החלפת צירייה באיסוזו טרופר

(התנצלותנו על "התמונות של פעם". אז מה שמוליק  צלם מקצועי? שהוא יקרב את הקנון היקרה לגריז? לא עדיף להשתמש במצלמת פוקט מימי אנטיוכוס עם מבזק שלא מבזיק? הגיוני, אם אתם מקבלים את מה שכתוב בשלט הצהוב בתחתית העמוד. - המערכת)  

איך יודעים שצריך לשפץ ציריה של גלגל קדמי? אפשר לחכות עד שהרעשים האופייניים, המופיעים בעיקר בסיבוב הגה,  הופכים בלתי נסבלים. ציריה קדמית - בטרופר כמו גם בכל רכב שטח בעל מתלים נפרדים - מצוידת בשני פעמונים, שהם למעשה מיסבי כדורים הפועלים בזויות משתנות. המיסבים לא יחיו הרבה בלי גריז נקי, וכדי לשמור את הגריז נקי ומתפקד, נדרשות גומיות אטימה שלמות.  לכן חשוב לבדוק תקופתית את הציריה, במבט. כבר לפני הטיול האחרון  שמתי לב שה"גרמושקה" (אקורדיון הגומי שעוטף את מפרק הציריה) קרועה, אבל  לא מצאתי את הזמן להחלפה,  ומשכתי איתה במצבה הנוכחי עד שתיקרה בפניי ההזדמנות לתקן. מה גם שעבודה על ציריות מטונפות  היא לא מהחביבות עליי. אבל יש דברים שאי אפשר להתחמק מהם ועל מה שמזניחים היום משלמים למחרת מחיר כפול...  וככה מצאתי את עצמי באמצע טיול בנגב עם ציריה שלפתע התחילה להרעיש "קליק קליק". מיד עברתי למוד נהיגה עדין, עם התחשבות יתירה בכל מכשול, במטרה לסיים את הטיול עם הנעה לכל ארבע הגלגלים.

כשחזרתי בשלום הביתה  מיהרתי להקצות זמן לתיקון. כשפתחתי את הציריה גיליתי שמי נחל צין לא מיטיבים עם פעמוני ציריה לא מגורזים וחלודה קלה הופיעה. מכיוון שהציריה שלמה והפעמונים נראו בעיני שמישים החלטתי לנסות לגרז היטב את בגריז טרי ,לאטום כנגד לכלוך באמצעות גרמושקה חדשה, ולקוות שהרעש היה רגעי. ואכן למזלי לא נגרם נזק משמעותי שמחייב החלפה מיידית והרעש נעלם כלא היה. בכל מקרה צילמתי את הפרוק וכתבתי כמה מילות הסבר על פירוק והרכבת ציריה באיסוזו טרופר, מקווה שמי שצריך ימצא בהם עזר.

כלים וחומרים

• ג'ק הידראולי

• פלאייר הפוך – לחילוץ טבעות אבטחה קפיציות. 

• מברגים שטוחים במידות שונות.

• קאטר או פלאייר לחילוץ פין אבטחת אום הבול ג'וינט.

• מפתחות ובוקסות רגילים (מידות 14, 17, ו22 נדרשות).

• גריז (רצוי גריז גרפיט)

• בנדים מיוחדים להידוק הגרמושקות מצריכים גם כלי מיוחד להידוק. אני סוגר עם אזיקונים עבים - זכותי, זה הרכב שלי. 

• גרמושקות חדשות.  אל תקנו את הזולות ב20 שקלים האחת.  תבדקו בחברה, נדמה לי שמקוריות עולות בסביבות 80  שקלים. יקר יותר, אבל לא תצטרכו לחזור על העבודה אחרי פחות משנה.

תיאור העבודה

נתחיל בפתיחת אומי הגלגל כל עוד הגלגל על הרצפה.  נפרק את ששת הברגים המחזיקים את הפלאנג'. נסיר את כיפת המתכת ונחשוף את קצה הציריה.  כעת נרים את הרכב עם ג'ק מתחת למשולש התחתון, נניח חמור/סטנד מתחת לקורת השלדה,  ונסיר את הגלגל.

נוציא את  טבעת אבטחת הציריה (צירקליפ) רצוי בעזרת פלאייר הפוך יעודי לטבעות אלו. אפשר לאלתר עם מברג שטוח, שפיץ פלאייר או כלים אחרים.

נשלוף את הפלאנג', החלק שמחבר את הציריה לטבור הגלגל.

נפרק את הקליפר.  מתבצע על ידי פתיחת שני בורגי 17 מ"מ ושליפתם (אלו ברגים ארוכים המהוים גם את הציר עליו נסגר הקליפר). את הקליפר המפורק נתלה בעזרת  אזיקון או חוט ברזל לשלדה כך שלא יפריע לנו. 

נסיר את הבאמפ-סטופ (הגומי שגובל את סגירת מהלך המתלה). מתבצע על ידי פירוק הבורג הקרוב לציריה ושחרור הבורג השני ואז סיבוב הבאמפ סטופ על מנת להרחיקו מהצירייה.

נפרק ונסיר את מכלול חיישן מערכת הABS.  כאן נדרשת תשומת לב שכן דילוג על שלב זה עשוי להסתיים בקריעת כבל החיישן,  וזה מאאאאאאאאאאאאד יקר... יש לפרק בורג אלן קטן המחבר את החיישן דרך הפחית ל "יד הסרן".

נפרק בורג 22 מ"מ בצידה השני של הפחית (בורג זה מחזיק את מכלול הקליפר). לעיתים החיישן תפוס וצריך עזרה עם מברג שטוח. הזהרו!

נפרק את אום הבול-ג'וינט (ball joint) העליון. נשחרר את פין האבטחה. נפתח את הבורג ( מפתח 22 מ"מ). בדרך כלל המשולש העליון ישתחרר בעת הורדת  הג'ק שתומך במשולש התחתון (הרכב כמובן עומד על חמור מתחת לשלדה) אבל  אם זה לא קורה שכנוע קל בפטיש יעשה את העבודה. 

הגיע הזמן לשלוף את הציריה: 

נפתח (כלומר נחתוך) את חבקי הגרמושקה הפנימית (הקרובה לדיפרנציאל ) ונמשוך את  הגרמושקה  לכיווננו. בחלק הפנימי של הפעמון ממש קרוב לשפתו יש חריץ ובתוכו יש טבעת קפיצית גדולה – נשלוף אותה באמצעות מברג שטוח (הטבעת מונעת מהמפרק הכדורי לצאת החוצה).

נמשוך את מכלול הגלגל (לאחר ניתוקו מהמשולש העליון) כלפינו והציריה תצא. היזהרו לא לאבד את הגולות, יש להן נטייה לצאת לטייל... כעת נסיט את הציריה לכיוון הבאמפסטופ המפורק ונשלוף אותה ממכלול הגלגל.

פירוק הציריה

נתפוס את הציריה במלחציים ונשחרר את טבעת האבטחה הקפיצית (שוב באמצעות אותו פלאייר יעודי - שווה את ההשקעה הקטנה). נמשוך את  מכלול הפעמון שמולנו. שימו לב וסמנו  את כיווניות הכלוב, הוא ייכנס על שיני ההזחה גם כשהוא הפוך וזה לא להיט.

נמשוך את הגרמושקה הקרובה. נפרק ונמשוך את הגרמושקה הרחוקה. נגרז היטב את הפעמון תוך תחיבת גריז חדש לתוך הגולות באמצעות האצבעות  – אחרי ניקוי רציני  של כל הפעמון בנפט וייבושו. כעת נרכיב בסדר הפוך.

נגרז היטב את הכלוב השני. הגירוז יעזור להחזיק את הכדוריות/גולות  במקומן. את הפעמון הקרוב לגלגל כדאי לסגור באמצעות חבקים כבר בחוץ. יש להקפיד על שחרור הואקום שנוצר בתוך הגרמושקה על מנת שזו לא תתקפל. ההרכבה של כל שאר המכלולים בסדר הפוך, עם תשומת לב יתירה שכן מדובר בהרכבת מכללי ההיגוי והבלימה.

החלק הבעייתי מבחינתי (רכב מוגבה) היה תמיד להחזיר את המשולש העליון עם  והבולג'יונט למקומו וסגירת אום הבולג'וינט תוך כדי כיווץ המתלה. עד שיום אחד אחרי שכמעט שברתי את כל השיניים על הקליפר בנסיון לכווץ את המתלה עם לום, באה לי ההארה בדמות רצועת ראצ'ט פשוטה וטובה, באמצעותה חבקתי את שני המשולשים וריצטתי עד שהבולג'יונט נכנס למקומו. הייתם צריכים לראות איזו מלחמה ואקרובטיקה נדרשו ממני לפני ההארה הזו...

לאלו שצריכים להחליף פעמון – עם הרבה מזל תצליחו באלימות לחלץ את הפעמון התחתון בשלמותו ולשמור אותו כספייר.  אם אתם שייכים לחסרי המזל – דיסק 4.5 הוא הפתרון – חותכים רק את הפעמון החיצוני בזהירות וכך לפחות מצילים את הכוכב הפנימי.

בהצלחה!