מדריך לבדיקת לאדה ניבה לפני קנייה

"...לאדה ניבה היא פליטה סובייטית שהובאה לכאן בשנות ה90  עם גלי העלייה הגדולים. זהו רכב שטח קשוח ועמיד למדי, המבוסס על מכלולי פיאט משנות ה70,  עם רמת גימור זוועתית וצריכת דלק גבוהה יחסית לביצועי המנוע החלשים. הניבות הישנות בארץ "שחוטות" ברובן, חבוטות לאחר דורות של אחזקה תפרנית, אך המחירים זולים מאוד, 10,000  שקלים ופחות. זה מחיר מפתה, אבל הסיכוי ליפול על הפנים גדול..."

(מתוך איך קונים ג'יפ ב20 אלף שקל?  )

זה מה שהיה לג'יפולוגים להגיד על ניבה לפני 4 שנים. הזמן עבר, וניבות טובות נעשות נדירות ביותר - ועדיין זו אופציה מעניינת, מתמודדת מול סיקסים חבוטים וסמוראי 84 שחוטים על התואר רכב השטח הזול ביותר. בכתבה הזאת אני מביא מנסיוני בנסיון לעזור לג'יפאי מתחיל לבדוק את רכב המעניין הזה, שהופך לנדיר יותר ויותר. עבור רבים מהקוראים, זהו רכב השטח הראשון, ואולי המכונית הראשונה שאתם קונים אי פעם - יש הרבה מה לדעת לפני שקונים רכב משומש. כדאי לקרוא גם את המדריכים האחרים במדור המתחילים, היטב, ולהבין לאן אתם נכנסים. 

אין ניבות חדשות. את זה חשוב להבין. יש להחליט על ייעוד הרכב.  האם הרכב ישמש כרכב עיקרי ליומיום? כג'יפ לטיולים ארוכים? או אולי כרכב שעשוע לסופי שבוע בלבד, קרוב לבית?  ההבדל מתבטא בסוג וכמות התקלות שתהיו מוכנים  לסבול ולחיות איתן -  או לשלם ולתקן.

כבכל רכב ישן, יש לבדוק לפני הכל  אם הרכב ראוי וכשיר לנסיעה - האם יש לו טסט בתוקף. אם כן, העלויות הנלוות הן העברת בעלות ותיקון ליקויים שימצאו, אם לא, יש לבדוק עלויות נדרשות על מנת להחזיר את הרכב לכביש, מעבר לעלות הברורה של אגרת הרישוי ומכון הטסטים. רכב בלי טסט למעלה ממספר חודשים, אינו קנייה כדאית. רכב שלא עבר טסט שנתיים, בעייתי מאד להחזרה לכביש וראוי כנראה רק לחלקים.

אל תיקחו את דברי המוכר כתורה מסיני. היו חשדנים, שאלו לסיבת המכירה. אני תמיד חושד במוכר שמתאמץ למכור לי רכב "במצב מצוין", אם הרכב כ"כ טוב למה הוא מוכר? ולמה במחיר מציאה כזה? יש מעט  סיבות אפשריות.  יכול להיות שהרכב כבר "קטן עליו", הוא התקדם בחיים ובשכר והגיע הזמן לשדרג... או שנמאס לו לבזבז כסף על תיקונים.

ומצד שני,  היו הוגנים כלפי המוכר. ככל שהרכב ישן יותר כך עולה הסיכוי שמצבו יהיה גרוע יותר, אל תחפשו ניבה יד-ראשונה-מרופא-שלא ראתה-שטח - אין כאלו בארץ. לא תמצאו ניבה בלי לפחות מקצת מהחלודות והבעיות המתוארות בכתבה. זכרו - הרכב שווה בדיוק כמה שאתם מוכנים לשלם עליו.  זכותו של המוכר לבקש כמה שהוא רוצה, אבל אתם אלא שתקבעו את המחיר בסופו של דבר - או שתעברו הלאה למכונית הבאה.

רוב המכלולים המכאניים ניתנים לתיקון או שיפוץ כבכול רכב אחר.  המרכב הוא הקשה והיקר ביותר לתיקון,  לכן חשוב להתחיל בבדיקתו היסודית.

מרכב וחלודה

חלודה היא כמו מחלה ממארת, זה שרואים רק מעט על פני השטח עדיין לא אומר שאין עוד הרבה מתחת. חלודה בקורות המרכב יקרה מאוד לתיקון עד כדי לא כדאית ורכבים רבים יורדים מהכביש בשל כך. להלן מספר דוגמאות לנקודות חלודה אופייניות:

אם החלודה גרועה במיוחד: דלתות ניתן להחליף, אך ריקבון בקורות או בכנפיים יקר לתיקון וקשה להחלפה מכיוון שהכנפיים מחוברות בריתוך. חלודה ברצפה: ניתן להחליף חלקים מהרצפה, אך זה חייב להיעשות בצורה מקצועית מאחר ותושבות הגיר והטרנס' מחוברות לרצפת הרכב. עוד על כך בהמשך.

יש לבדוק שלא בוצעו תיקונים חובבניים להסתרת חלודה ע"י מילוי חומר. דרך טובה לבדוק היא פשוט להעביר מגנט קטן על אזורים שחשודים כי תוקנו בחובבנות. נזקים בפח הרכב עלולים להיות יקרים לתיקון מאחר והחלקים היחידים הניתנים להחלפה בקלות יחסית הם הדלתות ומכסה המנוע.

נקודות חלודה עיקריות

ספי הדלתות, מהכנף הקדמית עד לכנף האחורית, הם קורה חלולה. ברוב הניבות הקורה הזו מלאה חול רטוב, בשכבות רבות המעידות על כל הפעמים בהם הרכב נכנס לשטח. קורה זו נרקבת עם הזמן. חשוב לבדוק את הקורה עם מגנט לכל אורכה. הסרת מכסה הפלסטיק מאחורי הגלגל הקדמי (בתוך בית הגלגל) תוכל להראות מה יש בפנים- חול רטוב, או לא. בניבות רבות החלל הזה מולא בחומר איטום מוקצף- פתרון שאם ייושם כהלכה, מונע הווצרות חלודות.

פינות אחוריות של תא המטען- מתחת לפלסטיק, יש "בורות" עם חורי ניקוז. ה"בורות הללו מתמלאים גם הם חול עם השנים, ונוצרות חלודות ורקבונות. חפשו חלודה  גם סביב החלון האחורי  ובמיוחד מעליו.

מה מסתתר מתחת לרכב..?

טוב, עכשיו הזמן להתלכלך. יש לשכב מתחת לרכב (כן כן לא להתעצל), ולחפש מכות ושקעים בקורות השלדה:

• מתחת לספי הדלתות:

• חפשו שקעים ברצפת הרכב,  שאריות בוץ שתלויות על חלקי הרכב... כל אלו מעידים על שימוש מסיבי בשטח. ככל שהמצב גרוע יותר, כך הבעלים דאג פחות לרכב. בדקו שהגרמושקות בציריות שלמות וולא יבשות וסדוקות מדי:

• בדקו את הצלבים של גלי ההינע,  קודם כל ויזואלית, האם פטמות הגירוז מכוסות גריז יבש ולכלוך בן 10 שנים?

• האם פקקי מילוי/ריקון שמן במכלולים (תיבת הילוכים, תיבת העברה, דיפרנציאלים) נראים כאילו לא פתחו אותם תקופה ארוכה? כל אלו מעידים על בעלים שדי הזניח את הרכב. אחוז בגל ההינע ונסה להזיזו לצדדים, וודא שאין חופש מוגזם, בדוק מצב צלבים ע"י סיבוב שני חלקי גל ההינע בכיוונים מנוגדים.

• בדקו את מוטות הרדיוס לעקימות ומכות:

• חפשו תיקון חובבני לאחר שבר של מוט:

• בדקו  את הבוקסות של מוטות הרדיוס, ליובש  סדקים וחופש מוגזם.

• הסתכלו בין הגיר לטרנס', בדוק שהקופלונג שלם וללא קרעים, שאינו יבש או סדוק, זה דווקא לא כ"כ יקר להחלפה אבל חשוב לבדוק. מצ"ב תמונה של אחד שלם ואחד קרוע:

• בדקו את מערכת הפליטה. חפשו חורים, חלודה מוגזמת, חלודה בדודים עצמם, חיבורים מאולתרים כמו בתמונה:

• בדקו את תושבות הגיר:

• ואת תושבות הטרנספר, נרצה לראות אותן שלמות, ללא קרעים:

חשוב לשים לב - הטרנספר והגיר מחוברים לרצפת הרכב, עם ברגים שתולים בין המושבים. בכלים רבים, נוצר סדק ברצפה סביב תושבת הטרנספר (הימנית על פי רוב) כתוצאה מהידוק לא מספק של התושבות. הסדק מתקדם עם הזמן לעבר קיר האש. תיקון של סדק כזה בעודו באיבו הוא קל על ידי פחח מקצועי, שגם ישתול אומים חדשים, אך סדק ארוך מכמה סנטימטרים בודדים, בלתי אפשרי לתקן. אומי תושבות הגיר והטרנספר דורשים חיזוק תקופתי, עבור על כולם עם מפתח, לוודא את הידוקם. אם הם לא מהודקים- חשוב להתחיל ולחפש סדקים כאמור ברצפת הרכב.

• בדוק את שלמות הבוקסות במשולשי המתלה הקדמי העליונים:

והתחתונים:

• בדוק את כבל בלם היד, חשוב שיהיה במצב טוב ושלם , ושלא יהיה מתוח עד המקסימום.

• נזילות שמן סביב מכלולי הרכב לא צריכות להפתיע. בהתחשב בגיל הרכב, הגיוני שלא ממש יהיה יבש שם למטה, אני לא אומר שככה צריך ואני לא אומר שצריכה להיות בריכה מתחת לרכב, חשוב שלא יטפטף שמן בכמות מוגזמת, וחשוב  לזהות מהיכן מגיע השמן,  ועד כמה חמורה הנזילה ובהתאם לתוצאה מחליטים  אם זה משהו שאפשר לחיות איתו או שחייבים לתקן.

לפני שאתם יוצאים מתחת לרכב, עברו באופן כללי במבט ומגע וחפשו ברגים משוחררים או חסרים. רכב מתוחזק יהיה נקי, מגורז היטב, כל החלקים במקום וכל הברגים ישנם. ללא קשר לקילומטראז' או גיל הרכב.

תא המנוע

עד עכשיו עוד לא הנענו את הרכב וזו לא העדיפות הראשונה בעיני לפחות, מסיבה אחת פשוטה והיא: רוב המוכרים ידאגו שהרכב יניע כשמגיע קונה פוטנציאלי. חוץ מזה , טוב לבוא ולהפתיע את המוכר כשאתה מוכן ויודע מה אתה עושה.

בדוק שמנעול מכסה המנוע תקין ונפתח בקלות. קשה עד בלתי אפשרי לתקן אותו והדבר דורש החלפה.

• בדוק אם המנוע נקי, חפש לכלוך במקומות שקשה להגיע אליהם לניקוי , יתכן והמוכר ניקה את המנוע לצורך מכירה בלבד. מי שמשקיע ברכב בד"כ דואג שהמנוע יהיה נקי במידה מסוימת, לניקוי יתר יש להתייחס בחשדנות. בדוק שכל החלקים מקוריים ולא קומבינה מרכבים אחרים, כל החלקים במקום ומורכבים כראוי.

• חוטי הצתה צריכים להיות נקיים, לא קשים, יבשים או סדוקים.

• חפש כתמי חלודה מסביב לחיבורי צנרת מערכת הקירור, זה יכול להעיד על בנדים משוחררים או על חלודה במנוע עקב שימוש בנוזל קירור מאיכות ירודה או בכלל מי ברז.

• חשוב מאד!!! - בדוק שאכן קיים טרמוסטט ברכב ולא בוצע מעקף ע"מ למנוע התחממות המנוע ,מנוע תקין לא מתחמם!

• חלקים שמחוברים באזיקונים וחוטי ברזל מעידים על בעלים שחושב שהוא יודע מה הוא עושה אבל חסר כישורים טכניים ואז אי אפשר לדעת מה הוא ניסה לעשות בכלל.

• הוצא את מדיד שמן המנוע:  השמן אמור להיות נקי , בצבע בהיר עד שקוף ומלא עד הסימן, או שחור. שמן שקוף מעיד על שמן שהוחלף לא מזמן, אולי במיוחד לכבוד המכירה- וזה בסדר, אך צריך להדליק נורה אדומה. שמן שקוף ומריח מדלק- מעיד על שמן ישן מאוד שדורש החלפה.  שמן עכור עם ריח שרוף מעיד שהרכב לא טופל מזמן , או יכול להעיד על טבעות בוכנה שחוקות. שמן בצבע חום או נוטה לאפור מעיד על הימצאות מים בשמן כתוצאה כנראה מסדק בראש/אטם פרוץ/סדק בבלוק.

• בדוק שהמצבר נקי וללא סימני קורוזיה ונזילות.

• בדוק שמיכל העודפים עדיין שקוף וניתן לראות דרכו את נוזל הקירור, סתמונה נראה מצב לא רצוי:

• בדוק מפלס נוזל בלמים/מצמד. באיזה צבע? צ"ל שקוף במידת מה ולא שחור ! מיכלי הנוזלים :

• בדוק שבית מסנן האוויר מחובר כראוי ואינו רועד או משוחרר.

• בדוק שהרדיאטור מחובר כראוי , שאינו נוזל ושאין פגיעות ומעיכות ברשת הרדיאטור.

• נסה להזיז את המנוע ע"מ לבדוק מצב תושבות.

• בעזרת רצ'ט, שני מאריכים ארוכים ובוקסה, נסה לחזק את הברגים המחברים את הדיפרנציאל הקדמי לתושבת המנוע. ברגים אלו משתחררים עם הזמן, ודורשים חיזוק בכל טיפול תקופתי. אם ברגים אלו לא מחוזקים באופן תקופתי- ההברגה בתוך בית הדיפרנציאל נטחנת, וקשה מאוד לתקן אותה.

הגענו סוף סוף להנעת המנוע...

בקש להניע את המנוע, בדוק שמניע ללא צורך בפמפום יתר של דוושת הדלק. בדוק שהמנוע עובד "עגול" וללא נפילות סל"ד, טורים יציבים ולא גבוהים מידי (עד 900 סל"ד נחשב בסדר).

• הקשב למנוע, וודא שאין דפיקות או צלצולים.

• בדוק שאין עשן בצבע לבן/כחלחל/שחור מהאגזוז , אתה לא אמור לראות את הגזים.

• בלחיצה ושחרור של דוושת ההאצה, וודא כי אין חופשים מוגזמים בשטנגות המחברות את הדוושה לקרבורטור. חופש מוגזם בשטנגות או במנוף המצערת דורש טיפול מיידי, כיוון שהוא עלול לגרום להתפסות הגז.

תא הנוסעים

האם הכיסאות מורכבים כמו שצריך? האם הם זזים בקלות קדימה ואחורה? , בדוק שאין קרעים וחורים בכיסאות.

בדוק שכל הכפתורים במקומם ועושים את מה שהם אמורים לעשות,וכל (או לפחות רוב...) הפלסטיקה שלמה ומחוברת כראוי. בדוק שכל המחוונים עובדים כנדרש.

• בדוק חופש בהגה או נקישות ע"י משחק מהיר ימינה שמאלה. יותר מידי חופש יכול להעיד על תיבת הגה או תפוחי הגה שחוקים. יכול להיות גם חופש בצלבים במוט המקשר בין גלגל ההגה לתיבה.

• בדוק מהלך דוושת בלם, צריך להגיע עד חצי הדרך, להרגיש מוצק ולא "ספוגי" ובשום אופן לא לרדת לאט עד הרצפה.

• בדוק דוושת מצמד , אמור להיות חופש של 1/2 אינץ' בערך. לא יותר.

נסיעת המבחן

אם הגעת עד לכאן סימן שהרוב בסדר...

• בדוק שאין רעידות בתחילת נסיעה, (לא !  ניבה לא יוצאת מהמפעל עם רעידות). ושההילוכים משתלבים ללא קושי ובצורה חלקה ללא חריקות. בניבות רבות הוחלפה תיבת ההילוכים מתיבה של 5 הילוכים לתיבה של ארבעה הילוכים. אם זה המצב, חשוב לוודא שהתושבות הוזזו באופן מקצועי. תיבת 4 הילוכים אמינה יותר מהמקורית, אך חסרונותיה בשימוש יומיומי ברורים.

• שחרר את דוושת הגז ולחץ שוב תו"כ נסיעה, המשך הנסיעה אמור להיות חלק וללא דפיקות או "קפיצות" של הרכב , דפיקות/קפיצות מעידות על חופש במערכת ההנעה - טרנספר, דיפרנציאל, ציריות...

• בצע את אותה בדיקה בכל הילוך ובדוק ששום הילוך לא קופץ מהמקום חזרה לניוטרל.

• התעקש על נסיעה בתוך העיר ומחוצה לה ובדוק שאין רעידות בלתי נסבלות במהירויות שונות.

• בדוק שהרכב אינו מתחמם בנסיעת כביש רגילה , תיתכן עליה קלה בחום במאמץ ובהתאם לטמפרטורה חיצונית גבוהה יחסית.

• התעקש על נסיעת שטח , זאת ע"מ לבדוק את תפקוד הטרנספר ונעילת הדיפרנציאל המרכזי.

• המעבר מ-HIGH  ל-LOW  אמור להתבצע בעצירה מוחלטת. השילוב אמור להיות ללא חריקות או קושי.

• את הדיפ' ניתן לנעול תוך כדי נסיעה והוא אמור להתחבר ולהשתחרר בצורה חלקה .

• לסיום, בצע בדיקת בלמים במקום בטוח (מגרש חנייה ריק). בדוק שהרכב בולם חזק וישר,  ולא מושך לשום כיוון.

עם עברת את כל (או סביר להניח, רוב...) הבדיקות, תתחדש - מצאת ניבה שמורה למדי, תתחדש! אתה יכול להנות מרכב השטח שנותן הכי הרבה כיף לשקל.