מבוא

עברה שנה מאז התקנתי את הנעילה האחורית - על ההתקנה אפשר לקרוא כאן -  וסוף סוף נמצאה ההזדמנות לקנות נעילת ARB  לדיפרנציאל הקדמי. במהלך השנה הרגשתי מאוד בחסרונה של נעילה קדמית, ולכן זה היה לי ממש חג להתקין אותה. מדובר על אותה הנעילה בדיוק כמו האחורית, הדגם הוא RD56.  לכן לא אפרט כלל על ההתקנה של הנעילה באיבר השלישי , ה"ביצה" שהיא זהה לחלוטין לסרן האחורי. מה ששונה כאן הוא הפירוק של האיבר השלישי, המסובך יותר בגלל הציריות הקדמיות. בכתבה זו  אפרט כיצד לבצע אותו בצורה נוחה ויעילה. כמו כן אתן מספר טיפים בקשר לפירוק הקורונה והרכבתה על הנעילה.

הכנות להתקנה

להתקנת הנעילה נדרשים אותם הכלים כלנעילה האחורית. לשם הנוחות אחזור על הרשימה:

1. מקדח 11.5 מילימטר ומחרט NTP בכדי לעשות את החור לכניסת האוויר + הברזה.

2. מיקרומטר עם מעמד מגנטי + משחה ייעודית לבדיקת חופש הדיפרנציאל. הרזולוציה של המיקרומטר היא 0.01 מילימטר או 0.001 אינץ'. מחיר המיקרומטר + מעמד כ 400 שח. המשחה עולה 40 שח ( באנגלית זה נקרא Prussian blue &nbsp. ניתן לקנות אותה ביצחק שדה 33 תל אביב.

3. שפיץ פלייר.

4. ידית מומנט

5. מלחצים גדולות ( לא חיוני).

6. מפתחות ברגים אינצ'ים ומילימטרים.

7. בוקסה לפתיחת האום הגדול של הנאבה.

8. ספר טיפולים (היינס) ללנדרובר דיסקברי.

 פירוק והרכבת הציריות

פירוק האיבר השלשי הקדמי שונה מהאחורי בזה שהרבה יותר קשה לפרק את הציריות.  יש שתי שיטות לפירוק הציריות:

א.  פירוק כל מכלול ההגוי (הפעמון). מה שמחזיק את הפעמון לקצה הסרן הם 8 ברגים (ראש 13 מילימטר). ברגע שהם פתוחים ניתן להוציא את כל המכלול + הציריות. הבעיה היא שהברגים סגורים חזק מאוד והגישה אליהם עם בוקסה בלתי אפשרית. מפתח 13 סטנדרטי הוא קטן ולא ניתן להשתמש בו לפתיחה. נדרש כלי ייעודי, ולכן שיטה זו פחות רלוונטית למכונאי החובב.

ב. הורדת הנאבה (Hub)  ויד הסרן (Spindle) , ואז שליפת הציריה. החסרון – לא מעט עבודה (שעתים פירוק והרכבה של שני הצדדים, לאדם מנוסה). יתרון – אין צורך בכלים מיוחדים, וכמו כן על הדרך ניתן לגרז מחדש (Repack) את מסבי הגלגל, לבדוק ולחדש במידת הצורך את המסבים, אטמים ומחזירי שמן.  זו השיטה שתתואר כאן.

1.        העמד את הרכב על סטנדים.

2.         פרק את שני הגלגלים הקדמיים.

3.  פרק את קליפר הברקס. שים לב, הקליפר מוחזק על ידי שני ברגים עם ראש בעל 12 צלעות בגודל 13 מילימטר. ניתן לפתוח אותם באמצעות מפתח סגור אבל מאוד לא נוח. בוקסה רגילה של 6 צלעות לא תיכנס. מומלץ להשיג בוקסה 12 צלעות. אחרי ששני הברגים פתוחים שחרר את צינור הברקס מהתושבת שלו ובעדינות תמרן את הקליפר וקשור אותו  כך שלא יפריע.

4. פרק את מכסה הגומי שמכסה את הציריה. שחרר מהציריה את טבעת האבטחה (צירקליפ).

5.   פתח את 5 הברגים המחזקים את מחזיק הציריה. טיפ – היות ושני הגלגלים באוויר הנאבה תסתובב. שיטה פשוטה היא לבקש מעוזר ללחוץ  על הבלמים בזמן פתיחת הברגים - כמובן בתנאי שעדיין לא פירקנו את הקליפר. האפשרות בא אני השתמשתי היא  להחזיק את הנבה במקום באמצעות מוט בין שני ברגים. הוצא את מחזיק הציריה.

6. ישר את הדסקית המאבטחת את אומי הנאבה. פתח את אום הנועל ואת אום הנאבה עצמו, יש צורך בבוקסה ייעודית לאומים אלו. שלוף בזהירות את הנאבה.

7. רוקן את הפעמון משמן. שמן נמצא בפעמון רק עד דגם 96. משם והלאה יש גריז ייעודי בפעמון. כדי לרוקן את הפעמון יש שני ברגים (ריקון ומילוי) בחלק הפנימי של הפעמון. אני ממליץ באותה הזדמנות למלא גריז במקום שמן. יש גריז ייעודי של LR, אבל ניתן גם למלא גריז מסבים איכותי.

8. פתח את 6 הברגים המחזקים את יד הסרן למקום. שלוף את יד הסרן.

9. כעת ניתן לשלוף את הציריה החוצה.

10. תהליך ההרכבה הוא בסדר הפוך של הפירוק. אבל, יש לשים לב לסגור את כל הברגים במומנט הנכון, ואת אומי הידוק המסבים באמצעות הבוקסה הייעודית, ולפי התהליך המוסבר בספר הרכב. לכוונון המסבים הקדמיים יש חשיבות הן לאורך החיים שלהם והן השלכות בטיחותיות.

פירוק האיבר השלישי

לאחר שהציריות פורקו ניתן לפרק את האיבר השלשי. חלק זה הוא בדרך כלל מאוד מלוכלך בגריז ושמן כי הוא יושב מתחת למנוע. כדאי מאוד לנקות אותו מלכלוך לפני הפירוק (יותר קל לעבוד).

1. פרק את גל ההינע הקדמי. ניתן לפרק אותו רק בחיבור שלו לדיפרנציאל, ואז לשלוף אותו מהסליפ יוק. יש לסמן עם טיפקס את האוריינטציה הנכונה של שני חלקי גל ההינע, ולהקפיד להרכיב חזרה בדיוק כפי שפורק.
2. פרק את החיבורים של המוט המיצב הקדמי לשלדה, והורד את המוט כלפי מטה. לא צריך ואף לא רצוי לפרק אותו לגמרי כי הוא יעזור בהורדת והעלאת האיבר השלישי (כפי שיוסבר בהמשך).
3. פרק את תושבת מיצב ההגה + גלגל המיצב מהאיבר השלישי.
4. פרק את הברגים שמחזקים את האיבר השלישי לסרן.
5. נענע את האיבר השלישי עד שיתחיל לזוז ואז תוך כדי נענוע משוך אותו החוצה. כאן עדיפה עבודה של שני אנשים, אבל אפשר גם לבד.
6. האיבר השלישי כבד !!! כשלושים קילו. ברגע שיצא תוכל להניח אותו על המוט הקישור בין שני הגלגלים (נמצא כמה סנטים מתחת לאיבר). מאוד נוח אם אתה עובד לבד. משם בהדרגה הורד למוט מיצב ואז לרצפה.

פירוק הקייס והקורונה

עתה יש לפרק את הקייס (הדיפרנציאל עצמו) מהאיבר השלישי. בהתקנה הפעם לא עמד לרשותי מחסן עם מלחצים ונאלצתי לעשות הכול ברחוב ללא מלחצים. למרבה הפלא עם קצת אלתורים העבודה הייתה קלה למדי. אני אתאר כאן בקצרה את שיטות העבודה ללא המלחצים.

1. לפירוק הקייס מהאיבר השלישי יש לפרק את גשרי המסבים. כדי ליצור קונטרה לסיבוב בעת הפתיחה השחל את אחת הציריות דרך הקייס, כך שהאיבר לא יוכל להסתובב. פתח את הברגים בהדרגה.
2. פרק את הקייס בזהירות מהאיבר. במיוחד הזהר שלא לפצוע את ההברגה של אומי ההתאמה של הקייס. הקפד לסמן את החלקים על מנת להחזיר כל חלק לצד הנכון ובאוריינטציה הנכונה.
3. כעת יש לפרק את הקורונה מהקייס. לצורך כך יש לתת לקייס קונטרה כך שלא יסתובב. אפשרות אחת היא באמצעות מפתח על אחד הברגים האחרים. שיטה מאוד לא נוחה כאשר עובדים לבד. אלתור יפה הוא להשתמש בציריה והנאבה המחוברת אל הגלגל. כל ה"מתקן" מצולם כאן. כדי למנוע מהדיפרנציאל להסתובב (הרי מדובר על קייס של דיפרמציאל פתוח) יש לתקוע את שיני הסטליטים באמצעות מברג. נשמע מסובך אבל באופן מעשי מאוד פשוט.

4. לאחר פתיחת בורגי הקורונה בהצלבה, ניתן לפרק את הקורונה מהקייס עיי מכות פטיש (רצוי עץ) עדינות.

המשך ההתקנה, כאשר האיבר השלישי מונח על שולחן העבודה - זהה לחלוטין להתקנת הנעילה האחורית. חיבורי החשמל והאוויר זהים גם כן. שאלות והערות ניתן להפנות למוני בפורום לנדרובר הטכני בג'יפולוג.