למה לעבוד לבד על הרכב?

חסכון בכסף-הכוונה ברורה, אתה חוסך את התשלום למוסך על הטיפולים השוטפים. במידה ובאיזשהו שלב אתה מחליט לתת למוסך לעשות לך את העבודה אתה יודע בדיוק במה מדובר, ויקשה על המוסך לספר לך סיפורים ולגבות ממך מחירים מופקעים על עבודה או להחליף חלקים שלא היו זקוקים להחלפה. קשה להאמין עד לאן השחיתות יכולה להגיע אבל אני מכיר באופן אישי לגמרי מקרה שבו מוסך מרכזי של ניסן-רנו רצה להחליף מנוע בעלות של 15,000 ₪  שלדעתו "נתפס" כאשר הבעיה האמיתית הייתה מצבר גמור שלא הצליח לסובב את המנוע.

הכרות טובה עם כל מכלולי הרכב- במידה ותתקע בשטח עם בעיה טכנית, אם יהיו לך את כל הכלים, כלי העבודה והידע הנדרש תוכל לאתר תקלות בקלות והסיכויים שתמשיך בטיול  במקרה הטוב או תצא בכוחות עצמך מהשטח במקרה הרע הם גבוהים בהרבה.

עבודה איכותית- למרות שלפעמים נדמה לנו שהמכונאים יעשו עבודה איכותית יותר מאתנו, הרי שברוב הפעמים אנחנו אלה שנעשה את העבודה האיכותית יותר עקב הקפדה על חומרים וחלפים איכותיים, עקב הקפדה  על סגירה נכונה של ברגים (ולא התחרעות ברברית עם אקדח האוויר שבמוסך) ובעיקר עקב אכפתיות, הרי אנחנו אלה שנשלם ביוקר במקרה של עבודה לא איכותית. יוצאים מהכלל בסעיף הזה הם המקרים בהם נדרש ציוד מיוחד ויקר שלא משתלם לנו לקנות לצורך עבודה פרטית או במקרים בהם הידע שאנחנו יכולים לשאוב ממקורות שונים הוא לא מספיק לצורך ביצוע העבודה.

האם אין סיכוי שנגרום נזק?

יש, בוודאי, אבל אם נעבוד בצורה יקית על פי ההוראות בספר הסיכוי לכך הוא קטן מאוד, וגם אם זה יקרה צריך לזכור שזה מה שנקרא "רבה גלט"-שכר לימוד. וסה"כ החיסכון לאורך שנים בטוח יהיה גבוה יותר מהנזקים שנעשה. באחת העבודות הראשונות שביצעתי בחיים שלי על הבאגי הראשון שלי כשהייתי ילד, עבדתי ללא שום ספר וכמובן ללא ידית מומנט על המנוע. החלפתי לו רינגים וכשסגרתי את  הברגים של הטלטלים לא ידעתי איך לסגור ובאיזה חוזק. שאלתי מכונאי, חבר של אבי, והוא אמר לי לסגור עם רגש. זה מה שעשיתי והתוצאה הייתה אום שנפתח באמצע הנסיעה, טלטל שעף מהמקום בבום גדול שחורר את קירות הצילינדר ושבר את הבוכנה. בסוד אני אגלה לכם שפתחתי את המנוע, העפתי את החלקים השבורים, שמתי אטם קרטון על גל הארכובה במקום שבו היה הטלטל השבור והידקתי את האטם על הקראנק כדי שלחץ השמן לא יברח דרך החור הפתוח, והמשכתי לנסוע להנאתי עם שלוש בוכנות ומנוע שהעיף לי את הסתימות מהשיניים מרוב רעידות. כמובן שהמנוע לא שרד כך הרבה זמן ונתפס לאחר כמה שעות עבודה.

מה המסקנה? להשאיר למכונאים לעבוד עם "רגש" על רכבים של אחרים, ולעבוד על הרכב שלכם בליווי צמוד של ספר וכלים נכונים בכל צעד קטן.

בהמשך היו לי עוד שלושה אופנועים שבאחרון שבהם, הסוזוקי DR600  שמלווה אותי עד היום, ביצעתי כמה וכמה החלפות מצמדים, שיפוץ מנוע וגיר, שיפוץ מתלה קדמי ואחורי ועוד. ארבע שנים אחרי העבודות הגדולות הוא עוד מניע כמו ענק גם אחרי עמידה מאובקת של חצי שנה מאחורי הבית.

כאן באתר, תוכלו למצוא תיאור של שיפוץ המנוע שביצעתי בג'יפ שלי, התקנת נעילות ועוד כל מיני פרויקטים. הסיפוק כתוצאה מרכב שכולו נבנה בעשר האצבעות שלך הוא אדיר וחבל לוותר על זה.

ועל מנת למנוע שאלות מיותרות, לא, אני לא מכונאי, אני מהנדס אלקטרוניקה במקצועי, וכל העבודות מבוצעות על בסיס ידע שנרכש בספרות הטכנית שמלווה אותי לאורך העבודות.

שיטת העבודה

 העבודה חייבת להיות מלווה בספרות עזר שמפרטת בצורה מדויקת מה הצעדים שדרושים לצורך ביצוע העבודה ומה המומנטים לסגירת הברגים. לי יש ניסיון מצוין וארוך טווח עם הספרים של "היינס".

הערה: ככלל אפשר לסמוך בהחלט על הספרים של היינס, אבל קורה שגם הם טועים ואחת הטעויות הבוטות שלהם היא ההוראה להוריד גם את הטרנספר וגל ההינע האחורי בזמן הורדת גיר לצורך החלפת מצמד בסמוראי. אז לבעלי הסמוראים שבינינו, אין צורך להוריד את הטרנספר, תחסכו מעצמכם את זה. והערה נוספת: פחות מוכרים בארץ אבל נפוצים מאד בארה"ב הם ספרי הטיפולים בהוצאת "צ'ילטונס". לנו יש ספרי טיפולים לCJ של שתי ההוצאות, ושניהם מלאים ומפורטים באותה מידה. היתרון היחיד של צ'ילטונ'ס אמור לעניין רק פרופסורים לספרות או דפוקי ג'יפ אמיתיים – בניגוד להיינס שכתוב באנגלית, צ'ילטונס כתוב באמריקאית – שפת האם של הג'יפים.

ספר טיפולים מלא הוא חובה לכל בעל רכב שטח המכבד את עצמו, לא רק לג'יפאים. ספרי טיפולים לכל רכב כמעט יש בהוצאות היינס וצ'ילטונס וניתן ומומלץ להזמין אותם בחנות הספרים www.amazon.com

כלים נדרשים

אין לי כוונה לפרט את כל הכלים שאתם תזדקקו אליהם במהלך העבודה, מכיוון שלכל רכב יש את הכלים שלו, הדרך הנכונה היא להתחיל לעבוד על הרכב שלכם עם כלים בסיסיים ועם הזמן אתם תלמדו מה אתם צריכים. לדוגמא: אין טעם לקנות סט בוקסות מילימטרי ואינצ'י איכותי מלא לרכב יפני ממוצע כאשר בפועל הבוקסות שתצטרכו הן לדוגמא: 8,10,12,13,14,17 מ"מ.הבוקסה של 16 מ"מ כנראה שלא תשרת אתכם לעולם ובוודאי שלא הבוקסות האינצ'יות

קנו כלים איכותיים-כמעט ואין צורך להוסיף אבל בכל זאת: אתם פשוט תחסכו כסף אם תקנו פעם אחת רצ'ט חצי אינצ' מפירמה טובה ולא עשר פעמים רצ'ט עלום שם מהמזרח הרחוק.  "אני לא מספיק עשיר כדי לקנות דברים זולים".  חברה באמצע הסקלה של המחירים שנותנת תמורה טובה מניסיוני, היא סטנלי. תתרחקו מכלים סיניים. אולי בכל זאת כדאי לקנות סט כלים מלא מאיכות זולה שיהיה בנוסף לכלים היקרים למקרה שתתקלו במצב בו נתקלתם בבורג שאת המידה שלו עוד לא פגשתם ועוד לא קניתם לה כלים מתאימים. סיבה נוספת לקנות סט כזה היא למקרים בו אתם צריכים קונטרה מהצד השני של הבורג או האום.

ידית מומנט- אין דרך להפריז בחשיבות של הכלי הזה, סגירת בורג צריכה להיעשות במומנט הנכון לו. סגירה חזקה מדי תחליש את הבורג ועלולה לקרוע אותו או להרוס את ההברגה שלו או של המקום בו הוא מוברג. סגירה חלשה מדי עלולה לגרום לו להיפתח או לתזוזה של החלקים אותו הוא מחבר. ישנם שני סוגים עיקריים של ידיות מומנט: אחת עם סקלה ומחוג שבזמן שאנחנו מגיעים אל המומנט הנכון המחוג יצביע על המקום הנכון על הסקאלה, סוג זה הוא הזול יותר והפחות נוח לעבודה. סוג שני הוא ידית מומנט שעושה "קליק" בזמן שהגענו אל המומנט הנכון, סוג זה הוא הנוח יותר והיקר יותר. ידיות מומנט עולות 100-700 ₪ ושוות כל שקל. לפני שאתה קונה ידית מומנט בדוק אילו מומנטים נדרשים ברכב שלך והאם הטווח של הידית שאתה קונה מכסה את המומנטים האלו. יתכן שתזדקק כמוני לשתי ידיות עם טווחים שונים. הדבר נכון במיוחד אצל מי מאתנו שעובד על חלקים מאלומיניום, ההברזות שם עדינות מאוד ולא צריך הרבה כוח בשביל להשמיד הברגה כזו

בתור חולץ ניתן בהרבה פעמים להשתמש בלוח ברזל בעובי 8-10 מ"מ שבתוכו קדוחים חורים במקומות הנכונים עם כמה מוטות הברגה בקטרים המתאימים.

רתכת- לא חובה, אבל זה נחמד מאוד לדעת לשלוט בטכניקות ריתוך, עוזר לבצע מיגונים שונים, לחלץ ברגים עקשנים, לתקן סדקים ועוד. לצורך חובבני, לא חובה ללכת על הרתכות הכי יקרות. ניתן להסתפק ברתכת של 220 אמפר עם מאוורר ותרמוסטט  שעולה 400-500 ₪. אם היא לא מיועדת לשימוש הווי דיוטי, זה אומר שלא תוכלו לגמור שתי אלקטרודות ברצף אחד אלא תצטרכו להמתין כעשר דקות עד להתקררות של הרתכת אחרי פס כזה.

כלי שיעזור לכם באינספור מלחמות עם ברגים תקועים או מעוגלים הוא מסור דיסק חשמלי 4.5 אינטש. אפשר לקנות כלי מאיכות ירודה סינית בעלות של פחות ממאה ₪ ואם הוא לא נועד לשימוש יומיומי ומקפידים שלא לחמם אותו הוא יכול לספק לכם מספר שנים של שירות ללא תקלות.

הערה: גולש בשם צחי טוען שלדעתו, כמסגר בעבר, לא כדאי לקנות את מסורי הדיסק הזולים, מכיוון שהמסבים שלהם הולכים תוך זמן קצר, ואז נוצרות רעידות בדיסק שעלולות לגרום לו להיתפס על נקודת העבודה ולגרום לפציעה של המפעיל

מקדחה ומקדחים- אין טעם לקנות סט מקדחים זול, חבל על הכסף, הם יימסו ברגע שתנסו לעבוד איתם על ברזל. יש לי ניסיון טוב עם מקדחים כחול-לבן של חברת "גולד". גם איתם חשוב מאוד לדאוג על טמפרטורת עבודה בריאה שצריך לשמור עליה על ידי מים שמוזרמים על נקודת העבודה או שמן. היתרון במים הוא שברגע שהמקדח מתחמם לרמה אסורה רואים את זה על ידי רתיחה של המים. החיסרון הוא שמים, בשילוב עם החום שנוצר בזמן הקדיחה, יחמצנו את הברזל עוד לפני שגמרתם לקדוח. הקפדה על חום עבודה תקין יאפשר לכם לעבוד עם מקדח אחד לקדוח עומקים של ס"מים רבים של ברזל. אם כבר מתעסקים בחום אז חשוב לשמור על שימון נקודת העבודה גם בעת ניסור ידני של ברזל ולשמור על חום המנוע של כלים חשמליים. אם לא נוח לכם להחזיק את הכלי ביד חשופה בגלל החום שלו זה סימן לעצור ולתת לו לנוח. אני לא יכול להמליץ על עבודה עם כלים חשמליים בידיים חשופות מטעמי בטיחות, אבל החיסרון של עבודה עם כפפות הוא שאתם לא מרגישים את החום האמיתי של הכלי.

נקודות שונות:

השתמשו בלוקטייט  ולא חומר תחליפי כלשהו שנמכר לכם באוטו-דיפו. לוקטייט הוא נוזל יקר לכאורה, אבל מתישהו ישתלם לכם בגדול.

אטמים, מחזירי שמן: אם הגעתם תוך כדי עבודה אל מחזיר שמן שאם הוא יתקלקל פעם הוא ידרוש מכם עבודה גדולה כדי להחליף אותו, תעשו לעצמכם טובה ותחליפו אותו בחדש. זה מבאס מאוד לגלות חודשיים לאחר שהתקנת נעילת דיפ' שנוזל משם השמן ואתה צריך לחזור על רוב העבודה על מנת להחליף את מחזיר השמן שהייתם במרחק של דקה עבודה    ו15 ₪ מהחלפה שלו.

בזמן ההתקנה של מחזיר השמן צריך לגרז אותו טוב טוב מכל הכיוונים וזה על מנת לאפשר לחלק הגלילי שנכנס אל תוך מחזיר השמן להיכנס בלי להזיק ועל מנת למנוע קפיצה של הקפיץ של מחזיר השמן. כאן זה המקום להבהיר למי שבבעלותו המאושרת מנוע ה258 של AMC שאת מחזיר השמן האחורי של המנוע יש למרוח בשמן ולא בסיליקון כמו שכתוב בספר של היינס.

אטמים משעם אין למרוח בסיליקון לפני ההתקנה, זה יגרום לאטם להחליק ממקומו בזמן ההתקנה. יש להרכיב אותו יבש לגמרי.

מסבים: אם מלבישים מסב על ציר, אנא הכניסו אותו על ידי דפיקות על המסילה הפנימית בלבד. דפיקה על המסילה החיצונית תעביר את המכה אל המסילה הפנימית דרך הכדוריות ואתם מקצרים בצורה דרסטית את אורך החיים של המסב. אגב, בפעם האחרונה שהייתי במוסך, מנהל המוסך הרכיב מסב על ציר תיבת הילוכים של סמוראי בצורה שתיארתי איך לא לעשות, אז בפעם הבאה שאתם נותנים למוסך "מוסמך" לעשות לכם עבודה, חישבו על זה. כאשר מכניסים מסב לתוך הבית שלו כשהמסב הוא פנימי, אנא דפקו על החלק החיצוני מאותה סיבה בדיוק. מסבים ישנים הם כלי עזר מצוינים להושבת מסבים חדשים, הם משמשים כתווך בין הפטיש למסב החדש ושומרים עליו, אז אל תזרקו אותם בסוף העבודה.

ניקיון: שימרו על סביבת עבודה נקייה ככל האפשר וכאשר אתם מפרקים חלק , בבקשה, לא לשים אותו מתחת לרכב מלא הבוץ, שכן, קצת עבודה על הרכב, וכל הבוץ והאבק נכנסים אל חלקי המכלול העדינים שזה עתה הנחתם מתחת לרכב. (זו דוגמא שאני לוקח ממוסך אחר שנוהג לשים את הטבורים של הגלגלים הקדמיים עם המסבים פתוחים ישירות מתחת לרכב מלא הג'יפה.)

מוטות הברגה-החזיקו כאלה כספיירים ברכב ולשימוש בעבודה על הרכב כאשר בדיוק חסר לכם בורג באורך המתאים או שאתם צריכים את זה כדי לחלוץ חלק מסוים. בשטח קשה למנות את מספר הפעמים שמוטות הברגה יכולים לעזור לצורך תיקון מאולתר. יש מוטות הברגה עד חוזק של גרייד5 אז לא להשתמש במוט כזה במקום שדורש ברגים חזקים יותר.

החלטתם שיש צורך לבצע עבודה מסוימת לאחר שביצעתם דיאגנוזה של הבעיה או לאחר שהחלטתם בכובד ראש על שיפור מסוים? וודאו שאתם מבינים בדיוק מה טיב העבודה שלפניכם, הצעדים הנדרשים והכלים הנדרשים. יתכן שיהיה קשה קצת להבין את כל הצעדים מראש בלי להחזיק את החלקים בידיים אבל נסו לפחות להבין אלו חלפים נדרשים ואילו כלים תצטרכו. (זו אחת הסיבות שאני מאוד אוהב לקנות חלפים אצל ינוביץ' מכיוון שהוא מאפשר לי לקחת את כל החלפים שקשורים באזור שאני הולך לעבוד עליו, ואני מחזיר לו את כל החלפים שלא השתמשתי בהם. מאותה סיבה אני גם מרשה לעצמי לקחת חלפים עודפים כמו מסבים או מחזירי שמן למקרה שאני אהרוס בזמן ההתקנה את החלק החדש). זה חשוב במיוחד אם הרכב נשמש אתכם ביומיום להגיע לעבודה אבל זה חשוב גם אם הרכב משמש אתכם רק לטיולי שבת (מומלץ), אתם מבצעים עבודה ביום שישי ולא רוצים להיתקע ולא לצאת לטיול למחרת. 

בטיחות

העיקרון כאן הוא הפעלת שכל ישר אבל בכל מקרה לא ניתן שלא להזכיר לא לעבוד מתחת לרכב שמורם על ידי ג'ק, גם אם הוא היליפט שנראה מאוד חזק.  יצבו את הרכב עם בלוקים שעוצרים את הגלגלים וסטנדים שממוקמים בצורה יציבה מתחת לרכב.

זהירות בעבודה עם חומרים דליקים!

נתקו מצבר כשאתם עובדים עם מערכת הדלק או מערכת החשמל!

לא להשתמש בתרסיסים דליקים כאשר המנוע עובד או בזמן עישון, אני כותב מניסיון של אחד שנדלק לו מנוע בזמן יישום של ספריי לאיטום על מערכת החשמל.

כשעובדים עם מפתחות נסו בכל מחיר לעבוד עם מפתח רינג סגור או בוקסה ולא עם מפתח פתוח, אם אפשר, אז משכו אליכם את המפתח ואל תדחפו אותו מכם בזמן עבודה על הבורג, חסכו לעצמכם פרקי אצבעות פצועים כתוצאה מהחלקה של המפתח.

לא לנשום את האסבסט שיוצא כאשר מנקים את תופי הבלם או פעמון המצמד, זה חשוד כמסרטן.

כאשר מחברים מצברים אחד אל השני, חברו את הקטבים החיוביים, לאחר מכן קוטב שלילי אחד ואת הקוטב השלילי האחרון חברו אל מקום בשלדת או במרכב הרכב שרחוק מהמצבר, הפעולה הזו יוצרת ניצוץ שלא רצוי שיווצר בסמוך למצבר שפולט כחלק מעבודתו הנורמלית גז מימן נפיץ.

כאשר מחברים ומנתקים מצבר קודם כל צריך לנתק את הקוטב השלילי. בחיבור המצבר יש לחבר את הקוטב השלילי אחרון.

חשוב לחשוב בזמן העבודה-לדוגמא: מה יקרה אחרי שתשחררו את כל הברגים של גשר הגיר? אם לא שמתם מבעוד מועד ג'ק מתחת לגיר הוא ייפול לכם במלוא כובד משקלו על החזה. לא נעים! אני מכיר מישהו שהסיפור הזה כבר לא מצחיק אותו....

איתור תקלות

מהקל אל הכבד- נעצר לכם הרכב? בדקו אם יש דלק, לא אם נשבר גל הארכובה! נשמע מצחיק? לאחר שזה יקרה לכם כשתפרקו חצי ממערכת החשמל כדי לגלות למה הרכב לא מתניע רק בשביל לגלות ששכחתם לחבר חזרה את המצבר לאחר שהתקנתם רדיו חדש, אתם כבר לא תצחקו.

קוריוז: חבר שלי שהטביע סוזוקי X250בנחל, הצליח להוציא אותו ושעות ארוכות ורטובות לא הצליח להניע אותו, הלך ברגל והביא עזרה של כמה חברים וטרקטורון שניסה להניע אותו בדרדור. לאחר עוד כמה שעות של ניסיונות אחד החברים אמר לו בצחוק שינסה להניע עם הכפתור האדום של הסטרטר שבצד ימין של האופנוע. (זה בצחוק, מכיוון שלאופנוע הזה אין סטרטר חשמלי אלא הוא מותנע בהתנעה רגלית). חבר שלי הביט בכפתור האדום שהוא בעצם המדומם של האופנוע וגילה לחרדתו שבמשך כל שעות הניסיונות המדומם היה על מצב OFF. כנראה שמתישהו במהלך החילוץ הוא הזיז בטעות את הכפתור עם האצבע. החזרה של המתג למצב ON ובעיטה בקיק סטרטר הניעה מייד את האופנוע. מצחיק? אותו זה לא הצחיק!!!

בעת איתור תקלה חדשה חזרו תמיד אל הפעם האחרונה שביצעתם תיקון ברכב. האם כשפירקתם ציריה נזל קצת שמן על רפידת הבלם ולכן הרכב לא עוצר בצורה סימטרית? האם בזמן התקנת הרדיו לא ניתקתם בטעות את אחד החוטים שהולכים אל הווינקר?

לחשוב...אם תדר הרעידות הוא 40 רעידות לשנייה במהירות של 80 קמ"ש, סביר שהרעידות לא מגיעות מגלגלים לא מאוזנים או מלוכלכים בבוץ שמסתובבים 10 סיבובים בשנייה במהירות זו. אם הרעידות קשורות אך ורק למהירות הרכב ולא לסל"ד המנוע בהילוכים שונים אז כנראה שהרעידה לא מגיעה מהמנוע או מהמצמד וכן הלאה.

בודדו בעיות- אם יש רעש שמגיע מהמנוע, פרקו רצועות מנוע על מנת לוודא שלא מדובר ברעש מאחד ממכלולי העזר, אלטרנטור, מזגן, משאבת הגה כוח, משאבת מים וכאלה. אם יש רעש שנשמע כאילו הוא נובע מגל ההינע האחורי, פרקו אותו וסעו בהנעה קדמית על מנת לוודא במה מדובר.

אחזקה מונעת

משהו שהרבה מוסכים לוקים בו והוא הכלי העיקרי שלנו למניעת בושות בשטח. בכל טיפול ולפני כל יציאה לשטח או עדיף אחריה כדי שהרכב יהיה מוכן לטיול מבעוד מועד. עברו על הרכב מתחתיו וחפשו את מה שיגרום לכם את התקלה הבאה: צינורות גומי שבכיווץ שלהם ניתן לראות סדקים שנובעים מהתיישנות של הגומי. רצועות כנ"ל. חוט חשמל שנוגע בחלק פח ושהרעידות יגרמו לו לקצר אל הגוף ואולי לשרוף את הרכב. צלבים וסליפ-יוקים גמורים/תקועים/חופשיים.חופשים בגלגלים, ברגים משוחררים בתיבת ההגה. קפיצים שבורים או סדוקים, שילדה סדוקה/שבורה, רעשים במנוע שיכולים להצביע על משאבת מים בסוף הדרך, מסבים באלטרנטור. מאוורר חופשי על הציר שלו שמעיד על סיום חייה של משאבת המים, מים בשמן, שמן במים, גובה נוזל במצבר, במיכל נוזל הבלם, בגיר, בטרנספר, בסרנים. חפשו אביזרים חופשיים בתא המנוע, ברגים משוחררים.  זה נכון גם ליום הטיול עצמו, יש הפסקה של רבע שעה? השקיעו שתי דקות בזחילה מתחת לרכב, שם תסתכלו על כל הדברים שהזכרתי, אולי תגלו תושבת קפיץ שבורה רגע לפני שאתם עולים את הזיק ותולשים עקב התקלה את הסרן עם גל ההינע מהמקום וגורמים לנזק עצום (been there, done that). פתחו מכסה מנוע, רחרחו וחפשו תקלות עתידיות.

בזמן הטיול אתם שומעים/מרגישים משהו לא רגיל עם האוטו? אל תתעצלו, עצרו רגע וחפשו מה קורה, אולי נכרך חוט ברזל על גל ההינע שהולך לחסל לכם את מחזיר השמן שביציאה מהטרנספר ובעקבותיו נזילת שמן שתחסל את הטרנספר כולו ואת יום הטיול? מצאתם את מקור הרעש? לא נראה לכם מדאיג? אחלה, אבל לפחות אתם מודעים למצב. אף פעם לא תצטערו על שעצרתם ובדקתם. לא תעצרו? מובטח לכם ממני שיום יבוא ותצטערו על כל העצירות שחסכתם.

כאן זה המקום להמליץ מאוד על בדיקה/החלפה של כל השמנים והגריזים במכלולי ההינע לאחר כל, אני חוזר: כל יום בוץ שכולל גם נסיעה במים שעמוקים מגובה חצי גלגל. אם תחכו עד הטיפול עם הבדיקה הזו אתם עלולים לגלות עיסה חומה סמיכה במקום שמן גיר צלול ומסבים הרוסים אם לא גם גלגלי שיניים חלודים. לבעלי הג'יפים שבינינו, כאן זה המקום להמליץ בחום על התקנת בורג ניקוז במכסה הדיפ', לצורך הבדיקות הנ"ל ויש כתבה נפרדת בנושא.

החליטו על שיפורים ברכב בכובד ראש. כמעט כל שיפור משפיע על המון מערכות אחרות ברכב ואתם מוכרחים להבין את כל ההיבטים שקשורים בשיפור שאתם הולכים לעשות ואם אין לכם את התקציב כדי לבצע את הכול כמו שצריך, אל תעשו כלום! התייעצו בפורומים, היעזרו בנו, שאלו משפרים מומחים תוך כדי הבנה שהדעה שלהם היא סובייקטיבית בעיקרון, העיקר שתבינו בדיוק מול מה אתם עומדים. אם אתם הולכים לבצע שיפור בגלל שהוא נראה טוב ולא בגלל שהוא משפר עבירות, זה בסדר, רק תהיו מודעים לשינויים האמיתיים שהוא הולך לעשות ברכב.

אם אתם מתכוונים לבצע שיפור, וודאו שאתם עושים את השיפור הנכון ביותר לתקציב שלכם, אל תסתמכו רק על מילה של חבר. נסו להבין את ההיגיון הפיזיקאלי שמאחורי השיפור. זה יאפשר לכם להתעלם בצורה מושכלת מהשיפורים שהם רק פופולאריים או שהם אלו שנותנים את הכי הרבה רווח ליבואן של אביזר השיפור. נסו לארגן נסיעת מבחן על רכב שהותקן בו השיפור שאתם מתכוונים לבצע, תשאלו, תציקו, תבררו, חבל להעיף אלפי שקלים רק בשביל לראות אחרי זה שחבר שלכם שהשקיע חמישית ממכם ברכב עוקף אתכם במעלה מחמל כאילו שהייתם אחת מהאבנים שמונחות שם כמכשול.

ועוד משהו לא לגמרי בנושא הכתבה לנשואים/לא פנויים שבינינו: זכרו שלמי שאתכם יש תחביבים משלו/ה שהוא גם רוצה חלק מהתקציב לטובתם ומאוד לא סביר שתוכל ליהנות מנעילת הדיפ' החדשה שקנית ב7000 ₪ אם בגלל זה היית צריך לריב עם מי שאתך ולוותר על טיול בחו"ל/סרט/הצגה/מסעדה/קניית סלון חדש, ביחד איתו/ה. בסופו של דבר, זה רק צעצוע.

כנ"ל לגבי העבודה על הג'יפ/טיולים, אל תגרמו למי שאתכם לשנוא את התחביב הזה שלכם שלוקח אתכם ממנו/ה לשעות וימים רבים. תתפשרו! למרות שזה מאוד מפתה לשלב בכל טיול איזה פלפל כדוגמת מעלה מחמל או זיק צריך לזכור שהשעות הארוכות שנבלה במעלה, בחילוצים, תיקונים, הן פחות נעימות לאחרים ולכן צריך לשקול לצאת לטיולים של עבירות רק עם מי שאוהב את זה ולעשות טיולים אחרים עם האישה/בעל/ילדים שלא משלבים בתוכם אתגרים מעניינים כאלה, עם כל הצער שבדבר.