התקנת קיט קלמיני בטרנספר סמוראי

נתחיל בראשית. בראשית ברא אלוהים את הJEEP וראו עיני כל כי טוב הוא, עשיר במומנט ובסוסים. הלכו וחיקו אותו שלושת הנביאים: מוחמד עם הלנדרובר, ישו עם ההאמר (אמריקאים, תמיד הולכים על גדול) ומיודענו משה יצר את הסמוראי. מוחמד עשה עבודה טובה, רק נכשל במערכת החשמל. ישו עשה הכי גדול. ומשה? ישראלי טיפוסי, הלך ובנה הכי מהר שאפשר. יצאה לו עבודה לא רעה, אבל קצת בקטן והיה חסר הרבה כוח. אצל משה המנוע מפיק הספקי כ"ס ומומנט זעומים. עכשיו ישו בחור נחמד, הלך אמר לחבר'ה בקלמיני שיפתרו את הבעיה והם? ייצרו קיט.

המנוע מסובב ציר. הציר הזה מחובר דרך כמה צירים וגלגלי שיניים (גג"שים)  עד לגלגל. בכל חיבור בין שני גג"שים יש יחס העברה מסוים - היחס בין כמות הסיבובים בציר הנכנס לציר היוצא. היחס בין סיבובי ציר המנוע לסיבובי הגלגל נקרא "יחס העברה סופי". הוא מצוין במספר, לדוגמה 120:1. מספר זה מציין כי עבור כל 120 סיבובי מנוע נקבל סיבוב אחד בגלגל.
שינוי יחסי ההעברה בטרנספר (או בגיר, או בדיפרנציאל) משנים את יחס ההעברה הסופי. ככל שהיחס גדול יותר, אנו מקבלים סל"ד גבוה יותר במהירות נתונה. אז אם משה ישנה את יחסי ההעברה בטרנספר שלו מ2.268:1 ל5.14:1  הוא יקבל תוספת של 127% למומנט ע"ח מהירות בסל"ד נתון.

זה טוב ממגוון סיבות, בפרט ברכב אנמי כמו סמוראי. תיקול סלע גבוה דורש כוח מסוים, כוח אותו ניתן להפיק רק בסל"ד גבוה של המנוע. ללא יחסי העברה נכונים, הרכב יגיע לסלע במהירות גבוהה מדי. עם יחסי העברה נכונים ניתן לזחול ממש עד הסלע, לגעת בעדינות בדוושת הגז ולזחול במעלה.
הסחיבה של הרכב בכביש משתפרת. כל בעל סמוראי שעולה עליה ארוכה רגיל מזמן לראות את מבטי האיבה מהנהגים שעוקפים אותו על ימין ועל שמאל. משום שרכב בעל יחסי העברה נמוכים נמצא בסל"ד גבוה יותר במהירות נתונה, גם כ"ס המופק והמומנט גבוהים יותר. בעברית, זה יסחב יותר טוב, על חשבון המהירות הסופית כמובן.
יש לשים לב שב HI היחס משתנה ב 18.3% "בלבד". הצמיג הסטנדרטי לסמוראי נע באיזור ה26-27''. לכן עם צמיג של 32" נקבל אותה סחיבה כמו 215/75R15  .עם 30" נקבל סחיבה טובה ב 6% מה 195/75R15 המקורי שהגיע עם הרכב !
משה היה חפיפניק, כזכור, ושכח לשים צמיגים גדולים בסמוראי. הוא תכנן מערכות שעומדות בזה, זה פשוט ברח לו מהראש. כישראלים טובים אנחנו יודעים יותר טוב ולכן נרכיב צמיג גדול יותר, דהיינו נעמיס על מערכת ההינע משקל שצריך לסובב. את המשקל הזה קל יותר לסובב בסל"ד גבוה מהסיבות דלעיל. כמו כן, משום שלצמיג קוטר גדול יותר הוא מכסה מרחק רב יותר בסיבוב בודד. אם נשים צמיג גדול ב18% מהמקורי ונשים גם יחסי העברה שיפחיתו 18% בהילוך 2X4, נקבל את הקריאה הנכונה במד המהירות והמרחק למרות ההגדלה. צמיג גדול יותר שווה פחות מומנט מופק. זו הסיבה האמיתית לצורך לשנות יחסי העברה. למשקל הצמיג יש השפעה זניחה לעומת השינוי בזרוע המומנט על הציריה למשל. הצמיג הוא בעצם גלגל השיניים האחרון במערכת. הגדלת קוטר צמיג מקטינה ביחס ישיר את המומנט המופעל על הקרקע ומגדילה את המהירות עבור אותו סל"ד מנוע. רכב עם צמיגים יותר גדולים ללא שינוי ביחסי העברה יסחב פחות טוב, יסבול מירידה ביכולת בלימת המנוע שלו וכמובן יהיה חסר לו מומנט במהירות נמוכה. אגב, נכון יותר לפצות על שינוי מידת צמיגים דרך הדיפרנציאל, כך ששינוי המומנט ישפיע על מינימום אפשרי מרכבת הכוח. למרות זאת ניתן לפצות על השינוי גם דרך הטרנספר עד מידת צמיגים של 32', לערך.
בכביש מהיר זה טוב. בשטח, לא. מהירות נמוכה שווה לשליטה טובה יותר, לפחות נזקים מסלעים עקשניים שפוגעים ברכב. זה מאפשר לנו להפטר מהצורך לשחק עם המצמד בכל סלע קטן.
וכמובן, אין כמו לגשת לבעל הדפנדר הקרוב ולהראות לו ששוב דוד מנצח את גוליית, גם אם רק על הנייר.

מה להזמין?

הערכה שאני רכשתי היא ה Rockcrawler 5.14:1 מבית Calmini הערכה היא Bolt on ,דהיינו איננה דורשת שום שינוי בהאוזינג או במכלולים אחרים, אלא פירוק הישן והרכבת החדש בלבד. הערכה מגיעה עם אחריות לכל החיים וכוללת חלפים מספר, ספרון הדרכה "עשה זאת בעצמך" וכמובן את גלגלי השיניים שמפחיתים את היחס. עוד על הקיט כאן: http://www.puresuzuki.com/Rockcrawler5.14.htm

כלים נדרשים

סט בוקסות ורינגים, כאשר נדרשות גם בוקסות 27. פטישים (בפרט אחד מגומי), חולצים, ג'ק, מלחציים, מפתח מומנט וכו'. ספר רכב חובה. מומלץ על חומרי ניקוי כמו ספריי קרבורטורים וסולר – אם אתם כבר שם, שווה לנקות.
*מומלץ חברים שיעזרו ויספק תמיכה מוראלית.

מה יש בקיט, מה עוד להכין?

הערכה כוללת את הפריטים הבאים:
 1. ציר כניסה (Input shaft)
 2. גג"ש יציאה מצב גבוה (High output gear)
 3. קאונטר גיר + ציר + מסבי סיכה (Counter gear, Counter gear shaft & bearings)
 4. מחז"שים (מס' 13 בשרטוט), אטם ציר יציאה, אטמי התיבה (Thrust washers, O-ring, case gaskets)
5 . שמן (אבל מי יסחב לך אותו מחו"ל?)

אלו מספיקים להרכבה של המערכת, אבל אם אתם כבר פותחים טרנספר כדאי לכם להחליף כל מה שאפשר. חלפים נוספים שניתן לרכוש מופיעים בתמונה מטה, מומלץ להתקשר לספק הקרוב ולוודא שהם קיימים אצלו לפני יציאה לרכישה. המק"טים של החלפים הם של חברת סוזוקי, לא בינלאומיים – אל תנסו להזמין חלפים מספק אחר לפי המק"טים המפורטים. בכל מקרה כדאי לרכוש את כל החלקים המתכלים, כמו מסבים מחז"שים וכד'. בפרט כדאי לרכוש את הפריטים הבאים:
 1. מסבים מספר 2, 4, 19, 21, 26, 30
 2. מחז"שים מס' 6, 33, 39, 47.
 3. כל O-ring שאתם רואים מלבד 14
 4. סיליקון אדום לאטימה
 5. הגומייה של ידית ההילוכים: אין אותה בשרטוט. היא אחראית לכל הבעיה המוכרת של ידית הילוכים תקועה בטרנספר. היא נמצאת מתחת למוט ההילוכים היוצא, אחרי הקפיץ. אל תוותרו עליה  מק"ט: 29541-80051.
הכול ביחד יוצא כ500 ש"ח נוספים, אגב.

 

לפני שאפתח בתיאור הפעולות, אמליץ לכם לדבוק בשיטת עבודה פדנטית להפליא. יש במערכת אינספור חלקים קטנים בעלי משמעות קריטית ועליכם להיות ערוכים לכך, דהיינו יש צורך בקופסאות רבות שיכילו את החלקים שאתם מפרקים. אני מציע כ20 קופסאות: 3 קופסאות בגודל של קרטוני קולה, 5 קופסאות ענבים מפלסטיק שקוף (כמו שיש בסופר) והשאר קטנות יותר.

הביצוע

שלב א' -  פירוק התיבה מהרכב:

1. פתחו את ארבעת הברגים שמחזיקים את הגומי של ידית ההעברה. הרמת הגומי לאוויר לאחר מכן (כמו בתמונה) תספק תאורה טובה לשלבים הבאים.


 

2. פרקו את רתמת החשמל וכבל הספידומטר מהתיבה. בתמונה הרתמה מפורקת. הספידומטר עוד לא. אל תתפתו לנסות לפתוח את הספידומטר עם פיליפס, לכו מייד על הראש המשושה (גודל 10) ורק אחרי פתיחה ראשונית עברו לפיליפס.


 

3. פרקו את שלושת גלי ההינע. הקפידו להחזיר את הברגים אליהם (לא לפלנג') אחרי ניתוקם מהפלנג'ים ע"מ שלא תתבלבלו מאוחר יותר בינם ובין אחרים.

 

4. פרקו את הברגים בתושבת הימנית, מלפנים ומאחור. האומים יוצאים ללא הבורג, שימו אותם ואת השייבות שלהם בקופסא. פרקו שלושה מתוך ארבעת הברגים בחלק הקרוב של התושבת השמאלית ואת הבורג בחלק הרחוק שלה. הכול הולך לתוך קופסאות מסומנות.




 

5. בקשו מהחבר שהכנתם מראש שיחזיק את הטרנספר ופרקו את הבורג האחרון. למי שאין חברים יכול להשתמש בחבר הידראולי כאשר הוא ממוקם בצידה השמאלי של התיבה. למה הידראולי? כי הוא בא עם גלגלים, ואז אפשר לדחוף אותו הצידה (עם המרפק) אחרי שהנחתם את כלי העבודה והרמתם את הטרנספר, בלי שהוא ייפול עליכם. הוא גם ישמש כפרס אחר כך.

 

שלב ב' -  פירוק התיבה עצמה:

1. זה הזמן לעבור לצל ולשולחן נח. הכינו את הקופסאות בצד, שתו משהו ויאללה, לעבודה.
2. עכשיו הזמן להשתמש בחוברת ההוראות. לנוחותכם, סרקנו והבאנו אותה כאן:

סליחה על הכתמים...

הרכבת הטרנספר
קלי קלות - הפוך מהפירוק....

ובכל זאת, דגשים וטיפים:

• יומיים לפני העבודה תתחילו למלא כל בורג שנראה לעין בשמן חודר WD40. אני לא יודע אם צריך, כי אני עשיתי את זה. לא נלחמתי עם אף בורג.

• יש 3 גולות קטנות ונחמדות. 2 באותה המידה, אחת גדולה יותר. הגדולה יותר היא זו של הספידומטר:


 

• הגולה שיוצאת מפה מפתיעה אותך למרות שציפית שהיא תהיה אי שם בסביבה. החוברת לא ממש ברורה בנושא המיקום שלה. צילמנו את המקום שהיא באה ממנו:

 

הגולה האחרונה מתחבאת בפנים, מאחורי המוט של ה shift shaft .  דווקא קל למצוא עם חוברת ההוראות, רק תיזהרו – היא עפה החוצה כמו טיל. אם אתם מתכוונים לעצור את התעופה שלה ביד, שימו כפפה.
השנייה נמצאת ליד ה Input shaft  מול האחרונה. השלישית שייכת לחיווי החשמלי של הספידומטר, היא יוצאת מהחור של החשמל. כשמעבירים הילוכים היא עולה ויורדת מעט.

• תעבדו על משטח נקי וחלק, שיהיה קל למצוא חלקים קטנים שנופלים. גולות, לדוגמה.

• אתם לא צריכים פרס . יכול להיות נחמד אם יש, אבל אין שום דבר שלא יוצא עם מכות עדינות של פטיש, זוג מלחציים ושני מברגים ארוכים. החולצים הייעודיים הם די חובה. אנחנו לא התעכבנו זמן ארוך מדי על שום חליצה, ואם טמבלים כמונו יכולים אז זה לא קשה.

• תשתמשו הרבה במצלמה דיגיטאלית. תביאו מישהו שישתה קפה ויצלם כל שלב. התמונות מועילות מאוד אח"כ כשאתם מנסים להיזכר איזה בורג הלך לאן. בהתאם, תצלמו את הברגים כשהם בחוץ למחצה, כך שניתן לראות את הפרשי האורכים.

• תבדקו שההילוכים באמת עוברים לפני שאתם מהדקים את הפלאנג'ים. בדיקה ע"י סיבוב הציר הנכנס ומבט באחרים. מובן שהיחס בין הסיבובים צריך להתאים ליחס של הקיט.

• מומלץ להחליף שמן זמן מה לאחר ההרכבה, אחרי שנסעתם קצת. תבדקו שבבים בשמן.

• אל תשכחו למעוך את אומי הפלאנג'ים בסגירה. מסתובב פה איזה דביל ששכח והיה צריך לפרק 3 דרייבשאפטים אחרי שהמערכת כבר הייתה מורכבת.

• להשתמש בלוקטייט.

• תהיו פדנטים ותעבדו נכון. מחז"ש נכנס בעזרת מכות על הישן, כנ"ל מסב. לא דופקים על החלק הפנימי של מסב כדורי, לא דופקים על הסיכות של מסב סיכות. הכול נסגר עם מפתח מומנט. אם חסרים לכם מומנטים בכתבה, הם בספר הרכב. אם אין לכם ספר רכב, למה אתם עושים את זה לבד?

• אל תתנו לגג"שים ליפול על הרצפה. הם עשויים להישבר. אני לא צוחק.

• את אומי הפלאנג'ים קל יותר לסגור כשהם במלחציים. תפסו את הפלאנג' במלחציים עם עץ משני הצדדים, שלא ייפגע.

• בחלק 11, הcounter shaft lock plate & plate  נמצאים פה:


זה יוצא קצת מתחת לקצה האצבע הלבנבנה.

• סדר ההרכבה שלהם נכון, קל וטוב. אל תנסו קיצורי דרך – הם לא עובדים.

 

הערות לסיום

ברוכים הבאים לארץ האפשרויות הפחות מוגבלות. צמיגים עד קוטר 32 אינץ'  בכיף וזחילה כמו שהיא אמור להיות. זכרו שרגל כבדה על הגז יכולה להיות הרת אסון עכשיו יותר מתמיד; תושבות הטרנספר לא נבנו למומנטים כמו שתוכלו להפעיל כעת ואפשר לעקם אותם עם אלימות מסוימת. לא סביר, אבל אפשרי. הפרנואידים שביניכם יכולים להוסיף חיזוק לתושבות, כזה שיסגור משולש משני הניצבים שהם התושבות כרגע.

קצת התרשמות אישית: לקחתי את האוטו לסיבובון קצרצר ליד הבית לבדוק את ההשפעה של הקיט. לשכנים שלי יש חומת אבן מכוערת ואנכית בגובה 60-70 ס"מ. החלטתי שסימני צמיגים ייפו אותה, אז נעלתי לוקרים וניגשתי לעבודה (אין יחסי שכנות טובה איתם ממילא). לקח לי 3-4 פעמים להבין שאין שום צורך לגעת בגז. אני לא מגזים, האוטו סחב את עצמו בעליה עד לחומה בלי נגיעה כלשהיא בדוושה. כשהגלגל נגע בחומה נגעתי גם אני בגז, נגיעה קטנה שבקטנות. לא יותר מ900 או 1000 סל"ד, להערכתי. משהו שאפילו לא שומעים ממש, רק מספיק שלא ייכבה המנוע. הגלגל טיפס וטיפס עד למעלה. השכנים מביטים בפליאה, אני מגחך כמו דביל, מכניס לרוורס, עוזב קלאץ' וברקס והאוטו מדרדר למטה במהירות סבירה לחלוטין. אפילו ברוורס יש לי בלימת מנוע שלא מביישת CJ עם מזגן גדול. פשוט... משהו אחר.
רציתי גם לבדוק מה זה "ראשון קצר מדי", אז הלכתי לגבעה עם כורכר טרי ולא מהודק פה במושב. הכנסתי ראשון LOW ונתתי לאוטו לעלות בלי גז, רגל ימין נחה. הוא עולה ועולה עד שגם האחוריים מגיעים לחצץ ואז הגלגלים מתחילים להחליק לאט, בניחותא, במקום. להזכירכם - רכב נעול X2! לא גלגל בכל סרן מחליק אלא כל ה-4 מחליקים בלי גז, בלי כלום. לא נכבה. מ-כ-ו-נ-ה!

אזהרה: בשבוע הראשון לאחר ההרכבה תמצאו את עצמכם עושים מגוון פעולות אלמנטאריות באיטיות מחרידה (חניה במקביל, דרדור בפקקים, צחצוח שיניים). לא לדאוג, עד השבוע השני זה יעבור.
ואם זה לא, אני אשים עדכון שבוע הבא...

שאלות, תוספות, הערות והארות יתקבלו בברכה. צרו קשר עם אלון ישירות או בפורום סוזוקי.