Close
  • התאמת בולמים ארוכים לג'יפ CJ

    התקנת בולמים עם מהלך של 14 אינץ' (שזה ארוך מאד) על הסרן הקדמי של ג'יפ CJ דורשת בניית תושבות חדשות. הכתבה כוללת הסברים על מדידת וחישוב תושבות לכל רכב. (Photographs: )

    את הג'יפ שלי קניתי עם קפיצים ארוכים מאד, ירושת אחד הבעלים הקודמים (זה אחד הדברים שאני אוהב בג'יפים: ג'יפ הוא כמו קופסת שוקולד - You never know what ya'gonna get). בשלב די מוקדם גיליתי שהבולמים, איך לומר, קצרים מדי. בהצלבה בולם אחד היה נסגר עד הסוף, כשהסרן רחוק מהמעצור ( Bumpstop ) שלו, והשני נפתח עד הסוף - מה שרומז שיש עוד מהלך לא מנוצל בקפיצים.  התקנה של בולם ארוך יותר בין התושבות הקיימות לא תעזור - מהלך הפתיחה יגדל, אבל בהכרח על חשבון המהלך לסגירה. בחרתי  בבולמים הארוכים ביותר בסדרת ה9000 של ראנצ'ו, RS9012, בעלי מהלך מכובד מאד של 14 אינץ' - לעומת 8-10 אינץ', המהלך המקובל בסיקסים. את הבולמים קניתי במחיר מבצע מארז נכפולגר איש הלנדרוברים, מזמן - מתישהו לפני שהעולם השתגע, והם חיכו במחסן עד שהיה לי כוח להתעסק איתם.

    ככלל אין צורך בבולמים כל כך ארוכים. יכולתי בהחלט להסתפק בבולם של 12 אינץ', התוצאה הסופית היתה זהה, והייתי יכול להסתפק בהנמכת התושבת התחתונה בלבד. במידה ואתם חושדים שיש צורך בבולם זעזועים ארוך יותר, תוכלו לוודא זאת על יד המדידות והחישובים שאני מציג בתחילת הכתבה, ולבחור את הבולם שמתאים לכם מתוך הטבלה המצוינת של אתר הטויוטות www.ih8mud.com (תודה לאדי על הקישור). כדי להוריד את הטבלה, לחצו כאן.

    במידה והייתי מרכיב את הRS9012 הענק בתושבות המקוריות, התוצאה היתה נראית כך.

     

    מדידות וחישובים

    את המדידות ביצעתי כשהרכב סטטי (במצב מנוחה בחניה, על הגלגלים). מדדתי את המרחק בין הסרן לשלדה, 185 מ"מ, ואת המרחק מעין התושבת התחתונה לבורג התושבת העליונה, 465 מ"מ. בנוסף פירקתי את הבולמים הישנים  ומדדתי את האורכים, עין לעין, שלהם: סגור: 370 מ"מ, פתוח 590 מ"מ. מהלך של 220 מ"מ, שהם בערך 9 אינץ'.

    מהאורך של הבולם הפתוח, 590, חיסרתי את המרחק הסטטי, 465, וקיבלתי את המהלך שנותר לפתיחה - 125 מ"מ. באותו אופן חיסרתי מ465 את האורך הסגור, 370, וקיבלתי את מהלך הסגירה, 95 מ"מ בלבד. אי ההתאמה של הבולם למהלך המתלה, שידעתי עליה "איכותית" מקבלת תוקף מספרי - כשהבולם סגור עד הסוף, נותרו לסרן עוד 50 מ"מ עד לנגיעה  במעצור.

    מכאן גזרתי את הדרישה הגיאומטרית העיקרית מהתושבות החדשות - מהלך סגירה כזה שהבולם לעולם לא ייסגר עד הסוף. כדי להיות בטוח, לקחתי את המרחק בין הסרן לשלדה, 185 מ"מ והחלטתי שזה יהיה  המהלך הסטטי של הבולם. זה משאיר 40 מ"מ נוספים לסגירה מהרגע שהבולם נוגע במעצור, מקדם ביטחון מעל ומעבר. בהתחשב בנתוני הבולם החדש - מהלך של 340 מ"מ (כ14 אינץ') נקבע גם המהלך לפתיחה - 155 מ"מ, שיפור של 30 מ"מ יחסית למצב  הנוכחי.

    המשמעות המעשית היא: המרחק הסטטי בין התושבות, שכרגע הוא 465 מ"מ כאמור, צריך להיות 480 מ"מ (אורך של הראנצ'ו סגור) ועוד מהלך הסגירה שקבעתי - 185 מ"מ, סה"כ 665 מ"מ. כלומר, אני צריך "למתוח" את התושבות עוד 200 מ"מ. מבחינה עקרונית לא משנה אם אני מוריד את התחתונה ב200 או מעלה את העליונה ב200, או כל קומבינציה באמצע. מבחינה מעשית, להעלות את התושבת העליונה יותר מדי אני לא יכול, כי אני עובד בתוך מגבלות של הכנף שאותה לא רציתי לחתוך (למרות שזה פתרון בהחלט לגיטימי). הדרך הנכונה היא להוריד את התושבת התחתונה כמה שאפשר, ואת היתרה - להפיל על העליונה.

     

     

     

    תושבת תחתונה

    הפתרון לתושבת התחתונה ברור - תושבת מחוברת לסקידפלייט. ג'יפים רבים הגיעו ומגיעים מהמפעל ככה, אין מה להמציא. בעקרון אפשר להשתמש במוט שמשמש למוט המיצב, שלא מנוצל, ולהפוך סקידפלייטס - ימין -שמאל. הבעיה היא שתבנית החורים לברגי הU לא זהה בין שני הצדדים, כי בצד ימין יש בורג U אחד גדול מהשני, שיושב על הדיפרנציאל, ובצד שמאל שניים זהים. אפשר בעקרון לקדוח ולהסיט את החור, אני החלטתי במקום להשאיר את הסקידפלייטס כל אחת בצד שלה, ולרתך בורג חדש. למה? אני מניח שהיתה לי סיבה טובה, לצערי שכחתי אותה... אם אזכר בעתיד אדאג לעדכן פה.

    לקחתי בורג M14 מסיבי וארוך, לא לפני שבדקתי שזה הדבר הכי שמן שיש בוקסה בקוטר פנימי מתאים לו בקיט שמגיע עם הבולמים.  על השולחן חיברתי אותם עם אלקטרודה 3.5 מ"מ, לגוש פלדה אחד. אין מה לפחד לרתך, הסקידפלייט בעובי של כמעט 10 מ"מ. אם הייתי יכול לרתך עם אלקטרודה עוד יותר עבה, הייתי עושה את זה וחוסך זמן. המחזה בכל אופן היה מגעיל (אני חוסך את לכם את התמונות) - אבל אפקטיבי.

    הסקידפלייטס נוקו מחלודה, נצבעו, והורכבו חזרה כלעומת שבאו, לאחר שחתכתי את התושבות הישנות באכזריות.  הבולם הורכב עם הבוקסה המתאימה בעין, שייבות גדולות ואום ניילוק כמובן.

     

    תושבת עליונה

    עם התושבת העליונה הסתבכתי, עד שנסוגתי לפתרון הברור מאליו והקל להחריד שמופיע בתמונות...אני חוסך לכם את כאב הראש, את כל הקשקוש של קשתות, Shock Hoops, חיבורים מצד לצד מעל המנוע, והניסיון הראשון והמרשים שכשל באופן מחפיר בנחל צין. במקצוע שלי למדתי לשכוח מתהליך הפיתוח, מכל מה שלא עבד, ומתרכזים רק במה שעובד בסוף. מה עובד? לוקחים את התושבת המקורית המצוינת של הסיקס, ומאריכים אותה בדיוק בכמה שצריך.

    לקחתי פרופיל ריבועי 30X30 מ"מ, עובי 2.5 מ"מ, ושני ברזלי זווית 30X30 באותו עובי, וחיברתי אותם ליצירת פרופיל ריבועי 35X35, בעובי 5 מ"מ. את הפינות השלמתי בריתוך לפרופיל מאד עבה ומאד חזק, שהיה בדיוק בעובי הנכון כדי להיכנס לתוך התושבת, בכוח. עם הרבה אלימות דפקתי ולחצתי  את האימא של התושבת והאבא של הפרופיל ביחד. את החיבור ביניהם עשיתי ע"י שני ברגים בקוטר 9/16" דרך חורי 10 מ"מ שקדחתי דרך כל השכבות. קידוח כזה דרך כמעט  שני ס"מ של פלדה, מוטב לעשות לאט, בשלבים, ועם המון שמן לקירור.

    כאשר התושבת התחתונה מורכבת כבר, נותנת את מה שיכלה מתוך ה200 מ"מ הנ"ל, חיברתי את התושבת העליונה הגולמית. את המיקום של החור קבעתי עם הבולם ביד, כדי שיענה על התנאי הראשון - מהלך סגירה של הבולם זהה למהלך הסגירה של הסרן כולל אורך המעצור. יצא שהתושבת התארכה ב90 מ"מ כלפי מעלה. התושבת התחתונה ירדה בהתאם 110 מ"מ כלפי מטה. 

    את התושבת העליונה משלים בורג בקוטר 1/2 אינץ', באורך 130 מ"מ ואום ניילוק. הספייסר השחור בתמונה חתוך מצינור בקוטר פנימי 1/2 אינץ' לאורך מתאים כדי שהבולם יהיה אנכי. וזהו.

    לסופות דרך אגב, אפשר להתקין את התושבת של הסיקס כמו שהיא, ומייד מקבלים תוספת משמעותית מאד.

     

     

     

     

    חזרה למדבר

    הבולמים מורכבים.  המרחק שנותר לבולם להסגר ממצב סטטי זהה פחות או יותר למרחק בין הסרן לשלדה.

    באותה הצלבה, צד שני, הגלגל עדיין על האדמה, לבולם עדיין יש מהלך מכובד לפתיחה. הגלגל ירד עוד כמה מ"מ עד שהוא יתנתק מהאדמה, הבולם בכל מקרה לא משתתף במשחק. הקפיץ נפתח כלפי מטה עד הסוף כפי שאפשר לראות מהזווית של השאקל - יותר מזה כבר לא יהיה.

    בסגירת מתלה לבולם נשארו 40 מ"מ. מה שמגביל עכשיו הוא עדיין לא המעצור, אלא הגלגל שכבר נוגע בבולם. אני יכול להחליט שזהו זה, להנמיך את המעצור כדי שיחזור למלא את תפקידו, או להמשיך לשפר - גלגל עם אופסט החוצה כבר לא יפגע בבולם. גלגל 33 אינץ' יחייב קיצוץ הכנף.

    חומרים ועלויות

    ברגים ואומים, 20 שקלים. ברזל נוסף מהערמה שלי, דיסקים ואלקטרודות בעוד כמה שקלים. בתושבות העליונות היה יחסית הרבה לקדוח, דרך חומר עבה - מומלץ מאד להשקיע במקדחים איכותיים.

    Untitled Document