא מנופח שנת 2000.
יש גדולים ומבינים ממני ברכב הזה ובכלל. אם גילית טעות או דרך טובה/חכמה יותר לביצוע הפעולה אנא אל תהסס לכתוב.
כרגע אני מציע שהמדריך יפורסם כשרשור לטובת תיקון טעויות ורק לאחר יישור קו יהפוך לכתבה (אם בכלל).
מתחת למכסה המנוע - איפה כל דבר נמצא:
105489
1.מיכל נוזל הגה
2.בית פילטר אוויר
3.פקק מילוי שמן מנוע
4.מד מפלס נוזל תיבת הילוכים אוטומטית
5.מד מפלס שמן מנוע
6.אינטרקולר
7.פילטר סולר
8.מיכל נוזל בלימה
9.מצבר
10.בית פיוזים תא מנוע
11.מיכל נוזל שמשות קדמי
12.מיכל עודפים לנוזל קירור
13.רדיאטור מנוע
14.וונטת מזגן
15.פקק רדיאטור מנוע
16.רדיאטור תיבה אוטומטית
בדיקת תחזוקה שבועית/לפני טיול:
105487
בדיקת מפלס שמן:
105488
בדיקת מפלס השמן היא בדיקה קלילה ומהירה, כל מה שדרוש לבדיקה הינו חתיכת נייר או מגבון, את הבדיקה נבצע כאשר הרכב לא מנוע ולא מיד לאחר נסיעה – נמתין כ-5-10 דקות על מנת שכל השמן יתנקז חזרה בתחתית המנוע. את הבדיקה נבצע כאשר הרכב עומד במשטח יחסית מפולס על מנת לקבל קריאה מדויקת.
נאתר ונשלוף את מדיד השמן מהשרוול שמחזיק אותו, ננקה את המדיד מהשמן שעליו ונחזיר את המדיד למקומו, נוודא שהוא אכן נמצא לגמרי בתוך השרוול בטרם נשלוף אותו שוב. חשוב לזכור לשמור על המדיד עם הקצה כלפי מטה על מנת לא שהשמן לא יעלה במעלה המדיד ונקבל תוצאה שקרית. על המדיד עצמו ישנם שני חריצים – האחד מסמן גבול תחתון והשני מסמן גבול עליון. המרחק הנפחי בין שני הסימונים עומד על ליטר אחד. נוודא שאין פחות או יותר מדי שמן במנוע ונחזיר את המדיד למקומו – אין צורך לנגבו בשנית.
במקרה של חוסר שמן:
אם מפלס השמן הינו מתחת לסימון התחתון של המדיד השאלה הראשונה שנשאל את עצמנו היא מדוע נורת מפלס השמן הנמוך לא דלקה – הרכב מצויד בחיישן בדיוק למצבים כאלה. החיישן ממוקם בצידה הימני של עוקת השמן, ישנם חיישנים תחלפיים אך קודם מומלץ לבדוק את הכבילה אל החיישן וכמובן את הנורה שבלוח המחוונים. לטובת מילוי השמן החסר מומלץ להשתמש במשפך על מנת להימנע מללכלך את האזור בשמן, בקבוק ליטר וחצי חתוך ונקי משאריות נוזלים יעשה את העבודה מצוין, זכור – תמיד עדיף למלא קצת כל פעם מאשר להגיע למצב של עודף שמן. נמתין כדקה לאחר כל הוספת שמן בטרם נבצע קריאה חוזרת של המפלס.
במקרה של עודף שמן:
הדרך היחידה לנקז את השמן העודף היא על ידי פתיחת פקק הריקון שבתחתית עוקת השמן כמו שמוסבר בהליך החלפת השמן.
בדיקת מפלס שמן תיבה אוטומטית:
105491
להבדיל מבדיקת מפלס שמן מנוע את בדיקת מפלס השמן שבתיבה האוטומטית נבצע כאשר הרכב מונע.
1.נוודא שהרכב יחסית מפולס בטרם הבדיקה.
2.נרים את בלם היד, ונמקם את מצב ידית ההילוכים ב-P.
3.נפתח את תא המנוע, ננקה את האזור שמסביב המדיד על מנת ששום לכלוך לא יחדור לשרוול המדיד, נוציא את המדיד וננקה אותו בעזרת מגבון, בשלב זה אפשר גם לבחון את צבע הנוזל, גוון הנוצר צריך להיות אדמדם – צבעו של השמן. אם השמן שחור/שרוף מומלץ לבצע החלפת/רענון הנוזל כפי שיוסבר בהמשך.
4.נחזור לרכב ותוך כדי שאנו לוחצים על דוושת הבלם נעביר בין כל המצבים שבידית – R,N,D,2,L נמתין כ-15 בכל מצב ולאחר מכן נעביר את הידית למצב N. שלב זה חשוב מאוד על מנת שהשמן יגיע לכל המכלולים שבתיבה בטרם בדיקת המפלס.
5.נחזור אל תא המנוע – נכניס את המדיד עד הסוף נמתין כשניה ונשלוף אותו שוב תוך כדי שאנחנו שומרים עליו במצב אנכי. אם ביצענו את המדידה לאחר נסיעה שבה הרכב הספיק להתחמם לטמפרטורת עבודה תקינה נתייחס לאזור המדיד שמסומן ב-HOT, אם ביצענו את המדידה מיד לאחר הנעת הרכב כאשר הוא קר נתייחס לאזור המדיד שמסומן ב-COLD.
הוספת נוזל במקרה של חוסר:
מילוי שמן הגיר אשר נקרא ATF- automatic transmission fluid מתבצע דרך הפתח של המדיד, חובה להשתמש במשפך שמתאים לקוטר צינור המדיד.
ניקוז עודפי שמן גיר:
במקרה של עודף רציני בכמות שמן הגיר הניקוז יתבצע דרך בורג ריקון השמן שבתחתית התיבה.
בדיקת מפלס נוזל קירור ברדיאטור:
105483
בדיקת מפלס נוזל הקירור מתבצעת ברדיאטור עצמו, בדיקת גובה המפלס מתבצעת כאשר הרכב קר.
שים לב: פתיחת מכסה הרדיאטור כאשר המנוע חם עלולה לגרום לכוויות.
הרכב לא חייב להיות קר לגמרי לביצוע הבדיקה,ניתן על ידי לחיצה על הצינור הראשי שמוביל לרדיאטור לדעת האם יש לחץ במערכת. אם יש חשד מומלץ להשתמש בסמרטוט בעת פתיחת הפקק ולפתוח בזהירות.
גובה המפלס צריך להיות עד הסוף – עד גובה הפקק. בעת הבדיקה גם נשים לב לגוון הנוזל, בין הוא בגוון נוזל הקירור שאנחנו משתמשים או גוון חלודה. במערכת הקירור יש להשתמש אך ורק בנוזל ייעודי מתאים, לא במים רגילים ולא במים מזוקקים.
בדיקת מפלס נוזל קירור במיכל העודפים:
105484
מיכל העודפים מכיל כמות מסוימת של נוזל קירור, במקרה של נזילה הוואקום שיווצר במערכת יגרום לשאיבה של נוזל קירור מהמיכל אל הרדיאטור. ובמקרה של לחץ גדול מדי במערכת עודפי נוזל הקירור יעברו אל מיכל העודפים.
מיכל העודפים עוזר לנו לאבחן תקלות במערכת הקירור ביתר קלות על ידי מעקב על גובה גובה מפלס נוזל הקירור שבו אך הוא איננו מחליף את הצורך בבדיקת מפלס נוזל הקירור שברדיאטור.
הבדיקה הינה פשוטה ביותר – נביט על המכל מהצד שקרוב לרדיאטור, ישנם סימוני מפלס מינימלי ומקסימלי, נוודה שגובה מפלס נוזל הקירור נמצא בין שני סימונים אלה.
105486
כל המכל ניתן לשליפה על ידי פירוק הפקק שבראשו ומשיכת המכל כלפי מעלה. אם מעולם לא ביצעת זאת – מומלץ להביט פנימה ואולי אפילו לרוקן את תכולת המכל לכלי – עם השנים מצטבר בתחתית המכל לכלוך ועל כן מומלץ לשטוף אותו במים.
105485
בדיקת מפלס שמן הגה:
105482
105481
מיכל שמן ההגה ממוקם צד ימין של הרכב וליד בית פילטר האוויר.
בדיקת המפלס היא פשוטה ביותר:
נוציא את המדיד, ננקה אותו בעזרת מגבון וכו, נחזיר את המדיד למקומו ונוציא שוב. נוודא שהערך נמצא בין קווי המינימום למקסימום.
שמן ההגה שבו משתמשים ברכב זה – ATF דקסטרון 2 ומעלה – לרוב מה שיש בחנויות הינו 3. תיבת ההילוכים האוטומטית והנוזל ההידראולי שמשמש את מערכת ההיגוי הן אותו נוזל.
מומלץ מאוד להשתמש במשפך קטן למילוי או בכוס נייר וללחוץ את השפתיים לצורת משפך.
בדיקת מפלס נוזל בלימה:
105492
מאגר נוזל הבלימה נמצא בצד שמאל של הרכב, משמאל לאינטרקולר ומאחורי המצבר.
אפשר ברוב המקרים לראות את מפלס הנוזל דרך המאגר. אם לא - חשוב מאוד להיזהר עם הפקק – נוזל בלימה הינו חומר מאכל שגורם נזק לצבע, גומיות וכו.
נוזל הבלימה המותר לרכב זה הינו DOT3 או DOT4.
בדיקת מפלס נוזל במצבר ומילוי:
105479
במצברים ברי תחזוקה אשר להם פקק מילוי מומלץ אחת לחודש לבדוק את גובה מפלס הנוזל על ידי פתיחת הפקקים, גובה הנוזל הנדרש הינו 1 ס"מ מעל ללוחות העופרת שבתוך המצבר, אסור למלא עד גובה הפקק! מילוי עודף יגרום לנידוף יתר/השפרצה של חומצה, החומצה מאכלת את ריפוד המגן שמורכב על מכסה המנוע, צבע, גומי וכו. יש להשתמש אך ורק במים מזוקקים.
בדיקת/החלפת מסנן אוויר:
מסנן האוויר ממוקם בצידו הימני של הרכב, מקדימה.
105480
פתיחת בית המסנן:
1.את מכסה בית המסנן מחזיקים שלושה סוגרים. נפתח אותם.
2.בתוך המכסה ישנו חלק מתכת נוסף, נפריד בין החלקים וננקה את שניהם עם מטלית לחה.
105493
3.המסנן עצמו מוחזק במקומו בעזרת בורג פרפר, נפתח את הבורג ונניח אותו בצד.
4.אינדיקטור הראשון שלנו למצב המסנן הוא הק"מ שעבר מההחלפה האחרונה וכמובן מצבו החיצוני – גם אם צבע המסנן טוב עדיין מומלץ לחפש קרעים, ולבדוק שהאטם שבצידו האחורי במצב טוב ושלם, מומלץ להחליף מסנן כל 10 אלף ק"מ, רכב שנוסע הרבה בשטח מאובק – אפילו פחות.
5.ננקה את החלק הפנימי – עם מטלית לכה – לא חובה. לא ננקה את החלק הפנימי שבו עובר האוויר המסונן גם אם הצטבר שם אבק, לא נרצה לשחררו על מנת שלא יגיע למנוע. ניקוי יסודי ניתן לבצע על ידי פירוק הצינור כולו – רק במצב קיצוני.
6.נחזיר את הפילטר למקומו ונסגור את בורג הפרפר.
7.שים לב שלפחית המתכת שיושבת במכסה וכמו כן למכסה עצמו ישנם סימוני כיוון הרכבה, הרכב בהתאם.
8.רכבים שמורכב בהם שנורקל ומתכוונים לבצע חציית נחלים עמוקה מומלץ גם לוודא שפתח האבנים שנמצא בחלק התחתון של בית הפילטר נאטם.
105490
בהמשך:
*תפקיד הידיות והמצבים השונים שלהן
*חשמל
*בדיקות תקופתיות
*החלפת קפיצים ובולמים
*החלפת רצועות מנוע
*ועוד
BrownSugar
21-01-16, 23:48
אתה תותח המון תודות האם יש לך מדריך כזה להנטר.
Sent from my iPhone using Tapatalk
כל הכבוד על ההשקעה, המדריך הזה יכול להועיל לעוד הרבה גולשים וחברים בפורום , אפילו כאלה שאינם פאגרואיסטים...
Sent from my iPhone using Tapatalk
מנהלים יקרים, בינתיים נא לנעוץ.
Opl תודה, הייתי משלב מדריך לקנייה (מוכן לעזור ולכתוב גם אם יש צורך).
כמה אתה צודק.ענק אחי....הייתי ממליץ לך אפילו להפוך את הפרויקט לספר! אני יהיה לקוח ראשון שלך
Sent from my SM-J700F using Tapatalk
תודה לכולם, להאנטר לא יהיה כי אין לי האנטר... אבל כמו שכתבו חלק מהבדיקות והמדריכים זהים לכל רכב.
לנעוץ זה מבורך, מדריך קניה זה מתבקש, תכתבו איזה עוד נושאים הייתם חושבים שצריך שיהיו במדריך.
סיימתי לא מזמן לכתוב ספר טכני למוצר אלקטרוני, הלקוח שילם 120$ לעמוד (יצא 120 עמוד וזה נחשב מעט), כמה אתה מוכן לשלם? :-)
כשהמדריך יתגבש למשהו ראוי נהפוך אותו לPDF להורדה (בחינם כמובן)
כל הכבוד! מחכה לשאר המדריכים...
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
יופי של פרויקט!
"פתח האבנים" מיועד לנקז מים שנכנסים לבית הפילטר (הם כבדים מספיק כדי לפתוח את העלעל גומי), שים לב שהוא בנקודה הנמוכה של בית הפילטר.
אבנים לא ממש מצליחות לצאת משם (פתח קטן).
לי אין גומי שם - הכל פתוח. שלא כמו בדיפנדר (שגם שם יש לזה נטייה להקרע אחרי כמה שנים) מישהו יכול לבדוק מה קורה אצלו בפאגרו? אולי אצלי חסר חלק
כל הכבוד על המדריך ובעיקר על הרצון לעזור ולשתף.
אין לי פאגרו אבל בכל זאת עיינתי ואפילו למדתי דברים שרלוונטיים גם לרכבים אחרים.
בעצם - מתי תקנה טרופר ותוציא מדריך דומה גם לטרופר :)
ארז גור
תודה, הייתי בצומת הדרכים פאגרו/טרופר, אני מקווה שהצומת הבאה שלי תכיל רכבים עם מנוע בנזין ובלי גג
מוטי טויוטה
22-01-16, 19:33
המדריך נכון לעוד הרבה רכבים, גם אם לא בדיוק במיכלים אפשר לזהות כל מיכל לפי מה שרשום עליו, ואופן הבדיקות גם הוא דומה. חזק ואמץ, נהניתי לקרור
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
לי אין גומי שם - הכל פתוח. שלא כמו בדיפנדר (שגם שם יש לזה נטייה להקרע אחרי כמה שנים) מישהו יכול לבדוק מה קורה אצלו בפאגרו? אולי אצלי חסר חלק
גם אצלי פתוח
החלפת בולמים:
קידמי:
הליך ההחלפה:
105542
105543
1.נרים את הרכב מהשלדה עם כל הציוד הרגיל – גק, סטנד, צ'וק בגלגל הקדמי.
2.נפרק את הגלגל ונניח אותו בצד או נשתמש בו ככיסא
3.נפרק את הבולם הישן, בעזרת מפתח 14MM נשחרר את האומים העליונים ובעזרת בוקסה ומפתח 18/19 MM נפתח את בבורג התחתון – נחבר את האום והבורג ויחדיו ונניח בצד על מנת שלא יאבדו. הבולם החדש מגיע עם אומים עליונים חדשים כך שאין צורך כעת בישנים – נעביר אותם לארגז הכלים כחלק חילוף למקרה ויפתחו ההברגות בשטח. לאחר פתיחת האומים נדחוס עם החד את הבולם כלפי מעלה ונוציא אותו ממקומו.
4.רוב הסיכויים שהבולם הישן אותו אנחנו מחליפים כבר עשה את שלו גם אם איננו נוזל, אפשר להבחין זאת על ידי דחיסת הבולם, לרוב לא יידרש כוח רב לדחוס את הבולם הישן והוא גם יישאר במצב זה להבדיל מבולם חדש אשר נדרש להפעיל כוח רב על מנת לדחוס אותו ומיד לאחר הדחיסה נבחין שהוא שואף להגיע למצב פתוח.
5.נוודא שרוחב החלק התחתון של הבולם – העין מתאים ונכנס בקלות יחסית לתושבת שעל המשולש התחתון, אם לא כך ניתן בעזרת פלייר פטנט לפסק קלות את אוזני התושבת על מנת שהבולם יחליק למקומו.
6.ננקה את הבורג של התושבת התחתונה, נמרח מעט לוקטייט על הברגת הבורג.
7.נדחוס את הבולם ככל שניתן – נכניס את חלקו העליון – מוט ההברגה למקומו בשלדה ונכוון את חלקו התחתון לתושבת התחתונה ובעזרת הבורג נמקם את הבולם בתושבת. ניתן להשתמש במברג שטוח גדול על מנת לעזור במיקום חלקו התחתון של הבולם. בשלב זה נדרש גם סבלנות וגם כוח לדחיסת הבולם.
8.נסגור את האום במומנט של 103NM ואת האום העליון במומנט של 20NM ועליו ננעל את האום השני, הנעילה מתבצעת על ידי החזקת האום הראשון במקומו והידוק האום השני אליו.
9.יש לחזור ולהדק את האומים למומנט הנכון לאחר כ-1000 ק"מ.
10.לאחר כל פירוק גלגל – חובה לבדוק ולחזק ברגים לאחר כ-500 ק"מ.
אחורי:
הליך החלפה (מאוד זהה לקדמי):
105544
105545
1.נרים את הרכב מהשלדה עם כל הציוד הרגיל – גק, סטנד, צ'וק בגלגל הקדמי.
2.נפרק את הגלגל ונניח אותו בצד או נשתמש בו ככיסא
3.נפרק את הבולם הישן, בעזרת מפתח 14MM נשחרר את האומים העליונים ובעזרת בוקסה ומפתח 24 מילימטר נפתח את בבורג התחתון שמחובר לסרן – נחבר את האום והבורג ויחדיו ונניח בצד על מנת שלא יאבדו. הבולם החדש מגיע עם אומים עליונים חדשים כך שאין צורך כעת בישנים – נעביר אותם לארגז הכלים כחלק חילוף למקרה ויפתחו ההברגות בשטח. לאחר פתיחת האומים נדחוס עם היד את הבולם כלפי מעלה ונוציא אותו ממקומו.
4.רוב הסיכויים שהבולם הישן אותו אנחנו מחליפים כבר עשה את שלו גם אם איננו נוזל, אפשר להבחין זאת על ידי דחיסת הבולם, לרוב לא יידרש כוח רב לדחוס את הבולם הישן והוא גם יישאר במצב זה להבדיל מבולם חדש אשר נדרש להפעיל כוח רב על מנת לדחוס אותו ומיד לאחר הדחיסה נבחין שהוא שואף להגיע למצב פתוח.
5.ננקה את הבורג של התושבת התחתונה, נמרח מעט לוקטייט על הברגת הבורג.
6.נדחוס את הבולם ככל שניתן – נכניס את חלקו העליון – מוט ההברגה למקומו בשלדה ונכוון את חלקו התחתון לתושבת התחתונה נשתמש במברג שטוח גדול על מנת לעזור במיקום חלקו התחתון של הבולם ובעזרת הבורג ננעל את הבולם במקומו. בשלב זה נדרש גם סבלנות וגם כוח לדחיסת הבולם.
7.נסגור את האום במומנט של 230NM ואת האום העליון במומנט של 20NM ועליו ננעל את האום השני, הנעילה מתבצעת על ידי החזקת האום הראשון במקומו והידוק האום השני אליו.
8.יש לחזור ולהדק את האומים למומנט הנכון לאחר כ-1000 ק"מ
9.לאחר כל פירוק גלגל – חובה לבדוק ולחזק ברגים לאחר כ-500 ק"מ
אלירן,
שוב, כל הכבוד על ההשקעה.
פרקת גלגל מהרכב שלא במוסך על ליפט?
כלל ברזל בבטיחות, הגלגל נכנס מתחת לשילדה, כמה שיותר קרוב לג׳ק, בתור אבטחה לקריסת ג׳ק.
מוכח, והציל הרבה איברים מלהיות ספייסר בין הרכב והקרקע, או ״סתם״ פגיעה במכלול שלא רצוי שכל משקל הרכב ינחת עליו.
מוטי טויוטה
23-01-16, 11:26
הוא ציין סטנד, למיטב הבנתי מדובר בבוק
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
כמו שכבר כתוב, אני משתמש בסטנדים כאלה:
105546
בזמנו עלה 100 ש"ח לזוג בל.כ
לדעתי זה מוצר חובה לכל מי שמטפל לבד ברכב. על הגלגל אני מניח את התחת.
[B]3.4.רוב הסיכויים שהבולם הישן אותו אנחנו מחליפים כבר עשה את שלו גם אם איננו נוזל, אפשר להבחין זאת על ידי דחיסת הבולם, לרוב לא יידרש כוח רב לדחוס את הבולם הישן והוא גם יישאר במצב זה להבדיל מבולם חדש אשר נדרש להפעיל כוח רב על מנת לדחוס אותו ומיד לאחר הדחיסה נבחין שהוא שואף להגיע למצב פתוח..
חידוד:
התיאור מתאים לבולם ״גז״.
בולם ״שמן״, לא ישאף להפתח גם כשהוא חדש לגמרי.
בולם גז מגיע קשור עם חוטי ברזל, כשהוא במצב מכווץ.
טיפ להתקנה:
לא לחתוך את חוטי הברזל שמחזיקים אותו במצב מכווץ, זה יסייע בהתקנה.
אם זה בולם עם בורג בחלקו העליון, להכניס את הבורג העליון למקומו(אחרי ששמתם גם את תושבות הגומי), ורק אז לחתוך את החוט ולתת לבולם להפתח, ולכוון אותו לתושבת התחתונה.
זה חוסך לא מעט מאבק עם הבולם לכיווץ במקום דחוק ולא נוח.
מתחת לתושבת התחתונה למקם מברג שטוח גדול, וכשהבולם בין כתפי התושבת, להשתמש בו בתור מנוף לכוון את החורים אחד מול השני להכנסת בורג הסגירה.
הוא ציין סטנד, למיטב הבנתי מדובר בבוק
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
לא משנה.
גם בוקים נופלים/קורסים, ראיתי את זה קורה.
גם אני משתמש בכאלו.
זה יכול להיות כי עבדתם על קרקע ולא אספלט/בטון.
זה יכול להתרחש כי מישהו נשען על הרכב/טרק דלת וכו.
זה צעד קטנטן שמוסיף המון.
מעולה, תודה! נכניס את זה לעריכה הסופית.
boaz avrahami
23-01-16, 11:57
חידוד:
התיאור מתאים לבולם ״גז״.
בולם ״שמן״, לא ישאף להפתח גם כשהוא חדש לגמרי.
בולם גז מגיע קשור עם חוטי ברזל, כשהוא במצב מכווץ.
טיפ להתקנה:
לא לחתוך את חוטי הברזל שמחזיקים אותו במצב מכווץ, זה יסייע בהתקנה.
אם זה בולם עם בורג בחלקו העליון, להכניס את הבורג העליון למקומו(אחרי ששמתם גם את תושבות הגומי), ורק אז לחתוך את החוט ולתת לבולם להפתח, ולכוון אותו לתושבת התחתונה.
זה חוסך לא מעט מאבק עם הבולם לכיווץ במקום דחוק ולא נוח.
מתחת לתושבת התחתונה למקם מברג שטוח גדול, וכשהבולם בין כתפי התושבת, להשתמש בו בתור מנוף לכוון את החורים אחד מול השני להכנסת בורג הסגירה.
אני משתמש ברצועת קשירה את ראצ׳ט עמ לכווץ את הבולם למידה
החלפת קפיצים אחוריים:
חלק מהתסמינים שיעידו שנדרשת החלפת קפיצים אחוריים הם:
*סגרת מהלך במעבר על פסי האטה וחריצים בשטח.
*הרכב עומד עקום ולא מפולס.
*שינוי בעומס – הוספת ארון מגירות, גגון עמוס, נסיעה מרובה בתפוסה מלאה.
שים לב, ברוב המקרים יש חשיבות למיקום הקפיץ – צד נהג/צד נוסע, אם מסומן על הקפיץ עצמו L וR ומדובר על יצרן אוסטרלי מומלץ לשלוח מייל ולוודא מולו. במקרה של KING SPRINGS לדוגמא הקפיץ שמסומן RH יותקן בצד הנהג – צד שמאל.
הליך ההחלפה:
105553
1.נשחרר את המוטות המקשרים של המוט המייצב, לא חובה לפרק לגמרי, ניתן לפרק רק את האום, להוציא את המוט מהחיבור לשלדה ולהחזיר את האום על מנת שלא לאבדו. מומלץ בטרם החלפת הקפיצים לבחון את מצב גומיות המוט ולהצטייד במוט או גומיות חדשות ובכך לחסוך עבודה.
105549
2.נשחרר ונפתח את הבורג שמחזיק את הבולם בחלקו התחתון – בתושבת הסרן. נבחן את הבושינג שלו, בושינג קרוע דורש פירוק הבולם והחלפתו בעזרת פרס או מלחציים.
105551
3.נשחרר את אומי הגלגל ונרים את הרכב עם כל הציוד הרגיל – גק, סטנד, צ'וק בגלגל הקדמי – עד למצב שבו הגלגל לגמרי באוויר. ברכב שמצויד במדרכות צד מחוזקות ניתן להשתמש בהייליפט בשילוב עם סטנד תומך בשלדה ובשום פנים לא לעבוד על הרכב כשהוא נתמך על ידי ההייליפט בלבד. למי שאין מדרכות צד יגלה שהוא נדרש להגביה את הג'ק מספר פעמים במהלך ההרמה על מנת להגיע לפתיחה מלאה של המתלה. מומלץ לפרק את הגלגל ולהניחו מתחת לסרן.
4.הקפיץ לא מוחזק על ידי שום בורג – נמשוך בנחישות את הקפיץ החוצה.
105550
5.בתושבת העליונה ישנו מתאם גומי, נפריד אותו מהתושבת, נבדוק את מצבו, ננקה אותו ונחזירו למקומו שבתושבת.
105548
6.בעזרת מברשת פלדה קטנה ננקה את התושבת התחתונה מבוץ ואדמה.
105552
7.לקפיץ יש כיוון התקנה. החלק השטוח יושב על אותו מתאם גומי עליון ולשפיץ של הקפיץ יש מקום בתושבת התחתונה, למעשה לאחר שמיקמנו את הקפיץ במקומו נתאים את קצה הקפיץ למדרגה/מיקום שבתושבת התחתונה. נכניס את הקפיץ למקומו כאשר החלק העליון מוביל. שלב זה דורש לא מעט כוח והרבה סבלנות. בהחלפה לקפיץ הגבהה 2 אינטש לרוב לא נדרש להשתמש במכווצי קפיצים.
8.לאחר שוודאנו שהקפיץ יושב במקומו נוריד לאט את הרכב ונחזיר את הבולם למקומו, ננקה את הבורג במברשת פלסטיק קשיחה ונמרח מעט לוקטייט בטרם ההרכבה, המומנט הנדרש לסגירת הבורג הינו 230 NM.
9.נרכיב חזרה את המוט המקשר של המוט המייצב. המומנט שאליו נסגור את החלק הוא בסך הכל 15NM, ז"א – אין צורך להדק בחוזקה ואסור למעוך את הגומיות. מוט חדש מגיע עם אום ניילוק (אום עם טבעת פלסטיק בחלקו העליון שמונעת את פתיחת האום באופן לא רצוני) חדש, בהחלפת גומיות במוט ישן מומלץ או להחליף את האום או להשתמש בלוקטייט, לאום יש נטייה להיפתח בדרכים משובשות, מומלץ להחזיק ספייר בארגז הכלים.
החלפת מוטות מקשרים למוט מייצב אחורי:
105555
105556
המוטות המקשרים האחוריים הם חלק שיחסית קל להחלפה רק עם שני דגשים עיקריים:
1.מומלץ מבעוד מועד לרסס את האום ושרוול המתכת עם WD ודומיו על מנת להקל על הפירוק.
2.למרות שאפשר גם הפוך – יש להרכיב את המוט עם התבריג כלפי מעלה ככה המוט מוגן ממכות – חלק התבריג איננו בולט כלפי מטה.
3.לא חובה להחליף את כל המוט, אם הפחיות שלמות ורק הגומי התפורר ונעלם ניתן לרכוש בכל חנות חלפים גומיות חליפיות בעלות של 5-8 שקלים לאחת.
הליך ההחלפה:
1.בעזרת מפתח ובוקסה 17 מ"מ (יתכן גודל שונה לפי יצרן החלק שהוא לרוב תחילפי) נפתח את האום, חובה לתת קונטרה בעזרת מפתח אחרת האום יסתובב על ריק.
2.נשלוף את המוט החוצה, אם רק מבצעים החלפת גומיות מומלץ לצלם את המכלול בטרם הפירוק בשביל לזכור את סדר הפחיות-גומיות.
אם שרוול המתכת תקוע במקומו נשכנע אותו לצאת בעזרת פלייר פטנט, לחלק מהשרוולים יש חריץ מתכת לאורכם שבו ניתן לנעוץ מברג שטוח ולרווח.
3.המומנט שאליו נסגור את החלק הוא בסך הכל 15NM ז"א – אין צורך להדק בחוזקה ואסור למעוך את הגומיות. מוט חדש מגיע עם אום ניילוק (אום עם טבעת פלסטיק בחלקו העליון שמונעת את פתיחת האום באופן לא רצוני) חדש, בהחלפת גומיות במוט ישן מומלץ או להחליף את האום או להשתמש בלוקטייט, לאום יש נטייה להיפתח בדרכים משובשות.
החלפת בושינגים למוט מייצב אחורי:
105560
ההחלפה היא מאוד פשוטה, ישנם רק שני דגשים:
1.לוודא את המידה מתאימה של הבושינג – יש הבדל בין מרכב קצר לארוך. בארוך המידה הפנימית היא 26 מ"מ, אם יש ספק מומלץ למדוד עם קליבר.
2.להרים את הרכב מהסרן ולא מהשלדה על מנת למנוע פיתול של המוט בזמן העבודה.
הליך ההחלפה:
1.נרים מעט את הרכב מהסרן עם כל הציוד הרגיל – גק, סטנד, צ'וק בגלגל הקדמי.
2.נפרק את הגלגל ונניח אותו מתחת לסרן.
105558
3.עם בוקסה 14 מ"מ נפתח את הבורג שמחזיק את הבושינג במקומו.
105559
4.נרים את הקלמפ שמחזיק את הבושינג במקומו, ניתן גם להוציא אותו לגמרי.
105557
5.נחלץ את הבושינג הישן. ניתן להפעיל קצת כוח עם היד ולהרים את המוט המייצב ממקומו, אפשר גם להשתמש במוט של הג'ק ולמקמו בין השלדה למוט המייצב להזיזו הקלות.
6.נושיב את הבושינג החדש במקום.
105561
7.נחזיר את הקלאמפ למקום.
8.ננקה את תבריג הבורג, ניתן טיפת לוק טייט ונהדק לחוזק של 34NM.
9.נחזיר את הגלגל למקומו ונבצע את ההחלפה בצד השני.
10.לאחר כל פירוק גלגל – חובה לבדוק ולחזק ברגים לאחר כ-500 ק"מ
הטרנספר, מצבי הידית והשימוש הנכון בהם:
105572
הפאגרו מצוייד בתיבת העברה אשר נקראת SUPER SELECT, התיבה אחראית על חלוקת ההנעה לכל גלגלי הרכב, שילוב יחס העברה נמוך לתנאי שטח קשים והיא אף כוללת דיפרנציאל מרכזי ננעל. חובה לבצע את המעבר בין המצבים השונים בעמידה כאשר ידית ההילוכים במצב N.
2H:
105576
הספרה 2 מציינת הנעה לשני הגלגלים האחוריים, האות H מציינת יחס העברה גבוה – זהו מצב הנסיעה הקבוע בכביש יבש. במצב זה רק הנורות הירוקות האחוריות שבפנל החיווי ידלקו
4H:
105577
הספרה 4 מציינת הנעה כל הגלגלים, האות H מציינת יחס העברה גבוה – בכביש זהו מצב הנסיעה המומלץ בתנאי גשם כבד/שלג. במצב זה הדיפרנציאל המרכזי איננו נעול והוא זה אשר מבצע את חלוקת ההנעה בין הסרן הקדמי לאחורי (בתנאי דרך רגילים – 33%/ 67% לטובת הסרן האחורי). השילוב למצב זה יתבצע על ידי דחיפת ידית הטרנספר שלב אחד קדימה מן המצב הקודם. במצב זה ארבע הנוריות הירוקות יהבהבו ולאחר שילוב מוצלח יישארו דלוקות קבוע. במעבר חזרה למצב 2H יהבהבו נורות החיווי הקדמיות עד לניתוק מוצלח של ההנעה הקדמית, לאחר מכן הנורות יכבו.
4H LC :
105578
הספרה 4 מציינת הנעה כל הגלגלים, האות H מציינת יחס העברה גבוה, צמד האותיות LC מציין נעילת דיפרנציאל מרכזי, זהו המצב שבו נשתמש בתנאי דרך משובשים ובעצם בכל כניסה לשטח, במצב זה ארבע הנוריות הירוקות יהבהבו ולאחר שילוב מוצלח יישארו דלוקות קבוע וכמו כן תהבהב נורת הטרנספר (ריבוע כתום במרכז הדיאגרמה) ותישאר דלוקה לאחר נעילה מוצלחת של המכלול,במעבר חזרה למצב 4H תהבהב נורית חיווי הדיפרנציאל המרכזי ולאחר ביטול מוצלח של הנעילה הנורה תכבה.
4L LC: הספרה 4 מציינת הנעה כל הגלגלים, האות L מציינת יחס העברה נמוך (1.9:1 ), צמד האותיות LC מציין נעילת דיפרנציאל מרכזי, זהו המצב שבו נשתמש בתנאי דרך קשים כגון טיפוס מעלה, מעבר מכשול, נסיעה מאומצת בשטח חולי מאוד, ההבדל בין מצב זה לקודם הינו במעבר ליחס העברה נמוך אשר מקנה יותר כוח. במצב זה ארבע הנוריות הירוקות יהבהבו ולאחר שילוב מוצלח ישארו דלוקות קבוע וכמו כן תהבהב נורת הטרנספר (ריבוע כתום במרכז הדיאגרמה) ותישאר דלוקה לאחר נעילה מוצלחת של המכלול. אין הבדל בחיווי בין מצב זה למצב הקודם למעט כיבוי רגעי של כל הנוריות בעת שילוב המצב.
נעילת דיפרנציאל אחורית R/D LOCK:
105574
הפאגרו מצויד ברוב הדגמים בנעילת דיפרנציאל אחורית, הנעילה גורמת לכך שהכוח מחולק שווה בשווה בין שני הגלגלים שעל הסרן האחורי, מומלץ לשלב את הנעילה בטרם התמודדות עם מכשולים קשים בשטח,הנעילה מקשה על ביצוע פניות. כפתור ההפעלה נמצא משמאל לשקע המצת הקדמי. ניתן להפעיל את הנעילה רק במצב 4L LC. בחיווי המצבים שבלוח המחוונים תהבהב נורה כתומה בין שני נוריות התחתונות, הנורה תדלוק קבוע בעת שילוב מוצלח של הנעילה. ביטול הנעילה מתבצע גם הוא דרך הכפתור, הנורה תהבהב עד לניתוק מוצלח של המנגנון ולאחר מכן תכבה.
105573
כל הכבוד אלירן - ברמה, בטוב טעם, מדוייק בפרטי פרטים.
הטרנספר, מצבי הידית והשימוש הנכון בהם:
105572
הפאגרו מצוייד בתיבת העברה אשר נקראת SUPER SELECT, התיבה אחראית על חלוקת ההנעה לכל גלגלי הרכב, שילוב יחס העברה נמוך לתנאי שטח קשים והיא אף כוללת דיפרנציאל מרכזי ננעל. חובה לבצע את המעבר בין המצבים השונים בעמידה כאשר ידית ההילוכים במצב N.
אלירן אתה בטוח לגבי זה? לדעתי רק המעבר בין יחס גבוה לנמוך מחייב ניוטרל
תודה! בתור אחד מוותיקי הרכב אני מצפה ממך למצוא לי את הטעויות.
תודה! בתור אחד מוותיקי הרכב אני מצפה ממך למצוא לי את הטעויות.
פחחחחח..... עלאק ותיק :p
יופי של פרוייקט
כמה הערות / הארות
בעניין נוזל הבלמים, רמת הנוזל בכוסית משתנה ככול שיש שחיקה ברפידות הבלם. אין צורך להוסיף נוזל, כאשר תחליף לרפידות חדשות שהן עבות יותר רמת הנוזל בכוסית תעלה חזרה.
לאחרונה גיליתי שהרדיאטור מס 16 שבשרטוט אינו של שמן הגיר אלא של שמן המנוע, מצד שני אצלי זה דגם הבנזין.
בעניין הסופר סלקט, אכן רק מעבר למצב LOW מחייב ניוטרל. שים לב שגם בציור על הידית הקו הלבן מנותק ומצויינת האות N. ההעברה ל LOW מצריכה לחיצה של הידית כלפי מטה והסטתה שמאלה וקדימה.
בשאר המצבים ניתן להשתמש גם במצב נסיעה (היצרן טוען שעד 90 קמ"ש, אני לא הייתי ממליץ לחרוג מ 60).
הערה אחרונה בנושא, במידה וקיים קושי להעביר או להוציא מ LOW אין להפעיל כח אלא להמשיך לפעול בעדינות , אחרת ישנו סיכון לרסק את כדור האוקולון בידית הטרנספר.
אחלה פרוייקט
צחי, אני כתבתי לצביקה SPORTAGE :-)
אתם שניכם צודקים לגבי החובה במעבר לLOW דרך N, אני ריסקתי את הבושינג במעבר בין 4HLC ל2H אז ככה שהרגלתי את עצמי לבצע מעברים רק בN. נשנה בספר הסופי.
לגבי רדיאטור 16, חשבתי שזה הדבר הראשון שיעלו עליו. אני לא סגור אם הוא שמן גיר/שמן מנוע/שמן הידראולי של הגה. את כל אחת מהתשובות הללו כבר קיבלתי. נשאל את האוסטרלים.
לגבי הבושינג בידית - יהיה התייחסות ספציפית לנושא.
לגבי שמן ברקס הנורה שמתריאה על מפלס נמוך תידלק הרבה לפני שתגיע לLOW וזה מציק. ככה לפחות אצלי. נכון שהנוזל יורד ועולה עם השחיקה וחלפת הרפידות אבל זה משהו שצריך לשים לב אליו.
בדיקות תקופתיות חלק א:
ניקוז מים מסנן סולר:
105697
היצרן ממליץ כל חצי שנה או 15 אלף ק"מ לבצע ניקוז מפילטר הסולר. בתחתית פילטר הסולר ישנו ברז פלסטיק לבן, נפתח את הברז וננקז את המים שהצתברו אל תוך כלי פלסטיק, לאחר סגירת הברז נפמפם במשאבת העזר שממוקמת בחלקו העליון של בית הפילטר עד שהיא תתקשה.
105698
בחלקו העליון של הברז אנחנו רואים מצוף, חלק זה יושב בתוך הפילטר, כאשר נאספים מספיק מים בתחתית פילטר הדלק המצוף עולה וסוגר מעגל אשר מדליק נורה בלוח המחוונים, יש לציין כי הנורה נדלקת בסיבוב סוויטש לפני הנעה ונכבת מיד לאחר מכן, אם הנורה לא נדלקת יתכן והיא נשרפה.
105696
במקרה של נזק להברגה או נזילה מחלק זה ניתן לרכוש בית פילטר חדש אשר מגיע עם החלק בעלות של כ-150 ש"ח (החלק במקור של H1 יונדאי) ההבדל היחידי בחלק הינו הקונקטור, יש לחתוך את הקונקטור החדש ולהלחים במקומו את הקונקטור הישן. מומלץ ללא שום קשר לבדוק שהוקנקטור במקומו ושהחוטים שלמים.
בדיקת חופשים בצלבים שבגלי הינע – דרייב-שאפט
105700
בקצה כל גל הינע ישנו צלב, הצלב משמש כמפרק על הציר. עם הזמן הצלב נשחק ומפתח חופשים, קל מאוד לאתר חופשים אלו לפני שהמכלול קורס – נשבר. שבירה של המכלול בזמן נסיעה יכולה לגרום לנזק רב.
בפאגרו ארבע צלבים, בדיקת צלב מתבצעת בצורה הבאה:
נתפוס את הדרייבשאפט ביד אחת, את חלק שמתחבר לדיפרנציאל (פניון)/טרנספר ביד השנייה ונסובב קלות בכיוונים מנוגדים – פעולה שמדמה סחיטה והרפייה , כך בעצם אנחנו בודקים אם יש חופש בצלב עצמו.
חופש בצלב יתבטא לרוב במכה בתחילת נסיעה, צלב תופס לרוב יגרום לרעידות מלווה ברעש תקתוקים. עלות הצלב לבדו – כ-100 ש"ח
דוגמא לצלב תפוס:
https://youtu.be/f8qNkTHJ-gE
דוגמא לצלב עם חופש מוגזם (מאוד):
https://youtu.be/1gn-ZtEKf_s
הסרטונים הם מכלי רכב אחרים אך מדובר באותו סוג חלק כושל.
מומלץ כל 10 אלף ק"מ לבצע גירוז לצלב, דבר זה מאריך את חייו משמעותי, למידע נוסף:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/86060-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%96-%E2%80%93-%D7%A4%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%95-Q
גם צלב עם מעט חופש גורם לרעידות, לא חייב להיות תפוס.
כל מצב שמשנה לצלב את המרכוז גורם לרעידות.
+++ לגירוז.
לפני כמה שנים החלפתי צלב אחורי שרק התחיל לפתח חופש.
הצלב קיבל גירוז בכל טיפול=2-3 לחיצות סה״כ.
הצלב החזיק מעמד קצת מעל חצי מליון קמ לפני שפיתח חופש.
תודה על המדריך.
שאלה קטנה אחרי שמחליפים בולמים צריך לעשות כיוון פרונט?
עד כמה שידוע לי - לא. חובה לבצע כיוון פרונט לאחר כל שינוי במוטות הפיתול.
החלפת בושינג ידית טרנספר:
שילוב ההנעה הכפולה, נעילת הדיפרנציאל המרכזי והמעבר ליחס העברה נמוך מבוצע על ידי ידית הטרנספר שממוקמת משמאל לידית ההילוכים ברוב הדגמים. על ידי הזזת הידית אנחנו למעשה שולטים בשני מזלגות שילוב.
בתוך מכלול הידית ישנו בושינג גומי אשר שולט על גובה שן הידית – אותה שן מבצעת למעשה את הזזת המזלגות, עם השנים התותב נשחק ומתפורר עד אשר הוא קורס לחלוטין.
105780
כאשר הוא קורס השן בורחת ממקומה ואנו נותרים עם ידית תקועה, ללא יכולת שילוב ובמקרה הגרוע ביותר – רכב תקוע בין מצבים – ללא יכולת הנעה כלל:
105779
הסימפטום היחידי לשחיקה וקריסה קרובה של התותב הוא קושי בשילוב בחלק מן המקרים. ותחושת הצורך "לערבב את הידית" לפני הכנסה להילוך נמוך.
הפתרון מניעתי:
ניתן לרכוש ואפילו לייצר תותב חדש על מנת להחליף את הישן, רכב שמעולם לא עבר החלפת תותב מומלץ בחום לבצע החלפה יזומה.ישנם מספר מוסכים בארץ שמחזיקים את החלק, כמו כן ניתן לרכוש אותו כאן:
http://nazya.com/ebay/single/5769873/orig_desc.html?utm_campaign=cpamit&cpamit_uid=801e3f6e93986e669866b52eb4b6b 591&webmaster_id=240682&referer=302341
עלות ההחלפה במוסך נעה בין 300-400 ש"ח, כמו כן אנשים רכשו ידיות שלמות מפירוק, גם ידית של מגנום מתאימה.
בשטח:
חובה להצטייד במברג פיליפס ארוך – כ-30 ס"מ וזאת על מנת לפתוח זוג ברגים אשר נמצאים בתחתית הקונסולה שהיא אחד החלקים שנדרשים להסרה בדרך לפירוק הידית. למי שאין מברג מתאים יאלץ ככל הנראה לעקור את הקונסולה ממקומה או לגרור את הרכב.
105778
מקור נוסף לחלקי ידית:
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-avtomobilej/mitsubishi/pajero-montero-4375/v46w-10656/grxgr6-164780/transfer-floor-shift-control-1880093#/il-43160449
למידע נוסף כולל הסברי פירוק והרכבה:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/81158-%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%A7-%D7%91%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%92-%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%91%D7%A4%D7%90%D7%92-%D7%A8%D7%95-Q
[QUOTE=opl;678682]בדיקות תקופתיות חלק א:
ניקוז מים מסנן סולר:
105697
היצרן ממליץ כל חצי שנה או 15 אלף ק"מ לבצע ניקוז מפילטר הסולר. בתחתית פילטר הסולר ישנו ברז פלסטיק לבן, נפתח את הברז וננקז את המים שהצתברו אל תוך כלי פלסטיק, לאחר סגירת הברז נפמפם במשאבת העזר שממוקמת בחלקו העליון של בית הפילטר עד שהיא תתקשה.
אתה בטוח לגבי ה15 אלף? כל כמה ק"מ מחליפים פילטר?
לפי הספרות שאני מכיר מחליפים פילטר כל 75 אלף.
קישור לספרות ומשטר החלפות
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/44442-%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A7-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%A6%D7%A8%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91%D7%99%D7% A9%D7%99-%D7%A4%D7%90%D7%92-%D7%A8%D7%95-%D7%95%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D
מדריך בריטי:
"As usual with the Pajero there are several theories on how often the fuel filter should be replaced. These include: Every 12 months, every 40000 miles, only when you think it might be causing a problem."
http://www.pajero.org.uk/pajero-fuel-filter-change/
בדיקת גרמושקות גלי הינע קדימיים:
105781
הסרן/מתלה הקידמי הינו IFS -independent front suspension כלומר – הדיפרנציאל מקובע לשלדה וממנו יוצאים זוג - ציריות – אחד לכל צד. בכל צד של צרייה ישנו מייסב כדורי, תפקידו של המייסב הינו לשמש כמפרק ולאפשר את העברת האנרגיה הסיבובית תוך כדי שינויים במיקום המתלה. מייסב זה טבול בגריז ומוגן מן הסביבה החיצונית על ידי גרמושקה – שרוול גומי. קרע בשרוול זה יאפשר חדירה של חול, לכלוך ומים אשר יגרמו להרס המייסב.
בדיקת הגרמושקה היא פשוטה – נחפש קרעים בגומייה (בעיקר בין הקפלים) וסימנים לבריחת גריז בסביבת המכלול, זכור - לכל ציר זוג גרמושקות – אחת בכל קצה.
עוד תמונות של המכלול:
http://homepage.ntlworld.com/igcrawford/pajerocvboot.htm
איזה כיף שיש לנו אותו רכב...
בפעם הבאה כשאתה מחליף רכב - יש סיכוי טוב שאני גם אחליף 😜
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
תודה!, אם הכל ילך כמתוכנן הרכב הבא שלי יהיה בן 40-25... :-)
זה רק מחזק אותי
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
בדיקת חופשים בדיפרנציאלים
105915
105916
דיפרנציאל קידמי:
1.שלב 4H וסע ברכב עד לקבלת אינדיקצייה שדיפרנציאל הקידמי שולב והרכב ב4X4.
2.עצור את הרכב והעבר את ידית הטרנספר ל2H, הרם בלם יד ומקם מעצור לגלגים.
3.מתחת לרכב – על שפת הדיפרנציאל ועל הפניון ישנם סימונים למדידת חופש מקסימלי מותר. סובב את הפניון עם כיוון השעון והבא את הסימונים האחד מול השני -ייתכן ותצתרך לנקות את האיזור למציאת הסימונים.
4.כאשר הסימונים זה מול זה ויוצרים קו אחד – סובב את הפניון נגד כיוון השעון עד לסוף החופש – החופש המקסימלי המותר על פי ספר הרכב- 11MM.
דיפרנציאל אחורי:
1.החנה את הרכב על משטח ישר.
2.הרם את הרכב באוויר, השתמש בסטנד, ובלוק למניעת תזוזת הרכב.
3.שלב ל-N בתיבת ההילוכים.
4.שחרר את בלם היד.
5.מתחת לרכב – על שפת הדיפרנציאל ועל הפניון ישנם סימונים למדידת חופש מקסימלי מותר. סובב את הפניון עם כיוון השעון והבא את הסימונים האחד מול השני -ייתכן ותצתרך לנקות את האיזור למציאת הסימונים.
6.כאשר הסימונים זה מול זה ויוצרים קו אחד – סובב את הפניון נגד כיוון השעון עד לסוף החופש – החופש המקסימלי המותר על פי ספר הרכב- 5MM
בדיקה והחלפת רצועת אלטרנטור/הגה כוח
נבדוק שני דברים:
1.מצב הרצועה – נבדוק בעין את המצב הרצועה ונחפש קרעים וסדקים. אפשר עם היד לחפש באזורים שחשופים לנו שיניים שנעקרו ממקומן.
105919
2.נבדוק את חופש הרצועה על ידי הפעלת לחץ על הרצועות ובדיקת מידת שקיעתן, ספר המנוע קצת מעורפל בנושא ואומר להפעיל לחץ של כ-10 קילו ובמקרה והחופש גדול מערך נקוב (שאותו איננו מציין) נכוון את המתח על הרצועה. הכיוון נעשה בעזרת בעזרת בורג המתיחה שנמצא על האלטרנטור. כפי שיפורט בהמשך.
105920
3.בכל מקרה שהרצועה "שורקת" או מרעישה יש או לכוון את המתח על הרצועה או להחליפה, אין להתיז WD-40 וכו' על הרצועה.
החלפת הרצועה ומתיחה:
105923
שם לב – רצועות מחליפים בזוגות, מידת הרצועה היא 10A975
1.נמתין שהמנוע יתקרר על מנת שנוכל לעבוד בנוחיות, מדובר באזור חם שבו ישנה סכנה אמיתית לכוויה.
2.נשחרר את המתח שמופעל על הרצועה על ידי פתיחת בורג המתיחה שממוקם על האלטרנטור עם בוקסה 12MM
3.נשחרר את הבורג שמחבר את המותחן לאלטרנטור.
4.אני גם בחרתי לפרק את הבורג והספייסר שמחבר את המותחן למנוע.
105921
5.האלטרנטור עדיין מחובר עם בורג תחתון בצידו האחורי, נשחרר אותו קלות, נדחוף את האלטרנטור לכיוון המנוע ובכך נשחרר עוד יותר את המתח מהרצועות.
105922
6.נוציא את הרצועות הישנות מהפולים של משאבת המים והאלטרנטור.
7.נוציא את הרצועות בזהירות מעבר למאוורר.
8.נבדוק את מצב הפולים- חופשים, מכות וכו.
9.נכניס רצועות חדשות באותה הדרך שהוצאנו את הישנות.
10.נוודא שהרצועות החדשות יושבות טוב בתוך הפולים.
11.נחזיר את הבורג והתותב שמחבר את המותחן למנוע.
12.בעזרת הבורג שעל האלטרנטור נמתח את הרצועות למידה הנכונה:
ספר הרכב לא כותב במספרים את מידת החופש שצריכה להיות ברצועה. חשבו שלא להדק יותר מדי, הידוק ייתר יגרום לנזק במייסבי הפולים. אם ישנה שריקה מהרצועות לאחר ההחלפה ניתן למתוח במעט את הרצועות.
13.נהדק את הבורג שנועל את המותחן במקומו.
14.נהדק את הבורג התחתון של האלטרנטור
במהלך הימים הקרובים נבדוק חופש ברצועות, ונאזין לשריקות, ניתן למתוח עוד קצת במידת הצורך.
החלק הבא מתורגם, מוצלב מול כמה אתרי מידע וספר הרכב:
הוא בכוונה בתצורת תמונה על מנת שיהיה קל להדפיס ולשמור ברכב, אם מצאת טעות אנא עדכן על מנת שאוכל לתקן את התמונה.
105927
ישנם מספר דרכים לבדוק תקינות של פיוז ובית פיוזים:
105930
1. נורת ביקורת: נדקור את הדקי הפיוז – בכל פעם צד אחר של הפיוז – כניסה/יציאה, אין צורך להוציא את הפיוז ממקומו לפיוז יש פתחים שמיועדים בדיוק לבדיקה שכזו.
105929
את החוט השחור של נורת הביקורת נחבר לגוף הרכב לדוגמא – בורג הכיסא.
2.טסטר ייעודי – הטסטר לא בודק הימצאות מתח הכניסה לפיוז אלא רק קיומו של קשר חשמלי רציף בין הכניסה ליציאה (גם כאשר הרכב כבוי). בונוס - לרוב הטסטרים יש שולף פיוזים בחלקו האחורי
105928
3.המוצר המועדף - רב מודד- נכוון את הרב מודד למדידת מתח DC, ניגע עם הפרוב החיובי (האדום) בחלון הביקורת של הפיוז – פעם כניסה ופעם יציאה ועם הפרוב השחור ניגע בגוף הרכב. ניתן גם לבצע בדיקת רציפות לטובת בדיקת הפיוז עצמו (גם כאשר הרכב כבוי). בנוסף, בעזרת הרב מודד נוכל למדוד זליגות מתח, משהוא ששאר המוצרים לא יכולים לבצע.
105931
החלק הבא מתורגם ומוצלב מול כמה אתרים:
מצבי ידית הילוכים אוטומטית וכפותר ה-A/T
106149
מצבי ידית ההילוכים:
P- מצב חנייה.
R- רוורס.
N- ניוטרל – נשלב למצב זה לפני מעבר ל4LLC – בעמידה במקום כמובן.
D- מצב נסיעה רגיל.
2 – התחלה מהילוך שני – מיועד למצבי קרח. הרכב יתחיל נסיעה ממצב עמידה בהילוך שני ובכך יעביר פחות כוח לגלגלים מאשר בהילוך ראשון מצב זה מקטין את הסיכוי לסחרר את הגלגלים.
L- התיבה תתפקד רק בהילוך ראשון.
OVER DRIVE
על ידית ההילוכים עצמה מצד שמאל שלה נמצא כפתור ה-OVERDRIVE. (התמונה למעלה מרכב בריטי)
ה-OVERDRIVE הוא למעשה ההילוך הרביעי של התיבה האוטומטית. השילוב מתבצע באזור ה-80 קמ"ש ותפקידו לאפשר למנוע לעבוד בסל"ד נמוך יותר במהירות שיוט ועל ידי זאת להוריד בלאי, וצריכת דלק.
לחיצה על הכפתור שבצד הידית מבטלת את פעולת ה-O/D ומדליקה נורה O/D OFF מימין לחיווי ה-4X4.
106148
כפתור A/T
106144
המפסק שממוקם בסמוך לידית תיבת ההילוכים מאפשר למשתמש שליטה על התנהגות התיבה האוטומטית.
למפסק שלוש מצבים:
מצב אוטומטי: כאשר אף מצב לא נבחר והמפסק ממוקם במרכז, התיבה תבצע מעבר בין מצב חיסכון ולמצב כוח באופן אוטומטי לפי מצב המצרעת, בנסיעה רגועה התיבה תעבוד במצב חסכוני, בלחיצה חזקה על דוושת הגז התיבה תעבור למצב כוח ותוריד הילוך או שניים.
מצב כוח:
106147
לחיצה על הכפתור כלפי מעלה תגרום לתיבה לעבוד במצב PWR, נורה תדלק בלוח המחוונים מצד ימין צמוד לחיווי ה- 4X4. במצב זה התיבה תשמור על הילוך נמוך ככל שניתן גם כאשר לא לוחצים חזק על דוושת הגז. הרעיון הוא להגיע לסל"ד המקסימלי בכל הילוך נתון ולאפשר מקסימום תפוקת כוח. במצב זה צריכת הדלק תהייה כמובן גבוהה מאוד.
כאשר התיבה במצב PWR ותיבת ידית ההילוכים במצב D המצב יעבוד בהילוכים 1-3 וכן במצב ה-OVERDRIVE.
כאשר הידית במצב – 2 המצב יתפקד רק בהילוכים 1-2.
כאשר הידית במצב L המצב יתפקד רק בהילוך הראשון, התיבה לא תעבור להילוך שני.
מצב חסכוני:
106146
לחיצה על הכפתור כלפי מטה תגרום לתיבה לעבוד במצב HOLD, נורה תדלק בלוח המחוונים מצד ימין צמוד לחיווי ה-4X4. במצב זה התיבה תעביר הילוך ברגע שתוכל תוך כדי שמירה על סל"ד נמוך ככל שניתן.
מצב 2 בבורר מבטל את ההילוך השלישי ולא את הראשון. אתה עדיין תתחיל ליסוע מהילוך 1
פירוק אינטרקולר וצנרת:
פירוק האינטרקולר הוא לרוב מטלת פתיח למשימה האמיתית שאנו רוצים לבצע לדוגמא- החלפת פילטר סולר, החלפת צנרת דלק, החלפת אטם מכסה שסתומים, כיוון כבל גז, החלפת מצתי להט וכו'. המהנדסים החביבים דאגו שכל משימת פירוק והסרת האינטרקולר תתבסס על מפתח אחד – 10 מ"מ ועל כך מומלץ מאוד להחזיק ברכב מפתח ידיתT 10MM בנוסף לבוקסות.
106457
ההליך:
1.נפרק את הברגים (4) שמחברים את האינטרקולר לבודי ואת הבורג הנוסף שמסומן.
106458
2.נשים את הברגים בשקית עם כיתוב שנזכור למה הם שייכים, למשל – תושבות אינטרקולר.
3. נפתח את הבאנדים (חבקים) שמחזיקים את צינורות הטורבו במקומם ונשחרר את הצינורות.
106459
106460
4. ננתק את מחבר מתח המאוורר ואת מחבר התרמוסטט שנמצאים בחלק שקרוב לקיר האש (המחיצה שמפרידה בין תא המנוע לתא הנוסעים)
5. בשלב זה נוציא בזהירות את יחידת האינטרקולר מתא המנוע ונניח אותה בצד.
6. נמקם כפפות,שקיות וכדומה על פתחי הצנרת הן על יחידת האינטרקולר והן במנוע עצמו למניעת כניסת גופים זרים.
106461
חשוב מאוד: שים לב לנתק את המחברים של המאוורר וטרמוסטט האינטרקולר ובשום פנים אין תורך להפעיל כוח בהסרת היחידה. וכמובן – לא לשכוח לחבר את המחברים חזרה לאחר ההרכבה.
יש גם צינורות וואקום שצריך לנתק אם אני זוכר נכון
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
http://images.tapatalk-cdn.com/16/02/28/dba0f4cc61f667e2f2a0d45a8f59e0d7.jpg
אם אתה מתכוון לאלה אז זאת הכוונה בסעיף 1 לבורג הנוסף, לא נדרש לנתק צינורות, רק את התושבת של כל המכלול.
ניקוי אינטרקולר:
עם השנים האינטרקולר והצנרת הפנימית שלו מתמלאים במשקעי שמן, זאת עקב העובדה שישנו צינור נשם שמחובר ישירות בין מכסה השסתומים שבראש המנוע לצינור יניקת האוויר שמאחורי פילטר האוויר, נוסיף לזה טורבו בן 15 וקיבלנו משקעי שמן על דפנות האינטרקולר והצנרת שאחרי 15 שנה על הכביש גורמים לכך שיכולת הקירור של האינטרקולר נפגעת קלות. הליך הניקוי הוא קל יחסית אך טומן בתוכו סכנה ממשית למנוע אם לא נזהרים:
1.נפרק את האינטרקולר והצנרת כפי שהוסבר.
2.פרק את מסיכת המאוורר ונשחרר את האינטרקולר עצמו מהצנרת והשלדה שלו.
106462
3.זאת הזדמנות מעולה לבדוק את תקינות מאוורר האינרקולר כפי שמוסבר כאן (הליך הפרדת האינטרקולר מהשלדה מוסבר בכתבה)
http://www.jeepolog.com/forums/content.php/3643-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A7%D7% 95%D7%9C%D7%A8-%D7%91%D7%A4%D7%90%D7%92-%D7%A8%D7%95-Q
4.כאשר בידינו האינטרקולר לבדו ללא צנרת וכו' - נסגור צד אחד עם כפפה וסרט דבק (או כל אילתור אחר), נמלא מהצד השני נפט כשליש הנפח ונאטום צד שני. ננער בחוזקה את האינטרקולר וניתן כחצי שעה לחומר לשחרר את השומנים שהצטברו במשך 15~ שנה.
5.נשפוך את הנפט למיכל כלשהו (ולא לביוב).
6.נחזור על פעולת המילוי והניעור עד אשר הנוזל יהפוך לשקוף ויחסית נקי.
8.נשטוף את האינטרקולר עם מים, נמלא בתמיסת אבקת הכביסה ומים החמים – ננער היטב ונרוקן, נשטוף שאריות סבון במים.
9.ננקז את שאריות המים עד כמה שניתן.
10.נרכיב את האינטרקולר והצנרת חזרה לשלדה שלו.
106463
11.חשוב מאוד- נחבר הכל חזרה כולל קונקטורים למעט צינור האוויר שמתחבר לסעפת היניקה. נניע את הרכב (עדיף עם שני אנשים נוכחים) נעלה סל"ד קלות עד שנרגיש עם היד על צינור היציאה של האינטרקולר שכל הנוזלים יצאו ממנו ורק לאחר מכן נדומם ונחבר חזרה את הצינור לסעפת היניקה.
12.נעשה סיבוב לבדוק שהכל תקין
כל הנורות (החשובות) בלוח המחוונים:
*חלק מהתמונות הן מרכבים אחרים - הסימונים זהים לפאגרו פשוט לא מצאתי תמונות מדוייקות.
106768
נורת מים בסולר – כפי שהוסבר מקודם – חיישן שממוקם בתחתית פילטר הסולר סוגר מעגל ומתריע על הימצאות מים בפילטר, ננקז כפי שמוסבר.
106766
סלילי חימום – כל צילינדר מצויד בסליל חימום, תפקידו של הסליל הוא לסייע בהצתת הדלק בעת ההנעה ולאפשר את הנעת המנוע בתנאים של קור על ידי חימום חלל הצילינדר. פעולת הסליל נפסקת מספר שניות לאחר פתיחת הסוויטש, מומלץ להמתין לכיבוי הנורה בטרם ההנעה.
106771
מפלס שמן מנוע נמוך- המנוע מצויד בחיישן מפלס שמן אשר יידלק כאשר מפלס השמן ירד אל מתחת לקו המינימום. מומלץ מאוד שלא להסתמך על החיישן ולבצע בדיקת מפלס שמן לפחות אחת לשבוע. כמו כן חיישן זה נוטה להתקלקל, אם הנורה נדלקה אך כמות השמן במנוע היא בתוך הטווח הרצוי ייתכן כי החיישן התקלקל או שהצמה שלו נפגעה. שים לב שנורת מפלס השמן היא כתומה להבדיל מנורת לחץ השמן שהיא אדומה.
106770
לחץ שמן – הנורה מתריע על היעדר לחץ שמן ראוי למנוע. במקרה והנורה נדלקת נעצור בצד בבטחה ונכבה את הרכב מהר ככל הניתן. נבדוק:
מפלס שמן – ייתכן וחיישן המפלס תקול ואין שמן במנוע כלל.
נחפש נזילה ברורה מהמנוע- מאזור החיבור לגיר, מאזור הקרטר, מאזור פילטר השמן ופקק הריקון.
נבדוק את מצב החיישן עצמו ובעיקר החיווט שלו.
אם אין סיבה ברורה להידלקות הנורה, כזו שניתן לפתור על ידי מילוי שמן, תיקון החיווט וכו' – מומלץ בשלב זה לגרור את הרכב למוסך להמשך בדיקות. נסיעה ללא לחץ שמן הרסנית ביותר למנוע.
106773
נורת חום גיר אוטומטי – נורה זו תדלק כאשר שמן הגיר התחמם ייתר על המידה, לרוב בעקבות מאמץ ממושך. נעצור את הרכב וניתן לגיר להתקרר, אם ההתחממות קרתה בשטח והרכב לא היה משולב ל4LLC מומלץ להעביר למצב זה. כמו כן נבצע בדיקת מפלס שמן גיר כמוסבר במדריך ונשלים בהתאם.
106772
בלם יד משוך/מפלס שמן ברקס נמוך – את נורת בלם היד כולם מכירים אך לנורה יש תפקיד נוסף – בתוך מיכל שמן הברקס ישנו חיישן טבול, כאשר המפלס יורד מתחת לרמה המינימלית נורת בלם היד תידלק למרות שבלם יד איננו משוך. אם הנורה דולקת ומפלס הנוזל ברמה המתאימה ייתכן כי:
צמת החיישן נפגמה ואו התנתקה
צמת חיישן בלם היד התנתקה או נפגמה
חיישן מצב ידית הבלם תקול
106769
נורת מפלס דלק – הנורה תדלק לאחר שמפלס הדלק במיכל הגיע (ועבר במקצת) את תחילת הסימון האדום.
106767
נורת טעינה: כאשר ישנה בעיית טעינה תדלק נורת המצבר ובנוסף – נורת הגיר, מפלס שמן מנוע, נורת סלילי החימום.
תופעה של חוסר טעינה יכולה להתרחש לרוב עקב מעבר בשלולית מים בטיול – לאחר מספר דקות האלטרנטור יחזור לתפקד כרגיל, זוהי אחת מנקודת התורפה של הרכב.
אם הנורות לא נכבות ולא בוצעה נסיעה במים/בוץ שגרמה להן להידלק נבדוק הדברים הבאים:
- קונקטור חיווי טעינה שבחלקו העליון של האלטרנטור - מחובר ותקין – וגם הצמה שלו, לא למשוך החוצה את הקונקטור ללא לחיצה על קליפס האבטחה שלו. מומלץ לנקות עם ספריי מגעים.
כבל + מחובר בצורה תקינה.
רצועות האלטרנטור מחוזקות כראוי ולא רפויות.
קטבי המצבר מחוזקים ונקיים.
בכל אופן מומלץ להתקין מד טעינה, ישנם מספר רב של דגמים, דוגמא להתקנה של אחד:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/93260-%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA-%D7%A4%D7%A0%D7%9C-USB-%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%9E%D7%98%D7% A8-%D7%95%D7%A9%D7%A7%D7%A2-%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%95-Q
החלפת/שדרוג נורות בלוח השעונים
106805
בלוח המחוונים ישנם שני סוגי נורות; T10 לתאורה היקפית-רקע ו-T5 לאינדיקטורים ספציפיים כגון דלת פתוחה, מפלס שמן נמוך, סלילי הצתה וכו'. החלפת הנורות היא הליך יחסית פשוט שכל אחד יכול לבצע, רק להיזהר שהברגים והנורות לא יפלו לתוך אזור לוח המחוונים עצמו.
באיזה נורות משתמשים – ניתן להשתמש או בלדים (LED) או בנורות רגילות. ניתן לרכוש את הנורות לכל חנות בארץ אך הרבה יותר זול לרוב לרכוש את נורות הלד באתרים בחול.
T10 לד:
106797
T10 ליבון:
106798
בית T10:
106799
T5 לד:
106804
T5 ליבון עם בית:
106802
מה שמוחלף הוא הנורות עצמן, התושבת-הבית של הנורה נשאר ולא מוחלף. נחלוץ את הנורה הישנה מהבית ונרכיב את החדשה.
זהירות- נורות הליבון עשויות זכוכית, זה לא נעים כשנורה נשברת לך בין האצבעות. אם נורה מסרבת לצאת ניתן להשתמש בשפיץ פלייר, לשבור אותה מעל הפח ולשלוף את השאריות. או לרכוש בתי נורה בנפרד ולהשתמש בהם. לדעתי מומלץ לרכוש בתי נורה ספייר משני הסוגים (T10 ו-T5) כמו כן מומלץ בחום לרכוש לפחות שתי נורות ספייר מכל נורה, איכות הנורות (בעיקר הלד) לא תמיד גבוהה ולעיתים מקבלים נורות שלא עובדות כלל או מרצדות.
אני ממליץ להחליף את התאורה ההיקפית ללדים אך את תאורת האינדיקטורים להשאיר עם נורות ליבון מהסיבה הפשוטה –להבדיל מנורת ליבון, לנורת לד יש קוטביות, כלומר ישנו 50% שלא נחבר נכון את הנורה, נצתרך להוציא אותה מהבית, להפוך ולהחזיר. הליך זה יחסית קל כשמדובר בנורות הרקע אבל קצת טריקי ומסורבל כשמדובר בנורות האינדיקטורים מה גם שבנורות הT5 אין חשיבות ממשית לגוון מאחר ולכל אינדיקטור פילטר צבע משלו בלוח.
להבדיל מנורות הליבון הרגילות נורות הלד מגיעות בשלל צבעים- לרוב בוחרים בלבן cool white לטובת מראה עדכני אבל זה לא חובה.
106803
אפשר גם להשתגע עם צבעים:
106806
גודל הנורה – בנורות ליבון אין אופציה לבחירת גודל/גובה הנורה, אך בנורות הלד ישנם תצורות עם יותר אמיטרים (האלמנט המאיר) מה שגורם לנורה לגדול, בלוח המחוונים אין מספיק עומק לנורות גבוהות כך שחובה לרכוש נורות יחסית נמוכות.
שאלה שעולה הרבה – אחת מהנורות של הגלגלים האחוריים לא עובדת – מה התקלה?
הנורות של הגלגלים האחוריים עובדות ביחד, אם אחת הנורות לא עובדת – או שנשרפה הנורה או שיש בעיית מגעים בלוח. כנ"ל לנורות של הגלגלים הקדמיים – או ששניהם דלוקים ביחד או ששניהם מהבהבים ביחד בעת השתלבות, אין הבדלה במערכת בין ימין ושמאל.
אם יש בעיה של ריצוד כל הנורות – לרוב הבעיה היא בעמעם האורות שממוקם מצד שמאלה למטה, לרוב משחק עם הבורר יסדר את הנושא.
כלים נדרשים:
פנס – מומלץ
דף ועט – מומלץ
מברג שטוח קטן
מברג פיליפס רגיל – רצוי עם ראש מגנטי
ביט פיליפס ופלייר או מברג פיליפס מאוד קצר
לפני הפירוק- אם מטרת הפירוק היא רק להחליף נורות שרופות, נכתוב על דף אילו נורות נדרש להחליף, זה קצת מבאס לבצע את כל ההליך ואז לגלות ששחכנו משהו.
הליך ההחלפה:
1.ננמיך את ההגה כמה שניתן על ידי פתיחת הידית שבתחתית הדאשבורד- לטובת גישה טובה יותר.
2.עם מברג שטוח נפתח את הפלסטיק שבחלקו העליון של הדשבורד – מתחת לשמשה.
3.נפתח את הבורג עם ביט פיליפס ופלייר או מברג פיליפס קצר.
106808
4.נפתח את הברגים שבשני צידי חיפוי הפלסטיק ונניח את שלושת הברגים וכיסוי הפלסטיק ביחד ובצד.
5.לפני שנסיר/נסיט את חיפוי הפלסטיק ננתק את הקונקטור של נורות האזהרה (4 וינקרים) על מנת שנוכל להזיז את החיפוי, לרוב בצד השני ישנה קודנית – זהירות על החוטים, לקודנית אין מחבר ניתוק, נסיט את החיפוי כך שנוכל לעבוד על הלוח עצמו.
6.הלוח מחובר למקום עם שלוש ברגים, אחד למעלה ושניים בצדדים – בזהירות נפרק את הברגים ונניח בצד.
106811
106807
7.כעת בזהירות נמשוך קלות את הלוח וננתק את כל המחברים מצידו האחורי.
8.נוציא את הלוח לגמרי ונתחיל להחליף את הנורות.
9.בתי הנורה יוצאים על ידי חצי סיבוב, מומלץ להחליף נורה נורה ולא להוציא את כולם ביחד.
10.באינדיקטורים - אם אנחנו לא בטוחים שחלצנו את הנורה המתאימה ניתן בעזרת פנס להאיר פנימה ולראות האם האינדיקטור הרלוונטי מואר או שפספסנו במיקום.
106809
106810
11.כאשר נסיים את החלפת הנורות נחזיר את הלוח למקומו ונחבר את הקונקטורים למקומם – לא לפחד – אי אפשר לחבר את הקונקטורים הפוך רק לזכור שלא להפעיל כוח, אין צורך בשלב זה לחבר את הברגים מאחר ואנחנו רק בודקים שהכול עובד, נדליק אור ונראה האם כול התאורה ההיקפית נדלקת – נפתח סוויטש ונראה האם האינדיקטורים נדלקים. אם החלפנו לנורות לד והן לא נדלקות – נסמן בדף אילו נורות לא נדלקו ונחליף כיוון הרכבת הנורה. אם הוחלפו נורות לליבון ועדיין לא נדלקות – ייתכן והנורה לא תקינה או שאין מגע טוב לבית הנורה.
12.אחרי שסיימנו והכול מאיר כמו שצריך תרכיב חזרה את הלוח וכיסוי, שם לב שגם לכיסוי וגם ללוח ישנם שלוש ברגים כאשר אחד מהם קצר. בשני המקרים הבורג הקצר הוא למעלה, נחזיר את חיפוי הפלסטיק למקומו.
13.נבדוק שהכל תקין ומאיר כמו שצריך.
יש המלצה על t10 שנותן פיזור + כמות אור מספקת?
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
בלבן טהור? אני הייתי רק שבועיים עם לבן לפני שעברתי לצבעוני, הייתי מנסה או:
http://www.ebay.com/itm/10x-T10-SMD-SMT4-LED-White-Lamps-T10-w5w-501-sidelight-Bullbs-DC-12V-New-/151699965178?fits=Model%3AX6&hash=item235205c4fa:g:rC8AAOSwAYtWMuhJ&vxp=mtr
או:
http://www.ebay.com/itm/2pcs-Exceed-White-5SMD-T10-5050-Car-Light-Bulb-lamp-w5w-168-194-12V-DC-LED-/391385703090?fits=Model%3AX6&hash=item5b2067e2b2:g:UOcAAOSwLVZVw28D&vxp=mtr
שים לב שהראשון זה ל10 יחידות והשני זה 2 יחידות
החלפת נורות בפנל מזגן:
אחרי ששדרגנו את התאורה בלוח המחוונים הגיע הזמן לסדר גם את פנל המזגן:
לד:
106879
ליבון:
106880
כלים שצריך – מברג פיליפס
הליך ההחלפה:
1. בטרם הפירוק מומלץ להוציא את ק.המסמכים ולהניח בצד.
2.אנו נדרשים להסיר את המסגרת שמסביב לכל הפנל/רדיו וכו. נפתח שני ברגים עליונים ונניח בצד, בחלק התחתון המסגרת מחוברת עם קליפסים לשאר הפלסטיקה
106884
3.נזיז את ידית ההילוכים אחורנית על מנת שלא תפריע (זהירות שהרכב לא ידרדר) ונשלוף את המסגרת – לרוב עם הרדיו.
106883
4.הפנל מוחזק במקומו על ידי שבעה ברגים – שלוש למעלה וארבעה למטה, נפרק אותם כולל תושבות המתכת ונניח בצד בצורה מסודרת שנדע לאן חוזר כל בורג.
106881
5.נמשוך את הפנל החוצה קלות, בחלקו האחורי ישנם שני נורות T5, נחליף אותן נבדוק שהכל מאיר כמו שצריך ונתחיל להרכיב חזרה.
106882
החלפת אטם מכסה שסתומים:
106976
106973
106974
106975
הבעיה נפוצה בעיקר ברכבים שטרם עברו ראש מנוע, האטם והגומיות השונות מתחילים להתפורר והשמן מתחיל לנזול, מלבד הזעת שמן סביב המכסה - השמן יכול להגיע באורך פלא עד לכיסוי האינטרקולר הסמוך דבר שגרם ליותר מבעלים אחד לפרק לגורמים את האינטרקולר והצנרת בחיפוש אחר נזילה לא ברורה שלדעתו הייתה מהטורבו, עוד מקור כשל הם גומיות הברגים שבחלקו העליון של המכסה, השמן עולה מעלה ויוצא דרך הגומיות. ולמה השמן יוצא? פשוט, במכסה השסתומים יש לחץ וזרם שמן לשימון השסתומים, הלחץ הזה מנותב בעזרת צינור הנשם שיוצא מחלקו האחורי של המכסה חזרה אל צינור יניקת האוויר וכשהאטם והגומיות כושלים השמן מתחיל לצאת מאיפה שקל לו.
יש למצוא סט מלא בארץ במחירים של 100-150 ש"ח ויש גם באיביי באותו מחיר בערך. מה שאין למצוא (לפחות אני לא הצלחתי) זה גומיות ברגים עם שייבת מתכת בתוכן, בקיט יש רק גומי, אצל היבואן יחידה אחת (גומי + שייבה) תעלה באזור ה-50-60 ש"ח. אפשר גם למצוא את השיבות בלבד באיביי – משומשות ובמחיר מופקע או פשוט להשתמש בישנות כאלתור.
דוגמא לקיט אטם:
http://www.ebay.com/itm/ROCKER-GASKET-SHOGUN-PAJERO-CHALLENGER-DELICA-L200-2-8-TDi-4M40T-BOLT-SEALS-SET-/121446776546?hash=item1c46cabee2:g:SeIAA OSwQItUJdc8
דוגמא לדסקיות מתכת:
106991
הראות היצרן מספר המנוע:
106992
ציוד וחומרים שצריך:
סט אטם מלא, כולל חצאיי ירח, גומיות ברגים + שייבות
RTV איכותי עמיד בחום
מברג שטוח דק
בוקסות 10+12 ממ
פלייר
סכין יפנית
מומלץ מאוד – כפפות – עבודה עם שמן מנוע לא עושה טוב לעור
למי שנמוך והרכב מוגבה רצוי מאוד כיסא או שרפרף מאחר וצריך להגיע לצידו האחורי של המנוע
מומלץ – צינור שמן 19 ממ קוטר פנימי באורך של כמטר – להחלפת צינור הנשם הקיים.
הליך הפירוק וההרכבה:
1.ננתק את האינטרקולר כמו שהוסבר בעבר.
2.מומלץ מאוד בשלב זה לנקות את השמן והחול שהצטברו סביב המכסה. לא לעשות זאת כאשר המכסה מפורק מחשש לחדירת חול וכו למנוע.
3.בעזרת פלייר נפתח את סוגר צינור הנשם ננתק אתו, הצינור מחובר בחלקו האחורי של המכסה – נחסום את הצינור עם משהו על מנת שלא יכנס לכלוך וכו.
4.ננתק תושבת צינור שבחלקו האחורי של המכסה. ניתן לראות את שני הצינורות בתמונה:
106983
5.בחלקו העליון של המכסה ישנו בורג ותושבת שמחזיקה את מד השמן של הגיר האוטומטי, נפרק את הבורג ונשמור בצד, בעדינות נסיט את המד כך שלא יפריע לנו להסיר את האטם. מומלץ גם להסיר את הבורג התחתון של המד על מנת להקל על המשימה.
6.נפתח את שני הברגים העליונים שמחזיקים את המכסה במקומו ונשמור אותם בצד.
7.נסיר את המכסה, אם הוא מסרב לצאת ניתן בעדינות להשתמש במברג שטוח כחולץ, על מנת לשחרר את האטם הישן.
106984
8.כעת כשמכסה משוחרר בידינו נשלוף ממנו את האטם הישן, ננקה את תעלת האטם כך שתהייה נקייה משמן ומשאריות אטם, ננקה את המכסה חיצונית משאריות שמן שדלפו.
106982
9.נחלוץ את חצאי הירח שממוקמים בחלקו הקדמי והאחורי של המנוע.
106981
10.ננקה שאריות RTV ישנות מכל משטח המנוע – אפשר עם סכין יפנית. המשטח חייב להיות נקי וחלק לגמרי, חשוב מאוד לדאוג ששאריות אטם ישן לא יפלו לתוך המנוע.
106988
106985
11.נכניס את האטם החדש למכסה השסתומים.
106989
12.נמרח RTV במקום שבו ישבו גומיות חצאי הירח (מקדימה ומאחורה). נמתין מעט ונמקם את חצאי הירח במקומם.
13.נמרח RTV על החלק העליון של חצאי הירח.
14.אפשר לראות בתמונות שאני מרחתי RTV (וגם יותר מדי) על כל משטח המגע, וגם בתוך מיקום תושבות הגומי של הברגים, ספר המנוע לא דורש זאת וגם האוסטרלים לא מבצעים זאת.
106990
15.נמקם את המכסה במקומו, נמקם את תושבות הגומי והדסקיות של הברגים במקומם ונסגור את ברגיי מכסה השסתומים, לא מצאתי בספר הרכב ובשום מקום אזכור למומנט הנדרש אבל המטרה היא לא למעוך את האטם.
16.ננגב שאריות RTV.
17.נחבר חזרה את תושבת מד שמן הגיר, תושבת הצינור האחורי, נחליף או נחבר חזרה את צינור הנשם.
18.לא ניסע באוטו לפחות במשך כמה שעות על מנת לתת לRTV להתייבש.
19.לאחר הנסיעות הבאות נבחן את המצב האטם ונחפש נזילות.
זקוק לעזרתכם על מנת לבדוק מה שחכתי ואיפה טעיתי.
בדיקת רכב מיד שנייה
107513
רכב שטח משומש מומלץ לבדוק במוסך שמכיר את הרכב טוב אך עדיין ישנם לא מעט בדיקות שניתן לבצע לבד לפני שניגשים לאותו מוסך.
מאחר ומדובר ברכב מיושן והיצע הרכבים המשומשים המוצאים למכירה הוא נמוך, הסיכוי "ליפול על נבלה" הוא גבוה לעומת הסיכוי למצוא רכב במצב טוב. החוכמה היא למצוא את הליקויים במעמד הבדיקה ולא להיות מופתע מהם לאחר הקנייה.
טווח המחירים נע לרוב בין 40-25 אלף תלוי במצבו של הרכב, ישנם חריגים לכאן ולכאן ולכן כל ליקוי גדול שימצא או אוסף ליקויים קטנים שימצאו יכולים להגיע להוצאה כספית שבפועל מהווה אחוז נכבד משווי הרכב, למשל הצורך לבצע שיפוץ משאבת סולר.
שכיח מאוד למצוא רכבים שעברו החלפת ראש מנוע, שיפוץ משאבת סולר ואף החלפת מנוע.
תשאול:
- האם הרכב נמכר מסוחר או אדם פרטי? דרך קלה לזהות זאת היא כאשר המוכר עונה להגיד שהתקשרתם לגבי הרכב למכירה, אם הוא שאול "איזה רכב?" אפשר כבר להבין שככל הנראה מדובר בסוחר
- עוד בטרם ניגשנו לרכב עצמו מוטב לברר מה הסטטוס שלו מבחינת שימוש, היסטוריית טיפולים וכו'
- האם הרכב הינו רכב ראשון/שני/שלישי במשפחה? כלומר האם משמש ליום יום או רק לטיולים?
- כמה ק"מ עבר הרכב בכללי וכמה הוא עובר בשנה/חודש אצל הבעלים הנוכחי? כמה זמן הבעלים הנוכחי מחזיק ברכב?
- היכן טופל הרכב? מוסך מורשה, מוסך רגיל, עבודה עצמית של בעלי הרכב? האם יש היסטוריית טיפולים? האם יש תיעוד קבלות?
- האם הרכב עם מנוע מקורי? האם עבר החלפת ראש מנוע? אילו מכלולים נוספים הוחלפו או שופצו, מתי בוצעו הדברים?
- האם הרכב ממוגן לשטח? האם הרכב משופר? איזה מידת צמיגים מורכבת על הרכב, האם המידה תואמת לרשום ברישיון? איזה סוג צמיגים ומה מצבם/גילם?
- האם הרכב בעל טסט בתוקף?
דברים שמוודאים מול ניירת הרישוי:
- שהאדם המוכר הוא אכן בעל הרכב
- שהק"מ שכתוב ברישיון תואם לק"מ שמופיע במד
- שמידת הצמיגים תואמת למידה בפועל
- שמספר המנוע תואם
בדיקות מכאניות:
- נפתח מכסה מנוע ובטרם ההנעה נבדוק הדברים הבאים:
- מצבו החיצוני של רדיאטור המנוע? האם שלם או פגוע עם רשתות מעוקמות? – כאשר המנוע קר נפתח את מכסה הרדיאטור – מים בצבע חלודה יעידו על מצבו הפנימי של ראש המנוע, קצף או חומר לבן בנוזל הקירור יכולים להעיד על פריצה של שמן למערכת המים, שימוש במים במקום בנוזל קירור ייעודי יעידו על אופי והקפדת התחזוקה של הבעלים ואולי על נזילה קיימת.
- נבדוק כללית את מצב צנרת הקירור – סדקים באזורי חיבור- סימני מים.
- בדיקת שמן והסרת פקק מילוי שמן – נבדוק את מפלס השמן במנוע ובעזרת נייר סופג נבחן בעין את מצב השמן, שמן שחור משחור יכול להעיד על חוסר התייחסות לתחזוקה, מפלס גבוה במיוחד או קיומו של נוזל שקוף מעל למפלס השמן יכול להעיד על קיום דלק בשמן. נבחן את מצב הפקק בחלקו הפנימי – משקעים לבנים יכולים להעיד על פריצה של נוזל קירור למנוע.
- נבצע בדיקת מפלס שמן גיר בעזרת נייר סופג, גם כאן אם השמן שחור משחור ובעל ניחוח שרוף ולא בעל גוון אדמדם ישנו חשד לבלאי גדול בגיר.
- נבחן את אזור מכסה השסתומים לנזילת שמן
- נבחן את צידו השמאלי של המנוע לרטיבות סולר שמקורה האפשרי הוא במשאבת הזרקה נוזלת.
- נבחן האם הפילטר מחובר ישירות למשאבת הסולר או שיש משאבת עזר ביניהם – קיומה של משאבה יכול להעיד על בעיה במשאבת הסולר שבגינה הותקנה משאבת העזר.
- נבחן את המצבר והתאריך המוטבע עליו.
- נעיף מבט על חלקה העליון של משאבת ההגה ונחפש עדות לנזילת שמן היגוי
- בצידו הימני של המנוע נבדוק נזילות/הזעות שמן מהטורבו.
- בעזרת פנס נאיר לאזור החיבור בין המנוע לגיר ונחפש עדות להזעה/נזילת שמן.
- נחפש עדות להזעה/נזילת שמן מאזור פילטר השמן וחיישן לחץ השמן.
- בדוק את הצנרת שיוצאת ממאגר נוזל ההיגוי להימצאות סדקים ונזילות.
- האם שסתום הEGR מחובר או מנותק?
- נסובב את מאוורר המנוע ביד ונבדוק שהוא אכן מסתובב ולא מקובע ושהוא מסתובב עם התנגדות שווה לכל אורך הסיבוב.
- כשהרכב כבוי נושיט אל מתחת לאינטרקולר ונסובב את המאוורר עם היד, נוודא שהוא איננו תפוס.
בדיקות תוך כדי נסיעה:
- נסובב את הסוויטש ובטרם הנעה נבדוק האם נדלקה נורת סלילי החימום?
- האם נורות הדאשבורד נדלקו כולם בטרם ההנעה? לחץ שמן, מפלס שמן, SRS, A/T וכו?
- האם הרכב מניע בקלות או שנדרש מספר שניות להנעה?
- נוודא שמד הסל"ד, המהירות, חום המנוע ומפלס הדלק מתפקדים כראוי.
- בעמידה – נסובב את גלגל ההגה ניעות קלות ונחפש חופש מורגש בהיגוי.
- נבצע נסיעה ונבדוק כי הגיר מעביר את כל ארבעת ההילוכים.
- נבדוק שכפתורי ה-HOLD וה-POWER מתפקדים.
- נבדוק שכפתור ה-O/D מתפקד.
- נשלב ברוורבס ונבדוק שאין כל בעיה במצב זה.
- נמצא שביל כורכר/חולי שבו נוכל לבדוק את שילוב ה4X4 ונעבור על כל מצבי ידית הטרנספר (זכור שלטובת שילוב LOW ישל ללחוץ על הידית כלפי מטה), האם המעבר בין המצבים חלק מבחינת תפעול הידית? בהילוך נמוך נפעיל את נעילת הדיפרנציאל ונוודא שהחיווי שלה ושל כלל המצבים מתפקד כראוי בלוח המחוונים כולל ביטול הנעילה והיציאה ממצבי 4X4- נוריות מפסיקות להבהב לאחר פחות מדקות בודדות.
- נבדוק שהצופר מתפקד כראוי.
- נבדוק שהתאורה הפנימית מתפקדת כראוי.
- נבדוק שהמזגן הקדמי והאחורי מתפקדים כראוי, לרבות מצב ECO ניתן גם לבדוק בעזרת חלון הבקרה שבקדמת הרכב לגבי מצב הגז.
- נבדוק שהחימום מתפקד כראוי כולל מגופי שליטת מקור האוויר, טמפרטורת האוויר ושליטת יציאת האוויר.
- נבדוק שחלונות החשמל תקינים – יורדים ועולים עד הסוף ומגיבים לפקודות הבקרים.
- נבדוק שהמתלה האחורי מתפקד כראוי ואיננו נסגר/נטרק בעבר על מהמורות/פסי האטה.
- נוודא הימצאו כיסאות 6-7 בתא המטען.
- נוודא הימצאו כלי נהג מקוריים בדלת תא המטען – לא בדגם המפואר.
- נוודא הימצאות ג'ק מקורי או תחליפי.
- נוודא שכל האורות, הויינקרים והמגבים פועלים כנדרש.
- ברחוב ישר וחלק בעת נסיעה נרפה מן ההגה ונבדוק האם יש משיכה לאחד הצדדים.
- נבצע בדיקה דומה בעת בלימה
- נוודא שבמהלך הנסיעה הרכב מתחמם בתוך כ-10 דקות לטמפרטורת העבודה ושהמחוג לא עולה מעל לחצי.
- נוודא כי אין שריקה שמקורה בטורבו.
- נוודא כי אין מכות בתחילת נסיעה כאלה שמקורן האפשרי הוא בחופש בדרייבשאפט או בדיפרנציאל.
- לאחר הנסיעה לא נכבה את הרכב נמשיך את הבדיקות בסרק ולאחר כ10 דקות נוודא שהרכב לא התחמם תוך כדי עמידה.
- נפתח מכסה מנוע, נבדוק האם ישנו בעבוע של אוויר במיכל העודפים של נוזל הקירור. נבדוק בסרק ובסל"ד 2000~.
- נבקש מהבעלים לכבות את הרכב ונבחין האם המאוורר מפסיק מיד או ממשיך להסתובב.
מתחת ומחוץ לרכב:
- נבדוק חופשים בתפוחי ההיגוי.
- נבדוק את מצב הגרמושקות של הציריות
- נבדוק נזילות מאזור חיבור הציריות.
- בצד שמאל בבית הגלגל נבדוק נזילה מתיבת ההגה.
- נבדוק נזילות מאזור כניסת הדרייבשאפט לדיפרנציאל הקדמי.
- נבדוק נזילות בין המנוע לתיבת ההילוכים.
- נבדוק את מצב השלדה להימצאות סדקים ומכות.
- נבדוק את המיגון ומצבו – ברגים משוחררים מיגונים עקומים וכו'.
- נבדוק נזילות מהכניסה והיציאה של הטרנספר והן בחיבור בין הגיר אליו.
- נבדוק שצנרת ודודי המפלט שלמים וללא סדקים.
- נבדוק את אזור הכניסה של הדרייבשאפט האחורי אל הדיפרנציאל – נחפש עדויות לנזילה.
- נבדוק חופשים בדיפרנציאלים ובצלבים.
- נבדוק את מצב מיכל הדלק גם אם ממוגן – האם ספג מכות בעבר? האם תוקן בעבר?
- נבדוק שכל הידיות תקינות לרבות ידית דלת תא המטען.
הרשימה אולי ארוכה ואפשר אולי לוותר על חלק מהדברים אבל תזכור, זה אתה שהולך לחיות עם הרכב ולא אף אחד אחר.
גם כאן אשמח אם תעזרו מנסיונכם
חלפים כלים וציוד שמומלץ להחזיק ברכב
107603
ישנן לא מעט גישות לאיזה חלפים צריך להחזיק ברכב בטיול שטח (ובכלל) ובאיזה מצב. האם להחזיק חלפים חדשים או לאחסן את הישנים שפורקו מהרכב (במידה והם תקינים), לדוגמא – אם ביצעת החלפה יזומה של צנרת הקירור אפשר לשמור אותה ברכב למקרה חירום. תפוח שפיתח חופשים – עדיף שלא.
חלפים:
- טרמוסטט
- מכסה רדיאטור 0.9
- צלב
- צינור מים תחתון ועליון
- צינור מים אוניברסלי בקוטר שמתאים לרכב- לדוגמא - מעל משאבת הסולר ישנו צינור שם לא נדרש צינור ייעודי.
- רצועות אלטרנטור
- רצועת הגה כוח
- צינורות דלק סטנדרטיים אוניברסליים
- צנרת וואקום למערכת 4X4
- בולגויינט עליון
- תפוחי היגוי
חשמל:
- H4 לאור ראשי
- T10 לפנסי צד
- נורת ברקס
- נורת ווינקר
- סט פיוזים סטנדרטי
- פיוזים ראשיים
- מומלץ - יחידת סלנואידים – וואקום
- כבלי הנעה ו/או בוסטר, מומלץ – 2-3 אלקטרודות ריתוך.
שמנים ונוזלים שמומלץ להחזיק ברכב:
- שמן מנוע
- שמן ממסרה אוטומטית – ATF
- נוזל בלמים DOT3 או DOT4
- נוזל קירור
- שמן 80-90
כלי עבודה וציוד מומלצים:
- כלי עבודה – מפתחות – בוקסות מתחלקים בעולם למידות מלימטריות ואינצ'יות בפאגרו נשתמש במידות מילימטריות. ידיות הראצ'אט מגיעים במידות ראש - ¼, ½, 3/8.
- סט מפתחות מילימטרי, מומלץ - צד אחד רינג צד אחד פתוח, מומלץ – שני סטים. המידה הכי גדולה – 24 לפתיחת בורג ריקון טרנספר (אין מקום לבוקסה)
- סט בוקסות ל3/8, ממליץ – סט בוקסות נוסף ל1/2 ו-1/4.
- מתאמי ידית מ-1/2 ל-3/8, מ- 3/8 ל- ½ ול-1/4.
- מאריך לראצט 5/15/50 ס"מ ממליץ – בגודל 3/8.
- מפתח פילטר שמן עכביש.
- מברג פיליפס ארוך ראש בינוני גדול יותר מ-30 ס"מ
- סט מברגים שטוחים ופיליפס
- פלייר
- סט מפתחות אלן
- שפיץ פלייר
- קאטר
- רב מודד פשוט
- סכין יפנית
- ערכת תולעים לתיקון פנצרים
- בנדים בגדלים שונים
- אזיקונים בגדלים שונים
- פלייר לפתיחת אבטחות
- WD40
- ברגים ואומים שונים בתפזורת לדוגמא – בורג ואום בולם תחתון , אומי בולם עליון, בורג ואום לבולגויינט, בורג ואום לדרייבשאפט.
- אופוקסי פלסטלינה – טיובה
- חולץ תפוחים דפיקה או רגיל
- פיטש 2 קילו
- ידית כוח ½
- מפתח שוודי
- פלייר פטנט
- איזוליר בנד ו RESCUE TAPE
- ביטחוניות
החלפת ידית דלת חיצונית
לא כזה כיף לפתוח את הדלת מבחוץ ולשמוע את קליק השבירה של המנוף הפנימי, במיוחד אם מופעל בדלת מנגנון הילדים. למזלנו יש לרכוש ברשת סטים שלמים של ידיות בעלות יחסית נמוכה (90-120 ש"ח) לצערנו איכות הידיות סבירה מינוס ויתכן כי הידית תישבר שוב.
כלים שצריך:
מברג פליפס ראש בינוני
מברג שטוח דק
ידית או בוקסה + מאריך 10 מ"מ
ההליך:
107628
1. נפתח את המאפרה, נוציא אותה ונניח בצד. נפתח את הבורג שמחזיק את הבית שלה ונניח את החלקים בצד (עדיף בשקית שלא נתבלבל).
107629
2. נפתח את בורג הידית ונסיר את חלק הפלסטיק, נניח את החלקים בצד (עדיף בשקית שלא נתבלבל).
107630
107631
3. בעזרת מברג שטוח דק נסיר את כיסויי הברגים שעל הידית ונפרק את הברגים שבפנים.
107632
4. ננתק את דיפון הדלת מהדלת עצמה וננתק את מחבר חלון החשמל מהדיפון, נניח את הדיפון בצד בזהירות. הדלת מתנתקת על ידי משיכה של פיני הפלסטיק שמחזיקים אותה ולאחר מכן דחיפה קלה מעלה. זהירות- אלה חלקים בני 15 שנה ולא צריך הרבה בשביל שישברו.
107633
5. ישנה יריעת ניילון שתפקידה למנוע מלחות לחדור לרכב, ייתכן ונגלה כי היא כבר פורקה בעבר, אם לא - נפתח אותה ונדאג גם להחזירה למקום בסוף ההתקנה.
107635
6. בעזרת מפתח 10 נפרק את הברגים של מנוע הנעילה המרכזית ונזיז אותו הצידה קלות – המנוע מסתיר לנו את הבורג הימני של הידית עצמה.
107634
107636
7. נפרק את הידית עצמה על ידי פתיחת שני ברגים שמחזיקים אותה, בצד שמאל ישנו חור ייעודי לכך בדלת, נוריד את מנוף המנעול עם היד ונפתח את הבורג. זהירות – זה לא כיף, כשבורג או בוקסה נופלים לתוך הדלת.
107627
8. אפשר לחבר את הידית החדשה, לוודא שמנגנון המנוף של הדלת נמצא מתחת למנגנון המנוף של הידית, לסגור את הדלת ולבדוק אם הידית מתפקדת – רוב הסיכויים שלא. מה שקורה זה שעם הזמן המנגנון מתעייף וצונח, הדרך היחידה שאני מכיר לתיקון הנושא היא עיבוי המנוף של הידית בדרך כלל על ידי ליפוף איזולירבנד עליו.
9. לאחר הגענו למידת העיבוי הנכונה של הידית והפתיחה של הדלת הולכת חלק, נהדק את ברגיי הידית, נחזיר את מנוע הנעילה למקומו ונהדק את ברגיו, נסגור את הפתח הניילון, נחזיר את דיפון הדלת ( לא לשכוח לחבר מחבר מתח חלונות חשמל) בלחיצה מדויקת על פיני בפלסטיק, נחזיר את המאפרה, פלסטיקת הידית הפנימית , ברגיי ידית האחיזה והכיסוי שלהם.
החלפת שמן טרנספר
החלפת שמן טרנספר:
ספר הרכב קובע החלפת שמן טרנספר כל 48-45אלף ק"מ או 3 שנים. אישית אני מחליף שמן אחת לשנה. סוג השמן - 80-90, כמות – 2.6~ ליטר.
על מנת לבצע החלפת שמן לטרנפסר נצתרך קודם כל לפרק את פלטת המיגון האורגינלית שלו, שם לב – במהלך השנים הברגים נוטים להיהרס או לעבור התעללות, אם בזמן פירוק הפלטה הברגים כבר משוחררים כדאי מאוד להחליפם, כמו כן ייתכן כי האומים המרותכים בצד השני כבר הרוסים אף הם, אם כך – מומלץ להשתמש בברגים חדשים – ארוכים יותר ולסגור עם אום חדש מהצד השני – בנוסף על האום המרותך או להחליף ברגים בקוטר קטן יותר ולסגור עם אום מהצד השני.
כלים:
בוקסה 14 מ"מ (אם אני זוכר נכון) לפתיחת פלטת המיגון.
בוקסה 24 מ"מ ומאריך לבורג המילוי.
מפתח 24 מ"מ לבורג הריקון.
כלי לאיסוף שמן
מזרק למילוי שמן או כל אביזר מתאים אחר.
ההליך:
1. נעמיד את הרכב על משטח מפולס, לרוב לא נדרש להרים את הרכב באוויר אבל חובה לוודא שהרכב עם בלם יד משוך ובמצב P ובכל מקרה לא להשאיר את המפתחות בתוך הרכב.
107682
2. נפרק את פלטת המיגון ונניח אותה ואת הברגים שלה בצד.
3. נבחן את הטרנספר ונחפש עדויות לרטיבות/נזילות בעיקר בנקודות חיבור הדרייבשאפטים. נוודא כי תושבת הטרנספר איננה קרועה ומחוזקת כראוי.
4. מומלץ מאוד להניח ניירות או חתיכת קרטון על מנת למנוע מהשמן לטפטף על הרצפה, נניח מתחת לאזור פקק הריקון מיכל עם משפך או כל דבר אחר אשר יאסוף את השמן הישן.
107683
5. ננקה את אזור בורג המילוי, בעזרת בוקסה 24 מ"מ נשחרר את בורג המילוי שממוקם בצידו האחורי של הטרנפסר - בחלקו האמצעי.
107684
6. ננקה את אזור בורג הריקון ובעזרת מפתח רינג 24 מ"מ נפתח את הבורג שממוקם בצידו שמאלי של הטרנספר, שם לב - עקב הקרבה למוט הפיתול אין מקום לבוקסה באזור זה.
7. לאחר שהחלה זרימת השמן נפתח את בורג המילוי ונסירו לגמרי.
8. נבחן את בורג הריקון המגנטי, נמרח וננקה את הבורג על מגבת נייר – האם הוא מכיל שבבי מתכת?, משחה שמנונית שמצטברת היא עניין קביל. ניתן אם רוצים בשלב זה לעבור הליך המורחב להחלפת השמן.
9. לאחר שכל השמן יצא מן הטרנפסר נחזיר את בורג הריקון למקומו ונהדק – זהירות שלא להדק ייתר על מידה, אין גישה במקום זה למפתח מומנט וגם בספר לא כתוב ערך.
10. בעזרת מזרק השמן נמלא שמן דרך פתח המילוי – עד אשר השמן יגיע לשפת הפתח ונסגור את בורג המילוי.
הרחבת החלפת השמן בטרנספר:
107686
107685
אם מתחשק לך להשקיע אז לטענת האוסטרלים ישנה דרך טובה יותר להחליף שמן בטרנספר -
לאחר ריקון השמן דרך בורג הריקון (בורג 62) יש לפתוח את פתח השירות שמוקף באדום כאשר יש כלי לשמן מתחתיו. יצא משם לא מעט שמן צמיגי/משחתי שהצתבר עם השנים ולא מתנקז דרך הבורג. סוגרים מחדש לאחר מריחת RTV סביב האטם.
תושבת צד טרנפסר:
107695
זהו לרוב אחד החלקים המוזנחים ונשכחים ביותר ברכב. מדובר בתושבת שתפקידה למנוע גלגול של הטרנספר. אורך החיים של התושבת הוא קצר מאוד (בתמונה – פחות מחצי שנה)
107696
הרבה אוסטרליים פשוט לא מחליפים אותה, חלקם בנו תושבות מאולתרות וחלקם חיזקו את התושבת הקיימת, הגומי הדק שבתושבת פשוט נקרע.
107697
החלפת התושבת הינה הליך מהיר מאוד.
התושבת מוחזקת על ידי שני ברגים – האחד לשלדה ושני עובר דרך הטרנספר.
להסרת/הרכבת התושבת :
1. בעזרת מפתח 14 מ"מ ובוקסה 14 מ"מ נשחרר את הבורג שעובר דרך התושבת והטרנספר ונניח אותו בצד.
107694
2. בעזרת בוקסה 14 מ"מ נשחרר את האום אשר מחזיק את התושבת לשלדה ונסיר את התושבת.
3. סדר ההרכבה - נמקם את התושבת במקום, נחבר את הבורג שעובר דרך התושבת והטרנספר ונהדק, נהדק את הבורג שמחבר את התושבת לשלדה.
כל בעל פאגרו מכיר את החוויה של הידלקות נורות הסליל, מפלס שמן, טעינה ו-A/T לאחר מעבר מים בחורף. הסיבה היא השפרצת מים אל תוך האלטרנטור - כאשר זה קורה - לא לכבות את הרכב (!) אלא להמשיך לנסוע כרגיל, מים זה לא נורא - אבנים, בוץ וחצץ שמגיע עם המים זה מה שגורם לנזק.
האלטרנטור ממוקם במקום יחסית פגיע וחשוף, יש שהוסיפו מיגון בדמות גומי אשר מונע השפרצה ישירה על האלטרנטור.
שיפוץ אלטרנטור:
תאמת שאין לי הרבה מה להוסיף על הסרטון, רק לזכור שצריך מלחם גיבור. אין ממש טעם לתרגם ואין צורך להסבר עם תמונות, הבחור מכסה את כל מה שצריך.
https://www.youtube.com/watch?v=qOo0iSnmwP4
החנות שלו שיש בה כל מה שצריך לשיפוץ ועוד:
http://stores.ebay.ie/goldlion-autoelectrics
יש באינטרנט וגם בארץ תואמים סיניים אשר איכותם ירודה בהרבה מן המקורי.
https://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=2.8+pajero+alternator
עוד מידע:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/98228-%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A5-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7% 95%D7%A8-%D7%9C%D7%91%D7%93-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9C%D7%94
תודה רבה תותח!!!
אני בטוח שאני אשתמש בזה הרבה
מחכה להמשך
בדיוק קניתי ☺
הזמנה מאתרי חלקים בחול
האינטרנט הוא מקור יחסית קל וזול להשגת חלקי חילוף עבר הרכב המזדקן.
אתרי קניות לחלקים מקוריים:
https://www.megazip.net/
https://www.amayama.com/en/
108823
בשני האתרים הללו נידרש להזין את דגם הרכב ותת דגם. הנתונים הללו מופעים על גבי לוחית שמורכבת על מכסה המנוע. אני מעדיף את מגה זיפ מאחר והתת דגם ברור יותר לבחירה ובאתר הזה יש תרשימי פיצוץ שמאוד קל להבין. מומלץ לאחר שהשגת את המק"ט שנדרש לך (לדוגמא: MR776263 ) לבצע השוואת מחירים בין האתרים השונים. אתר אחד עשוי שלא להחזיק את המוצר למכירה בעוד שאחר כן ועשויים להיות גם פערים במחיר.
במגה זיפ בנוסף לעלות החלק והמשלוח שמחושבים בעת התשלום ישנה גם עמלה בארץ שעומדת על 36 ש"ח, כמו כן תידרש להצהיר כי אינך מוסך, שהחלק לשימוש אישי ולמסור מספר רכב – כל זה יעשה בטלפון והמשלוח יגיע אליך הביתה עם שליח (לפחות בכל המקרים שלי). כל החוקים בדבר שחרור מהיר וחלפים שמותר ואסור לייבא חלים.
עוד מידע בנושא כאן:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/75947-%D7%99%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%A9-%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8
בעלי אקספרס המוצרים לרוב אינם מקוריים, האתר מאוד חזק בפאגרו וחברים כבר הזמינו לא מעט חלפים, חלקים ופיציפקס לשביעות רצונם.
דוגמאות:
מאורר מזגן תחליפי תואם:
http://www.aliexpress.com/item/Air-Condition-Condenser-Fan-Motor-Shroud-for-Mitsubishi-Pajero-Montero-Shogun-2-II-1990-2004-MB657380/32315622546.html?spm=2114.01010208.3.154 .bcQ0ml&ws_ab_test=searchweb201556_8%2Csearchweb 201602_2_10017_507_401%2Csearchweb201603 _1&btsid=d00ba8d8-033a-45a2-a2f5-b24a816047bc
אי ביי:
באי ביי ניתן למצוא לא מעט חלפים ולהבדיל משאר האתרים גם חלקים משומשים
שחקן מאוד חזק באי ביי הוא MITZY BITZ הבריטי
http://www.ebay.com/sch/mitzybitz/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=
חובה לבדוק שהחלק שאתה מעוניין בו תואם לדגם שלך לחלוטין, דוגמא לפנס אחורי שלא תואם לפנסים שמורכבים בארץ מאחר ובפנסים שלנו אין איתות:
108822
יש לזכור:
בחלקי פח - חוץ יש הבדל בין דגם מנופח (WIDE) לרגיל, כנ"ל לחלקי דאשבורד מסויימם.
גם מה שכתוב בתאור המוצר הוא לא חקוק באבן. מוכרים טועים לעיתים בתיאור, הדרך הכי טובה להימנע מטעויות היא לקבל המלצה מחבר שכבר הזמין, קיבל והרכיב.
הפאגרו נפוץ באוסטרלייה ואנגליה שם ההגה בצד השני. אם התיאור כולל passenger side/driver side חובה לוודא שזה תואם לרכב שלך.
אילתור תיקון מראת צד
מראת צד רוקדת היא תופעה דיי שכיחה בפאגרו, המנגנון החשמלי מחובר לזכוכית עצמה והוא עצמו מתחבר לגוף המראה על ידי בורג תחתון ושני אוזניים, מה שקורה בדרך כלל הוא שלפחות אחת מן האוזניים נשברת והמראה מתחילה לרקוד בבית. לצערי לא מצאתי באתרים היפנים או באיביי מראה מקורית או תחליפית חדשה שכוללת את המנגנון, יש משומשות באיביי עם כל המשתמע מכך - חובה לשים לב למנגנון – אוטומטי/ידני, עם חימום או בלי חימום וכמובן אפשר למצוא בפרוקיות.
108862
108863
התיקון הוא בעצם הדבקת המראה חזרה לתושבת שלה.
כלים לתיקון:
מברג פיליפס.
דבק אלסטי – אני השתמשתי בסופר 7.
מסקינטייפ, איזוליר בנד וכו.
משהו שייצר לחץ על המראה בזמן ההדבקה.
1.בתחתית המראה יש חור דרכו נכניס את המברג ונפתח את בורג הפיליפס. זהירות, רוב הסיכויים שברגע שנפתח את הבורג ההברגה שלו תישבר. ככה זה פלסטיק בן 15...
108857
108859
2.בשלב זה אפשר להוציא את המראה החוצה מן הבית, שם לב שהיא עדיין מחוברת בכבל חשמלי לבית.
108858
3.ננקה את אזורי ההדבקה ונמרח דבק על כולם.
108860
4.נחזיר את המראה למקום. אם תושבת הבורג לא נשברה נבריג אותו חזרה למקומו.
5.בעזרת האיזולירבנד וספוג או כל דבר אחר נייצר לחץ על המראה וניתן לדבר לעשות את שלו.
108861
החלפת יוניט לחץ שמן
אם פתחתם את מכסה המנוע לבדיקה שגרתית ומצאתם את כל צד ימין (צד נהג) רטוב משמן יש מצב טוב שהיוניט לחץ שמן שלכם נוזל. בגלל שמדובר על יוניט שנבנה בתוכו לחץ שמן ובזכות הקרבה למאוורר והרצועות הוא ידאג למלא לכם לפחות חצי מתא המנוע בשמן.
את היוניט תמצאו מאחורי הרדיאטור בצידו הימני של תא המנוע מתחת לאינטרקולר ואם הוא מוצף שמן אז הסבירות שהוא נוזל היא כבר די גבוהה.
ההחלפה פשוטה ודורשת את הכלים הבאים:
1. בוקסה 27 מ"מ, רצוי ארוכה
2. ידית ראצ'ט
3. מפתח מומנט
108884
בתמונה ניתן לראות את היוניט מציץ מבין הצינורות.
נקו את כל האיזור, אני השתמשתי בספריי להסרת שומנים ממנועים. נתקו את החוט שמגיע ליוניט ופרקו את היוניט (הברגה רגילה, פתיחה נגד כיוון השעון).
בספר הרכב מופיע שיש להשתמש בחומר איטום מסוג 3M ATD 8660 או מקביל. אני לא מצאתי חומר כזה ולאחר התייעצות עם מנהל העבודה במוסך מיצובישי בו רכשתי את היוניט החלטתי להרכיב ללא חומר איטום (בעצתם). הבריגו את היוניט החדש, הדקו במומנט 15NM וחברו את הסופית חזרה.
נכון לימים אלו עלות יוניט מקורי היא 121 ש"ח לפני מע"מ, אני העדפתי במחיר כזה (ושתחליפי בבאיביי עולה 100 ש"ח) לרכוש מקורי.
מצ"ב תמונות של היוניט + אריזה עם מספרי מק"טים:
108885
108886
108887
מדריך למנוע 4M40 או בעברית דיזל 2.8 של מיצובישי.
יש פה הרבה נתונים שימושיים כמו מומנטים של סגירת ברגים וכדומה.
http://www.lilevo.com/mirage/Manuals/4M40%20Diesel%20Engine%20Workshop%20Manu al%20PWEE9409%2011A.pdf
תוספת להחלפת מכסה שסתומים:
במהלך שיטוט בפורומים בחו"ל נתקלתי במידע הבא – בתוך מכסה השסתומים ישנו פילטר, אחת מהסיבות לפריצת שמן מהאטם הינה סתימה שלו. מי שמחליף את האטם חובה שיבצע את ההליך הבא בנוסף:
109017
1.לאחר פירוק המכסה יש להפוך אותו ובעזרת מברג שטוח דק לפתוח את מכסה הפילטר.
2.המכסה של הפילטר מחובר בלחץ עם פינים אל מכסה השסתומים, חובה להיזהר בהסרתו, גם אם התעקם קלות ניתן ליישרו בטרם ההרכבה חזרה.
3.בצידו השני של הפלטה מודבקים חתיכות גזה אותן יש לנקות, זהירות שלא לתלוש אותן, ניקוי בעזרת אלכוהול, סולר וכו.
4.יש לספוג את שאריות נוזל הניקוי בטרם החזרת הפילטר למקומו.
5.נחזיר את הפילטר למקומו ונמשיך בהרכבת המכסה כפי שמתואר מספר דפים אחורנית.
6.לא נחבר את צינור הנשם אל מכסה השסתומים בתום סיום ההרכבה – לאחר שה-RTV התייבש נניע את הרכב, נעלה סל"ד ונוודא שכל שאריות חומר הניקוי התאדו/התפזרו ואינם בטרם נחבר את צינור הנשם חזרה.
החברים מעבר לים מדווחים ירידה משמעותית מאוד בצריכת השמן בעקבות הניקוי והחלפת האטם.
ניתוק פירוק וחסימת EGR
exhaust gas recirculation
תפקידו של רכיב/שסתום זה הינו הורדת רמת זיהום האוויר במנוע. לא ניכנס להסבר המלא של איך השסתום עובד – מידע לגבי נושא זה ניתן למצוא ברשת, המערכת מבצעת החזרה של גזי הפליטה מסעפת הפליטה חזרה אל המנוע דרך סעפת היניקה.
109021
סיבות לחסימה:
* אחת ממחלות הילדות של הרכב הינו עישון יתר, חסימת ה-EGR יכולה להפחית דרמתית את כמות העשן ברכב אך איננה הגורם היחידי אפשרי לתופעה.
* השסתום נוטה להיסתם או להיתקע עקב משקעי הפיח.
* המערכת מחדירה פיח וחלקקים חזרה לסעפת היניקה ועלולה לסתום או למלא אותה במשקעים.
דרכים לחסימה:
ישנם מספר דרכים לחסום את השסתום:
1.אלתור ביתי על ידי חתיכת מתכת – יש כאלה שהתשמשו בפחית קולה או כל דבר אחר דומה.
2.חסמה עם קיט קנוי.
ההבדל בדרך כלל הינו שקיט קנוי יגיע עם פלטות חסימה עבות וסט אטמים. אי אפשר להרכיב את הקיט ואז להרכיב את השסתום חזרה משמע – השסתום מפורק מהרכב יש מי יגיד שזה יכול להיות בעייתי במבחן הרישוי.
כשבונים לבד צריך ככל הנראה גם להחליף את האטמים לחדשים – מנייר קלינגרית וכו – לא תמיד קל להשיג.
בשני המקרים חובה לנתק ולחסום את צינורית השסתום.
אני בחרתי לחסום עם קיט קנוי.
לדוגמא:
http://www.ebay.com/itm/EGR-BLANKING-PLATES-REMOVAL-KIT-MITSUBISHI-SHOGUN-PAJERO-DELICA-L200-L300-L400-/141285989830?hash=item20e54d1dc6:g:VYoAA OxyZzlTcgXb&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/84-EGR-valve-blanking-plate-SHOGUN-PAJERO-DELICA-L200-L300-L400-GALLOPER-JEEP-/171497357706?hash=item27ee0a018a:g:lqcAA OSw1ZBUv~KM&vxp=mtr
אופן הרכבת הקיט:
כלים נדרשים
ידית ראצט, בוקסה 12 ממ ומאריך , מפתח רינג 12 ממ משתמשים בשניהם כי בצד אחד הצנרת מפריע לראצט ובצד השני אין מקום למפתח. אין צורך להסיר אינטרקולר
1.ננתק את הצינורית שמתחברת לשסתום, נחבר בקצה הצינור את הבורג או חתיכת גומי שמסופקים עם הקיט על מנת לחסום/יסגור אותו .
2.נפרק בעזרת הכלים את שסתום הEGR ונניח אותו בצד.
3.זה השלב להביט עם פנס אל תוך סעפת היניקה ולראות האם היא מלאה בהצתברות בפיח או לא.
4.נמקם את האטמים ועליהם את לוחות החסימה, הקיט מגיע עם אומים וברגים. בסעפת הפלטה נשתמש באומים ובסעפת היניקה נשתמש בברגים.
109018
109019
109020
רוב מי שביצע את החסימה בנוסף על שיפור בכמות העשן גם על שיפור קל בחסיבה. אצלי המערכת הייתה חסומה מלכתחילה (בצורה רשלנית אמנם) אז לא הרגשתי שינוי כלל.
יש כאלה שבוחרים להשאיר את השסתום מחובר, לפרקו ולנקותו כל כמה עשרות אלפי קילומטרים.
מספר נקודות חשובות לקיץ.
צינור מים עליון – חיכוך עם תושבת אינטרקולר.
109415
אחד מנקודות התורפה של הרכב היא שצינור המים העליון עובר בסמוך מאוד לתושבת האינטרקולר ועשוי בהתקנה לא נכונה להשתפשף על התושבת עד כדי פיצוץ בצינור.
הבדיקה היא פשוטה, תוכל לראות סימן שפשפוף ברור בנקודת המגע בין הצינור לתושבת.
109413
הפתרון הוא לפתוח מעט את הבנד של הצינור בצד של הרדיאטור ולסובב קלות את הצינור ככה שלא יוכל להיות מגע בין השניים, צינור שעבר שפשפוף מומלץ להחליפו בחדש, יש כאלה שאילתרו שם הגנה בדמות בנדים עבים או חתיכות צינור ישן שעוטפות את הצינור עצמו.
חצי ירח בכונס הרדיאטור
נדיר למצוא היום פאגרו Q עם רדיאטור מקורי, רובם החליפו לפחות רדיאטור אחד במהלך חייהם אם לא יותר. קורה בשכיחות דיי גדולה שמי שביצע את החלפת הרדיאטור שכח להחזיר את חצי הירח שיושב בחלקו התחתון של כונס המאורר, תפקידו של חצי הירח להשלים את הקפת המאורר וליצור שאיבה טובה דרך הרדיאטור. הבדיקה היא פשוטה – כאשר המנוע כבוי מביטים למטה עם פנס או ממששים ובודקים שהחלק נמצא.מקט החלק - MB890970 עלות החלק בחול – כ-20$ (מקורי, כולל משלוח ולא כולל עמלת חברת שילוח – כ35 ש”ח נוספים), ניתן להשיג גם בארץ אצל היבואן בעלות של כ-100 ש"ח. החל מתחבר לכונס על ידי קליפסים.
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-avtomobilej/mitsubishi/pajero-montero-4375/v46w-10656/rhgl6-164795/radiator-hose-condenser-tank-1879847#/il-43155475
109416
פקק מיכל עודפים
מחלקו העליון של הרדאטור - סמוך לפקק יוצא צינור אל מיכל העודפים, תפקידו להעביר את נוזל הקירור מ-ואל הרדיאטור, כאשר הלחץ ברדיאטור עולה העודפים יוצאים אל המיכל, הרדיאטור גם שואב בחזרה את הנוזל מאותו המיכל, תקלה שכיחה היא סדק/שבר בחיבור אותו צינור לפקק מה שמאפשר עדיין לרדיאטור לפנות נוזל עודף אך לא לשאוב אותו חזרה למיכל – למעשה הוא שואב אוויר. אינדיקציות לבעיה שכזו – מיכל עודפים מלא ורדיאטור עם חוסר נוזל קירור, אזור מיכל העודפים מלא בשאריות נוזל קירור.
מקט החלק - MB598036 עלות החלק בחול – כ-24$ (מקורי, כולל משלוח ולא כולל עמלת חברת שילוח – כ35 ש”ח נוספים), ניתן להשיג גם בארץ בעלות של כ-100 ש"ח.
פיתרון דרך כאשר מזהים את הביעה בשטח – ניתן לתקן זמנית את החיבור בעזרת רסקיו טייפ ודומיו, איפוקסי פלסטלינה וחבריו או לחבר צינור ארוך יותר לרדיאטור – לדאוג שהצינור יגיע לתחתית מיכל העודפים ולסגור את הפתח של המיכל עם איזולירבנד וכו, מה שחשוב בשלב זה הוא האטימות של הצינור, כאשר שינו סדק או פתח קטן לא תתבצע שאיבה חזרה לרדיאטור, על הפקק ישנו עוד צינור שתפקידו לפנות את העודפים בצורה נקיה לרצפה במידה והם הגיעו לחלקו העליון של מיכל העודפים, אין סיבה שדבר כזה יקרה כאשר המערכת תקינה או כאשר בוצע תיקון שטח בצורה טובה.
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-avtomobilej/mitsubishi/pajero-montero-4375/v46w-10656/rhgl6-164795/radiator-hose-condenser-tank-1879847#/il-43155475
109414
109419
109420
109418
ישנן עוד סיבות מדוע מיכל העודפים מלא עד הסוף על כך נדבר בפרק אחר.
אלה הן רק חלק מהנקודות שיש לשים אליהן לב, עוד נקודות - בהמשך.
מדריך מפורט וברור. תודה.
אגב, על איזה רכב אתה עובד? 2500/2800, קצר / ארוך?
האם הקיט הזה לביטול EGR מתאים לדגם 2500 קצר?
http://www.ebay.com/itm/EGR-REMOVAL-BLANKING-PLATE-KIT-MITSUBISHI-PAJERO-DELICA-CANTER-L200-L300-L400-/182186660861?hash=item2a6b2bd3fd:g:AwcAA OxyF19SD7pW&vxp=mtr
הוא זול מאלה שרשמת והמשלוח חינם.
תודה
מתנצל, לא מכיר מספיק את המנוע הזה. ממליץ לשלוח שאלה למוכר.
תושבת צד טרנפסר:
107695
זהו לרוב אחד החלקים המוזנחים ונשכחים ביותר ברכב. מדובר בתושבת שתפקידה למנוע גלגול של הטרנספר. אורך החיים של התושבת הוא קצר מאוד (בתמונה – פחות מחצי שנה)
107696
הרבה אוסטרליים פשוט לא מחליפים אותה, חלקם בנו תושבות מאולתרות וחלקם חיזקו את התושבת הקיימת, הגומי הדק שבתושבת פשוט נקרע.
107697
החלפת התושבת הינה הליך מהיר מאוד.
התושבת מוחזקת על ידי שני ברגים – האחד לשלדה ושני עובר דרך הטרנספר.
להסרת/הרכבת התושבת :
1. בעזרת מפתח 14 מ"מ ובוקסה 14 מ"מ נשחרר את הבורג שעובר דרך התושבת והטרנספר ונניח אותו בצד.
107694
2. בעזרת בוקסה 14 מ"מ נשחרר את האום אשר מחזיק את התושבת לשלדה ונסיר את התושבת.
3. סדר ההרכבה - נמקם את התושבת במקום, נחבר את הבורג שעובר דרך התושבת והטרנספר ונהדק, נהדק את הבורג שמחבר את התושבת לשלדה.
תיקון עוול לנושא תושבת הצד של הטרנספר.
לאחר קריאה יותר מעמיקה – אין חשיבות להחלפת חלק זה, הוא בכלל לא תושבת, תפקידו הוא למנוע גלגול של הטרנספר במקרה של קריסה של התושבת התחתונה של הטרנספר איך הוא כשלעצמו איננו תומך בשום משקל ולא מבצע שום ריסון של רעידות, הגומי שמחזיק את התותב המרכזי הוא רק לעזר בעת ההתקנה.
החלפת בית פילטר דלק
תודה לצחי שצילם ועזר בעריכה
109479
בית פילטר הדלק ממוקם על קיר האש צמוד לבוסטר הבלם בחלקו השמאלי של הרכב. לבית הפילטר מספר תפקידים – החזקת פילטר הסולר של המנוע במקומו, הבית מכיל פומפה ידנית שמשמשת לניקוז אוויר במערכת הדלק וכמו כן בתוך הבית ישנו שסתום אשר מונע מהדלק לחזור למיכל. לעיתים קורה שנדרש להחליף את הבית עקב כשל של אחד המרכיבים – לרוב השסתום מתעייף, אחד הסמפטומים לתקלה – הנעה קשה לרוב בבוקר לאחר שהשסתום כשל והדלק חזר למיכל. לתופעה זו ישנם מספר סיבות אפשריות כאשר כשל בבית הפילטר הוא רק אחד מהם, מומלץ לבדוק; את כל צנרת הדלק הגמישה, עבודה תקינה של פלגי החימום, רטיבות והזעת דלק מאיזור משאבת הסולר, קו העודפים שעל המזרקים והידוק ראוי של קוי ההזנה למזרקים.
כלים נדרשים:
סט בוקסות – 12 ממ לברגי התושבת, 10 ממ לאום ניקוז האוויר
מאריך לידית ראצאט – 5 ס"מ או דומה.
בוקסות עבור הבנדים של הצנרת או מברג שטוח/פיליפס – אני מעדיף לפתוח ולסגור בנדים עם בוקסה.
מפתח תוכי - רצוי לטובת פירוק חיישן המים.
מלחם, בדיל, בידוד מתכווץ
מלחציים
מפתח פילטרים
קאטר
חושף חוטים
בית פילטר ליונדאי H1/100 וחיישן מים בסולר – לעיתים השניים מגיעים ביחד כקיט ולעיתים לא
מומלץ מאוד בנוסף להחלפת בית הפילטר להחליף גם את צנרת הדלק הגמישה על כך נצטייד גם בצינור דלק ורבעיית בנדים רעננה.
ההליך:
1.נפרק את תושבת האינטרקולר כפי שהוסבר בעבר.
109478
2.בעזרת ראצאט או מברג נפתח את הבנדים וננתק את הצנרת מבית הפילטר, מומלץ לצלם או לסמן איזה מן הצינורות הינו צינור הכניסה מהמיכל ומי צינור היציאה למשאבה, על רוב בתי הפילטר יש סימון בעזרת חיצים לכיון זרימה.
3.בעזרת הראצט, מאריך ובוקסה 12 ממ נפתח את הברגים שמחזיקים את התושבת למקומה.
4.בתחתית בית הפילטר ישנו חיישן מים, חיישן זה מתחבר אל הרכב בעזרת קונקטור, בזהירות ננתק את מחבר הקונקטור – המחבר נמצא על קיר האש מאחורי הפילטר.
109476
5.נוציא את היחידה במלואה מתא המנוע זהירות שלא לשפוך סולר.
109481
6.אם בחרת להחליף את חיישן המים - בתוך כלי נפרק את חיישן המים מהפילטר, אם החיישן מסרב להתנתק נשתמש בתוכי – פלייר מתכונן על מנת לשחררו.
הקונקטור של חיישן המים החדש לרוב אינו מתאים לקונקטור שברכב, נחתוך את הקונקטור מחישן המים הישן – עם תוספת חוט מספיקה, בעזרת המלחם, הבדיל והבידוד המתכווץ נבצע החלפת קונקטור בין החיישן החדש לישן. הקונקטור מבצע למעשה סגירת מעגל כך שאין חשיבות לסדר החוטים.
7.ננתק את הפילטר מבית הפילטר, לרוב ניתן לעשות זאת בעזרת כוח היד אך לעיתים זה לא הולך בקלות על כן נשתמש במלחציים ובמפתח פילטרים, ניתן ורצוי לשחרר את הפילטר בעזרת המפתח כשהוא עדיין מורכב עם בית התושבת על הרכב אך לעיתים נגלה שאני מספיק מקום לתמרון מפתח הפילטרים.
8.זהו הזמן לבצע את החלפת הצנרת הגמישה, ננתק כל צינור ישן בתורו – נחתוך צינור חדש באותו האורך כמו הצינור הישן. את הצינור החדש שמגיע מהמיכל נחבר בצד אחד ואילו את הצינור שבין הפילטר למשאבה נניח בינתיים בצד.
9.ניקח את בית הפילטר החדש, נמקם אותו במקומו ברכב ונסגור את ברגי התושבת.
10.נוודא שטבעת האטימה שבתחתית החיישן יושבת במקומה ושברז החיישן סגור, נחבר את חיישן המים החדש לתחתית הפילטר ונהדק קלות עם רגש, נבריג את הפילטר חזרה אל בית הפילטר ונחבר את הקונקטור של חיישן המים בסולר.
11.נחבר אל בית הפילטר את צינור הדלק שמגיע ממיכל הדלק, נחבר את הצינור שיצוא מבית הפילטר אל המשאבה רק בצידו של בית הפילטר.
109480
12.נניח את קצה הצינור שמתחבר אל המשאבה בתוך כלי או כוס חד פעמית ובעזרת המשאבה הידנית שעל בית הפילטר נפמפם עד שיצא מקצה הצינור סולר, נוסיף מספר פימפומים ונחבר את הצינור אל המשאבה. נפמפם עוד מספר פעמים עד להתקשות המשאבה הידנית.
אם בחרת שלא להחליף את צנרת הדלק פתח עם מפתח או בוקסה 10 ממ את בורג ניקוז האוויר שעל בית המשאבה עצמו בצע פימפום עד ליציאת סולר, סגור את האום, בצע פמפום עד להתקשות המשאבה.
13.נוודא חיזוק של כל הברגים והבנדים ונניע את הרכב, ייתכן וההנעה תהייה מעט קשה בהתחלה, מומלץ לצאת לנסיעה קצרה וחובה לבצע מעקב על אזור העבודה בימים הקרובים לחיפוש נזילות.
מוסיף את עלות החלקים:
בית פילטר + חיישן מים + 2 מטר צנרת 135 ש״ח כולל
ממשיכים עם מערכת המים:
נקודת ביקורת משאבת מים
על משאבת המים ישנם שני חרירי בדיקה לנזילת מים, כאשר מתפתחת שחיקה במשאבה והחרירים מתחילים להזיל מים זה הזמן להחליף משאבה. למשאבה המים בפאגרו שני חרירים שכאלה, תחתון וצידי, לרוב מסתכלים על הצידי שיחסית בולט לעין ומתעלמים מן התחתון למרות שהוא הראשון לנזול ברוב המקרים.
109551
צנרת מים
חוץ מצינור ראשי עליון וצינור ראשי תחתון ישנם עוד המון צינורות מים נוספים מכל צדדיו של המנוע, חלקם גמישים וחלקם קשיחים אך על כולם מומלץ לעבור בבדיקה התקופתית.
מקומות מועדים לבעיות – צנרת הטרמוסטט, צנרת BYPASS שליד בית הטרמוסטט, צינור שרץ מעל למשאבת הסולר, צנרת שהולכת לרדיאטור חימום ועוד.
109549
109547
109550
109548
109552
התקנת בקר טמפרטורה דיגיטלי
109797
הפאגרו מרובה צנרת מים- תחזוקה לקויה, פאן קלאטש עייף, יום חם ופתאום צינור שעלותו 10 שקלים גורם לנזק באלפים. בקר טמפרטורה הפך להיות כמעט בגדר חובה לכל בעל רכב מיושן. כנהוג מד הטמפרטורה המקורי לא כולל שום חיווי חיצוני. אם לא הסתכלת לא ידעת שאתה בדרך לבעיה רצינית. חוזקתו של הבקר בהיבט הזה היא שבקלות ניתן להוסיף לו חיווי בצורת צליל ואפילו נורה אם רוצים.
האופציות השכיחות להתקנה נעות בין בקר מהרשת והתקנה עצמית בעלות של כ-45 ש"ח לבין בקר מהארץ לרוב מחברת דיקסל בעלות של כ-300 ש"ח לא כולל התקנה. המוצרים אמנם נראים יחסית דומים אך אינם זהים. המוצר מהרשת כבר הותקן בעשרות אם לא מאות רכבים שונים ואליו נתייחס במדריך.
http://www.ebay.com/itm/Digital-MH1210A-12V-10A-All-Purpose-Temperature-Controller-Thermostat-Sensor-New-/131116172305?hash=item1e87220411:g:cuIAA OSwy5ZXBzKC
הבקר – MH1210A הבקר נפוץ מאוד ונמכר על ידי מספר רב של מפיצים במגוון אתרים.
מי שמחליט לרכוש בקר אחר חשוב שיקפיד על המאפיינים הבאים:
מתח הפעלה – 12V
ערכי מדידה – לפחות עד 120 מעלות צלסיוס
הצגת מעלות בצלסיוס או אפשרות לבחירת פורמט
סוג החיישן – עדיפות לחיישן NTC - מגוון תחליפיים בשוק
ראש חיישן ממתכת
למה בקר ולא מד טמפרטורה:
היתרון של הבקר הוא שבניגוד למד טמפרטורה שמבצע הצגה בלבד של הערך הנמדד (ואולי גם התרעה) הבקר גם יכול לבצע פועלות על ידי תכנותו ורכיבים חיצוניים, לבקר יציאת מגע יבש משמע הוא סוגר מעגל כאשר החיישן מגיע לטמפרטורה שהוגדרה מראש, סגירת מעגל זו מאפשרת לנו לבצע מספר פעולות – הפעולה הבסיסית היא הפעלת זמזם שיתריע על טמפרטורה גבוהה, תפקידו של הזמזם היא לבטל את הצורך של המשתמש לנטר בעצמו את המד מה שיגרום לפזילה,לתאונה או לפספוס הכשל, למעשה ברגע שהותקן הזמזם ניתן - אם רוצים - להסליק את הבקר ואין צורך שיהיה גלוי לעין. אישית אני מעדיף את הבקר גלוי וכך גם רוב המשתמשים. הזמזם מתריע למשתמש על חריגה/חציית סף מתוכנת והמשתמש הוא זה שנוקט בפעולות על בסיס שיקול דעת – כיבוי מזגן, הורדת העומס מהמנוע וכו. מומלץ מאוד כאשר מחברים זמזמם לחבר גם מפסק, את המפסק נשאיר במצב דלוק קבוע אך לאחר שהזמזם יחל לצפצף יתכן ונרצה לכבות את פעולתו מאחר ותשומת ליבנו כבר הושגה.
חשוב לדעת שהרכב מתוכנן כך שכאשר הטמפרטורה עולה אל הקו האדום והמזגן עובד המדחס מתנתק והוונטה מתחילה לפעול אוטומטית (גם אם המזגן לא עובד) אך בלא מעט מקרים בוצע מעקף לחיישן עקב כשל ברכיב. כמובן שאין דין התרעה על טמפרטורה גבוהה במהלך טיפוס באמצע הקיץ להתרעה במהלך שיוט בכביש מהיר, שם ככל הנראה מדובר על כשל של צינור או רכיב.
הרמה היותר גבוהה של שימוש בבקר כוללת זמזם והפעלת וונטות (מקוריות או לא) לטובת קירור המנוע, לדוגמא חיבור היציאה לממסר חיצוני שיפעיל במקביל את וונטת המזגן – גם כאשר המזגן כבוי.
בכל אופן בכל שימוש שחורג מצריכת זרם של מזמם ורכיבים קטנים מומלץ עד כדי חובה להשתמש בממסר חיצוני כאשר הבקר משמש כפקד. למרות שמצוין שהבקר עומד בזרמים של עד 10 אמפר הנסיון מראה שלעיתים רבות הבקר קורס ומפסיק לסגור מעגל.
מה מזין את הבקר?:
כשלעצמו הבקר הוא צרכן דל הספק, אפשר לקחת מתח מקו הרדיו או מחיבור שקע מצית כמובן שעדיף למשוך קו חדש שפעיל רק אחרי ה-ACC – סוויטש פתוח.
איך מחווטים את הבקר?:
חיבור עם נורה ומפסק:
109795
חיבור עם ממסר וונטה (שרטוט עקרוני):
109796
לרוב הממסר יישב בתא המנוע ועל כן רצוי שההזנה שלו תהיה ישרות מהמצבר ועם פיוז נפרד מהבקר שלא כמו באיור.
לאן מחברים את החיישן?:
לראש, על הראש ישנם מספר נקודות מתאימות לחיבור החיישן – בתלות בתצורת החיישן, יש שמחברים את החיישן המקורי לסופית אלקטרוניקה על ידי לחיצה, הלחמה וכו, לעיתים נדרש לאלתר.
לא מחברים את החיישן למכסה השסתומים – הטמפרטורה שם לא משקפת את טמפרטורת הראש.
לא מחברים לאזור הבלוק.
לא מחברים לאגן השמן.
לא מחברים לכל מני תושבות חיצוניות למנוע.
נדאג לנתב את חוט החיישן כך שלא יגיע באזורים חמים (סעפת פליטה, טורבו וכו), מומלץ להוליך את החוט על כבילה קיימת עם אזיקונים.
מיקום לדוגמא:
בצידו השמאלי של המנוע - משמאל לצינור המים הראשי
109801
סנסור תחליפי:
109798
ניתן לרכוש סנסור תחליפי בנפרד, סוג החיישן – NTC.
באם אורך הכבל המסופק אינו מתאים או שסיומת הסנסור לא מתאימה. ישנם סנסורים שמסתיימים בשייבה, ישנם שמסתיימים בהברגה, הסנסור המקורי הוא מוט מתכת קטן. ניתן גם להאריך את כבל הסנסור המקורי.
נקודת הכניסה לתא המנוע:
109800
109799
נקודת העברת החוטים המועדפת נמצאת בצד ימין של הרכב על קיר האש וליד הכנף. יש להסיר בעדינות את כיסוי הגומי, אי אפשר להעביר את הכבלים דרך הגומי ונאלץ לעשות חור קטן, על מנת להחזיר את הגומי למקום נשלוף את החלק הלבן החוצה בזהירות – נלביש עליו חזרה את הגומייה ונחזיר הכל למקום, מומלץ למרוח קצת RTV סביב אזור כניסת הכבל.
תכנות הבקר (תודה לצביקה- תבדוק שלא טעיתי כי זה קצת שונה אצלי מאצלך):
לאחר שהבקר נדלק נלחץ על – S למשך 4 שניות עד להופעת HC על המסך:
לחיצה נוספת מקנפגט את הערך הנבחר, כך נדפדף בין המשתנים:
HC=C
CP=1
LA=-40
HA=120
PU=0
CA=0
לחיצה קצרה על S קובעת את טמפרטורת הסף:
רוב האנשים מכניסים ערך בין95-105.
הוראות ההפעלה המקוריות:
109794
מקום הבקר עצמו ברכב:
לרוב מתקינים את הבקר במשטח הפלסטיק שמתחת לתא הניירת – מימין לשקע המצית.
פותחים בעזרת סכין יפנית פתח – בזהירות – הפלסטיק עדין יחסית. על הבקר עצמו ישנם שני קליפסים כתומים אותם מסירים לפני ההתקנה ומרכיבים לאחר מיקום הבקר בפתח שיצרנו, הפלסטיקים מקבעים את הבקר למקום כך שאין צורך בברגים.
קישורים לדוגמא:
בקר:
http://www.ebay.com/itm/12V-10A-LED-Digital-Temperature-Controller-Thermostat-with-Sensor-MH1210A-S4M6-/302021030135?hash=item4651db30f7:g:CXkAA OSwbsBXkgLk
זמזם:
http://www.ebay.com/itm/Piezo-Electronic-Tone-Buzzer-Alarm-95DB-Continuous-Sound-12V-Mounting-Hole-JHRG-/381557921382?hash=item58d69fd666:g:rnYAA OSwzgRW1HzO
זמזם משולב עם מנורה:
http://www.ebay.com/itm/1Pcs-Buzzer-AD16-16SM-Red-Bulb-DC12V-Flash-Buzzer-Acousto-Optic-Buzzer-16mm-AK-/281782995496?hash=item419b934a28:g:X3IAA OxyBXNSZkdz
מפסק:
http://www.ebay.com/itm/New-Blue-Car-12V-Round-Rocker-Boat-LED-Light-Toggle-SPST-Switch-ON-OFF-EF-/272234678758?hash=item3f627389e6:g:eBgAA OSw9mFWNFoS&vxp=mtr
יפה מאוד!
Sent from my iPhone using Tapatalk
תודה רבה
בטעות העלתי חוברת הפעלה של בקר אחר, זאת החוברת של הבקר שבמדריך:
109803
מצויין, תודה רבה.
מרוב השעונים/בקרים שיש לא ידעתי מה לבחור.
נחמד לקבל המלצה ועוד עם הוראות התקנה!
OPL - קבלתי את הקיט ביטול EGR. כמה קשה לפרק את ה EGR ולהרכיב אותו?
האם ביטול EGR יכול להשפיע על דברים אחרים? נזקים כלשהם?
האם הוא יכול לגרום לבעיה בטסט? אני מניח שאם הרכב יעשן פחות זה יעזור, אבל מה עם שאר הגזים שבודקים?
תודה
לא קשה בכלל, אם הברגים קצת מסרבים להיפתח - WD40 - התזה קלילה.
אני לא מכיר נזק במנוע הזה שיכול להיגרם על ידי ביטול הEGR או השפעה על דברים אחרים - במנועים מתקדמים יותר - כן.
הבעיה היחידה שאולי תהיה בטסט זה שיראו (אם יחפשו) שאין EGR, כל המוסכניקים שדיברתי איתם על זה אמרו שזה שטויות ושזה לא מעניין את הטסטר, אני בינתיים כבר שנתיים עובר ככה, בזמנו חשבתי להרכיב לטסט ולחסום עם פח דק ולאחר מכן להחזיר את הקיט, לא עשיתי זאת מעצלות וטרם נכשלתי.
לא לשכוח לסגור את הצינורית
השם ירחם
110011
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
יופי של פרויקט!
"פתח האבנים" מיועד לנקז מים שנכנסים לבית הפילטר (הם כבדים מספיק כדי לפתוח את העלעל גומי), שים לב שהוא בנקודה הנמוכה של בית הפילטר.
אבנים לא ממש מצליחות לצאת משם (פתח קטן).
עוד תיקון טעות היסטורי - דורון צדק - גם בתיאור של התפקיד וגם בקיומו של עלעל הגומי. ל80% מאיתנו בעלי הפאגרו אין אותו משום שהוא התפורר עם השנים.
המק"ט : MD603449 עלות בחול לא כולל משלוח ועמלות - 6$
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-avtomobilej/mitsubishi/pajero-montero-4375/v46w-10656/rhgl6-164795/air-cleaner-1879880#/il-43156087
תודה לאבי על התמונות
110019
החלפת תרמוסטט:
תודה לעמית שמש על התמונות וחיים גיל על הידע.
תפקידו של התרמוסטט ברור – לאפשר לחמם את נוזל הקירור במהירות לטמפרטורת עבודה ולאחר מכן להזרים את נוזל הקירור אל הרדיאטור הראשי בהתאם לצורך. התרמוסטט במנוע ב-2.8 הנו כפול – חלק אחד שולט על מעגל החימום הפנימי וחלק שני שולט על ההזרמה אל הרדיאטור הראשי.
כל ניסיון לעבוד ללא תרמוסטט יגרום לרכב להתחמם בזמן קצר מאוד מאחר והמים יזרמו בעיקר במעגל החימום הפנימי.
לרוב מחליפים תרמוסטט כשיש חשש לכשל במערכת הקירור או כחלק מיישור קו ורענון מערכת הקירור. כשל בתרמוסטט יכול להתבטא בשני דרכים – תרמוסטט שלא נפתח כלל או לא נפתח עד הסוף, תרמוסטט שלא נסגר כלל או עד הסוף.
תרמוסטט שלא נפתח יגרום להתחממות הרכב, תרמוסטט שלא נסגר יגרום לכך שהרכב לא יעבוד בטמפרטורה הנכונה.
את שתי התופעות נזהה בעזרת מד החום של המנוע או (ובעדיפות) מד טמפרטורה דיגיטלי.
מומלץ להחזיק תרמוסטט ברכב כחלק מחלקי החילוף הקבועים. לא חובה חדש – גם תרמוסטט ישן שידוע כי עובד בצורה תקינה – מתאים.
תרמוסטט שלא נסגר עד הסוף
110205
תחליפי או מקורי?
תלוי בך, בעולם התרמוסטטים התחליפיים יש לא מעט זבל סיני בחנויות אך יש גם תרמוסטטים תחליפיים מיפן שעושים עבודה מעולה. תרמוסטט תחליפי יעלה לרוב קצת פחות מ-100 ש"ח בעוד שתרמוסטט מקורי יעלה בארץ בין 170-250 - תלוי איפה, כמובן שניתן להזמין מחו”ל. לא משנה באיזה תרמוסטט תבחר רק חשוב להקפיד שפתיחת התרמוסטט תהיה ב- 76 מעלות – יש דגמים שבהם זה יותר - 82.
מקורי:
110206
תחליפי:
110216
110215
הבדלים בדגמים:
ב-2.8 ישנם הבדלים בדגמי הטורבו – האחד עם קירור שמן בלבד והשני עם קירור מים ושמן. השני מצריך פירוק של צינור ההזנה שיוצר מבית התרמוסטט אל הטורבו, נתייחס לשניהם.
עם הזנת נוזל לטורבו
110208
ללא:
110217
לקדוח או לא לקדוח?
ישנו איזה נוהג שכזה בהרבה מוסכים לקדוח שני חורים בתרמוסטט - אחד בחור המקורי שבו יש ענבל מתכת (שתפקידו הינו הזרמת נוזל גם במצב של תקיעת התרמוסטט) והחור השני 180 מעלות לחור הראשון, יש כאלה שהגדילו לעשות וקדחו חור שלישי.
גילוי נאות- אצלי היה עד עכשיו קדיחה של שני חורים שכנראה בוצעה על ידי מכונאי הרכב, המשכתי עם זה בתרמוסטט החדש.
כלים שצריך:
מפתחות רינג – אני לא הצלחתי להכניס בוקסה וידית לאזור – 12 ממ לברגי הטרמוסטט.
בוקסת, ידית ראטשט ומאריך – 24 לבורג צינור המים הקשיח, 10 לבאנדים של צינור האוויר
פלייר שטוח גדול.
סכין יפנית
RTV – מומלץ – וויקטור ריינז.
נוזל קירור – לפחות 2 ליטר
כלי לאיסוף נוזל קירור
אופצייה – כפפות בד/עור
אופצייה – שייבת נחושת 12 מ"מ קוטר פנימי להחלפת זאת שעל בורג הזנת מים לטורבו.
אופצייה – צינור גומי חדש לפלאנג' שמתחת לבית התרמוסטט.
הליך ההחלפה:
מומלץ לבצע את ההחלפה כשהרכב קר, לא נעים לעבוד על הרכב כשהוא חם והסיכוי לכוויה גדול – מדובר באזור מאוד חם מאחר וסעפת הפליטה והטורבו ממוקמים בסמוך.
אם אין ברירה והכשל התרחש בזמן טיול יש להצתייד בכפפות בד, להמתין זמן מה שהרכב יתקרר ולשחרר לחץ מהמערכת דרך פקק הרדיאטור בעזרת סמרטוט או מגבת. זהירות! זהו הליך מסוכן מאוד!.
https://www.youtube.com/watch?v=bMSd5GzvNF0
1.על מנת להקל על העבודה ולאפשר גישה נוחה לאזור נפרק בעזרת מפתח 10 ממ את צינור יניקת האוויר מפילטר האוויר מצידו האחד ומהטורבו בצידו האחר, נשתמש בפלייר שטוח על מנת לנתק את הצינור של נשם מכסה השסתומים.
נניח את צינור היניקה ואת הקליפס בצד במקום בטוח. אין צורך לנתק את צינור הנשם ממכסה השסתומים עצמו, ניתן גם בשלב זה להחליף את הצינור – מדובר בצנרת שמן (!) קוטר פנימי 19 מ"מ.
110209
110211
2.על הדרך, אחרי שפירקנו את צינור יניקת האוויר מהטורבו מומלץ להעיף מבט בפנים. לא להיבהל אם ישנה נוכחות קלילה של שמן, מומלץ לאחוז במניפה עם האצבעות ולחפש חופש, בלאי סביר הינו כעד חצי מ"מ לערך. אפשר בשלב זה למקם שקית על הפתח על מנת שנוזל קירור לא יישפך פנימה.
110210
3.נמקם כלי מתחת לבית התרמוסטט על מנת לאסוף את נוזל הקירור כך שלא נלכלך את הרצפה – חלק מנוזלי הקירור רעילים לבעלי חיים מצד אחד אך מתוקים לשתייה ולא מעט חתולים וכלבים איבדו את חייהם בשתיית הנוזל. בנוזלים חדישים לרוב אין את הבעיה הזו – הבקבוק יסומן כלא מזיק לבעלי חיים, בכל מקרה כל נוזל שיישפך על הרצפה יש לדלל בעזרת מים.
4.ברכבים שבהם ישנה הזנת נוזל קירור לטורבו – נפתח את בורג ההזנה בעזרת בוקסה 24 מ"מ, זהירות – בחלק האחורי של הבורג ישנה דסקת נחושת – לא לאבד אותה.
110213
5.בעזרת מפתח רינג 12 נפתח את ברגיי התרמוסטט, נפריד קלות בין שני החלקים וניתן לכל המים לצאת אל כלי האיסוף – ישנם כאלה שנוהגים להחזיר את נוזל הקירור לאחר ההחלפה, בדרך כלל מי שיודע כי הנוזל הוחלף לא מזמן – לדוגמא - בעת החלפת רדיאטור או כאשר ההליך מתבצע בשטח ואין מספיק נוזל – חובה לוודא שהנוזל נקי ממשקעים! לאחר שכל הנוזלים נאספו נוציא את כלי האיסוף ונניח אותו בצד – במקום שאין גישה לבעלי חיים.
6.לבעלי צינור הזנת נוזל קירור לטורבו – נסיט בעדינות את הצינור הקשיח.
7.נפריד בין שני חלקי בית התרמוסטט ונחלוץ את התרמוסטט הישן. מי שיש לו חשד לגבי התרמוסטט הישן יכול לשמור אותו ולבדוק בבית במים רותחים האם הוא נפתח כראוי. תרמוסטט שחשוד כלא נסגר כראוי ניתן לבדוק כבר כעת.
110212
8.ניתן בשלב זה לבצע החלפה של צינור הגומי שיוצא מחלקו התחתון של בית הטרמוסטט.
9.מה שמבצע את אטימת בית התרמוסטט הינה הגומייה השחורה שסביב לתרמוסטט, לרוב נגלה שמי שטיפל ברכב בעבר הוסיף שכבת RTV סביב שפת הבית כולו. ננקה את השאריות בעזרת סכין יפנית.
10.נמקם את התרמוסטט החדש בבית, נמרח שכבת RTV חדשה בהיקף הבית ונסגור את שני ברגי בית התרמוסטט. יש להשתמש ברגש ולהדק באופן שווה את הברגים – ספר הרכב לא מציין ערך טורק לסגירה.
110214
11.לבעלי צינור הזנת נוזל קירור לטורבו – נחבר את צינור הזנת נוזל הקירור חזרה למקומו לאחר שווידאנו ששיבת הנחושת נוכחת.
12.נוודא הידוק של צינור המים שיוצא מבית התרמוסטט גם אם לא החלפנו אותו.
13.נחזיר את צינור יניקת האוויר למקומו – כולל צינור נשם המנוע והקליפס שלו.
14.נשטוף במעט מים שאריות של נוזל קירור מהמנוע.
15.נפתח פקק רדיאטור ונשלים את הנוזל החסר.
16.נמתין כחצי שעה – שעה עד להתייבשות ה-RTV. נניע את הרכב, ניתן לו לעבוד קצת ושוב נשלים נוזל קירור לרדיאטור.
17.נצא לסיבוב קצר כך שהרכב יגיע לחום עבודה תקין, נחנה, ניתן למנוע להתקרר ושוב נשלים נוזל קירור באם חסר.
18.במהלך הימים הבאים יש לבדוק את סביבת בית התרמוסטט להימצאות נזילות, כמו כן נבדוק לפני כל נסיעה את מפלס נוזל הקירור ברדיאטור ובמיכל העודפים.
חידוד/ייעול לסעיף 10: RTV
אחרי מריחת RTV מתאים בהיקף השפה, מחברים את החלק השני, עם הברגים אבל עם הידוק חלש מאד, רק מספיק כדי למעוך מעט את נקניק ה-RTV.
נותנים לעסק לעמוד כרבע שעה, בו הRTV מתחיל להתמצק בפני השטח.
רק אז מהדקים עד הסוף.
ההתמצקות הקצרה הזו מאפשרת יצירת אטם יעיל יותר מאשר מעיכת החומר במצבו הנוזלי.
החלפת וונטת מזגן
הסיבה המרכזית להחלפת הוונטה בחדשה היא כאשר הוונטה שווקת חיים, במקרה שלי ההחלפה בוצעה כי מישהו בעברו של הרכב היה יצירתי ובמקום להחליף לוונטה חדשה (מקורית או תחליפית) החליט לשתול בתוך הבודי של הוונטה התקולה וונטה אחרת – קטנה יותר וחלשה יותר שכמובן קובעה כמיטב המסורת עם ברגים קודחים.
110302
ניתן לרכוש חלק מקורי בחו"ל בעלות של 400 דולר לכל היחידה, או מנוע מקורי בלבד בעלות של 200 דולר, בארץ מחירו של המוצר הינו בערך 1100 ש"ח מה שהופך את הרכישה בחו"ל למיותרת
מקט המכלול כולו - MB657380
חיפוש לפי מקט זה באיביי יניב מספר וונטות תחלפיות במחיר של החל מ-400 ש"ח
אני הלכתי לפני הניסיון של החברים ורכשתי את המוצר הבא:
http://www.aliexpress.com/item/Air-Condition-Condenser-Fan-Motor-Shroud-for-Mitsubishi-Pajero-Montero-Shogun-2-II-1990-2004-MB657380/32315622546.html?spm=2114.01020208.3.87. p2s3Bt&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb20 1602_2_10057_10065_10056_10055_10054_100 69_10059_10058_10017_10070_10060_10061_1 0052_10062_10053_10050_10051,searchweb20 1603_1&btsid=bce46b5e-d423-4cf4-b06d-9cc14300743b
הכלים הנדרשים:
מברג פיליפס ושטוח
ידית ראטשט ומאריכים בגדלים שונים 5-10 ס"מ
בוקסות 10 ו- 12
אופיצה רינג ראטשט, ידית ¼
הפירוק וההכנסה של הוונטה הוא הליך שדורש סבלנות ועדינות, יש להיזהר שלא לגרום נזק לרדיאוטר המזגן/קולר הגיר וכמו כן אפשר יחסית בקלות להיחתך על ידי חלקי המתכת שבסביבה – זהירות.
נבצע את ההחלפה כאשר הרכב קר, אין שום טעם בלהסתכן בכוויה או סתם להזיע שלא לצורך.
ההליך:
1.הצעד הראשון הוא פירוק הגריל, הגריל מוחזק על ידי 3 ברגים אחד בחלקו העליון ושני ברגים – אחד בכל צד, את הגריל והברגים נניח בצד במקום בטוח על מנת שלא ייעלמו.
110310
110309
2.נפרק את הקורה הקדמית – הקורה משמשת; כמקבע לאחת מתושבות המאורר, תושבת קולר גיר, מקבע לצופרים, מקבע מנגנון נעילת ושחרור מכסה מנוע ועוד. מומלץ להשתמש בחתיכת קרטון וטוש שאליו נדחוף את הברגים לפי המיקום שלהם בגובה ונכתוב כל בורג ייעודו. נתחיל בפתיחת באחד מברגי תושבת האינטרקולר (1) ואחד מארבעת ברגיי הקורה עליונים (2), נשחרר את התושבת שמחברת בין הקורה לתושבת האינטרקולר (3). נפתח גם את שאר שלושת ברגיי הקורה העליונים (4). בכל הברגים שבפירוק הזה ישנם אומים מרותכים בצד השני כל שאין צורך לחשש מלאבדם.
110303
3.מתחת לארבעת הברגים העליונים בצד שמאל של הקורה (כשמסתכלים עליה) ישנו אחד מברגי תושבת המאוורר, נפרק אותו ונחברו זמנית לתושבת המתאימה בוונטה החדשה על מנת שלא נאבדו.
4.מתחת לצופרים (שאצלי פורקו מזמן לטוב צופר יחיד שממוקם בצד) ישנו בורג ותושבת צד של קולר הגיר, נפרק הבורג והתושבת מקולר הגיר ונניח בצד, יתכן וצריך לפרק את מכלול הצופרים, מומלץ לסמן איזה קונקטור מתחבר לאיזה צופר בטרם הפירוק.
110304
5.נפרק גם אני שני הברגים בצידו השני של הקולר על מנת שנוכל להזיזו לטובת הוצאת והכנסת הוונטה, המאורר שבתמונה שנמצא על קולר הגיר איננו מקורי.
110305
6.מתחת לתושבת הקולר שעל הקורה ישנו בורג נוסף של וונטת המזגן – נפרקו ונחבר לוונטה החדשה.
7.מתחת לבורג זה ובמרכז הקורה ישנו חיבור לחלק בודי קדמי, נפרק את בורג זה.
110306
8.הקורה מתחברת בחלק התחתון שלה למרכב בעזרת שני ברגים – נפרק אותם ונניח בצד.
110307
9.בשלב זה נסיט בעדינות את קולר הגיר ונחלוץ את הקורה החוצה – זהירות שלא לפגוע בקולר הגיר, ברדיאטור המזגן ושאר הרכיבים. הקורה עדין מחוברת לכבל פתיחת מכסה המנוע, הכבל מעוגן עם קליפס פלסטיק לפח, נחלוץ הקליפס לטובת מיקום עדיף לקורה.
10.נשארו לנו עדיין שני ברגים שמחברים את הוונטה למרכב- עליון ימין ותחתון ימין. ננתק את פלאג המתח לוונטה ונפתח את שניהם. הבורג הכי קשה בסיפור הוא הבורג הימני התחתון, ראטשט 3/8 לא יכל למקום הטריקי, מפתח רינג יכנס אך ייקח דקות ארוכות לפתיחה, בסופו של דבר ראטשט ¼ הצליח להשתחל בקלות, רינג ראטשאט הכי מתאים למשימה.
110308
11.כעת נחלוץ החוצה בזהירות ועם הרבה מחשבה את הוונטה הישנה ונניח אותה בצד.
12.בשלב זה מומלץ להושיט יד אל מעבה המזגן האחורי שנמצא מתחת לרדיאטור המזגן הראשי (בדגמים הארוכים, בקצרים אין מזגן אחורי) או לייתר דיוק אל הוונטה שלו – ננסה לסובב ביד, ישנו סיכוי סביר שהוונטה תפוסה. אם אכן כך המקרה כדאי להתחיל לחשוב על החלפתה, ההחלפה מתבצעת מלמטה ולמי שיש מגן גחון – יש לפרקו לטובת הנושא.
13.נשחיל פנימה את הוונטה החדשה ונחבר את הברגים הימניים למקום אך ללא הידוק סופי.
14.נחזיר את הקורה למקומה ונתחיל להחזיר את כל הברגים למקומם לפי סדר הפירוק (למרות שזה לא כזה משנה) כולל ברגיי קולר הגיר ושאר ברגיי תושבת הוונטה.
15.נחזק סופית את כל הברגים ונחבר את פלג החשמל לוונטה החדשה.
16.נניע את הרכב ונדליק את המזגן לוודא שהוונטה אכן נכנסת לפעולה.
17.זמן טוב לעשות סדר בבלגן הכבילה שבאזור.
18.נרכיב את הגריל חזרה
אשמח לעזרה ותיקון שגיאות בעיקר בחלק התאורתי
בדיקה והחלפת החלפת פאן קלטש:
111353
תפקידו של הרכיב:
על רגל אחת –בעוד שהפולי של משאבת המים מסתובב מרגע הדלקת המנוע הפן קלאטש שיושב על אותו פולי מבצע הפרדה בין סיבוב הוונטה לסיבוב אותו הפולי – על ידי קלאטש ויסקוזי, רק כאשר טמפרטורת המים במערכת תעלה לרמת מסויימת – יפתח הטרמוסטט שיעביר את נוזל הקירור אל הרדיאטור – בשלב זה הפן קלאטש "יחוש" בחום אשר יגרום להצמדת חלקיו ולסיבוב הוונטה באותה מהירות כמו הפולי של המנוע.
https://www.youtube.com/watch?v=zyq4vmdiyxo
למה זה טוב?
השימוש ברכיב מפחית את צריכת הדלק, מונע בלאי/עומס ונזק למשאבת המים.
קצת פחות רלוונטי לארץ – במעברי מים עמוקים המנגנון ייעצר או ייבלם על בעת המגע עם המים ובכך ימנע נזק לשאר המכלולים – רדיאטור, משאבה וכו. (ישנם אתרים שממליצים לקשור את הוונטה ולקבע זמנית את הפאן קלאטש עד לסיום מעבר המים)
איך יודעים שהרכיב תקול?
לרוב פאן קלאטש תקול ישפיע בשני מצבים – עמידה (פקקי תנועה) ונסיעה במאמץ במהירות נמוכה יחסית. כאשר אין מספיק שמן ביחידה ולא מתבצעת הצמדה בין חלקיה או כל סיבה אחרת - הוונטה לא תסתובב באותו סלד כמו שהחלק המניע – פולי משאבת המים ולמעשה לא יתבצע קירור יעיל של נוזל הקירור ברדיאטור.
ישנם כמה בדיקות שניתן לבצע:
1.סיבוב הוונטה כאשר המנוע כבוי וקר – אם הוונטה מסתובבת בקלות וממשיכה להסתובב לאחר מתן תנופה – היא תקולה.
2.כיבוי המנוע כאשר הוא חם – מבצעים עם שני אנשים – לאחר נסיעה שבה המנוע הגיע לטמפרטורת עבודה – עוצרים בצד, אחד מכבה את הרכב בעוד שהשני מסתכל – אם הוונטה נעצרת יחסית עם כיבוי המנוע – תקין, אם הוונטה ממשיכה לסתובב – תקול
3.ישנה עוד בדיקה שאני אישית ממש לא ממליץ עליה עקב תופעת הסדקים במניפה ופוטנציאל לנזק – בעת שהמנוע חם והוונטה משולבת מנסים לעצור אותה עם עיתון מגולגל וכדומה – אם נעצר בקלות – תקול.
111356
111360
מק"ט יצרן לפי מגה זיפ : ME202155
באתר מגה זיפ אין אפשרות לרכוש את היחידה, ובאתר amayama היחידה נמצאת כרגע רק במחסן שבאיחוד האמירויות מה שאומר שתקבלו הודעה שאזל המלאי (גם אם יש מלאי).
בארץ עלות החלק בחברה – כ1200 ש"ח עד כמה שידוע לי.
העלילה מסתבכת – חיפוש המוצר באיביי יראה כי חלק תחליפי המתאים למנוע ה-2.8 (4M40) יעלה החל מ400 ש"ח אבל יש קאטש – הצלב שבחלקו האחורי של החלק או יותר נכון מיקום הברגים על הצלב הוא שונה. ברכבים שנמכרו בארץ רדיוס החורים (והצלב עצמו) קטן ממה שמוצא ברשת, יותר מכך – בתרשים במגה זיפ רואים שני סוגי התקנה – עם פלטה מתאמת וללא, למרות שבשני המקרים מדובר על אותו מק"ט של חלק. עוד יותר מסובך? לפלטה המתאמת אין מק"ט באתר מגה זיפ ואי אפשר לרכוש אותה. פלטה משומשת ניתן לרכוש דרך איביי בכ-100 ש"ח, רוב האנשים שנתקלו בבעיה פשוט הלכו לחרט אשר קדח חורים וביצע הברזות בצלב החדש. אני טרם ניסיתי והחלטתי להזמין פלטה לשם הניסוי, עלותה כ-100 ש"ח. הפלטה מקרבת את הוונטה לרדיאטור ויתכן ותהיה לזה השפעה מסויימת – שלילית - על תפקוד הוונטה.
111357
רכיבי הפאן קלאטש שונים מדגם מנוע (2.5, ובנזין) אחד לאחר.
מניפה:
111358
מק"ט מניפה ישרה: ME085510
מק"ט מניפה עם קצוות בזווית: ME202146
המניפה עם הקצוות בזווית הופיעה לקראת סוף ייצור הדגם. ויש הטוענים שהזווית משפרת את יעילותה. נבחן את המניפה בשלב העברתה לפאן קלאטש החדש, ייתכן ונגלה שהיא סדוקה או ממש על סף שבירה. מניפה חדשה עולה ברשת בין 60-75 דולר למקורי לא כולל משלוח מ-amayama ו- 340- 500 ש"ח לתחליפי מאיביי – כולל משלוח. לעתים ניתן גם למצוא את שני החלקים – מניפה ופאנקלטש באיביי – משומשים בכ- 350 ש"ח, חובה לוודא את נושא הצלב ותקינות היחידה בטרם הרכישה.
כלים נחוצים:
מברג פיליפס/שטוח או בוקסה מתאימה לכונס הוונטה – לרוב 10 ממ
מברג שטוח דק
מפתח פתוח 17 ממ – עדיפות למפתח ארוך
מפתח 12 ממ פתוח או מפתח ראטצט דק
בוקסה 10 או ידית T10
לוקטייט
בוקסה לברגי וונטה -12 מ"מ
נעבוד על הרכב רק כשהוא קר, כל האזור הוא סכנת כוויה אחת גדולה כאשר הרכב חם ומומלץ כפפות, להב בוונטה + משיכה לא נכונה יכול לגרום לבעיה.
הליך ההחלפה:
1.נתחיל מפירוק האינטרקולר כפי שמוסבר בעמודים הקודמים ונניח את היחידה בצד – תגובה 49 עמוד 4.
2.נפרק את בית הפילטר על ידי פתיחת שלושת הברגים שמחזיקים אותו לבודי, וכמו כן נשחרר את הבנד שמחזיק את צינור האוויר, ננתק את הצינור ונכסה אותו במשהו על מנת שלא יכנס עצם זר, ננתק את הצינור שמוביל מבית הפילטר לכנף הרכב, ננתק את בית הפילטר מהבודי ונניח אותו בצד. רכבים שבהם מותקן שנורקל ייתכן ויידרש קצת יותר ממשיכת הצינור שמתחבר לכנף על מנת לנתקו וייתכן שאין צורך בכך ומספיק הסטת בית הפילטר מספר סנטימטרים לטובת הוצאת הפן קלאטש והוונטה.
3.נפרק את חצי הירח שמחובר בחלקו התחתון של כונס האינטרקולר, החלק מחובר על ידי לחיצה, משיכה והוא בחוץ. יתכן ותגלה שברכבך אין את החלק כלל, בעמוד 5 הודעה 74 תמצא הסבר נוסף בנוגע לרכישה.
111354
4.במקור כונס הוונטה מורכב על ידי שני ברגים בחלקו העליון בחלקו התחתון מתקבע על ידי הכנסת בליטות הפלסטיק שבחלקו התחתון לחורים המיועדים לכך. בפועל מאחר ומדובר בחלק פלסטיק שהשנים אינן עושות לו טוב ניתן למצוא הרבה אילתורים בכל מה שנוגע לחיבור החלק לרדיאטור. נפרק את החלקים שמקבעים את הכונס לרדיאוטר אך לא נפרקו מהרכב, אין צורך.
5.פעולת פתיחת הברגים מצריכה מאיתנו לסובב את משאבה המים כאשר המנוע כבוי. לטובת עבודה קלה יותר נשחרר את מתח הרצועות שעל הפולי על ידי שימוש במותחן שנמצא על האלטרנטור. נשחרר את המתח על ידי סיבוב בורג המתיחה, ייתכן ונצתרך לשחרר את בורג הקיבוע של האלטרנטור, הבורג נמצא בחלקו התחתון של ביחידה והגישה אליו היא מחלקו האחורי של האלטרנטור – בוקסה 17.
111355
6.לטובת פתיחת ארבעת הברגים שמקבעים את הפן קלאטש לפולי משאבת המים נשתמש במפתח פתוח 17 ובמפתח 12, עם מפתח ה17 נייצר קונטרה על צלב הפן קלאטש ועם מפתח ה12 נפתח את הברגים שבצידו האחורי של הפולי – בצד שקרוב למנוע. מומלץ לבצע עם עוד אדם כאשר אחד מייצר קונטרה והשני פותח את הברגים מצד ימין של הרכב – מכיוון בית הפילטר שהוסר, מי שמייצר את הקונטרה גם מסובב את היחידה ומנגיש את הבורג הבא למי שפותח אותו, תחילה נבצע שחרור של כל הברגים ולאחר מכן סיבוב נוסף ופתיחה מלאה של הברגים, אין להוציא את הברגים לגמרי מהפולי – למעשה הם לא יצאו מאחר והם ארוכים ואין להם די מקום לצאת. רק נדאג שהם אינם מחוברים יותר ליחידת הפאנקלאטש. אם מאיזו סיבה ישנו קושי גדול בסיבוב הפן קלאטש על ידי מפתח ה17 ממ נוודא שאף בורג שעל הפולי לא מונע מאיתנו את הסיבוב.
7.ייתכן וגם לאחר פתיחת כל הברגים המקבעים עדיין היחידה לא תרצה לצאת בקלות. נחדיר מברג שטוח בין הצלב לפולי ונחלוץ את היחידה בעדינות.
8.בעדינות נחלץ את היחידה מהרכב, על ידי הזזת הכונס כך שלא יהווה הפרעה – זהירות על צינור העודפים של הרדיאטור וצנרת נוזל ההיגוי.
9.כאשר היחידה בחוץ נבצע החלפה של המניפה הישנה לפאן קלאטש החדש. שים לב, בשלב זה לעתים מגלים שהמניפה הישנה סדוקה לחלוטין, המניפה מוחזקת על ידי ארבע ברגים, בעזרת בוקסה 12ממ נשחרר את המניפה מהיחידה, למי שיש גישה למלחציים מומלץ לקבע את היחידה ולאחר מכן לפתוח את הברגים.
10.נעביר את המניפה ליחידה החדשה, ננקה את הברגים המקבעים, מעט לוקטייט ונהדק את ברגיי המניפה ליחידה.
11.כעת נחבר את היחידה החדשה חזרה למנוע בסדר הרכבה הפוך – הברגת ברגי הפולי, חיזוק ברגיי הפולי, מתיחת הרצועות ווידאו שאף רצועה לא יצאה ממקומה, הרכבה הכונס חזרה למקומו, הרכבת חצי הירח של הכונס, הרכבת בית הפילטר וצנרת האוויר חזרה למקומה, הרכבת מכלול האינטרקולר חזרה למקומו.
12.נניע ונוודא שהכל תקין, בימים הקרובים נהיה יותר מודעים לטמפרטורת הרכב ולשינויים שלאחר ההחלפה. לאחר כ200 ק"מ נבצע בדיקת הידוק לכל הברגים שאותם פתחנו וסגרנו בתהליך – בהתאם לרמת הנגישות.
בגלל העלות הגבוהה חלק מאנשים בוחרים לבצע שיפוץ ליחידה- השיפוץ הוא למעשה פתיחת היחידה, ניקוי מבפנים, מילוי שמן סיליקון (15000) בכמות של בערך 200 סמ"ק (לדברי מי שכבר שיפץ) וסגירת היחידה.
דוגמא לשיפוץ יחידה ברכב אחר:
https://www.youtube.com/watch?v=zjhKr5usjaA
https://www.youtube.com/watch?v=3ACx7GTCn7Y
מעט אנשים בוחרים לקבע את היחידה ולמעשה לבטלה, הביטול מבוצע או על ידי ברגים קודחים שמחברים בין שני חלקיה, או על ידי הכנסת עצמים לתוך היחידה שגורמים לה להינעל – לדוגמא רצועות גומי וכו. ישנם חסרונות לנעילת היחידה – עליה בצריכת הדלק, בלאי גדול יותר למשאבת המים.
לדעתי מומלץ להחליף ליחידה חדשה, תקינה ואת הישנה לשפץ/לקבע ולשמור כחלק חילוף לחירום.
כמו תמיד, עבודה יפה אלירן 👍
תודה עמית
פירוק והרכבה פנסי צד קדמיים
מסתבר שהרבה מתבלבלים בנושא הזה אז נקדיש קצת זמן להסבר:
ישנם בערך שלוש דגמי פנסים בשוק, (אני מתייחס רק לתחליפי, מקורי יעלה בין 70 ל- 100 דולר ליחידה באתר amayama לא כולל משלוח וכו) אחד תחליפי לדגם המנופח ושניים לדגם הרגיל. אי אפשר להחליף בין פנסים שמתאימים למנופח ובין רגיל.
הכתובת לפנסים תחליפיים היא לרוב איביי או ALIEXPRESS ( ישנם גם אתרים סיניים אחרים כמו taobao), המחירים לעיתים משתנים ולעיתים יש מכרזים שווים. בעת הרכישה יש לשים לב שמדובר בצד הנכון או שמדובר בסט – זוג.
לי מעולם לא עיקבו פנסים שכאלה במכס עקב בעיות תקינה וכך גם לחברי.
במנופח נתקלנו בבעיה שלעיתים פנס האיתות לא תואם בשגמים שלו לתושבת הפנס החדש - ניתן לפתור עם מעט עבודת סכין יפני.
חובה להיזהר ולא לאבד/להפיל את הקפיץ. יש לרכוש קפיץ חדש – 9 דולר במגה זיפ.
111367
111362
הדגמים המוצאים לדגם הלא מנופח:
תחליפי תואם מקורי – כ-65 ש"ח ליחידה כולל משלוח באיביי:
111363
תחליפי מודרני יותר – כ- 130 ש"ח ליחידה כולל משלוח באיביי.
111365
הדגם למנופח:
כ-120ש"ח ליחידה כולל משלוח באיביי.
111364
הליך ההחלפה זהה לכל הדגמים:
כלים:
מברג פיליפס
מברג שטוח דק (לא חובה)
חוט קשיח – לא חובה
ההליך:
1.נרים מכסה מנוע.
2.נשחרר את הבורג הבודד שמחזיק את הפנס למקומו בחלקו העליון – מהצד החיצוני של הרכב ונניח אותו בצד.
3.נאתר את מקום הקפיץ בתוך תא המנוע על הכנף ונשחרר אותו.
4.נוציא את היחידה החוצה בזהירות. אם היא מסרבת לצאת נעזר במברג שטוח – זהירות שלא לפגוע בפלסטיקה.
5.החזרה בסדר ההפוך. נמקם את הפנס במקומו – בצד ישנם שני פינים שנכנסים לשני חורים בכנף, בצד השני ישנם שני תושבות.
111366
111368
6.נכניס את האצבע לחור שממנו אמור לצאת הקפיץ – נתפוס את הקפיץ, נמתח ונקבע למקומו. אם לא מצליחים לתפוס את הקפיץ אפשר לקשור אליו חוט ולהעביר אותו ראשון דרך החור.
111369
דגש לצד שמאל- זהה לחלוטין כמו צד ימין אבל נדרש להוציא את מיכל העודפים של הרדיאטור. במיכל יושב על מסילה ואין כל בעיה למשוך אותו כלפה מעלה וחוצה. לא נדרש לנתק שום צינור.
בדגם הלא מנופח נורת האיתות היא סטנדרטית – הנורה השניה הינה T10.
מספר מדריכים שנכתבו בעבר ורצוי שיופיעו פה:
מדריך: אבחון, תיקון והחלפת מאוורר אינטרקולר בפאג'רו Q
111370
http://www.jeepolog.com/forums/content.php/3643-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A7%D7% 95%D7%9C%D7%A8-%D7%91%D7%A4%D7%90%D7%92-%D7%A8%D7%95-Q
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
איך לשדרג את תאורת תא המטען בפחות מ15 שקל בפאגרו Q
111371
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/94479-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%E2%80%93-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%92-%D7%90%D7%AA-%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%AA%D7%90-%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A2%D7%9F-%D7%91%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9E15-%D7%A9%D7%A7%D7%9C-%D7%91%D7%A4%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%95-Q
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
תאורת תא מנוע פאגרו Q
111372
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/91363-%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%AA%D7%90-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2-%D7%A4%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%95-Q
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
הרכבת פנל USB וולטמטר ושקע מצית - פאגרו Q
111373
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/93260-%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA-%D7%A4%D7%A0%D7%9C-USB-%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%9E%D7%98%D7% A8-%D7%95%D7%A9%D7%A7%D7%A2-%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%95-Q
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
בניית קופסת פיוזים נוספת
111374
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/82968-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
בניית מדף עבודה על דלת אחורית
111376
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/84666-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%A3-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%93%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
תושבת לפנס עבודה, אנטנת קשר וכו
111375
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/74638-%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%A0%D7%AA-%D7%A7%D7%A9%D7%A8-%D7%95%D7%9B%D7%95
200 סמ''ק נשמע לי המון!
בטויוטות זה בין 40 ל50 סמ''ק בדגמים הנפוצים.
דבר נוסף, הצמיגות של 15000 נשמעת לי גבוהה מאוד. בטויוטה מוכרים מקורי מהחברה, רק לא בארץ, שלושה סוגי צמיגויות: 3000, 6000 ו10000. כאשר ה10000 מיועד למדינות חמות במיוחד.
בעבר עשיתי את השיפוץ הנ''ל במספר פאן קלאצ'ים אצלי ואצל חברים. והתוצאות מדהימות גם בפאן קלאצ'ים שהיו לכאורה נראים תקינים.
בטויוטה לפחות, לא יודע איך זה באחרים, ניתן לכוון את הדלת של פתיחת הנוזל הויסקוזי, ועל ידי זה לשנות את הטמפ' נעילה של הפאן קלאץ'.
לידיעה כללית. ניתן לקנות נוזל כזה בכל צמיגות בחנויות של טיסנים. זה משמש שם לדיפרנציאלים של מכוניות מקצועיות. ויש את זה במגוון רחב מאוד של צמיגויות. ובמחירים זולים מאוד ביחס לטויוטה מקורי. עלות של בקבוקון עם 60 סמ''ק היא בין 40 ל60 ש''ח.
פקק רדיאטור
לפקק חשיבות גדולה לתפקוד תקין של מערכת הקירור, תפקידו לאפשר שחרור לחץ ונוזל עודף למיכל העודפים (לא מיכל עיבוי!) וכמו כן לאפשר שאיבת לנוזל חזרה לרדיאטור במקרה של נזילה או ירידה בלחץ (פעולה תקינה של המערכת).
ישנם שני סוגים של פתחי רדיאטור - צר ורחב. אם יש ספק לגבי סוג הפקק שמותקן ברכב נפתח את פקק (כאשר הרכב קר) ונבדוק.
111377
ישנם שני סוגי ערכים מובלים לפקקי רדיאטור; 1.1 באר ו- 0.9 באר. במנוע ה-2.8 נשתמש ב-0.9 באר נוודא זאת על ידי הכיתוב שעל הפקק.
ישנם לא מעט יצרני פקקים בשוק אך ישנה העדפה לרכישת פקק מקורי עבור הרכב ולו רק בשל העובדה שרובינו לא יודעים מה טיב המוצר התחליפי ולרוב לא מכירים את החברה המייצרת. פקק תחליפי זול יעלה החל מ-18 שקל כאשר הממוצע הוא סביב ה-40.
פקק מקורי בחברה בארץ יעלה כ-180 שקל. ניתן ומומלץ להזמין פקק מקורי מאתר מגה זיפ או amayama. מומלץ להשוואת מחירים ולצרף לרכישה גדולה יותר. עלות הפקק באתרים הללו היא כשליש מבארץ. גם אם כרגע מותקן פקק תקין ברכב מומלץ להחזיק פקק תקין כספייר.
החלפת פקק לפקק אחר תקין הינה אחד הצעדים הראשונים והזולים לאיתור תקלות במערכת הקירור.
מקטים:
לפי קבלה בארץ לצר: MR481216
111379
פקק רחב: MR660735
111380
תודה על המידע בנוגע לשיפוץ הפאן קלאטש, את ערכי הצמיגות והכמות קיבלתי מחברים בארץ שביצעו את השיפוץ ככה שאני לא ממש יכול להעיד מנסיון
תיקון קל, אלירן. המיכל הוא כן מיכל עיבוי. מה שמגיע אליו מהרדיאטור זה אדים שמתעבים במיכל חזרה למצב נוזל.
היי, אני מכיר את זה ככה - מערכת שבה הפקק נמצא על הרדיאטור - המיכל החיצוני הינו מיכל עודפים, נטול כל לחץ ועם צינור ניקוז שמופנה כלפי מטה לניקוז עודפים מהמיכל עצמו.
מערכת שבה הפקק נמצא על המיכל עצמו - המיכל הינו מיכל עיבוי, אין ניקוז של עודפים החוצה.
אכן, תיארת אותו במדויק. אין בו לחץ, והאדים שנכנסים אליו מתעבים בו וחוזרים לרדיאטור כנוזל.
סוף סוף מישהו מקצועי שמסביר יפה את החלוקה ואת העברת ההילוכים , הרבה צעירים מעלים את השאלות האלו כל פעם
הטרנספר, מצבי הידית והשימוש הנכון בהם:
105572
הפאגרו מצוייד בתיבת העברה אשר נקראת SUPER SELECT, התיבה אחראית על חלוקת ההנעה לכל גלגלי הרכב, שילוב יחס העברה נמוך לתנאי שטח קשים והיא אף כוללת דיפרנציאל מרכזי ננעל. חובה לבצע את המעבר בין המצבים השונים בעמידה כאשר ידית ההילוכים במצב N.
2H:
105576
הספרה 2 מציינת הנעה לשני הגלגלים האחוריים, האות H מציינת יחס העברה גבוה – זהו מצב הנסיעה הקבוע בכביש יבש. במצב זה רק הנורות הירוקות האחוריות שבפנל החיווי ידלקו
4H:
105577
הספרה 4 מציינת הנעה כל הגלגלים, האות H מציינת יחס העברה גבוה – בכביש זהו מצב הנסיעה המומלץ בתנאי גשם כבד/שלג. במצב זה הדיפרנציאל המרכזי איננו נעול והוא זה אשר מבצע את חלוקת ההנעה בין הסרן הקדמי לאחורי (בתנאי דרך רגילים – 33%/ 67% לטובת הסרן האחורי). השילוב למצב זה יתבצע על ידי דחיפת ידית הטרנספר שלב אחד קדימה מן המצב הקודם. במצב זה ארבע הנוריות הירוקות יהבהבו ולאחר שילוב מוצלח יישארו דלוקות קבוע. במעבר חזרה למצב 2H יהבהבו נורות החיווי הקדמיות עד לניתוק מוצלח של ההנעה הקדמית, לאחר מכן הנורות יכבו.
4H LC :
105578
הספרה 4 מציינת הנעה כל הגלגלים, האות H מציינת יחס העברה גבוה, צמד האותיות LC מציין נעילת דיפרנציאל מרכזי, זהו המצב שבו נשתמש בתנאי דרך משובשים ובעצם בכל כניסה לשטח, במצב זה ארבע הנוריות הירוקות יהבהבו ולאחר שילוב מוצלח יישארו דלוקות קבוע וכמו כן תהבהב נורת הטרנספר (ריבוע כתום במרכז הדיאגרמה) ותישאר דלוקה לאחר נעילה מוצלחת של המכלול,במעבר חזרה למצב 4H תהבהב נורית חיווי הדיפרנציאל המרכזי ולאחר ביטול מוצלח של הנעילה הנורה תכבה.
4L LC: הספרה 4 מציינת הנעה כל הגלגלים, האות L מציינת יחס העברה נמוך (1.9:1 ), צמד האותיות LC מציין נעילת דיפרנציאל מרכזי, זהו המצב שבו נשתמש בתנאי דרך קשים כגון טיפוס מעלה, מעבר מכשול, נסיעה מאומצת בשטח חולי מאוד, ההבדל בין מצב זה לקודם הינו במעבר ליחס העברה נמוך אשר מקנה יותר כוח. במצב זה ארבע הנוריות הירוקות יהבהבו ולאחר שילוב מוצלח ישארו דלוקות קבוע וכמו כן תהבהב נורת הטרנספר (ריבוע כתום במרכז הדיאגרמה) ותישאר דלוקה לאחר נעילה מוצלחת של המכלול. אין הבדל בחיווי בין מצב זה למצב הקודם למעט כיבוי רגעי של כל הנוריות בעת שילוב המצב.
נעילת דיפרנציאל אחורית R/D LOCK:
105574
הפאגרו מצויד ברוב הדגמים בנעילת דיפרנציאל אחורית, הנעילה גורמת לכך שהכוח מחולק שווה בשווה בין שני הגלגלים שעל הסרן האחורי, מומלץ לשלב את הנעילה בטרם התמודדות עם מכשולים קשים בשטח,הנעילה מקשה על ביצוע פניות. כפתור ההפעלה נמצא משמאל לשקע המצת הקדמי. ניתן להפעיל את הנעילה רק במצב 4L LC. בחיווי המצבים שבלוח המחוונים תהבהב נורה כתומה בין שני נוריות התחתונות, הנורה תדלוק קבוע בעת שילוב מוצלח של הנעילה. ביטול הנעילה מתבצע גם הוא דרך הכפתור, הנורה תהבהב עד לניתוק מוצלח של המנגנון ולאחר מכן תכבה.
105573
תודה רבה. אני לא מישהו מקצועי, רק מישהו.
תודה רבה אני עם הרכב כמה ימים וענית על 85% מהשאלות שלי....
תיאור מצויין. תודה על ההסברים
אהלן אהלן
אפשר לקבל מק"ט של התושבת טרנספר ?
תודה
באיחור רב אבל, בכל הנוגע לתושבות טרנספר יש לפחות שלוש סוגים, קורה שאנשים מבקשים מקט מחבר עם רכב דומה ובסוף מקבלים חלק לא מתאים - ישנם לפחות שני סוגים לאוטומט ואחד לידני. חובה (!) לבדוק גם באתר מול הדיאגרמות וגם לשכב מתחת לרכב ולזהות בעין, ישנם גם הבדלים בין בנזין לדיזל.
דוגמאות לתושבות הקיימות:
אוטומט שנת 97 ומטה:
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-avtomobilej/mitsubishi/pajero-montero-4375/v46w-10656/rhgl6-164795/engine-mounting-support-1879746
אוטומט שנת 98 ומעלה:
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-avtomobilej/mitsubishi/pajero-montero-4375/v46w-10656/rhgl6-164795/engine-mounting-support-1879753
ידני שנת 98 ומעלה:
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-avtomobilej/mitsubishi/pajero-montero-4375/v46w-10656/rhgl6-164795/engine-mounting-support-1879752
כיסוי הגה:
אחרי 15 שנה על הכביש העסק לא נראה משהו:
113376
גם נסיון להרכיב לבד כיסוי עור אוניברסלי לא הלך משהו:
113378
הכיסוי הזה -
https://www.aliexpress.com/item/Hand-stitched-Black-Leather-Steering-Wheel-Cover-for-Mitsubishi-Pajero-Old-Mitsubishi-Pajero-Sport/32755303260.html?spm=2114.01010208.3.1.z 50MVe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_ 2_10000073_10000077_10000074_10000167_10 000175_10000069_10000068_10000062_100000 63_10099_10000156_10000158_10096_1000005 6_10000059_10000097_10000094_10000090_10 000091_10000147_10000144_10084_10000150_ 10083_10119_10000011_10080_10000153_1008 2_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10 000089_10000086_10000083_10000135_100000 80_10078_10079_10073_10070_10000140_1012 2_10123_10120_10121_10126_10124_10065_10 068_10501_10000132_10000033_10503_119_10 000030_10000126_10000026_10000129_100000 23_10000123_432_10060_10062_10056_10055_ 10054_10059_10000120_10000020_10000117_1 0000013_10103_10102_10000114_10000016_10 000111_10052_10053_10050_10107_10051_101 06_10000101_10000100_10000104_10000045_1 0000108_10000191_10000197_10000179_10000 042_10000039_10000036_10000187-10503_10102_10501_10120,searchweb201603_ 1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,singl e_sort_2_default&btsid=fb3dfe32-ae9b-49f5-b030-9c31c0211817&algo_expid=e9426d35-444b-4049-a0ab-266048b095d2-0&algo_pvid=e9426d35-444b-4049-a0ab-266048b095d2
מתאים ספציפית לסוג ההגה של רובינו. אמנם לא הצלחתי לתפור אותו יפה כמו במדריך שמצורף למוצר אבל התוצאה בהחלט סבירה. רק צריך לפנות כמה שעות לטובת הנושא.
113377
תודה על ההסבר.
קניתי את הבקר והזמזם אבל אני לא מוצא את המיקום שציינת לחיישן. האם אני צריך להרים את האינטרקולר כדי להגיע לשם ?
דרך אגב, אני כרגע עם החיישן שמגיע עם הבקר, הוא נראה כמו מוט קטן,.בהתחשב בטמפרטורה שהחיישן יעבוד בה (קרוב למאה מעלות) האם זה בכלל רעיון טוב להשתמש בבדיל להלחמת שייבה/מאריך ? הבדיל לא ימס/יחלש ?
תודה,
יאיר
אני מניח שצריך לפרק אינטרקולר - יש הסבר במדריך, אני בכוונה קניתי חיישן אחר בשביל לא לאלתר פיתרון ככה שאין לי מושג לגבי החיישן המקורי שמגיע עם הבקר.
החלפת שמן דיפרנציאל אחורי:
מה שנראה כמו משימה קלה במוסך יכול לגרור לא מעט קללות כשעושים בעבודה עצמית. קצת הכנה וכלי מתאימים יהפכו את המשימה לנוחה ומהירה יותר.
ספר הרכב מבקש לבצע החלפה כל 48 או 90 אלף תלוי באיזה מסמך מסתכלים (אני מחליף כל 15), הוא גם מבקש לבצע מדידת מפלס כל 15 (אם נלך לפי המסמך המחריף). בכל אופן תמיד כדאי לבדוק את המפלס לפני ההחלפה כדי להיות בטוחים שאין איזו נזילה מסתורית.
אופן הבדיקה לפי ספר הרכב – באמצעי הנדרש – זרת.
114332
114333
הכלים הנדרשים להחלפת שמן:
*כפפות – מומלץ מאוד גם כפפות עבודה וגם כפפות גומי.
*ציוד להרמת הרכב – מומלץ מאוד עד כדי חובה. ללא ליפט או בור מוסכים הגישה לסרן האחורי מאוד לא נוחה, גם ככה נאלץ לשכב מתחת לרכב אז לפחות שיהיה מקום לזוז – ג'ק, סטנדים, צ'וק לגלגלים. יש שממליצים למקם גלגל בנוסף לסטנד ולג'ק.
*בוקסה 24 וידית ראצאט.
*מוט מומנט – להקלה על הפתיחה אם נדרש.
*שמן 80-90W, לסרן עצמו נכנסים כ-3.3 ליטר. מומלץ להכין יותר למקרה ויישפך וכו
*כלים לאיסוף שמן
*מברשת קשיחה – לא חובה – לניקוי בוץ ואדמה מאזור הפקקים
*כלי למילוי שמן – אני משתמש במזרק שמנים 500CC ישנו מגוון גדול של פתרונות חלקם קנויים חלקם עשה זאת בעצמך, לדוגמא: http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/86495-%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%95-1
*RTV, טבעת נחושת – לא חובה יוסבר בהמשך.
*קרטון, נייר או כל דבר אחר להגן על הרצפה משמן נוזל בעת העבודה
*מגבת קטנה ישנה – לא חובה אבל אם בטעות נוזל על הידיים/פנים ואין במה לנגב תקללו את הרגע שבחרתם להתעסק במשימה.
הליך ההחלפה:
1.נמקם מעצורים בגלגים הקדמיים, נרים את החלק האחורי של הרכב מהשלדה ככה שיהיה לנו יותר נוח לעבוד מתחת לרכב, לא לשכוח – להשתמש בסטנדים לשאת במשקל ולא בג'ק עצמו.
2.נמקם את הקרטון/נייר וכו מתחת לאזור הסרן.
3.לא חובה - אם הסרן מטונף מומלץ לנקות את האזור לפני פתיחת הפקקים, רצוי בשטיפה אבל גם מברשת גסה תעשה את העבודה.
4.נמקם מתחת לפקק הריקון כלי לאיסוף שמן.
5.בעזרת בוקסה 24 נפתח את את בורג הריקון, אם הבורג מסרב להיפתח נשתמש במוט המומנט.
6.לאחר ששחררנו את הבורג נפתח אותו בעזרת היד – זה אולי נשמע מטופש אבל - מקם את היד ככה שהשמן לא יוכל לנזול במורד הזרוע, זה לא כיף במיוחד כשזה קורה. כל מי שאי פעם החליף שמן מפקק ריקון זוכר את הפעם הראשונה כשאז הוא לא חשב על זה בכלל ועכשיו לך תוציא את כל השמן הזה מהשערות ביד...
7.את פקק הריקון נניח בצד במקום נקי.
8.בעזרת אותה בוקסה 24 נפתח גם את פקק הריקון.
9.בשלב זה ניקח צעד אחורה וניתן לשמן הישן לזרום אל כלי האיסוף
114330
10.פקק הריקון הוא מגנטי, נבחן את כמות הבוצה המתכתית/שבבים שהצטברו על החלק המגנטי על ידי ניגוב החלק על מטלית/מגבון. שברים או חלקיקים מעידים על בעיה, משחה מתכתית כמו שבתמונה הינה תקינה. ננקה גם את פקק המילוי.
114329
114331
11.יש שמחליפים את שייבות הנחושת שעל הפקקים, יש שמורחים RTV, יש שמורחים גריז ויש שלא עושים כלום. אני אישית מורח טבעת דקה שלRTV בחלקו התחתון של הפקק, למה? כי ככה אבא לימד אותי, אין לי באמת סיבה אחרת. ספר הרכב לא מציין כלום בנושא.
12.נסגור את פקק הריקון בעזרת בוקסה 24 וידית הראצאט, אני לא מוצא שהספר מציין מידת מומנט כך שזה לחלוטין זה עניין של רגש – לא להדק חזק מדי.
13.בעזרת מזרק השמנים או כל פתרון אחר נתחיל למלא את הסרן בשמן חדש. נמקם את הכלי לאיסוף השמן כך ששמן שינזל מפתח המילוי ייאסף ולא יגיע לרצפה.
114328
14.האינדיקצייה שלנו שהשמן הגיע לרמה העליונה היא כשהוא מתחיל לצאת מפתח המילוי, במקרה זה ניתן לעודפי השמן להישפך לכלי האיסוף.
15.נסגור את פקק המילוי כמו שסגרנו את פקק הריקון.
16.ננקה טוב טוב שאריות של שמן. השאריות תופסות אבק, חול וכו.
17.נוריד את הרכב בבטחה לרצפה.
18.אני מעביר את השמן הישן לכלי סגור תוך כדי שאני בודק האם בשמן הישן יש שבבים וכו.
19.בימים הקרובים ובכלל נעיף מבט מדי פעם לראות שלא נוזל שמן – לא מפקק המילוי ולא מפקק הריקון.
את השמן הישן אני בדרך כלל מעביר למוסך שבו אני מטפל באופן קבוע.
אני כבר כאן מה עוד אפשר לעשות:
לבדוק מצב צמת חשמל שעל הסרן
לבדוק צנרת נשם שיוצאת מחלקו העליון של הסרן
תקינות גומיות מוט רדיוס
תקינות גומיות בולם תחתונות
חופש בדרייבשאפט אחורי + גירוז
כיוון בלם יד דרך החלונית – דורש הרמת גלגל לאוויר
גומיות מוט אורכי
תושבות מוט מייצב
בעיות טעינה:
114415
איך יודעים שרשמית התחיל החורף? בממוצע הולך אלטרנטור אחד ביום לאחר טיולי סוף שבוע.
הכל בדרך כלל מתחיל בשלולית, ואפילו לא במהירות גבוהה במיוחד, לפתע הן ידלקו – נורות ה"מצבר", “מים בסולר", “סלילי חימום" ו"A/T” - תמונות והסברי כל מנורה ניתן למצוא מספר עמודים אחורנית, כל נורה בתורה יש משמעות נפרדת – אך כאשר כולן נדלקות יחדיו זאת האינדיקציה שלך שטעינה כרגע – אין.
מומלץ בחום להתקין מד מתח ברכב או לכל הפחות לרכוש מד שמתחבר לשקע המצית ולא דורש שום התקנה- ערכי טעינה תקינה = 13.8-14.2 לערך.
אם עברנו בשלולית ונדלקו הנורות נמשיך לנסוע כרגיל ולא נכבה את הרכב, נאפשר לאלטרנטור להתייבש מבפנים וללכלוך להתפנות. ב-99% מהמקרים הנורות יכבו והטעינה תחזור. מומלץ להעיף מבט על מד החום (הדיגיטלי), למה? כי האלטרנטור חולק זוג רצועות עם משאבת המים ומאוורר הרדיאטור, אם הרצועות נקרעו (וזה מצב נדיר מאוד – במיוחד כי יש זוג רצועות) גם הטמרפרטורה של הרכב תעלה.
*עברו כמה דקות והטעינה לא חוזרת? נעצור בצד עם מנוע מונע – נפתח מכסה מנוע ונבצע מספר בדיקות.
*האם הרצועות מחוברות לאלטרנטור ומסובבות אותו? האם הן מתוחות?
*האם חוט הפלוס מחובר לאלטרנטור?
*האם הפלאג שעל האלטרנטור מחובר טוב? ניתן לפתוח ולנקות מבפנים ולהחזיר
*האם קטבי המצבר מחוברים טוב ונקיים?, האם הכבל מחובר טוב לקטוב עצמו?, האם כבל המינוס מחובר לגוף בצורה טובה?
נבצע מדידה בעזרת רב מודד (מכוון למדידת מתח) על קטבי המצבר ועל הפלוס של האלטרנטור עצמו – ביחס לגוף הרכב.
הצמה של האלטרנטור עוברת בחלקו הקדמי של המנוע – לעיתים כתוצאה משפשוף הצמה נקרעת או מקצרת לגוף, נעקוב אחר הצמה ונוודא את שלמותה.
בדקתי הכל ועדיין אין טעינה – עוצרים וחושבים. דגם הדיזל צורך יחסית מעט זרם לאחר התנעה, אם אתה לבד בשטח זה כנראה זמן טוב לעשות אחורה פנה ולצאת, כבה את כל צרכני החשמל – מיזוג, אורות (אם ניתן), רדיו וכו. לא לבד? עם רכב בעל מצבר דומה? - ניתן לבצע החלפת מצברים כל כמה זמן (על פי מדידת מד המתח) וכך להמשיך לנקודת היציאה.
טעינת ייתר:
המד מראה 15 וולט ומעלה מה עושים? במקרה שכזה – בדוק שפלג על האלטרנטור מחובר כראוי ונקי. בדוק- האם יש לך אור ראשי תקין? אם התשובה היא לא - פתח מכסה תיבת פיוזים שבתא המנוע ובדוק פיוז אור ראשי (טבלת פיוזים ומיקומם ניתן למצוא מספר עמודים אחורה במדריך זה). טעינת יתר הינה מצב לא בריא למערכת ולמצבר, עדיף לנתק את האלטרנטור. זיהית שפיוז האורות שרוף אבל אין לך פיוז חליפי זהה? אפשר להשאיל פיוז בערך נמוך יותר (30A) ממעגל חימום החלון האחורי.
https://www.youtube.com/watch?v=g5dbi2ECnnA
* משום מה אני לא מצליח לעשות EMBED
מוזמנים להוסיף או לתקן.
החלפת שמן דיפרנציאל אחורי:
5.בעזרת בוקסה 24 נפתח את את בורג הריקון, אם הבורג מסרב להיפתח נשתמש במוט המומנט.
מציע לפתוח קודם את פקק המילוי. יהיה מבאס לרוקן את הדיפרנציאל משמן רק כדי לגלות שאי אפשר לפתוח את בורג המילוי מסיבה כלשהי ועכשיו צריך גרר כדי להגיע למוסך כי אי אפשר למלא שמן חדש
פתיחת בורג המילוי גם עוזרת לריקון.
אין שום הבדל. לפחות לא אצלי. מניח שזה עניין של נשם תקין.
המבנה של נשם עם קפיץ הוא לשחרר לחץ החוצה, ולאטום אפשרות של כניסת מים.
כניסה חזרה של אויר כשהסרן מתקרר היא איטית מאד ולא אמורה להיות מסוגלת לפצות על פתיחת פתח הניקוז הגדול מאד ביחס אליו.
בפעם הבאה, תנסה לפתוח את פתח המילוי לפני הניקוז.
עד כמה שידוע לי וגם לדברי מכונאי שמכיר כל בורג ברכב הזה, אין בו נשם עם קפיץ.
אז איך הנשם מונע כניסת מים פנימה לסרן?
לטענתו עצם זה שהוא רץ במעלה השלדה... גם ככה יש לי לשכב להחליף גומיות, נעקוב אחרי הצינור ונראה לאן הוא הולך.
נשם זה חתיכת צינור, יש רכבים עם שסתום בקצה הצינור עם "אל חוזר" ויש בלי, יש כאלה שהצינור הוא אפילו לא 10 ס"מ.
בגלל זה ברכב שמטייל כדאי תמיד לבדוק נשמים, סרנים, גיר וכו', במידת הצורך להאריך את הצנרת עד לגובה הבודי.
בנוסף לבדוק את ה"אל חוזר" ע"י הכנסת אוויר בצד השני של הצינור, לפעמים השסתום נוטה להיסתם מבוץ ואבק ונוצר לחץ בסרן שפורץ מחזירי שמן.
חצי מילה על כוחה של קהילה.
עמית שמש החליט להפוך את המדריך לנוח יותר לקריאה ודפדוף על ידי עריכתו העלתו לקישור הבא:
https://www.instantflipbook.com/flipbooks/ed527697d7/
אשר אדרי - בעל בית דפוס, הדפיס את המדריך (כ-170 עמוד) למספר חברי הקהילה שביקשו:
114902
114903
114904
לשניהם נאמר תודה, מעומק הלב.
תיקון קטן של הלינק
https://online.flippingbook.com/view/423933/
תהנו
עמית
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
באמת שאפו לאלירן, עמית ובכלל לכל חברי הקהילה הזו.
אם בעבר חשבתי שלסוזוקי יש קהילה חזקה אין לכם מושג כמה הקהילה של מיצובישי פעילה, ועוזרת לחבריה. בין אם באירגון קבוצות רכישה, דרך עזרה טכנית ועד חילוצים ועזרה בתקלות טכניות בזמן אמת.
אם זה אני שאחד החברים בקהילה הגיע לעבוד איתי (או יותר נכון אני איתו) עד 1 בלילה, אם זה חבר בקהילה שרצה להשבית את הרכב על ראש מנוע וחברים התגייסו לעזור לו להשמיש את הרכב ועוד ועוד ועוד.
שאפו רציני ואני יותר משמח שבסוף הצטרפתי ל"משפחה" הזו.
החלפת קצוות מזרקים
115942
ניתן יחסית בקלות להחליף את קצוות המזרקים בחדשים, לרוב הדבר יבוצע במסגרת החלפת ראש כאשר בכל אופן מפרקים את המזרק מהראש.
חובה בוקסה עמוקה אחת 22 ופתוחה אחת 17 לטובת פירוק המזרק.
http://www.ebay.com/itm/MITSUBISHI-SHOGUN-PAJERO-2-8-4M40-SET4-NEW-DIESEL-INJECTOR-NOZZLES-DN10PDN129-/271726012667?hash=item3f4421e8fb:m:m2DkR buMAZWRm6qOvo-4zTQ
ייתכן והקישור יעלם עם הזמן: סוג החלק DN129 (ישנם שני סוגים)
MITSUBISHI SHOGUN PAJERO 2.8 4M40 SET4 NEW DIESEL INJECTOR NOZZLES DN10PDN129
סדר הרכבה לפי ספר רכב
115943
סרטוני הרכבה:
https://youtu.be/UTZ6fN7kg9Q
https://youtu.be/kqLAsgzhctw
https://youtu.be/owdbf7GL-Io
המון תודה לחיים גיל, המאסטר הטכני של הקבוצה שלנו, הסרטונים צולמו כחלק הרכבת ראש חדש עבר חבר בקבוצה.
* משום מה אני לא מצליח לשלב את הסרטונים כמוטבעים.
לגבי הסרטונים - נסה להשתמש בקישור מלא (לא מקוצר) ליו-טיוב ואפשר להוריד מהקישור את הסיפא המיותר, הנה הסרטונים בתוך ההודעה:
1.
https://www.youtube.com/watch?v=UTZ6fN7kg9Q
2.
https://www.youtube.com/watch?v=kqLAsgzhctw
3.
https://www.youtube.com/watch?v=owdbf7GL-Io
חיים הוא מלך אין ספק. שיעזוב את המיזוג ויפתח מוסך כי גם ככה חצי קבוצה מטפלת אצלו [emoji23][emoji23][emoji23]🤣🤣🤣
Sent from my iPhone using Tapatalk
zahizardav
27-08-17, 20:00
מחפש פלסטיק פנים שיושבת על המערכת רדיו לפג׳רו קינג 2005 שיהיה בצבע כסף
Sent from my iPhone using Tapatalk
לפתע פתאום ללא הודעה מוקדמת, אני פותח את הדלת עם השלט, ומנגנון הנעילה המרכזית מתחיל לעבוד על סטרואידים - נפתח/נסגר - כל הדלתות כולל האחורית....
ספר החשמל של הרכב אומר שאחרי 30 דקות זה יפסיק אבל לא בדקתי....
רצ"ב לינק לסרטון ווידאו קצר הממחיש את הבעיה וגם את אחד מדרכי הפתרון:
http://youtu.be/aBy0kilhQWU
לאחר קבלת עיצות מחברים ולימוד הנושא, מסתבר שזו תקלה במנגנון הנעילה של דלת הנהג.
הסבר הבעיה:
מנגנון הנעילה מורכב מיחידה עם מנוע המניע זרוע קצרה המחוברת "לצ'ופציק" הנעילה הידנית. היא מניע אותו, והוא אותה, ומשם את מנגנון הנעילה עצמו.
116552
ב-3 הדלתות של הנוסעים יש מנגנון "טפש" המקבל פקודה "נעילה/פתיחה" בלבד על ידי מתח למנוע. שינוי הקוטביות משנה כוון הסבוב.
בדלת צד הנהג יש מנגנון "חכם". החוכמה מתבטאת במתג זעיר הנמצא בתוך המנגנון, וכאשר הוא עובר למצב פתוח, הוא סוגר מגע, ומאותת בכך דרך "המוח" לשאר היחידות בדלתות להפתח או להסגר.
עם הזמן נשחקים מגבילי המהלך בתוך המנגנון, והמנוע ממשיך בדרכו, סוגר ופותח את המגע הזה, ובכך מטעה את המערכת החושבת "שמישהוא" העביר את המנגנון למצב פתיחה ואז נשלחת פקודה לשאר הדלתות וחוזר חלילה - מנגנון על סטראואידים....
להלן תמונת המנגנון לאחר נתוח קיסרי (לרוב בלתי הפיך..). התמונה הורדה מאתר הפג'רו האוסטרלי ויש לשים לב ששם זה צד ימין...
116553
הפתרונות לפי סדר יעילות יורדת:
1. נתוק כל מנגנון הנעילה על ידי הוצאת הנתיך..
2. פתיחת פנל דלת צד נהג וניתוק המחבר מהמנגנון. החגיגה תפסק, השלט יפתח ויסגור את כל הדלתות להוציא דלת הנהג.
3. נתוק אחד מארבעת החוטים המתחבר למנגנון (את אחד מאלו שמעביר את הפקוד מהמתג) - הכל יעבוד אבל דלת הנהג תהפוך לדלת רגילה שאינה שולטת על הדלתות האחרות.
4. החלפת המנגנון בחדש - רצ"ב לינק לרכישה ב-אי ביי, כ-100 שקל, אבל כמה שבועות המתנה.
מק"ט יצרן: MB669153
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0. TRS0&_nkw=MB669153&_sacat=0
5. תקון המנגנון - עלות של בורג סיבית וכרבע שעה עבודה על המנגנון לאחר שיודעים מה לעשות.
אז ככה:
מסירים את הפנאל של דלת צד נהג:
שני ברגי פיליפס על ידית האחיזה הסגורים לרוב בפקקים אם טרם אבדו.
בורג פיליפס קטן החבוי מאחורי ידית הפתיחה (יש למשוך את הידית ואז קל יותר לפתוח הבורד).
שני קליפסים מצד ימין למעלה - משחררים את "דמוי בורג" ומושכים החוצה.
מושכים מלמטה באלימות מבוקרת את הפנאל והקליפסים ישתחררו, עם הנקישות האופיניות.
מנתקים את מחבר מנגנון המתגים ומחברון תאורת דלת - והפנאל משוחרר.
מנתקים בזהירות את הניילון המודבק למניעת חדירת אבק במעין זפת - - ניתן לשחרר רק את החלק השמאלי התחתון עד האמצע.
מצד שמאל יתגלו שני ברגי פיליפס עם ראש משושה 10 מ"מ, זה תחת זה. אלו הברגים המחזיקים את מנגנון המנוע.
משחררים את הברגים.
מסיטים את המנגנון הצידה ולמעלה בזהירות ומנתקים את מוט המתכת המתחבר "לצ'ופציק" הנעילה כלפי מעלה.
השחרור מתבצע על ידי דחיפת המנוף פלסטיק מהמוט הצידה.
מנתקים את מחבר 4 הפינים מהמנגנון והר הבית התקול בידנו...
עיצה - להוציא את נתיך נעילה מרכזית הנמצא בתא המנוע - זה ימנע פעולת המנגנון בזמן פרוקו.
לחליפין ניתן לנתק את המחבר לפני פרוק המנגנון, אך זו פעולה הדורשת כניסה עם קולונסקופ ומראה או חוש מישוש מישובח השמור לגניקולוגים בעיקר...
עכשיו ניתן או להחליף המנגנון בחדש, או לבצע את התיקון הבא:
קודחים חור קטן 2 עד 2.5 מ"מ במקום המסומן בחץ אדום. את הזרוע יש למשוך מקסימום בכוון מחוגי השעון כדי שלא נקדח אותה..
116556
לוקחים בורג סיבית קצר ומשחיזים לו את הראש ומשטיחים אותו. - ראה חץ ירוק בתמונה.
לוקחים מד התנגדות ומזהים שני פינים במחבר שיש בינהם התנגדות של כ-5 אוהם קבועה - זה המנוע.
שני הפינים האחרים זה המתג - מסיטים את הזרוע עם ונגד מחוגי השעון ואז רואים מתי המגע נפתח או נסגר.
בהסטה מלאה עם מחוגי השעון הוא אמור ליהיות סגור, אך בפועל נגלה שבמ"מ האחרון הוא נפתח שוב וזה מקור הבעיה.
מבריגים את הבורג בזהירות, עד שתרגישו שהוא דוחף קימעה את המנגנון והמגע נסגר.
עושים עוד חצי עד סיבוב שלם לשיפור תחושת ההשגיות, נועלים את הבורג עם לוקטייט או דבק 5 שניות, ומחזירים למקום בסדר הפוך.
לפני התקנה סופית, ממליץ לחבר את המחבר בלבד כשהמנגנון מחוץ לדלת, להפעיל את השלט ולראות שאכן הבעיה נפתרה.
את הניילון מדביקים חזרה למקום או בעזרת הזפת המקורי אם עדיין יעיל, או ניתן עם סיליקון אטימה מאיכות טובה.
בהצלחה.
ירון מלמד אותנו להחליף נורות ופיתרון אפשרי לבעיית שעון טורים.
https://www.youtube.com/watch?v=0oZnEGjKINs
מערכת שילוב ה-4X4 - תאוריה, פרקטיקה והרבה -” למה מהבהבות לי המנורות של הגלגלים הקדמיים?”
116912
הקדמה:
הדרך לאבחן ולטפל נכון בתקלות (בוודאי שבשטח) מתחילה בהכרת מערכות הרכב, שילוב ה-4X4 הינה אחת המורכבות שבהן, להבדיל מרכבים ישנים שם דוחפים ידית שמשלבת גלגלי שיניים לרוב תוך כדי חריקה קלה - בפאגרו שילוב ההנעה הקדמית עובר דרך חיישנים, סלנואידים וצינורות רבים.
המדריך תורגם מאנגלית מכמה מקורות כולל מספר הרכב – אם מצאת טעות אנא יידע אותנו על כך; ממליץ לפני יישום להמתין מספר ימים מרגע פרסום הכתבה על מנת שכל הטעויות יתוקנו. זה גם המקום להודות לצביקה, ליאור, חיים, ירון ושאר חברי קבוצת פאגרו על ההסברים שלא הבנתי הם כלום.
בשלב זה או אחר הן יהבהבו, המנורות הקדמיות בחיווי הסופר סלקט שבלוח שעונים – אולי אחרי שניסית לשלב, אולי אחרי שניסית לנתק ולחזור להנעה אחורית בלבד ואולי סתם ככה אחרי הנעת הרכב (הבהוב של כמה שניות לאחר הנעת הרכב – תקין).
לפני שנמשיך מילה לגבי נורות הגלגלים האחוריים – הנורות דולקות קבוע מרגע הנעת הרכב, מקרים יוצאי דופן הם: שרפת פיוז לוח שעונים, מעבר של הטרנספר ל-N לאחר קריסת בושינג ידית 4X4 (ראה מדריך בעמודים הקודמים), מעבר הטרנספר ל-N בדגמים ידניים, תקלה או שמישהו נגע בדימר של תאורת לוח השעונים שממוקם משמאל להגה. זכור- אם אחת הנורות האחוריות מספיקה לדלוק זה לא אומר שהלכה ציריה - זה אומר שנשרפה נורה, זה מצחיק אבל היו אנשים שהתבלבלו – בעיקר כאלה שבעבר היה להם לנדרובר.
הסיבות שבגללם המנורות הקדמיות מהבהבות (לא מסודר לפי שכיחות תקלה):
* חיישן אקטורטור תקול.
* אקטואטור תקוע/תפוס.
* צינורות וואקום תקולים – סדוקים, מנותקים וכו'.
* סלנואיד וואקום כנף ימין תקול/תקולים.
* דליפה במאגר וואקום.
* תקלת חיווט.
* תקלת חיישני טרנספר (ישנם חמישה – לא כולם אחראים על שילוב הסרן הקדמי).
* נתק בבקר מערכת ה-4X4 שיושב באזור הרדיו או בקר תקול.
* מיקס בין הנקודות הרשומות מעלה.
הערה: בק.הפיוזים שברכב פיוז מספר 10 אחראי על מערכת ה4X4. טרם נתקלתי במקרה שהוא נשרף אבל ככל הנראה שכשזה מתרחש המנורות לא ידלקו ולא יהבהבו.
איך השילוב עובד:
הדרך לשילוב הסרן הקדמי וההנעה הכפולה עוברת בכמה תחנות;
התחנה הראשונה היא ידית הטרנספר, את מצבי ידית הטרנספר כבר הסברנו בעבר, מה שחשוב להבין הוא ששילוב המצבים בטרנספר עצמו הוא מכאני לחלוטין, זוג מזלגות שנמצאים מתחת לידית מבצעים את השילוב ל-4X4, נעילת הדיפרנציאל המרכזי ומעבר להילוך LOW.
הסרן הקדמי בנוי כך שצרייה שמאל מחוברת תמיד בין הגלגל לדיפרנציאל בעוד שצרייה ימין מנותקת ומתחברת רק בשילוב ה- 4X4, המנגנון שפיזית מבצע את החיבור הינו אקטואטר או משלב הצרייה, באנגלית (ועל פי ספר הרכב) - free wheeling clutch. האקטואטור הוא יחידה מכאנית כאשר הכוח שמניע אותה הינו וואקום, הוואקום מיוצר על ידי משאבת וואקום שממוקמת על המנוע ומנועת על ידי גלגל שיניים (ולא רצועה). למשאבת הוואקום שני תפקידים – האחד לספק וואקום לבוסטר הבלימה ולאפשר לנו לבלום את הרכב בביטחה, השני - המשאבה ממלאת מאגר וואקום (vacuum tank/reservoir) שממוקם צמוד לסרן - מצד ימין של הרכב, מאגר זה משמש למספר פעולות:
א. וואקום להפעלת מנגנון EGR – לרוב מנגנון זה נותק בשלב כלשהו בחיי הרכב.
ב. מנגנון הגברת טורים בעת הפעלת מדחס מזגן
ג. שילוב צרייה ימין.
כאשר בקר ה4X4 מזהה באמצעות החיישנים שעל הטרנספר שבוצע שילוב 4X4- הבקר מעביר מתח הפעלה לסלנואידים שאחראים על שילוב/ניתוק האקטואטור ולמעשה הצרייה משולבת אל מכלול הדיפרנציאל. הסלנואידים הם ברזי הוואקום של המערכת. הברזים/סלנואידים עצמם ממוקמים על כנף ימין, ישנם שני סלנואידים והם יושבים על פלטה משותפת.
התקלה השכיחה ביותר במערכת היא הבהוב של המנורות הירוקות העליונות בלוח חיווי ה-SUPER SELECT שבדש בורד לאחר הנעה וכאשר הרכב איננו משולב. והאשם השכיח ביותר הוא אותו מערך סלנואידים שהזכרנו.
מסלול אבחון התקלה:
116908
* נביט במערך הסלניאודים וננסה לראות האם יש חוט חשמל מנותק או קרוע. כאשר הרכב מכובה הצרייה הקדמית משולבת ולאחר ההנעה מתבצע ניתוק על ידי האקטואטור.
116911
* כאשר הרכב מונע, בלם יד מורם, גיר בניוטרל או P ננתק את צינור הכניסה המשותף למכלול הסלנואידים ונבדוק האם יש וואקום בצינור. אם אין וואקום מורגש יש לעבור על כלל הצנרת ממשאבת הוואקום ועד לכלל המשתמשים שעל הקו. וואקום משמש במערכת ב- מרים טורים מזגן שממוקם על קיר האש בצד ימין של המרכב – בסמוך למכלול הסלנואידים. כמו כן משמש ליחידת הסלנואיד של ה-EGR שממוקמת בחלקו העליון של האינטרקולר – על קיר האש . מאוד מומלץ להחזיק כמה מטרים בודדים של צנרת וואקום בתא המטען כחלק חילוף ועוד יותר מומלץ לבצע החלפה יזומה בתנאי בית כחלק מישור קו.במקרה של תקלה בשטח ללא צנרת ספיר ניתן לפרק ממכלול אחר צנרת ולהשתמש בו כפתרון זמני, לדוגמא הצנרת שהולכת מסלנואיד מגביר הטורים אל משאבת הסולר. מפרקים את הצינור או חלק ממנו לטובת השמשת מערכת ה-4X4. לא לשכוח לחסום יציאות על מנת למנוע שאיבת אבק ומשיכת אוויר מיותרת למערכת הוואקום.
* יש שמפרקים את צינורות הכניסה והיציאה ומתיזים WD פנימה על מנת לשחרר סלנואיד תפוס. אם בקרה ההשפרצה אכן עזרה והמערכת שבה לתפקד זהו הזמן להחליף את המכלול לכשיתאפשר.
* כאשר ידית הטרנספר במצב 2X4 בדוק בעזרת רב מודד הגעת מתח פיקוד לסלנואידים – בשני הקונקטורים. אי הימצאות מתח יכול להעיד על תקלה בחיווט, מפסק/חיישן טרנספר או בבקר.
* קורה הרבה ביחידות תחליפיות של מכלול הסלנואידים שהיחידות מורכבות הפוך. נסה להחליף בין סדר הצינורות ובדוק האם התקלה נפתרה.
116910
* כאשר הרכב מנוע, בלם יד מורם, גיר בניוטרל או P. - אדם אחד מכניס ומוציא משילוב את ידית הטרנספר בתוך הרכב והשני בודק האם אכן האקטואטור משתלב. אקטואטור עם השנים אוסף לא מעט לכלוך ולא נדיר כי הוא נתפס, לרוב הזזת הגומיה שעל המכלול והתזה נדיבה של חומר משחרר יסייעו - יש לבצע זאת כאשר אף אחד לא משחק בידית המצבים. היה מהתזת השמן עזרה ומשלב השתחרר מומלץ להחליף היחידה בהזדמנות הראשונה.
* ברכב שחדש אצלך והתקלה מיומו הראשון - האם חובר מפסק חיצוני לקו פיקוד הסנלואידים? לא מעט ממי שהתקין נעילה קידמית התקין גם כפתור ששולט על המתח לסנלואידים. הכפתור מאפשר לנתק צריה ימין לטובת הקלה בהיגוי וכו
* מפסק חיווי שילוב אקטואטור – על היחידה עצמה ישנו מפסק שמדווח לבקר האם הצריה משולבת או לא. באם המפסק התקלקל הבקר יקבל דיווח שלא שלא בוצע שילוב והאורת יהבהבו. מצב זה הוא חצי נחמה מאחר וישנו שילוב בפועל ורק חיווי תקול.
* מפסקי טרנפסר תקולים או תקלה במסלול החיווט, כאשר הבקר לא מזהה שהנהג שילב את הטרנספר הבקר לא יבצע את הפעלת שילוב האקטואטור של הצרייה הקדמית. לא פשוט במיוחד לבצע את החלפת המפסקים. הדבר כרוך בפירוק הגשר והנמכת המכלול תוך כדי תמיכתו על ידי ג'ק.
116909
חיים מסביר על המשלב:
https://www.youtube.com/watch?v=tBy5pr8otrE
עוד סרטונים:
https://www.youtube.com/watch?v=03bgjbuYfh8
https://www.youtube.com/watch?v=E3sXnF0ZWK0
חלפים: מומלץ תמיד באתרים כמו EBAY ושות לוודא עם המוכר קודם שהחלק אכן מתאים לרכב, עם מק"ט היצרן ניתן בקלות לגשת לאחד מאתרי החלפים המקוריים - להזין את המק"ט ולקבל מייד הצעת מחיר, ישנם הבדלי מחירים בין האתרים ותמיד שווה לבדוק מחיר סופי + משלוח ולאחר קופונים שונים של הוזלות. ישנו הסבר נוסף על אתרי ההזמנות מספר עמודים אחורה.
מערך סלנואידים:
מקט יצרן: MB620532
לדוגמא:
http://www.ebay.com/itm/For-Mitsubishi-Pajero-L200-L300-3-8L-Actuator-Solenoid-Switch-Valve-MB937731-/161940588315?hash=item25b469471b:g:P8wAA OSwv-NWUsty&vxp=mtr
אקטואטור – משלב ציריה
מקט יצרן: MB620790
לדוגמא:
http://www.ebay.com/itm/Freewheel-Clutch-Actuator-MB620790-For-Mitsubishi-Pajero-Sport-Triton-Pickup-/222408426908?epid=681262483&hash=item33c893459c:g:96UAAOSwx6pYobvj&vxp=mtr
צנרת וואקום תחליפית - לי זכור שמודבר על 6 או 7 ממ קוטר פנימי - הכי טוב - לחתוך חתיכה קטנה ולגשת איתה לחנות החלפים. שים לב שהצינור מתרחב בחלק שבו הוא מחובר למכלול (סלנואיד, משלב וכו) ועל כן כדאי שהחתיכה תכיל גם מקטע שלא עבר הרחבה.
מספר פוסטים וכתבה מהעבר שרצוי וישמרו במקום מרכזי:
סער וניר מסבירים איך לשפץ טורבו (לצערי אני לא רואה תמונות בכתבה - האם רק אצלי?)
http://www.jeepolog.com/forums/content.php/3551-%D7%AA%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A5-%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%95-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91%D7% 99%D7%A9%D7%99-%D7%A4%D7%90%D7%92-%D7%A8%D7%95-Q
ניר מסביר איך להחליף גרמושקה לצרייה:
116914
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/87261-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA-%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7% 94-%D7%91%D7%A4%D7%90%D7%92%D7%B3%D7%A8%D7% 95
צביקה מסביר איך מחליפים וונטה למעבה מזגן ראשוני
116913
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/104937-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%96%D7%92%D7%9F-%D7%90%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%A4%D7%92-%D7%A8%D7%95-Q
יקיר הקבוצה מתי (שם בדוי) אסף עם הזמן מספר לא מבוטל של קישורים שיכולים להועיל לכל מי שהתעלף ממחירי החברה בארץ ואף בחול. לרוב חלקים תחליפיים שיש להם נסיון מוכח בשטח. יש לזכור אלה עדיין חלקים תחליפיים. הקישורים פה הם לאליאקספרס וניתן למצוא גם באיביי אך לרוב במחיר גבוה יותר. על הקונה לברר האם המוצר מתאים ספציפית לדגם שלו לפני הרכישה. נא לא לעשות זאת כאן וגם לא להפוך אותי לסוכן באלי. לכשיתאספו עוד קישורים אפרסם במקבצים נוספים. אני בכוונה כותב את תיאור המוצר על מנת להקל בחיפוש במקרה וקישור חודל מלעבוד- דבר שקורה מדי פעם.
סט מפסקי טרנספר
OEM NEW MB896028 MB896029 MB837105 MB837107 MB837109 5Pcs/lot T/H H-L Gearshift 4WD Lamp Switch For Mitsubishi Pajero
https://www.aliexpress.com/store/product/ORIGINAL-34960-83E0-09204040-CRANKSHAFT-CRANK-SHAFT-FLYWHEEL-POSITION-SENSOR/438726_32368179865.html
סט כיסויי טבור כסופים
*4 Wheel Center Caps Cover Chrome for Mitsubishi Pajero Montero Shogun 2 II 1990-1999
https://www.aliexpress.com/item/4-Wheel-Center-Caps-Cover-Chrome-for-Mitsubishi-Pajero-Montero-Shogun-2-II-1990-1999/32806641447.html?spm=2114.search0104.3.9 .uUXjUV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_ 5_10152_10065_10151_10068_10344_5560015_ 10342_10343_10340_10341_10307_10060_1015 5_10154_10056_10055_10054_5370015_10059_ 10534_10533_10532_100031_10099_10338_103 39_5580015_10103_10102_10052_10053_10107 _10050_10142_10051_10172_10084_10083_100 80_10082_10081_10110_5590015_10111_10112 _10113_10114_143_10312_10314_5570015_100 78_10079_10073,searchweb201603_17,ppcSwi tch_2&btsid=e97d2bf6-724f-40ae-b570-a321e3b78d89&algo_expid=fcdabda4-c70d-4f50-8810-c1d404e74022-1&algo_pvid=fcdabda4-c70d-4f50-8810-c1d404e74022&smToken=400c6f161344470faf40d1ec605896e2&smSign=tqwNjud3dfxU9nYf%2FWhZ5g%3D%3D
ידית טרנספר חלק עליון
KNOB, T/F GEARSHIFT LEVER FOR MITSUBISHI PAJERO / MONTERO 1990-2003
https://www.aliexpress.com/item/KNOB-T-F-GEARSHIFT-LEVER-FOR-MITSUBISHI-PAJERO-MONTERO-1990-2003/32811122464.html?spm=2114.search0104.3.1 .GrKRac&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_ 5_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10 343_10340_10341_5560012_10307_10060_1015 5_10154_10056_5370012_10055_10054_10059_ 10534_10533_10532_100031_10099_10338_103 39_10103_10102_5580012_10052_10053_10107 _10050_10142_10051_10172_10084_10083_100 80_10082_10081_10110_10111_10112_10113_5 590012_10114_143_10312_10314_5570012_100 78_10079_10073,searchweb201603_17,ppcSwi tch_2&btsid=b1783456-bdf5-458c-80bb-816a90d94bce&algo_expid=0a619b61-a9b1-4a13-b5bb-e5350e1d4d90-0&algo_pvid=0a619b61-a9b1-4a13-b5bb-e5350e1d4d90
סט ידיות כיסא קדמי
HARBLL New 4PCS/Lot Seat Adjuster Handle Gray for Mitsubishi Pajero Montero Shogun V31 V32 V33 MB792477 MB792474 MB792480
https://www.aliexpress.com/item/HARBLL-New-4PCS-Lot-Seat-Adjuster-Handle-Gray-for-Mitsubishi-Pajero-Montero-Shogun-V31-V32-V33/32818368693.html?spm=2114.search0104.3.1 .MvcSRz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_ 5_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10 343_10340_10341_5560012_10307_10060_1015 5_10154_10056_5370012_10055_10054_10059_ 10534_10533_10532_100031_10099_10338_103 39_10103_10102_5580012_10052_10053_10107 _10050_10142_10051_10172_10084_10083_100 80_10082_10081_10110_10111_10112_10113_5 590012_10114_143_10312_10314_5570012_100 78_10079_10073,searchweb201603_17,ppcSwi tch_2&btsid=7f3dc040-1269-43b7-93e1-8a7b3a2b2566&algo_expid=43de1a15-f724-40f4-aeb1-1577d8abbb28-0&algo_pvid=43de1a15-f724-40f4-aeb1-1577d8abbb28
גומיה לאגזוז
HARBLL 2PCS For Mitsubishi Pajero V31,V32,V33,V43 Plastic fastener for Exhaust pipe muffler Two hole hanging ear ring
https://www.aliexpress.com/item/2PCS-For-Mitsubishi-Pajero-V31-V32-V33-V43-Plastic-fastener-for-Exhaust-pipe-muffler-Two-hole/32780099072.html?spm=2114.search0104.3.1 .gaEON4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_ 5_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10 343_10340_10341_5560012_10307_10060_1015 5_10154_10056_5370012_10055_10054_10059_ 10534_10533_10532_100031_10099_10338_103 39_10103_10102_5580012_10052_10053_10107 _10050_10142_10051_10172_10084_10083_100 80_10082_10081_10110_10111_10112_10113_5 590012_10114_143_10312_10314_5570012_100 78_10079_10073,searchweb201603_17,ppcSwi tch_2&btsid=92b20dd9-4698-4173-b102-d48962614fec&algo_expid=064df4b1-b291-476d-9de7-6edfda27610a-0&algo_pvid=064df4b1-b291-476d-9de7-6edfda27610a
מיכל עודפים
Engine Coolant Recovery Tank FOR MITSUBISHI PAJERO 1989-2000 Mighty Max Base 90-96
https://www.aliexpress.com/item/Engine-Coolant-Recovery-Tank-FOR-MITSUBISHI-PAJERO-1989-2000-Mighty-Max-Base-90-96/32689585506.html?spm=2114.search0104.3.1 .BMm1Pj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_ 5_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10 343_10340_10341_5560012_10307_10060_1015 5_10154_10056_5370012_10055_10054_10059_ 10534_10533_10532_100031_10099_10338_103 39_10103_10102_5580012_10052_10053_10107 _10050_10142_10051_10172_10084_10083_100 80_10082_10081_10110_10111_10112_10113_5 590012_10114_143_10312_10314_5570012_100 78_10079_10073,searchweb201603_17,ppcSwi tch_2&btsid=14945c9d-cbf6-4a40-9684-b9dac057e4da&algo_expid=ee1998c8-28bc-45fe-ac23-d57937506672-0&algo_pvid=ee1998c8-28bc-45fe-ac23-d57937506672
קצוות פגוש
Bumper kit, corner FOR Mitsubishi PAJERO/MONTERO 1990-2000
https://www.aliexpress.com/item/Bumper-kit-corner-FOR-Mitsubishi-PAJERO-MONTERO-1990-2000/32775718753.html?shortkey=iqy6FnYr&addresstype=600
תאורת תקרה
DWCX Interior Roof Dome Light Reading Lamp MB774928 Fit for Mitsubishi Pajero Shogun Montero V31 V32 V33 V43 1990-2002 2003 2004
https://www.aliexpress.com/item/New-Interior-Roof-Dome-Light-Reading-Lamp-MB774928-Fit-for-Mitsubishi-Pajero-Shogun-Montero-V31-V32/32779319015.html?shortkey=quMvMvEr&addresstype=600
יחידת שליטה מיזוג
Heater Controller ASSY For Mitsubishi Pajero Montero Shogun 2nd II 1990-2000 MR218469
https://www.aliexpress.com/item/Heater-Controller-ASSY-For-Mitsubishi-Pajero-Montero-Shogun-2nd-II-1990-2000-MR218469/32811181526.html?shortkey=eMRfQnQb&addresstype=600
יחידת ידיות איתות ווישרים אורות
Combination Switch Headlamp Windshield Wiper Turning light Switch for Mitsubishi Pajero Montero Shogun 2 II LHD MR301406
https://www.aliexpress.com/item/Combination-Switch-Headlamp-Windshield-Wiper-Turning-light-Switch-For-Mitsubishi-Pajero-Montero-Shogun-2-II-MR301406/2054537705.html?shortkey=Bf2AJVJn&addresstype=600
פנסי צד דגם מנופח
A Pair Front Turn Signal lamp light corner lamp Steering Lamp for Mitsubishi Pajero MENTORO V33 1998
https://www.aliexpress.com/item/A-Pair-Front-Turn-Signal-lamp-light-corner-lamp-Steering-Lamp-for-Mitsubishi-Pajero-MENTORO-V33/32453509792.html?shortkey=77JVNzmy&addresstype=600
משלב צריה ימין
Free Shipping MB620790 Freewheel Clutch Actuator For Mitsubishi Pajero Montero Shogun Sport Challenger Pickup Triton L200 L400
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-MB620790-Freewheel-Clutch-Actuator-For-Mitsubishi-Pajero-Montero-Shogun-Sport-Challenger-Pickup-Triton-L200/32793536728.html?shortkey=2mauaIVB&addresstype=600
ידית דלת תא מטען
DWCX MB669338 Tailgate Rear Back Door Outside Handle Latch for Mitsubishi Montero Pajero IO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 - 2000
https://www.aliexpress.com/item/MB669338-Tailgate-Rear-Back-Door-Outside-Handle-Latch-Fit-for-Mitsubishi-Montero-Pajero-IO-1990-1991/32703456755.html?shortkey=JF3aE3IZ&addresstype=600
סט גומיות משאבת הגה
Steering Gear Rack Repair Seal Kit for Mitsubishi Pajero Montero Shogun II 2 Sport Nativa Challenger Triton L200 90-07 MR151061
https://www.aliexpress.com/item/Power-Steering-Gear-Rack-Box-Repair-Seal-Kit-for-Mitsubishi-Pajero-Montero-Shogun-II-2-1990/32263527961.html?shortkey=V7fYvyaY&addresstype=600
מצפן לקונסולה מרכזית
DWCX Inclinometer Gauge Slope Tilt Angle Indicator Protractor Level Saw for Mitsubishi Pajero V31 V32 V33 V43 2007 2008 - 2015
https://www.aliexpress.com/item/Inclinometer-Gauge-Slope-Tilt-Angle-Indicator-Protractor-Level-Saw-Fit-for-Mitsubishi-Pajero-V31-V32-V33/32771584829.html?shortkey=2YVn6VNV&addresstype=600
בית מיסב קדמי
Front Wheel Hub For Mitsubishi Triton L200 Pajero Montero Shogun Sport Challenger Nativa 1996-2004 MB891088
https://www.aliexpress.com/item/Front-Wheel-Hub-For-Mitsubishi-Triton-L200-Pajero-Montero-Shogun-Sport-Challenger-Nativa-1996-2004-MB891088/32256253201.html?shortkey=UfIRZfAz&addresstype=600
מפסק אור ברקס
Stop Lamp Switch for Mitsubishi Outlander Triton L200 Pajero Montero 2 II1990-2004 MB229024
https://www.aliexpress.com/item/Stop-Lamp-Switch-for-Mitsubishi-Outlander-Triton-L200-Pajero-Montero-2-II1990-2004-MB229024/32700750640.html?shortkey=juYrm6zA&addresstype=600
מנוע נעילת דלת קדמי שמאל
Left Front Door Central Lock Actuator for Mitsubishi Pajero Montero Shogun II LHD 1990-2004 MB669155
https://www.aliexpress.com/item/Left-Front-Door-Lock-Actuator-for-Mitsubishi-Pajero-Montero-Shogun-II-MB669153/1835983850.html?shortkey=VZ3maM7j&addresstype=600
סלנואידים 4X4
CITALL MB937731 MB620532 Freewheel Clutch Control Solenoid Valve for Mitsubishi Pajero L200 L300 1994 ~2003 2004 2005 2006 2007
https://www.aliexpress.com/item/MB937731-MB620532-Freewheel-Clutch-Control-Solenoid-Valve-for-Mitsubishi-Pajero-L200-L300-1994-2003-2004-2005/32611716022.html?shortkey=euquqeEB&addresstype=600
מתזי שמשה
NOZZLE, WINDSHIELD WASHER FOR PAJERO / MONTERO 1990-2004 -V11 V31 V32 V33 V23 V24 V25 V26 V43 V44 V45 V46
https://www.aliexpress.com/item/NOZZLE-WINDSHIELD-WASHER-FOR-PAJERO-MONTERO-1990-2004-V11-V31-V32-V33-V23-V24-V25-V26/32321113798.html?shortkey=YNRriUfa&addresstype=600
מצוף דלק
CITALL MB571603 Fuel Tank Level Gauge Sender Unit for Mitsubishi Montero 1989 - 1995 1996 1997 1998 1999 for Pajero II Classic
https://www.aliexpress.com/item/MB571603-Fuel-Tank-Level-Gauge-Sender-Unit-Fit-for-Mitsubishi-Montero-1989-1994-1995-1996-1997/32710363690.html?shortkey=MRBbUNNz&addresstype=600
פנסי פגוש אחורי
one Pair Rear bumper lamp fog light for Mitsubishi Pajero Monteiro V31 V32 V33 V43
https://www.aliexpress.com/item/OEM-one-Pair-Rear-bumper-lamp-fog-light-for-Mitsubishi-Pajero-Monteiro-V31-V32-V33-V43/32595742755.html?shortkey=6vQz2I7r&addresstype=600
מיכל נוזל שמשות
FRONT WINDSHIELD WASHER TANK FOR MITSUBISHI SHOGUN PAJERO MK2 1990-2004
https://www.aliexpress.com/item/FRONT-WINDSHIELD-WASHER-TANK-FOR-MITSUBISHI-SHOGUN-PAJERO-MK2-1990-2004/32693084378.html?shortkey=BR7BRrQF&addresstype=600
שקע מצת חדל מלתפקד
יש לא מעט מוצרים שמסיבה לא ברורה עדיין מסופקים עם תקע מצת כשברור מאוד שעדיף היה כי יגיעו עם חיבור למצבר, לדוגמא - קומפרסור לניפוח אוויר שאותו חיברת לשקע המצית שבקונסולה, קומפרסור סיני שכזה שבקצה היכולת שלו צורך 17 אמפר תוך כדי שהבוכנה הפנימית שלו אוטוטו מתפרקת לגורמים ואז - שקט, דממה. לא נורא, ניגש חיש קל לק.הפיוזים שתוך הרכב ונחליף את הפיוז, אויי... הפיוז תקין, למעשה כולם תקינים כולל אלה שבתא המנוע. מה עושים?
ירון ציטיאט מספק את התשובה.
בחלקו האחורי של שקע המצת ישנו נתיך, הנתיך הוא למעשה חוט חשמל שעובר בין שני נקודות מבודדות אחת מהשניה, בתמונה של ירון ניתן לראות נתיך שרוף שכזה. מה שנדרש לעשות הוא גישור חדש בין שני הנקודות.
116973
סרטון הסבר על שקע דומה מרכב אחר באנגלית כולל אזהרות.
https://www.youtube.com/watch?v=f2SphvH4Kno
הבטחתי שאפרסם עוד קישורים וחיים (שם בדוי) פינק אותנו היום במקבץ לא קטן.
על הקונה לברר האם המוצר מתאים ספציפית לדגם שלו לפני הרכישה, מומלץ לברר כל ענייני הגבלות מכס וכו לפני הרכישה. נא לא לעשות זאת כאן וגם לא להפוך אותי לסוכן באיביי. לכשיתאספו עוד קישורים אפרסם במקבצים נוספים. אני בכוונה כותב את תיאור המוצר על מנת להקל בחיפוש במקרה וקישור חודל מלעבוד- דבר שקורה מדי פעם.
סט כנפונים לדגם קצר לא מנופח
Wide fender flares wheel arches for MITSUBISHI PAJERO (MONTERO) 2-DOOR MK2
http://www.ebay.com/itm/222058756366
בוקסות למשולש עליון
Shogun & Pajero Mk2 Front Upper Control Arm Wishbone Bush Kit - SuperPro Poly
http://www.ebay.co.uk/itm/231410127028
נעילה קידמית
Aussie Locker XD-94514 For Mitsubishi Front Differentials Made In USA
http://www.ebay.com/itm/261468305179
חלקי מתכת לרפידות ברקס
FRONT CALIPER ANTI SQUEAL SHIMS BRAKE PAD CLIPS for PAJERO SHOGUN MK2 2.5 2.8 v6
http://www.ebay.com/itm/181728731625
סלנואיד משאבת דלק
Pajero Shogun Mk2 2.8 2.5 Fuel Pump Stop Start Solenoid
http://www.ebay.co.uk/itm/121449431115
מנגנון ידית דלת תא מטען
EM Tail Back Door Outside Handle FOR Mitsubishi Montero/Pajero 1990-2001 , NEW
http://www.ebay.com/itm/222163237114
פאנל מיזוג
A/C Heater Climate Control Panel Switch Button Mitsubishi Pajero V31 V32 V33
http://www.ebay.com/itm/152141899106
משאבת שמן
996~1999 Montero Pajero 2.8L Diesel Turbo V26WG V46WG 4M40 Engine Oil Pump Assy
http://www.ebay.co.uk/itm/300778312783
אלטרנטור סיני תחליפי
MITSUBISHI PAJERO & SHOGUN MK2 2.8 D TD DIESEL 4M40T 90A BRAND NEW ALTERNATOR
http://www.ebay.co.uk/itm/301421234096
סטרטר סיני תחליפי
EW STARTER MOTOR TO FIT MITSUBISHI PAJERO DIESEL 2.8L (4M40T) & 3.2L (4M41T)
http://www.ebay.com.au/itm/290944742214
תריסי מיזוג צד
2pcs Panel Dash Air Outlet Vent for Mitsubishi Pajero Shogun Montero V31 V32 V33
http://www.ebay.com.au/itm/272601437681
ריליי מצתי חימום
Glow Plug Relay For Mitsubishi Pajero Shogun Delica 2.5 2.8 TD L200 4M40
http://www.ebay.co.uk/itm/111589659051
פנסי צד מנופח
98-00 MItsubishi Pajero Corner Lights Turn Signals SET
http://www.ebay.com/itm/400753886402
תפוח היגוי פנימי MOOG
MOOG Left or right, inner, Front Axle Track Tie Rod End, OE Quality MI-ES-0682
http://www.ebay.com.au/itm/331893537215
סט בושינגים למוט פנהרד
MITSUBISHI SHOGUN PAJERO MK2 91-99 REAR PANHARD ROD SWAY BAR BUSH KIT
http://www.ebay.co.uk/itm/120882341064
עוד אלטרנטור תחליפי
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN MK2 MK II 2.8 1994 1995 1996 - 1999 RMFD ALTERNATOR
http://www.ebay.co.uk/itm/261995870375
קיט בושינגים לסרן האחורי
MITSUBISHI SHOGUN PAJERO MK2 93-99 2.5 2.8 V6 REAR AXLE SUSPENSION BUSH KIT
http://www.ebay.co.uk/itm/181716135589
קיט טיימינג ל2.8
Mitsubishi Pajero Shogun & Delica 2.8 Diesel 1991-99 4M40 Timing Chain Kit
http://www.ebay.co.uk/itm/222243395673
קיט אטמים למשאבת הזרקה
MITSUBISHI SHOGUN/PAJERO/DELICA 2.8TD 4M40 *DIESEL FUEL INJ PUMP REPAIR SEAL KIT
http://www.ebay.co.uk/itm/400325682681
קיט אטמים להגה
MITSUBISHI MK TRITON 2.8 LITRE 4M40 DIESEL POWER STEERING PUMP KIT APRIL 97 ON
http://www.ebay.com.au/itm/391432716596
מכסה תבור כסופים
4 x Replacement Wheel Center Hub Cap Covers Fit Mitsubish Montero Sport Pajero
http://www.ebay.com/itm/400423620355
מחזיר שמן שמאל דיפרנציאל קדמי
GENUINE MITSUBISHI SHOGUN PAJERO MK2 2.8 FRONT DIFF LEFT SIDE OIL SEAL MB393883
http://www.ebay.co.uk/itm/122015282865
מותחן טיימינג
NEW MITSUBISHI PAJERO SHOGUN MK2 93-99 2.8 4M40 TIMING CHAIN TENSIONER ADJUSTER
http://www.ebay.co.uk/itm/381202844431
מייסב מחטים לנאבות סרן קדמי
Front Wheel Bearing OEM for MITSUBISHI 84-00 Montero Pajero MB160670
http://www.ebay.com/itm/232334825193
בורר הזרמת אוויר
117027
אין כמעט אחד שניגש בפעם הראשונה לפאגרו שזה עתה קנה ולא מצא עצמו מגרד בראש למראה הבורר הזה, השאלה מה תפקידו היא בין השאלות הכי נשאלות בקבוצות בארץ ובעולם.
התשובה פשוטה- הבורר מאפשר לנהג להזרים אוויר קר כאשר הרכב במצב חימום. להזרמת אוויר קר יש להזיז את הבורר עד להופעת הסימון הכחול, להזרמת אוויר חם יש להזיז את הבורר עד להופעת הסימון האפור.
117026
מי שאין לו בכלל חימום שיתחיל מלבדוק את כניסת ויציאת רדיאטור החימום שממוקמת מתחת לצד שמאל של האינטרקולר וליד הבוסטר. לרוב כשאין חימום יהיה מעקף בצנרת וצינור הכניסה יחובר לצינור היציאה כמו שרואים בתמונה - מעט מתחת לחיבור המקורי שעל קיר האש. את המעקף מבצעים לרב עקב רדיאטור חימום דולף. החלפת הרדיאטור מחייבת פירוק דאש בורד וזו משימה לא קצרה לביצוע לבד ולא זולה לביצוע אצל בעל מקצוע.
117028
מגביר טורים – מזגן
אוגוסט חם, אתה נכנס לרכב, מניע, מבלי לבזבז שנייה מפעיל את המזגן והנה הוא שוב רועד... ז"א רועד יותר מהרגיל... יש לזה הסבר פשוט. בעת הפעלת המזגן מספר מערכות נכנסות לפעולה בניהן המדחס, וונטת המזגן שמותקנת בקדמת הרכב, שתיהן ועוד כמה רכיבים מעמיסים לא מעט על המנוע ולשם כך הוא צוייד במנגנון להגברת טורים בסרק. אם בעת הדלקת המזגן הטורים יורדים מ-750~ לכיוון ה-500 סל"ד ישנה ככל הנראה בעיה במנגנון. המערכת איננה מסובכת במיוחד אבל צריך להבין את המסלול שלה כדי לדעת לאבחן.
מסלול הפעולה:
עם הדלקת המזגן נשלח מתח הפעלה דרך בקר המזגן (כן גם כאן יש בקר) למספר מערכות, אחת מהן - מגביר הטורים, היחידה היא למעשה סלנואיד וואקום. כאשר היא מקבלת מתח היא פותחת ברז חשמלי אשר בתורו גורם לדיאפרגמה אשר יושבת על משאבת הסולר לפעול. פעולה = משיכה לאחור של זרוע אשר תפקידה למשוך את מכלול ה"מצערת" אחורנית טיפה ועל ידי כך להעלות במעט את הסל"ד. זה הרבה יותר פשוט משזה נשמע ויחסית מנגנון דיי אמין.
הוואקום למערכת מגיע ממשאבת הוואקום שאחראית גם על תגבור הבלימה, מנגנון שילוב הנעה קידמית וכו. נצא מנקודת הנחה כי המשאבה תקינה – אחרת יש לך בוודאי בעיות יותר רציניות ממגביר טורים במזגן. ונניח גם כי הבקר תקין.
מסלול הבדיקה לדעתי הוא כזה (מן הקל לקשה):
בדיקת מיקום תקינות זרוע ודיאפרגמה
בדיקת מסלול הוואקום
בדיקת מתח ותקינות סלנואיד
בדיקת מסלול תקינות זורע ודיאפרגמה:
למנוע 2.5
117035
לגיר ידני:
117034
המכלול יושב על משאבת הסולר שממוקמת מצידו השמאלי של הרכב, בצמוד למנוע, הוא ממוקם מתחת למערך הכבלים של הגז (שרוול גומי שחור) והקיק דאון (שרוול גומי אדום- לרכבים אוטומטיים)
הדיאפרגמה עצמה יושבת מתחת לגשר מתיחת הכבלים. נזהה אותה בעזרת מישוש – היא עגולה וממנה יוצאת זרוע - מוט מתכת לכיוון מכלול מנופי הגז ובצידה האחורי שלה מתחבר צינור וואקום.
הבדיקה הראשונית היא פשוטה ואפשרית ללא פירוק מכלול האינטרקולר – בעזרת היד (ורק כשהרכב קר) נוודא שני דברים – א. שהמוט זז כאשר מפעילים עליו לחץ עדין לכיוון קיר האש – (השמשה). ב. שכאשר הוא זז הוא מפעיל לחץ על מנוף הגז. אם בסוף המהלך שלו אותו מוט עם וו בקצהו איננו מייצר שום לחץ ומתיחה על מנוף הגז ברור שלא תתבצע שום עליה בסל"ד ועל כן יש לכוון את מיקום המוט מחדש.
לטובת הכיוון יש לפרק את המכלול האינטרקולר מהרכב. לאחר מכן נזהה את המוט אשר יוצא מהדיאפרגמה נשתמש במפתחות 8-7 מ"מ ובעזרת האומים שעל המוט נכוון אותו לאורך הרצוי כך שהוו בקצה מוט נוגע אך לא משפיע על מיקום ה"מצערת", חובה לנעול חזרה את המוט בעזרת האומים שעליו אחרת מהרעידות יסתובב והוו לא יהיה ממוקם מול המנוף.
בדיקת מסלול הוואקום:
117037
באם אין עוד בעיות שקשורות בוואקום ברכב – מנורות 4X4 מהבהבות לדוגמא מסלול הוואקום שאותו נבדוק/נחליף הינו המסלול שבין הסלנואיד ועד הדיאפרגמה.
ננתק את הצינורית שהולכת אל כניסת הסלנואיד וננסה להרגיש האם יש שאיבה – וואקום
קוטר צינור הוואקום שצריך הינו כ-6-7 ממ פנימי. אפשר גם לחתוך חתיכה מהצינור הישן וללכת איתה לחנות חלפים.
לדעתי הרבה יותר קל להחליף את הצנרת מאשר לבדוק אותה לכל אורכה.
בדיקת מתח ותקינות סלנואיד (לאחר שבדקנו את המכלול המכאני והכל נראה תקין):
יחידת הסלנואיד יושבת על קיר האש בצידו הימני של הרכב מעט מתחת למכסה המנוע.
117036
נניע את הרכב, נדליק מזגן, כאשר מישהו ברכב שמדליק את המזגן נבדוק האם נשמע רעש ממסור מן הסלנואיד. יש כאלה שמשפריצים פנימה דרך פתחי הצנרת WD40 לשחרור המנגנון.כאשר מישהו מכבה ומדליק את המזגן ננתק את הקונקטור שמגיע אל הסלנואיד ונבדוק בעזרת רב מודד שאכן מגיע12V.אם לא מגיע מתח ליחידה נחפש נתק לאורך הקו. בהצלחה, זאת כנראה המשימה הקשה מכולן. לעיתים עדיף לסלול מתח ממקום אחר מאשר לחפש נתק בצמת חשמל מרכזית – אופציה אחת היא – מהמפוח של המזגן.
סלנואיד:
מקט יצרן
MR117684
כרגיל - אם מצאת טעות אל תהסס לתקן
כמה סרטונים זריזים שמסבירים את מיקומי רוב החלקים בתא המנוע. תתעלמו מנושא השפריצרים לאינטרקולר - בדיחה פנימית. יש טיפונת אי דיוקים אבל לדעתי זה משלים פערים רציני למי שלא שולט במיקום החלקים.
https://www.youtube.com/watch?v=mZgB_ata9Gw
https://www.youtube.com/watch?v=q11RK6pWLL0
https://www.youtube.com/watch?v=pOCaxZBl0hw
שיפוץ פאן קלא'צ
חבר הקבוצה דרור (שם בדוי) מפנק אותנו במדריך לשיפוץ הפאן קלאטש, מכאן והלאה המילים ממקלדתו אני רק העתק הדבק. דרור כמובן זוכה בחופשה זוגית באילת ותהילת עולם.
117119
במידה והחלטתם לשפץ את הפאן קלא'צ, יש לפעול לפי שלבים 1 עד 8 ולאחר שהוצאנו את היחידה החוצה, נסמן בטוש את הצד של המניפה שכלפי מעלה לנוחות הרכבה והחזרה חזרה.
זה הזמן להסתכל על המניפה ולראות אם יש לה סדקים והיא נדרשת להחלפה.
נרסס את הברגים המחברים את המניפה לפאן קלא'צ בשמן WD40 לצורך פתיחה קלה.
לאחר פתיחת הברגים והוצאת המניפה נקבל את יחידת הפאן קלא'צ, זה הזמן לנקות אותה מחול, אבק ולכלוך, ניתן גם לשטוף במים, וזאת כדי שנפתח אותה, לא יחדור לכלוך או חול פנימה.
החלק הקדמי של היחידה
117121
החלק האחורי של היחידה
117120
לאחר שסיימנו לנקות מלכלוך, מומלץ לסמן בעזרת דורן את שתי הפלחים (חצאים) של היחידה, יש פלח עליון ותחתון, וזאת כדי להחזיר בדיוק את היחידה לאותם חורים (להתאמה מלאה)
117122
לאחר שסימנו את הפלחים, יש לרסס את הברגים השקועים ולפתוח אותם בעזרת מברג פיליפס, יכול להיות שהתהליך יהיה קשה והברגים יהיו תפוסים, אז ניתן ובזהירות שהברגים לא יחרשו, להשתמש במברגת איפקט, לשים לב!! לא להרוס או לחרוש את הברגים.
לאחר פתיחה זהירה של חצאי היחידה זה יראה ככה:
117117
השמן הסיליקוני, מאוד סמיך, מזכיר קצת בסמיכותו "דבש", יש להוציא בזהירות את האטם הכתום ולשמור אות בצד שלא יקרע, במידה ונקרע או שהוא קרוע, יש לפנות לכל חנות שמוכרת אביזרי לחץ ולחפש אטם תחליפי.
117114
לצורך ניקוי היחידות, נשתמש בחומר לניקוי קרבורטורים ובשמן WD40, זה יצריך מאתנו מספר סבבים של ריסוס, השרייה, ניקוי בעזרת מטלית, יבוש וריסוס חוזר חלילה עד שהחלקים נקיים מכל שארית של השמן הקודם, נוכל להבחין כי גם המיסב של ציר הפאן קלא'צ לאט לאט יסתובב יותר בקלות.
כמו כן, בעזרת הצינורית הדקה נרסס לתוך המעבר אשר נמצא על הפלח הקדמי, כפי שרואים בתמונה.
ניתן לראות בתמונה כיצד היחידות נראות לאחר ניקוי משאריות השמן.
לאחר שבדקנו שהיחידה נקייה משאריות השמן הישן, נתחיל למלא לאט לאט מהשמן החדש בעל סמיכות 15000 (היכן שמסומן בחץ)
117115
לינק לרכישות השמן ב- EBAY:
http://www.ebay.com/itm/Louise-RC-Silicone-Oil-15000-cps-/272088533923?epid=787337686&hash=item3f59bd8ba3:g:Yc8AAOSwYaFWgKAg
זהו תהליך המצריך סבלנות רבה, כל פעם נשפוך ונמלא עד שיגיע לחלקו העליון של הפתח ונמתין מספר דקות עד שהשמן יחדור פנימה וחוזר חלילה עד שהשמן יגיע לפתחו העליון ויותר לא יחדור, זה הסימן שכל החלק הפנימי מלא. נכנס כ- 30 מ"ל.
הרכבה, תעשה בסדר הפוך, לפני הרכבת הפלחים, יש להחזיר חזרה את האטם, שהוצאנו בתחילה, כמו כן לשים לב שנרכיב את הפלח עם המיסב על הפלח עם השמן (שבטעות לא הפוך, כי אחרת השמן יישפך החוצה) והסימון עם הדורן שסימנו בתחילה יהיה אחד מול השני.
הסגירה תעשה בהצלבה, לא ידוע מה מידת טורק הסגירה, ולכן ממליץ לסגור ברגש. אני השתמשתי בלוקטייד 442 לאבטחת הברגים.
ככה נראית היחידה לאחר סיום השיפוץ.
117123
יש להרכיב חזרה את המניפה ולאבטח את הברגים בלוקטייד, ולחזור על אותם פעולות של הרכבת היחידה חזרה למקומה על המנוע כפי הרשום במדריך.
הלינקים הבאים הם ליקוט בפינצטה של אוסף לינקים שהועלו ברובם על ידי או בניצוחו של חיים גיל מקבוצת מועדון פג'רו ואני מעלה אותם כאן לפני שימסו בשמש...
למרות שהלינקים האלו הם פרי ניסיון ועמל של טובי החברה בקבוצה, אין משום ההעלאה שלהם כאן משום המלצה לרכישה או כל המלצה שהיא.
יש מצב שחלק מהלינקים, רובם או כולם חופפים לעבודת הקודש שעושה אלירן האגדי, ואם כך הדבר עם כולנו הסליחה....
Links to Pajero Spare Parts
16 inch modified PVC leather spare tire cover /spare wheel cover special for MITSUBISHI
http://s.aliexpress.com/Jb6JfmIB
Spare tire cover 16 inch for MITSUBISHI PAJERO
http://s.aliexpress.com/bmEJrIJ3
P/S Power Steering (http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=steering) Oil Pump Assembly for Mitsubishi Pajero Montero Shogun V26 V36 V46 4M40 2.8 L Desiel MR267661 MB922703
http://s.aliexpress.com/IVrM3UzI
High Performance Back Door Lock Actuator For Mitsubishi Pajero Montero V32 4G54 V43 6G72 V44 4D56 V45 6G74 V46 4M40 MB112967
http://s.aliexpress.com/6FRruiuE
23"-33" Size PVC Leather Universal Spare Tire Tyre Wheel Soft Cover Galloper For Jeep Ford Nissan Kia Hyundai Hummer Land Rover
http://s.aliexpress.com/iMNbEn2Y
Left Right Rear Bumper Tail Light Lamp Reserve Light MB124963 MB124964 214-1946L-UE 214-1946R-UE for Mitsubishi Pajero Montero
http://s.aliexpress.com/MRVFFnQf
Air Condition Condenser Fan Motor
http://s.aliexpress.com/V3IRZnQR
MB571603 Fuel Tank Level Gauge Sender Unit Fit for Mitsubishi Montero 1989 ~ 1994 1995 1996 1997 1998 1999 for Pajero II Classic
http://s.aliexpress.com/7J7R7N7b
Panel,instrument,ctr FOR Mitsubishi PAJERO/MONTERO 1990-2000
http://s.aliexpress.com/fMBnuQjY
Soarhorse Car rear Heater Blower Switch for Mitsubishi Pajero MONTERO V31 V32 V33 V43 MR218466
http://s.aliexpress.com/VjYFbmQR
4 PCS door Damper FOR Mitsubishi CARISMA CHARIOT COLT DELICA CARGO DELICA SPACE GEAR
http://s.aliexpress.com/6vqaEnMn
Remote Control Adjust Rearview Mirror Switch for Mitsubishi Pajero Montero 2 II Lancer Colt Galant Space Wagon Runner MB561810
http://s.aliexpress.com/bQNBjyQZ
4D56 4M40 4M41 1770A093 Diesel Fuel Filter Sensor For Mitsubishi Pickup Triton L200 Pajero Montero Sport Challenger Native
http://s.aliexpress.com/v6FnqyEZ
Headlights Left for Mitsubishi Montero / Pajero V4# 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Front Driver Side
http://s.aliexpress.com/eaIj2mEF
Headlight Right for Mitsubishi Montero / Pajero 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Front Passenger Side
http://s.aliexpress.com/riIbayEJ
Benekar Pair Inside Door Handle Plating for Mitsubishi Montero Pajero MK II MK2 1992-2000
http://s.aliexpress.com/AraIVbEj
Benekar Rear Back Tailgate Door Interior Handle for Mitsubishi Pajero Montero Shogun MK2
http://s.aliexpress.com/YbENvQ7b
HARBLL New 4PCS/Lot Seat Adjuster Handle Gray for Mitsubishi Pajero Montero Shogun V31 V32 V33 MB792477 MB792474 MB792480
http://s.aliexpress.com/r2qYZJfu
Engine Coolant Recovery Tank FOR MITSUBISHI PAJERO 1989-2000 Mighty Max Base 90-96
http://s.aliexpress.com/nM3maiY7
Stop Lamp Switch for Mitsubishi Outlander Triton L200 Pajero Montero 2 II1990-2004 MB229024
http://s.aliexpress.com/jA3M3QVr
Steering (http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=steering) Gear Rack Repair Seal Kit for Mitsubishi Pajero Montero Shogun II 2 Sport Nativa Challenger Triton L200 90-07 MR151061
http://s.aliexpress.com/6rq2yeUZ
1 Piece x For MITSUBISHI Pajero Triton L200 4x4 Montero Galloper all 91 D-50 locking hubs B012 AVM 443 AVM443
http://s.aliexpress.com/2uErqYbI
Front Heater Blower Fan Motor For Mitsubishi Pajero Montero Shogun 2 II Galant Space Wagon Runner MB657229
http://s.aliexpress.com/buAzURZR
One Pair Front Axle Drive Shaft Assembly For Mitsubishi Pajero Montero I II Sport Challenger MR276869 MR276870
http://s.aliexpress.com/yyaEJzme
Spare Tire Cover 15inch For Mitsubishi PAJERO Black Heavy Vinyl Protector New. Add it to your wishlist!
http://geek.wish.com/c/58b9747c54473453ee56cd91
Spare Tire Cover 15inch For Mitsubishi PAJERO Black Heavy Vinyl Protector New
http://geek.wish.com/c/58b9747c54473453ee56cd91
Right Front Axle Drive Shaft Assembly For Mitsubishi Pajero Montero I II Sport Challenger 4G54 6G72 4D56 6G74 4M40 MR276870
http://s.aliexpress.com/JNbI3mmM
4M40 4M40T FOR MITSUBISHI PAJERO II 2.8 TDI 2pcs Crankshaft Oil Seal Engine Rebuilding Kits Auto Parts Engine Parts (http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=engine+parts) Engine Gaske
http://s.aliexpress.com/v2iUvMRV
4PCS Door lock buckle decoration cover For Mitsubishi ASX Pajero Pajero Sport Outlander Mazda 6 MX-5 Hyundai Tucson Sportage
http://s.aliexpress.com/zy2M3a6N
window slide glass Lock,qtr FOR Mitsubishi PAJERO/MONTERO L300 L400 SPACE GEAR
http://s.aliexpress.com/FBfUjque
: 0650006351 065000-6351 065000 6351 for Mitsubishi Pajero AUTO condenser/ radiator a/c fan motor
http://s.aliexpress.com/6B3IfEZz
NOZZLE, WINDSHIELD WASHER FOR PAJERO / MONTERO 1990-2004 -V11 V31 V32 V33 V23 V24 V25 V26 V43 V44 V45 V46
http://s.aliexpress.com/qqiuMj6Z
Power Window Regulator with motor Fits Mitsubishi Shogun 1990-2000 V23 V24 V31 V32 V43 V44 V45 V46
http://s.aliexpress.com/zM3eIJFr
HETW Car Auto door light switch For Mitsubishi Pajero V31 V32 V33 SHOGUN 97-04 Montero Sport 3.0L 3.5L V26WG 93-99 CONNECTOR
http://s.aliexpress.com/qIVza6je
FOR MITSUBISHI PAJERO MONTERO V31 V32 V33 1991 - 1999 POWER WINDOW SWITCH OE: MB781916 Free shipping!
http://s.aliexpress.com/r6ra2ey
2PCS for Mitsubishi Pajero cheetah V31,V32,V33 Jones LEOPAARD plastic fastener for After the steel sleeve
http://s.aliexpress.com/J3ENBBFN
Aluminum hose 76 mm 3.0" inch 90 Degree Aluminum Turbo Intercooler Pipe Piping Tubing Elbow 90 Degree OD: 76 mm 3 3.0" inch
http://s.aliexpress.com/VNB7Rvyi
GPI 3" 76MM 90 Degree Aluminium Turbo Intercooler Pipe Tube Tubing L
http://s.aliexpress.com/fumyue6r
Radiator / Heater/ By Pass Hose for Mitsubishi Pajero NH NJ V6 3.0 6G72 91-96 92 93
http://s.aliexpress.com/YvE3yYNj
For Pajero Spoiler V33 Spoiler Quality ABS Material Car Rear Wing Primer Color Rear Spoiler For Mitsubishi Pajero V33 Spoiler
http://s.aliexpress.com/rua2uuye
HETW NEW REVERSE BACKUP INDICATOR LAMP SWITCH MD738316 MR528025 FOR MITSUBISHI PAJERO II MK2 2.4
http://s.aliexpress.com/7nyUZNrE
HETW MB652291 New HAZARD WARNING LIGHTS SWITCH Push Button For Mitsubishi Pajero Shogun MK2 1991-1995 1996 1997 1998 1999
http://s.aliexpress.com/myIfIZz2
back door license plate Garnish WITH LIGHT FOR Mitsubishi PAJERO/MONTERO 1990-2000
http://s.aliexpress.com/6vquARJR
: 26/28/30/32/34/38/40mm Universal Metal Auto Car Water Temp Joint Pipe Radiator Hose Temperature Sensor Adapter Blue
http://s.aliexpress.com/nUjyuUR3
Liislee Car Parking Camera / Reverse Camera For Mitsubishi Montero Sport / Rear View Camera / License Plate Lamp OEM
http://s.aliexpress.com/ArIFF7Rf
Tail Light RIGHT fits Mitsubishi Pajero Montero 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Rear Lamp Passenger Side RH
http://s.aliexpress.com/nMRJv2YF
Tail Light LEFT fits Mitsubishi Pajero Montero 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Rear Lamp Side Driver
http://s.aliexpress.com/E7byum2m
EPMAN Auto 2" Digital LED EGT/Turbo Boost/Volt/ Water Temp/Oil Press/RPM/Air/Fuel/Oil Temp Gauge Meter With Sensor EP-GA50EXTT
http://s.aliexpress.com/VnYRVBrA
Mastech MS2108A Digital Clamp Meter Auto range Multimeter AC 400A Current Voltage Frequency clamp MultiMeter Tester Back
http://s.aliexpress.com/VjQ7zmA7
recovery universal farm jack base for High lift Jack Base Plate farm jack stand truck 4x4 offroad accessories for Hi lift jack
http://s.aliexpress.com/FVjUneEf
12V Cooling Fan Radiator Universal DC Cooler Power Fan Fit For 200-250cc Water-cooled Engine ATV Quad Go-kart Motocross FS-006
http://s.aliexpress.com/J7BRnIbA
Hot Sales Good Quality Cooling Fan Oil Cooler Water Cooler Radiator Cooling Fan For ATV Quad Go Kart Buggy Dirt Pit Bike FS-003
http://s.aliexpress.com/FJriqQvI
CNIKESIN 17 Kinds Mixed 730PCS Auto Fastener Car Universal Bumper Fixed Clamp Push Type Clip for All Automobile Series Fastener
http://s.aliexpress.com/7nEbI3yI
New Arrival DC 12V 24V 12Volt 24Volt Auto Automotive Relay socket 4PIN 5PIN Headlamp relay Socket 40 Amp 80A Relay
http://s.aliexpress.com/2MBFNb2A
Car Truck Motor Relay 12V 24V 120A 200A 4.8W continuous Automotive Starter Switch Car Relays High Power Contact Load R20
http://s.aliexpress.com/zAJbaeay
1PCS New High Current Max 500A 12v Car Truck Power Master Switch Relay Battery (http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050890.m570.l1313.TR10.TRC0.A0 .H0.Xbattery.TRS0&_nkw=battery&_sacat=6000) Power Switch Disconnector Isolator R25
http://s.aliexpress.com/muaEve6F
CARCHET Car Switch Battery (http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050890.m570.l1313.TR10.TRC0.A0 .H0.Xbattery.TRS0&_nkw=battery&_sacat=6000) Isolator Cut Off Power Kill Switch 400A 24V Key with Waterproof Cover Battery Isolator Switch
http://s.aliexpress.com/MvU7Fzm
BBQ@FUKA 4pc Car styling Replacement Wheel Center Hub Caps Retention Clip for mitsubishi Montero Pajero Sport Car accessories
http://s.aliexpress.com/muUF3iIJ
Rechargeable COB LED Flashlight Work Light Strong Magnetic Rotation Hook Pen Flashlight Camping Mini Light Lamp Torch
http://s.aliexpress.com/mYby2Aba
JURUS 2pcs 1m/2m/3meters flexible neon light glow el salon wire flat led strip for car lights with controller freeshipping
http://s.aliexpress.com/uEbiIj6j
SKTOO A Set/4PCS Door Handle Plating for Mitsubishi Montero Pajero V46 V31 V32 V33 6470 6473 2030 parts (Plating on Plastics)
http://s.aliexpress.com/zmIVNbiE
ELOS-10 plates Fold Camping Cooker Gas Stove Wind Shield Screen Foldable Outdoor
http://s.aliexpress.com/M3Mje6vi
Universal Vehicle Plastic Filling Funnel with Soft Pipe Spout Pour Oil Tool Petrol Diesel
http://s.aliexpress.com/j67BFnqU
Left Front Door Central Lock Actuator for Mitsubishi Pajero Montero 2 II 90-04 MB669153 MB-669153 CB669153-A MB669155 MB-669155
http://s.aliexpress.com/eaYJrYFN
CARCHET Tyre Pressure Monitoring System TPMS LCD Screen 4 Sensors Cigarette Lighter Real Time tpms Car Detector Diagnostic-tool
http://s.aliexpress.com/7JVzy2UJ
High quality S2 material portable 12PCS Mini 1/4 ratchet wrench set Electric wrench bits holder Magnetic Screwdrive Hex Shank
http://s.aliexpress.com/bumYjQB7
1PCS Red Color 12V 20A Car Auto Cover LED Light SPST Toggle Rocker Switch Control On/Off Durable 2016 New
http://s.aliexpress.com/BfyiqmuE
2Pcs DC 12V 20A Universal Car Toggle Switch NO/OFF High Security SPTS LED Light Switch hot selling
http://s.aliexpress.com/Mze6Vfu6
4Meter Z type 3M car door rubber seal Sound Insulation , car door sealing strip weatherstrip edge trim noise insulation
http://s.aliexpress.com/Fb6B3UNz
12V TO 24V 30A (12VDC TO 24VDC 30AMP) STEP UP DC DC CONVERTER 30 AMP 720 Watt H30-12-24 Daygreen CE RoHS Certificated
http://s.aliexpress.com/FF73UzMj
120Watts Washing Device Portabable Intelligent High Pressure Car Wash 12V Car Washer Water Gun Steam Car Wash Machine
http://s.aliexpress.com/7VZRbaiq
back door license plate Garnish WITH LIGHT FOR Mitsubishi PAJERO/MONTERO 1990-2000
http://s.aliexpress.com/6vquARJR
Make Your Own Order For Mitsubishi With Discount and Lower Shipping Cost - Mtisubishi Pajero Mentero Outlander Sport Triton L200
http://s.aliexpress.com/ueuqiIFV
Genuine OEM TPS switch sensor for Mitsubishi for Yamaha/bike Throttle position sensor A3 trun left
http://s.aliexpress.com/E3EvaumQ
עוד מפגש מוצלח.
https://www.youtube.com/watch?v=915MxuKp10A
הסבר קצר על חלקי המתלה של צד שמאל.
https://www.youtube.com/watch?v=3KI17Cqj3rE
אחרי הקפאה ממושכת קיבלנו הרשאות שימוש בדף היוטיוב המקורי של הקבוצה שנפתח אי שם ב-2011. כל הסירטונים הטכניים שם ועוד.
https://www.youtube.com/channel/UCqonCaGEXMd9K7N6Pa1im2w
[QUOTE=opl;750280]חצי מילה על כוחה של קהילה.
עמית שמש החליט להפוך את המדריך לנוח יותר לקריאה ודפדוף על ידי עריכתו העלתו לקישור הבא:
https://www.instantflipbook.com/flipbooks/ed527697d7/
אשר אדרי - בעל בית דפוס, הדפיס את המדריך (כ-170 עמוד) למספר חברי הקהילה שביקשו
תודה על המדריך,
הדף חסום לי בלינק... יש דרך לפתוח אותו?
לעצרי לא לי, העריכה נעשתה על ידי עמית והמקור אצלו, יתכן והוא רואה את השרשור...
בכל אופן גם העריכה ההיא כבר מיושנת ונוספו עוד חומרים מאז.
עמית שמש (שם בדוי) ביצע עריכה מחודשת ועדכנית למדריך לקובץ pdf ועל כן נודה לו מאוד. מקווה שאצליח להעלות. http://cloud.tapatalk.com/s/5a60678f2f6ed/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20% D7%9C%D7%A4%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%9 9%D7%A1%D7%98%20%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%97 %D7%99%D7%9C%202.0.pdf
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
https://www.youtube.com/watch?v=X8HLThtIvRI
https://www.youtube.com/watch?v=Z0Wgo0l8mNg
נכנסת "לשלולית" תמימה. הסתבר שהיא עמוקה, ואתה רואה דגים בחלון.
או מתרומם לך גל מים בגובה חציית ים סוף, ואז בלוג בלוג, כבה המנוע וכל נוריות ההתראה נדלקות.
אז מה לא עושים ?
בשום פנים ואופן לא לנסות אפילו להניע, גם אם כולם צועקים לך "גז גז" כמקובל במחוזותינו.
כל כך למה ?
סבירות גבוהה כי נכנסו מים למנוע, עברו את מסלול היסורים מהמסנן אוויר, דרך הטורבו, מצנן ביניים, סעפת יניקה ומשם לצילנדרים.
מנוע בעירה פנימית (בנזין או דיזל) רגיל לקבל תערובת שברובה אוויר עם מעט מאוד דלק ולדחוס אותה ביחס של אחד להרבה מאוד.
אממה, מים אי אפשר לדחוס ולכן המנוע כבה.
נסיון להניע אותו הוא תחרות הורדות בין מצב המצבר והסטרטר לבין החוליה החלשה במנוע. סטרטר תקין עם מצבר טעון, יש מצב שינצח שזה אומר כפוף או שבירת טלטל, גל ארכובה או בוכנה. מי שהכי חלש באותה זווית התקפה. בנוסף יש מצב שגם גל הזיזים יתקשה לפתוח את השסתומים בגלל התנגדות המים ואז צפוי כפוף במובילים או הקפצת השרשרת תזמון או קריעתה.
אז מה כן עושים ?
איך מתחיל מתכון מרוקאי? - "קודם כל תרגע"..
גוררים את האוטו מחוץ לשלולית כדי לא להחמיר נזקים לשאר המכלולים המתקררים ויש מצב שישאבו מים דרך הנשמים.
לאן גוררים ?
אם לא קראת את המדריך הזה ואין לך כלים וידע - למוסך שאתה סומך עליו. כאן מדובר בהצלת מנוע והכיס המדולדל שלך.
אם יש לך את היכולת והאמצעים - מחוץ לשלולית באון שתוכל בשעה שעתיים הקרובות לעבוד בנוחות יחסית, בבטחה ומבלי לחסום את השביל.
אז ככה...
שלב ראשון פותחים את מכסה מסנן האוויר. אם הוא יבש, תקדים את ברכת הגומל, תקווה שזו בעיה שאינה נעילה הידרוסטטית. במנוע בנזין זה יכול ליהיות רטיבות במערכת ההצתה, מחשב רכב שחטף שטיפה ובמנוע דיזל נתק במשבת או בעיית חשמל שגורמת לזה, או גורם אחר שהשבית את המנוע או חנק אותו.
אם המסנן אוויר ספוג מים, פרק אותו ו... - קרא הלאה...
שלח בריצה את זוגתך, הפילגש או כל מי שאתה סומך עליו, להביא מסנן אוויר, חדש או משומש, העיקר שיהיה יבש.
כלים נדרשים: סט בוקסות של 8, 10 ו-12 מ"מ, ה-12 רצוי עמוק.
שלב ראשון מנתקים את צנורות האוויר המתחברים לטורבו: זה שהולך לחזית המנוע ומחובר לבית המסנן, ולאחריו את הצנור שעולה מהטורבו למצנן הביניים. קרוב לוודאי שתקבל מקלחת חמימה... מה שמחזק את הסברה שהמנוע לגם מים.
שחרר את 4 הברגים המחברים את מצנן הביניים - 2 בחזית, 2 לקיר האש. בורג נוסף ישחרר את הסלנואידים של ה-EGR שקרוב לוודאי מנוטרל...
לא לשכוח לנתק שני מחברים של הוונטה והסנסור בצד קיר האש.
הסר גם את הצינור המחבר את המצנן לסעפת היניקה.
קח בזהירות את כל המצנן, נער אותו הרחק מהרכב עד שיחדול לרשרש מתכולת המים שבו.
שלב הבא ממסירים את גשר מצתי הלהט. מנתקים (וכדאי גם לבודד את המוליך המחובר לגשר קרוב לחזית המנוע) ואחר כך משחררים קימעה את האומים של ארבעת המצתים. אין צורך להוציא אותם מאחר ובגשר יש חריץ ולא קדח.
עם המפתח 12 עמוק - חלוץ את מצתי החימום ושים אותם בזהירות שלא יפלו או ישברו.
בשלב הזה שווה לנסות לסובב את המנוע ביד - אך ורק עם מחוגי השעון כדי לא לשבור את מותחן שרשרת התזמון בתקווה שהוא עדיין שלם.
עכשיו רגע לפני רגע האמת... תן "סטרטר". אם העסק מסתובב, אין נקישות ורק שומעים קולות פימפום ומים פורצים ברינה מקדח מצתי הלהט - קרוב לוודאי שהר הבית שרד את המרד.
תן כמה פעמים סטרטר נדיב, עד שחגיגת המים תסתיים. השאר קצת מיץ במצבר להתנעה הגורלית.
שמן קצת את תבריג ממתי הלהט והחזר אותם למקומם עם הדוק עדין. חבר למקומו את הגשר כולל חיבור החשמל שלו, בעיקר כדאי למנוע קצר חשמלי. שווה את המאמץ.
נקה ויבש את בית המסנן וכל הצנרת שפרקת. יבש את הטורבו והסעפת. תזדקק "לשמטה" אותו תדחק כמה פעמים עד שישאב את המים שמצטברים בבית המניפה הקידמית.
הכנס למקומו את מסנן האוויר שהביאה האשה/פלגש וכו, וחבר את הצנור מבית המסנן לכניסת הטורבו. זה לפחות ימנע כניסת אבק מיותר לטורבו שנשאר שלם.
עכשיו רגע של אמת. נשק את מזוזות הרכב, ולך להניע לא לפני שפינית את כל סביבת המנוע מברגים, כלים ושאר ירקות. הרחק חפצים יקרי ערך מאזור המפלט, כי מים מעורבים בפיח יפלטו ממנו שניה אחרי שהרכב יניע.
סטרטר - ו... הניע. רגע מכונן.
תן גז קליל בעזרת המנופים שעל משאבת הסולר, כך שהטורבו יעיף את שאריות המים שלא הצלחת לנקז עם הסמרטוט.
כבה מנוע בעליצות, והחזר למקומו את מצנן הביניים, בשלב זה אל תחבר צנרת אוויר.
חבר את צנור האוויר למוצא הטורבו כאשר הקצה השני עדיין פתוח. התנע המנוע, תן גז נדיב ויבש עם משבי טורבו עזים את הצנור.
את קצהו המיובש של הצנור חבר למצנן, וכן גם את הצנור ליציאת המצנן, אבל אל תחבר עדיין לסעפת. כופף אותו הרחק מפתח הסעפת. התנע שוב, גז נידב, משבי טורבו עזים, וכך ינוקז ממים המצנן על צנורותיו. עכשיו שהכל מיובש יחסית, חבר את הצנור לסעפת היניקה, חזק את כל הברגים, וסע לשלום הבייתה.
יודעי דבר ממליצים לבדוק ביום שאחרי את רעשי המנוע, פליטות עשן חריגות מהמפלט, להחליף שמן ומסננים. המהדרין יעשו פלאשינג למנוע ויתרמו ליתומים ואלמנות...
איציק מרקדו אומר, שיש מצב שהטורבו שלנו ממוקם נמוך, מצטברים בו מים והוא זה שחונק את המנוע קצת לפני הנעילה ההדרוסטטית המליאה ולכן גם מקטין את סכויי נזק בלתי הפיך. נקווה שהוא צודק.
חיים גיל, יועצי לשעות צרה לעומת זאת אומר - תתמקד בברכות, תן גז וסע לשלום....
כל הנאמר כאן התייחס למנוע טורבו דיזל. במנועים נטולי טורבו או מנועי בנזין, עובדים בגדול לפי אותו הנוהל. רק מדלגים על הטורבו שאין.
במנוע בנזין מפרקים את המצתים, מיבשים אותם היטב טרם הרכה, כולל כל הכבלים שלהם ושאר מערכת ההצתה.
להבדיל ממנוע דיזל- במנוע בנזין בהעדר ניצוץ, לא יעזור בית דין.
לא טכני אבל סרטון משלים להסבר המעולה של צביקה כל הקטעים מהסופה האחרונה שפקדה אותנו, חלק מהרכבים שוקמו. חלק לא... לכאורה כולם פאגרו.
https://www.youtube.com/watch?v=TiV7cNb4Eow
אופק (שם בדוי) מלמד אותנו איך לכוון חיישן TPS/LPS. יש קצת אי דיוקים במונחים אבל סך הכל אחלה הסבר.
הסבר מפורט יותר ייכתב בהמשך, כשיהיה לי זמן...
https://www.youtube.com/watch?Ho-kIdyKD9w
איתי מסביר לנו איך להחליף מחזיר שמן בטרנספר, בוצע על הפאג'רו הקצר שלו. תודה רבה איתי
החלפת מחזיר שמן בטרנספר
הטרנספר אחראי על פיצול הכוח מהמנוע בין זוג הגלגלים הקדמיים לזוג הגלגלים האחורים. הוא
ממוקם בצמוד לגיר וממנו יוצאים הדרייבשאפטים לגלגלים האחוריים והקדמיים
119080
1 – הטרנספר.
2 – בורג מילוי שמן.
3 – בורג ריקון שמן.
4 – היוק.
5 – הגיר.
6 – הדריישאפט הקדמי והאחורי.
איזה ציוד נדרש:
סט בוקסות ומפתחות (הגדלים המדויקים לא זכורים לי)
מאריך לבוקסה
כלי קיבול לשמן
מזרק למילוי שמן או כל אביזר מתאים אחר.
hypoid gear oil api classification gl-4 or highr/ sae viscosity 80W, 75W-85W שמן
פטיש 2 קילו
נייר סופג או מטלית
קרטון לשכב עליו – מומלץ
מברג שטוח
מחזיר שמן – אני הזמנתי מהמוסך את המחזיר לפי הרישיון רכב. בכל מקרה צריך לוודא בזמן
אמת שהוא זהה למחזיר שמן שמוציאים מהרכב ומתלבש בגדלים שלו על היוק )קוטר הפנימי(
ונכנס לטרנספר במדויק (קוטר חיצוני).
ההחלפה
ראשית מומלץ להגביה מעט את הרכב על סטנדים או משהו דומה לכך בשביל לאפשר גישה נוחה
לאזור העבודה. לא לשכוח להקפיד על כללי בטיחות שעובדים מתחת לרכב (סטנדים יציבים, גלגל
מתחת לרכב וכו').
על מנת לגשת בנוחות לטרנספר נצטרך לפרק קודם את המגן שלו – במהלך השנים הברגים נוטים
להיהרס או לעבור התעללות, אם בזמן פירוק הפלטה הברגים כבר משוחררים כדאי מאוד
להחליפם, כמו כן ייתכן כי האומים המרותכים בצד השני כבר הרוסים אף הם, אם כך – מומלץ
להשתמש בברגים חדשים – ארוכים יותר ולסגור עם אום חדש מהצד השני – בנוסף על האום
המרותך או להחליף ברגים בקוטר קטן יותר ולסגור עם אום מהצד השני.
119081
לאחר פירוק המגן, נחל לשחרר את הדרייבשאפט מהטרנספר. נשחרר את 6 הברגים שנמצאים בנק'
החיבור (מסומנת בתמונה). נשתמש מפתח מצד אחד של הבורג ובמפתח השני (גדול מהראשון
במידה או שניים) בכדי לתת קונטרה באום. הפתיחה יכולה להיות קצת קשה ולכן כדאי לרסס קצת
ספריי לשחרור ברגים או משהו דומה לו. שנפריד את הדריבשאפט מהטרנספר, נעזר בפטיש ונדפוק
אותו החוצה ממקומו. לא להכות עם הפטיש על הגומיה. אני ממליץ על איפה שהנק' האדומה.
119077
כעת יחשף מולנו היוק. זהירות, זהו הזמן שבו גם השמן מתחיל להישפך ולכן כדאי כבר להכין כלי
קיבול מוכן. לאחר שהזרימה נרגעת נשלוף במשיכה את היוק החוצה. עכשיו אנחנו אמורים לראות
את מחזיר השמן, מעין עיגול גומי שחור. ננקה את האזור טוב טוב בעזרת הנייר הסופג.
בעזרת המברג השטוח נשלוף בזהירות את המחזיר הישן. התהליך דורש קצת כוח אבל להיזהר לא
לפגוע במשהו. כשהישן בחוץ, נוודא התאמה מדויקת של המחזיר שמן החדש ונכניס אותו במקומו.
119078
כשסיימנו להכניס את המחזיר שמן, נחזיר הכל למקום ונסגור היטב (אפשר להשתמש ב RTV על
הברגים). כעת נותר רק למלא שמן חדש בטנספר. האזור לא נגיש למשפך אז נדרש מזרק למילוי
hypoid gear oil api classification gl-4 or highr/ sae - יצרן ספר לפי. רגיל גיר שמן נמלא. שמן
85W-75W, 80W viscosity .נעשה את זה דרך בורג המילוי (מסומן בתמונה) ונסגור בעוצמה של -29
.NM 34
119079
עדי (שם בדוי) מפנק אותנו בהסבר להחלפת הוונטה של קדם מעבה מזגן בפאג'רו ארוך
מדריך להחלפת מאורר מזגן תחתון
בדיקה אם בכלל המאוורר תקין או לא:
* הדלקת מזגן A/C
* פתיחת מכסה מנוע ובדיקה שהמאוורר הראשי של המזגן מסתובב.
* הצצה אל מתחת למאורר הראשי של המזגן שם ניתן לראות את הכונס של המאורר עליו מדובר
ברוב הרכבים כנראה שהוא לא יעבוד.
*ממליץ לבדוק לפני הפירוק וההזמנה של המנוע האם מגיע מתח אל הקונקטור של המאורר המדובר
(תמונות בהמשך)
הליך ההחלפה:
1. פירוק גריל
2. פירוק מגן גחון – אני אישית פירקתי לגמרי למרות שיש חברים בקבוצה שעשו זאת ע"י פירוק של הברגים הקדמיים שלו ודחיפה כלפי מטה עם חפץ כל שהוא.
3. פירוק הכונס. סה"כ 5 ברגים 2- למעלה, 3 למטה,
יש לשים WD40 או תרסיס אחר לפני הפירוק !! הברגים קטנים ונגזרים בקלות. לפתוח ברגש – במידה ולא הולך בעדינות לשים עוד שמן לדפוק מעט ולהמתין כמה דקות.
120250
4. ממליץ לפרק את החיבור של המוט מייצב מהשלדה על מנת לשחרר את הכונס והמאורר בקלות.
(ניתן גם לפרק את הרדיאטור אך בעיני פחות מומלץ כיוון שהברגים שם עדינים ונגזרים בקלות).
סימון צהוב – פירוק מוט מייצב מהשלדה
סימון אדום – מיקום ברגיי כונס תחתונים
סימון ירוק – זרוע שצריך לדחוף בכוח על מנת להוציא את הכונס החוצה
120249
לאחר פירוק של המגן גחון, המוט מייצב מהשלדה ופתיחה בעדינות ! של כל הברגים של הכונס (5)
ניתן לשלוף כלפי מטה ותוך כדי משחק את הכונס והמאוורר המחובר אליו.
5. פירוק והחלפה של המנוע ובמידת הצורך הפרופלור.
אחרי שהוצאנו את הכונס החוצה ניתן לעבוד עליו בצורה נוחה יותר
בשלב זה נפרק את הפרופלור ממנוע ע"י פתיחה של האום במרכז, מפתח 10.
שימו לב גם פה לרסס שמן לפני הפתיחה ולשים לב לכוח המופעל על המאורר בשלב הפתיחה על מנת לא לשבור אותו.
חלק מהחברים בקבוצה מדווחים על כך שהמנוע עשה נזק לפרופלור עצמו, המיס את המחבר, במידה והדבר קרה אצלכם תצטרכו להזמין גם פרופלור חדש.
אצלי הפרופלור היה תקין לחלוטין ורק המנוע עשה את שלו.
120248
6. לאחר שפירקנו את הפרופלור נעבור לשלב פירוק המנוע.
ניתן לראות שהמנוע מחובר ע"י 3 ברגים קטנים.
נפתח את הברגים האלה אחרי שריסננו WD40 דפקנו מעט וחיכינו מס דקות. הברגים האלה חלודים וישנים..
כשאני פתחתי לא נותרה ברירה אלה לפתוח עם "ג'בקה" – ממליץ בכל מקרה לבצע החלפה של הברגים האלה בחדשים.
הברגים שהתאימו לי אלה ברגי פח קודחים פשוטים באורך של ס"מ1, נכנסו בדיוק למקום המקורי.
120247
120251
אחרי פתיחה של הברגים נסיר בעדינות את כבל החשמל מהתפסנים ע"י שפיץ פלייר ונמקם באותה שיטה את הכבל החדש.
המאוור החדש מגיע עם קונקוטר תואם, יש לוודא לפני חיבור והרכבה שאכן הוא תקין ומתאים לקונקטור של הגיפ.
הבדיקה נעשית בצורה פשוטה, מדליקים מזגן על AC ומחברים את המנוע לקונקטור (מבלי לחבר לכונס)
במידה והוא תקין הוא מסתובב ואפשר להמשיך הלאה, אם הוא לא מסתובב יש בעיה אחרת שכדי שתעלו עליה לפני שהרכבתם הכל חזרה למקום.
ממליץ לבצע בדיקת תקינות נוספת לאחר הרכבת המנוע והפרופלור (לפני הרכבה לרדיאטור) כדי לוודא שהוא מאוזן.
7. לאחר שהרכבנו הכל למקום ובדקנו שהכל יושב טוב ותקין, נתחיל בתהליך הרכבה באותה הדרך שפירקנו.
8. בשלב ההרכבה שימו לב שנדרש משחק על מנת למקם את הכונס חזרה למקום.
120246
120252
קישורים למנוע ולפרופלור
מנוע
https://he.aliexpress.com/item/0650006351-065000-6351-065000-6351-for-Mitsubishi-Pajero-AUTO-condenser-radiator-a-c-fan-motor/32822111017.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4 9314c4dUKNYUl
פרופלור
https://www.mitsubishiautopartsdirect.com/oem-parts/mitsubishi-fan-blade-mb010615
כמובן שניתן למצוא באתרים ובמחירים נוספים.
מקווה שעזרתי,
עדי (שם בדוי)
הטרנספר, מצבי הידית והשימוש הנכון בהם:
105572
הפאגרו מצוייד בתיבת העברה אשר נקראת SUPER SELECT, התיבה אחראית על חלוקת ההנעה לכל גלגלי הרכב, שילוב יחס העברה נמוך לתנאי שטח קשים והיא אף כוללת דיפרנציאל מרכזי ננעל. חובה לבצע את המעבר בין המצבים השונים בעמידה כאשר ידית ההילוכים במצב N.
2H:
105576
הספרה 2 מציינת הנעה לשני הגלגלים האחוריים, האות H מציינת יחס העברה גבוה – זהו מצב הנסיעה הקבוע בכביש יבש. במצב זה רק הנורות הירוקות האחוריות שבפנל החיווי ידלקו
4H:
105577
הספרה 4 מציינת הנעה כל הגלגלים, האות H מציינת יחס העברה גבוה – בכביש זהו מצב הנסיעה המומלץ בתנאי גשם כבד/שלג. במצב זה הדיפרנציאל המרכזי איננו נעול והוא זה אשר מבצע את חלוקת ההנעה בין הסרן הקדמי לאחורי (בתנאי דרך רגילים – 33%/ 67% לטובת הסרן האחורי). השילוב למצב זה יתבצע על ידי דחיפת ידית הטרנספר שלב אחד קדימה מן המצב הקודם. במצב זה ארבע הנוריות הירוקות יהבהבו ולאחר שילוב מוצלח יישארו דלוקות קבוע. במעבר חזרה למצב 2H יהבהבו נורות החיווי הקדמיות עד לניתוק מוצלח של ההנעה הקדמית, לאחר מכן הנורות יכבו.
4H LC :
105578
הספרה 4 מציינת הנעה כל הגלגלים, האות H מציינת יחס העברה גבוה, צמד האותיות LC מציין נעילת דיפרנציאל מרכזי, זהו המצב שבו נשתמש בתנאי דרך משובשים ובעצם בכל כניסה לשטח, במצב זה ארבע הנוריות הירוקות יהבהבו ולאחר שילוב מוצלח יישארו דלוקות קבוע וכמו כן תהבהב נורת הטרנספר (ריבוע כתום במרכז הדיאגרמה) ותישאר דלוקה לאחר נעילה מוצלחת של המכלול,במעבר חזרה למצב 4H תהבהב נורית חיווי הדיפרנציאל המרכזי ולאחר ביטול מוצלח של הנעילה הנורה תכבה.
4L LC: הספרה 4 מציינת הנעה כל הגלגלים, האות L מציינת יחס העברה נמוך (1.9:1 ), צמד האותיות LC מציין נעילת דיפרנציאל מרכזי, זהו המצב שבו נשתמש בתנאי דרך קשים כגון טיפוס מעלה, מעבר מכשול, נסיעה מאומצת בשטח חולי מאוד, ההבדל בין מצב זה לקודם הינו במעבר ליחס העברה נמוך אשר מקנה יותר כוח. במצב זה ארבע הנוריות הירוקות יהבהבו ולאחר שילוב מוצלח ישארו דלוקות קבוע וכמו כן תהבהב נורת הטרנספר (ריבוע כתום במרכז הדיאגרמה) ותישאר דלוקה לאחר נעילה מוצלחת של המכלול. אין הבדל בחיווי בין מצב זה למצב הקודם למעט כיבוי רגעי של כל הנוריות בעת שילוב המצב.
נעילת דיפרנציאל אחורית R/D LOCK:
105574
הפאגרו מצויד ברוב הדגמים בנעילת דיפרנציאל אחורית, הנעילה גורמת לכך שהכוח מחולק שווה בשווה בין שני הגלגלים שעל הסרן האחורי, מומלץ לשלב את הנעילה בטרם התמודדות עם מכשולים קשים בשטח,הנעילה מקשה על ביצוע פניות. כפתור ההפעלה נמצא משמאל לשקע המצת הקדמי. ניתן להפעיל את הנעילה רק במצב 4L LC. בחיווי המצבים שבלוח המחוונים תהבהב נורה כתומה בין שני נוריות התחתונות, הנורה תדלוק קבוע בעת שילוב מוצלח של הנעילה. ביטול הנעילה מתבצע גם הוא דרך הכפתור, הנורה תהבהב עד לניתוק מוצלח של המנגנון ולאחר מכן תכבה.
105573
שלום רב Opl,
לגבי שילוב מצבי הטרנספר.
כפי שרשמת המעבר בין המצבים מחוייב לקרות כאשר הרכב במצב עמידה וידית ההילוכים על N.
שאלתי היא , האם הנעילה למצב החדש מחוייבת להתרחש כאשר הרכב עדין במצב עמידה או שהרכב חייב להיות בתנועה כדי
שהנעילה למצב החדש תכנס לפועל. אני שואל את השאלה הזו מכיוון שלאחרונה כאשר אני מעביר בין המצבים כאשר הרכב נמצא בעמידה נורות החיווי מהבהבות ולא מתבצעת נעילה ורק תוך כדי נסיעה הנעילה נכנסת לפעולה ואני תוהה האם מצב זה תקין?
כמו כן, רק לאחרונה החלפתי Freewheel Valve solenoid ואני תוהה האם הוא מתפקד כראוי.
מודה לך על התשובה,
ניצן
את המעבר בין המצבים אני מבצע כאשר הרכב סטטי ובניוטרל. ה'נעילה' עצמה מתרחשת מיד אחר תחילת הנסיעה. כאשר נורת הדיפרנציאל המרכזית מהבהבת ( הצהובה באמצע) אני משחק בין רברס לנסיעה קדימה עד שהיא מפסיקה להבהב. עד היום לא היו דרמות באיזור הזה והנעילה והשחרור קורים מהר .
יאיר (פג'רו Q)
חצי מילה על כוחה של קהילה.
עמית שמש החליט להפוך את המדריך לנוח יותר לקריאה ודפדוף על ידי עריכתו העלתו לקישור הבא:
https://www.instantflipbook.com/flipbooks/ed527697d7/
אשר אדרי - בעל בית דפוס, הדפיס את המדריך (כ-170 עמוד) למספר חברי הקהילה שביקשו:
114902
114903
114904
לשניהם נאמר תודה, מעומק הלב.
שלום,
האם ניתן לעלות א המדריך בשנית?
הלינק שמקושר להודעה מעלה כבר לא פעיל , כנ"ל הלינק המתוקן שמופיע בשרשור של ההודעה המקורית.
תודה על העזרה,
ניצן
עמית שמש (שם בדוי) ביצע עריכה מחודשת ועדכנית למדריך לקובץ pdf ועל כן נודה לו מאוד. מקווה שאצליח להעלות. http://cloud.tapatalk.com/s/5a60678f2f6ed/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20% D7%9C%D7%A4%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%9 9%D7%A1%D7%98%20%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%97 %D7%99%D7%9C%202.0.pdf
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
אצלי זה עובד...
תיקון מד סל"ד
זה התחיל מפוסט של חבר בשם ח.א (השם האמיתי שמור במערכת) ונוסה בהצלחה על ידי כ-3 חברים נוספים.
מהפרקים את מכלול הדאשבורד כפי שהוסבר בתחילת המדריך - החלפת תאורת לוח שעונים.
פותחים את שלושת הברגים שמחזיקים את מכלול מד הסל"ד.
122712
פותחים מקדימה את 7 הברגים שמחזיקים את הפלסטיק השקוף של לוח השעונים ומתקנים את ההלחמה של הנגד שבתמונה.
122709
122710
122711
תודה לחיים אשד, עמית שמש ו"ר" שהיום הוא הבעלים של הפאג'רו שלי.
זה התחיל מפוסט של חבר בשם ח.א (השם האמיתי שמור במערכת) .....
.... תודה לחיים אשד....
נראה שיש כאן פגיעה בחיסיון מקורות...
...נכתב מהנייד, סליחה על השגיאות
יפה
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
הספר עבר לפני מסר ימים את עריכתו השלישית. תודה ענקית ליוסי סיביליה ושאר חברי הקהילה. מוזמנים להוריד ולהפיץ
http://www.jeepolog.com/UserFiles/downloads/Mitsubishi%20Pajero%20quickstart%20hebre w%20manual%20V3.pdf
פרט קטן אבל חשוב,
לפני זמן מה בבדיקה שגרתית של הרכב שמתי לב שהמאווררים (אחד של המזגן ואחד על הקולר גיר) לא עובדים. מכיוון ששניהם לא עבדו חשבתי שלא סביר ששני המנועים הלכו במכה ואחרי בדיקת פיוזים ומתח שמגיע עד המנוע שללתי בעיית מתח.
השלב הבא היה למצוא את הממסר של המאוררים, השרטוט המצורף תוכלו לראות אותו בתור ממסר 3. ממסרים 3 ו-4 זהים, אחד למדחס המזגן והשני למאווררים. מכיוון שמערכת הקירור בפאגרו 2.8 קצת גבולית ומערכת הקירור שלנו בקיץ הישראלי גם גבולית זה לא נעים להתקע בלי מזגן ו/או בלי מאוררים. לצערנו הממסר הנ"ל למרות שקיים בהמון רכבים יפניים גם בשנות האלפיים לא זמין בחנויות חלפים ובאיביי מצאתי רק משומשים במחיר שהיה נראה לי מופקע.
הממסר של חברת denso, מק" ט: 056700-5260
מק"ט של חברת מיצובישי MB084670
בסוף הוזמן דרך אתר amayama, זוג (אחד ספייר) בעלות של 50$ כולל משלוח, אמנם מחיר גבוה אבל בואו לא נשכח שהמקורי החזיק 20 שנים אז לי זה נראה שווה.
ממליץ בחום להזמין ולהחזיק ספייר ברכב.
תודה לרפי על העזרה באיתור והזמנת הממסר.
בהצלחה וכל הכבוד שקראתם עד לפה רק בשביל להחליף ממסר [emoji12]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190729/8dac907cc63ab3de5edb27fe1997f64e.jpghttp s://uploads.tapatalk-cdn.com/20190729/ede5afdd31c6a48c147f6b81316c9494.jpghttp s://uploads.tapatalk-cdn.com/20190729/0c7dee618d5fad73e06e1d6eed2abd75.jpghttp s://uploads.tapatalk-cdn.com/20190729/9545de411a748c53d79c25e1e428de3a.jpg
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
החברים ממשיכים קדימה - מהדורה שלישית יצאה לדפוס. כל הכבוד!
https://www.youtube.com/watch?v=txvNgMZaGHI
שקור פאגירו
09-02-20, 01:34
תודה רבה על המדע שנכתב פה מאוד עזר לי לפאגירו q 98 עשיתי טפול בעצמי בזכות האתר ומה שנרשם בו בהבנת הנקרא ומוסבר ברמה איכותית תודה מכל הלב
יוסי סיביליה (שם בדוי) עשה מחקר קטן על בעיה גדולה שנקראת TPS, להלן רשמיו:
אז ככה,
בעקבות הדיונים פה בנושא הTPS החלטתי להרים את הכפפה ולנסות לחקור את העניין.
שלחתי מייל לחברת בוש העולמית (שהיא בעלת חברת זקסל היפנית המייצרת למנועי הדיזל שלנו את המשאבות). בוש ענו לי והפנו אותי למי שמייצג אותם בארץ - חברת "לדיקו". "לדיקו" נעתרו בשמחה לעזור ורתמו את מכון "דיזל דרומית" שבבעלותה לעניין.
ולאחר המבוא, נגיע לנתונים.
לרובנו יש בקיו TPS, מקורי כביכול, שמוטבע עליו המספר "423". כאשר אנו מגיעים למכון דיזל או מחפשים להחליף - אנו מקבלים חיישן שמוטבע עליו המספר "571". חלק טוענים שחיישן 571 נותן ביצועים פחות טובים מאשר חיישן 423 וכי אולי הוא תואם למשאבה אחרת, של 2.5 למשל.
כאשר מחפשים ברשת ובפורומים, מוצאים את המק"טים הבאים:
ZEXEL 146685-7110
או מק"ט מיצובישי
MD620874
ומקבלי את הTPS עם המספרים 571.
קשה עד בלתי אפשרי להשיג חיישן חדש, ואף משומש תקין עם הספרות 423.
עד כאן אין חדש.
החברים מ"לדיקו" ו"דיזל דרומית" עזרו לי להגיע לכמה מסקנות:
1. חיישנים 423 ו571 אכן שונים, מספרים אלו אינם מציינים מפעל או מנת יצור, אך הם חליפיים אחד של השני, וניתן למצוא אותם לפי המק"טים:
ZEXEL 14665-7110
ZEXEL 14664-2310
(שימו לב לספרות שסביב המקוו, תצורף דוגמה כרפרנס מחיישן של איסוזו שנשלח לי לשם ההמחשה)
2. ככל הנראה לא ניתן להשיג מסטוק או פס ייצור את חיישן 423, ייתכן ופס הייצור שלו הופסק ו571 באופן רישמי מחליף אותו על פי קטלוג ומחשבי מיצובישי, לפי מספר שלדה.
3. עבור כל אחד מהחיישנים יש, לחברת דיזל דרומית, פרוטוקול אחר לכיוון - שנגזר מהוראות של ZEXEL, יצורף בהמשך, שימו לב - הכיוון נעשה על ידי מקור מתח חיצוני (10 וולט) ולא על ידי מערכת החשמל של הרכב.
4. עבור חיישן 571, מלבד המק"ט של זקסל, יש מק"ט מיצובישי
ME202455 (לפי מספר שלדה)
מקווה שהתחקיר הנ"ל עושה קצת סדר בעניין...
תודות ל
יוסי בן שפרוט, מנהל טכני בלדיקו
ארז פונגר "דיזל דרומית"
שעזרו ונענו לחפירות שלי בשמחה ובאדיבות
128988
128989
128990
אהלן. רכשתי פג'רו מבוגר, ואני ממש נהנה לגלות את העולם החדש הזה מבחינתי. פעם ראשונה שלי עם גיפ, ואני נהנה בצורה בלתי רגילה.
ראיתי, שיש את המדריך לפג'רואיסט המתחיל כקובץ pdf, נוסח מלא.
היכן ניתן להשיג אותו?
המייל שלי, למקרה שיש למישהו בהישג יד את הקובץ ויוכל לשלוח -
[email protected]
תודה רבה!
אהלן. רכשתי פג'רו מבוגר, ואני ממש נהנה לגלות את העולם החדש הזה מבחינתי. פעם ראשונה שלי עם גיפ, ואני נהנה בצורה בלתי רגילה.
ראיתי, שיש את המדריך לפג'רואיסט המתחיל כקובץ pdf, נוסח מלא.
היכן ניתן להשיג אותו?
המייל שלי, למקרה שיש למישהו בהישג יד את הקובץ ויוכל לשלוח -
[email protected]
תודה רבה!
הוא נמצא כאן - פשוט תוריד:
http://www.jeepolog.com/forums/content.php/2210
-->
vBulletin® v4.2.4, זכויות יוצרים ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd, תורגם על ידי vBHeb.