|
זהו! הפור נפל וההחלטה הגיע. אתה רוצה סופה, אדומה, מוגבהת, מחוספסת צמיגים. החברים שלך יגחכו, אימא שלך תשאל במבטא פולני (למרות שמוצאה עמוק במדבר של מרוקו) "בשביל מה אתה צריך את זה?" ואבא שלך יספר לך סיפורי גבורה מהצבא ("כשאני נסעתי על ג'יפים הם עוד נסעו על נפט"). אבל אתה בשלך, סופה קום תקום. האמת, אתה צודק. יש בג'יפ הישראלי קסם, יש לו כוח והרבה ממנו, יש יכולת עבירות טובה במקור ואינסופית כפלטפורמה לשיפורים. אפשר לטפל ותחזק את הסופה בקלות, יש לה פוזה והילה של Jeep אמיתי. במדריך הזה ננסה (לא מבטיחים שנצליח) לשטוח מולך את הדברים שכדאי לשים אליהם לב רגע לפני ששולחים את היד לארנק ומוציאים את החבילה ששורפת לך בכיס. כל הכתוב כאן מבוסס מבחינת הסדר על מדריכי הבדיקה האחרים שבמדור המתחילים, ובראשם המדריך הוותיק לבדיקת CJ של חנן. התוכן הוא תמצית ועיקר הניסיון המצטבר במאות ואלפי דיונים ושרשורים בפורום הסופות של ג'יפולוג במשך השנים. תודה לידידי ארנון מלאכי, מומחה הג'יפים ממוסך אנדורו בפרדס חנה, על הייעוץ והעזרה בצילומים לכתבה זו. הקדמה: בחפשכם סופה, התכוננו לשמוע את המשפטים הבאים: כדאי מאוד להכיר את משפטי המפתח שיגיעו שלוש שניות אחרי שמצידו השני של הקו יבין המוכר שסוף סוף מישהו הואיל בטובו להיענות לתמונה המפוברקת מלוח פוקוס. בז'רגון של בעלי הג'יפים, למילים משמעות אחרת מאשר בספה העברית, הנה לפניכם תרגום למשפטים הנפוצים.
זו תמונה ריאלית יותר של הכלה המיועדת שעליה ניהלתם עכשיו שיחת טלפון ארוכה ורצופת סופרלטיבים:
הגדרות ומושגי יסוד
היסטוריה של הסופה - מאפייני השנתונים השונים מקורה של הסופה בצרכים של משרד הביטחון ובכספי סיוע ולכן כמו כל דבר בצבא גם את שלבי החיים של הסופה אפשר לחלק לשלוש חלקים (לא שלושה, שלוש!):
בשנות ה2000 דעכו מכירות הסופה לכמעט כלום. אני לא יודע להצביע בדיוק מתי יוצרה הסופה האחרונה, אבל משנת 2006 מיוצרת הסופה סימן 2 עבור כוחות הביטחון בלבד, וזה כבר סיפור אחר לגמרי. מה עדיף: סופה קצרה או ארוכה, פתוחה או סגורה, ישנה או חדשה? אין דבר יותר אינדיבידואלי מהבחירה בסוג הסופה. קצר-פתוח הרבה יותר סקסי מארוך-סגור אולם פרקטי הרבה פחות. אם אתם משפחה של ארבע נפשות שעתידות לצאת לטיולים ארוכים מוטב לכם לקחת את הדגם הארוך. אם אתה נוהג לצאת לגמרי לבד או מקסימום עם אדם נוסף לצידך אז אולי כדאי לך ללכת על הדגם הקצר. אם הסופה היא רכב היום יום שלך שחונה בדרום תל אביב כל יום אז הייתי בהחלט חושב על הדגם הסגור כדי לחסוך את כל החפצים ה"נעלמים" מתוך האוטו (כל בעל סופה פתוחה יוכל לספר על דברים ביזאריים שנגנבו לו מהאוטו – אני תורם לסיפורים גליל נייר טואלט שהתאדה לי מהתא כפפות). בתכל'ס למעט תא המטען הכפול בגודלו, אין הרבה הבדלים פונקציונאליים בין סופה ארוכה לקצרה. מרחק הסרנים זהה, המכלולים המכאניים זהים. תוספת האורך (כ30 ס"מ לערך) נמצאת כולה מאחור, בתוספת של שלדה ומרכב. אפילו מיכל הדלק זהה ונמצא באותו המקום. הסרח העודף נמרח להנאתו על כל סלע מצוי אך אחרי כעשר שנים עם סופות ארוכות בלבד, אלפי קילומטרים בשטח ושלוש עונות של השתתפות בליגת תחרויות העבירות, לא מצאתי סיבה אמיתית להגיד שהדגם הקצר עדיף בשטח. אגב, מי שקונה סופה סגורה רק כי הוא פוחד מחדירות מים, מוטב שיחשוב אחרת. גם הסופה הסגורה דולפת, לעיתים אף יותר מהפתוחה...בנושא של סופה ישנה או חדשה הסיפור פשוט. כמו בכל רכב, חפשו את הסופה החדשה ובמצב הטוב ביותר שנכנס בתקציב. נכון שאיכות ההרכבה השתפרה עם השנים, אבל היום זה לא ממש משנה - הברגים שהיו משוחררים בסופה החדשה מודל 92 חוזקו מספיק ב16 השנים שחלפו מאז. למה חשוב לבדוק את הרכב בעצמכם? חיוני לקבל תמונה ראשונית של מצב הרכב לפני שרצים לבדיקה בתשלום. חשוב שתראו סופות אחדות, אפילו רבות, ולא תינעלו על הראשונה שתצוץ - לא משנה כמה היא נראית יפה ממבט ראשון! מכוני הבדיקה מבצעים בדיקה חלקית בלבד, ורובם לא לגמרי מודעים לבעיות המיוחדות שיכולות להיווצר ברכבי שטח ובסופה משומשת בפרט. הם גם, מטבע הדברים, רוצים להרוויח מקסימום כסף במינימום זמן, מה שלא מבטיח בדיקה רצינית ומקצועית. צריך לזכור עם זאת שהבדיקה שאנחנו מציעים לא מכסה הכול. לדוגמא נתוני דחיסה (קומפרסיה) בצילינדרים, הבדיקה שלנו כנראה תאפשר לך לגלות אם הקומפרסיה במצב קטסטרופאלי אבל לא תיתן לך נתונים מדויקים על המנוע, ולכן כדאי אחרי הבדיקה שביצעת בעצמך ללכת למוסך מתמחה בג'יפים שייתן חוות דעת נוספת על הרכב. הלאה, לעבודה: שלב ראשון, בדיקה במבט
מרכב ("בודי"): לך סביב האוטו וחפש חלודה, סדקים והתנפחויות צבע המעידות על חלודה מתחת. כל עוד החלודה היא מקומית, גם הטיפול יהיה מקומי ולא יקר, אבל פחחות כוללת לג'יפ תגיע לכמה אלפי שקלים (אם תעשה את הפחחות במוסך ולא בעצמך). המחלה של הסופות זה ריקבון של המרזבים בדגמים הסגורים. הריקבון גורם למים להגיע פנימה לגג ולהחריב אותו. מסגרת החלון היא עוד נקודת תורפה משמעותית שברוב המקרים תהיה חלודה על גבול הרקובה. נקודות חלודה עיקריות נוספות: המפתן התחתון של הדלת האחורית, תושבות הבודי (כולן!), תחתית קורה A (איפה שהפרופיל פוגש את הרצפה). בדוק חלודה, חורים וסדקים במרכב מבפנים, באזור הרגליים, בפינות, מתחת לספי הדלתות. במידה ובכלה המיועדת אין בעיות חלודה זה יכול לנבוע משני דברים. הראשון, היא עברה פחחות לא מכבר. האופציה השנייה, לא מדובר בסופה. כמה חלודה זה יותר מדי? קשה לומר. לכן הדבר החשוב הוא לבדוק בעצמכם כמה שיותר סופות - ברגע שראיתן שלוש, תוכלו לומר בעצמכם אם הרביעית חלודה או לא חלודה ביחס לממוצע.
מתלה - קפיצי עלים ובולמי זעזועים: חפש סדקים ושחיקה בנקודות הקצה של העלים, וודא גומיות קיימות, תקינות ושלמות בעיניי הקפיצים, ודא שלמות המאיה (העלה הראשי הארוך) והקונטרה מאיה (העלה השני שעוטף את העלה המרכזי). בדוק משולשים/שאקלים שלמים ולא מוגזמים (הגבהה של שאקלים באורך 20 ס"מ זה לא ממש הגבהה וזה ממש ייתן לכם תחושה מזעזעת על הכביש). 14-15 ס"מ בין עין לעין של השאקל היא המידה הנפוצה והסבירה לשאקלים ארוכים. רכב שנוטה לצד אחד, יכול להצביע על קפיצים שבורים, סדוקים, או עייפים. עברו עלה-עלה בחבילת העלים שמרכיבה כל קפיץ. ייתכן שניתן יהיה לפתור את הבעייה על ידי החלפת עלה או שניים ו/או עירגול בעלות של כמה מאות שקלים (ניתן גם לבצע עירגול בבית על פי הכתבה הבאה אבל רק אם אתם ממש קמצנים) וייתכן במקרה הגרוע יותר שמדובר בהחלפה של הקפיצים קומפלט, נזק שעלול להיגמר בכמה אלפי שקלים, תלוי איזה קפיץ מרכיבים. סימני שחיקה ו"אין צבע" סביב הסקידפלייטים הם עדות לבורגי U לא מהודקים ואולי לבורגי מרכוז שבורים. בדוק במבט את בולמי הזעזועים. הם צריכים להיות שלמים, יבשים, גומיות קיימות ושלמות. פרק את חלקו התחתון של כל בולם זעזועים ובדוק אם הבולם נפתח ונסגר כמו שצריך, עם תחושת התנגדות חזקה אבל חלקה. שים לב שהמרחק בין הבמפ סטופ לסרן כשהג'יפ עומד, לא על ג'ק, יהיה סביר.
במקרה של סופה סגורה בדוק את ריפוד הגג, במקרה של סופה פתוחה בדוק את הברזנט, האם הוא שלם? האם הרוכסנים נפתחים כראוי? האם מצב הרכב תואם את הרישיונות מבחינת פתוח/סגור ומספר המושבים? אי התאמה עלולה להביא בוחן תנועה משועמם להוריד אתכם מהכביש ולהשאיר לכם את התענוג המפוקפק לבקר בעמדה מספר אחת של משרד התחבורה. ביקור של סופה בעמדה מספר אחד שקול לכניסה ליציע של בית"ר בצעקות "אללה הוא אכבר", לא משנה מה תעשה אחרי זה – זה בטוח ייגמר רע. דלתות הסופה נוטות לעיתים לא להיפתח. בדוק שלמות יחידות הפתיחה והידיות.
בדוק האם הצמיגים מורכבים על חישוקים מתאימים. צמיג 31x10.5R15 שמותקן על חישוק מקורי (ברוחב "7) ללא אופסט ייפגע בחלקה הפנימי של כנף הסופה כאשר ההגה יסובב עד הסוף, לא קריטי אבל עלול לקצר במעט את חיי הצמיג. וודא כי מידת הצמיגים המותקנים בפועל זהה לכתוב ברישיון הרכב!!! אחרת המפגש הראשון עם שוטר תנועה לבדיקת רישיונות שגרתית יביא להורדה מהכביש. אל תקנו ג'יפ שגלגליו אינם תואמים לרישיון - שהמוכר יסדר את הרישום בעצמו לפני שאתם מתקדמים הלאה. עוד שפע של מידע חשוב על צמיגים וחישוקים לרכב שטח תמצאו במדריך. הגיע הזמן להיכנס מתחת לג'יפ ולפתוח מכסה מנוע. נמשיך לתאר את הצפוי והרצוי על פי המכלולים והמערכות השונות בג'יפ סופה. תמונת שפה משותפת - סופה מלמטה, מבט קדימה:
סרן קדמי והיגוי: חפש סדקים בסרן. סדרים בסרן נדירים מאד, ומעידים על התעללות קשה. צריך לקפוץ ממש גבוה ולנחות ממש קשה כדי לסדוק סרן של ג'יפ. בדוק גומיות שלמות בשני הצדדים. בדוק בקצוות הסרן שאין נזילה. בדוק אם יש שמן בדיפרנציאל ואת מצבו על ידי הכנסת אצבע בפתח המילוי הסרן. מוט מייצב: ודא שהוא קיים, יש סופות לא מעטות שנוסעות בלעדיו, לטעמי זו שטות שהופכת כל סיבוב לסוג של הימור, אבל זו רק דעתי. הסיבה להיעלמותו המסתורית של הסטאבילייזר הוא המגבלה שהוא יוצר בפתיחת המתלה. קיימים בשוק שולפנים (מסחריים או home made) מיוחדים לפתיחת המייצב שמאפשרים ליהנות משני העולמות - מחובר בכביש, מנותק בשטח. חפש גומיות יבשות (ניתן להחליף רק את הגומיות בעלות שולית). מוט פנהרד: מוט אלכסוני שמחבר בין הסרן הקדמי לשלדה. תפקידו הוא להקטין את חופש הסרן לנוע ימינה ושמאלה בזמן עבודה. גם הוא מגביל מעט את מהלך המתלה וגם אותו לעיתים נוטים להוריד. אם הוא ( או המוט המייצב) הוסרו, בקשו אותם בכל מקרה מהמוכר, ולו רק למצב שתידרשו בטסט להחזיר אותם. חופש בגלגלים קדמיים: הרם גלגל על ג'ק ובדוק חופש על ידי הנחת יד אחת מעל הגלגל ואחת מתחתיו (שעה 6 ו12) וניעור. אם יש חופש זה יכול להצביע על מיסבים גמורים. לא ניתן להדק את המסבים כבג'יפים אחרים, הנאבה היא מכלול סגור שלא ניתן לפרוק. החלפה של נאבה תקטין את נפח הארנק ב350-700 שקלים. אופציה נוספת של גלגל זז הוא הבולט ג'וינטים שמחזיקים את הנאבה. בדוק את תפוחי ציר היגוי ("קינגפינים" או "בולג'וינטים") של הסרן על ידי ניסיון לנערם. כל בולט ג'וינט שכזה (עליון או תחתון) יפריד אותך מעוד 130 שקלים. השתמש בפלאייר משאבות (תרנגול בעגה הצבאית) כדי לנסות להזיז את מוטות ההיגוי, חפש חופש בתפוחי ההיגוי. אם הם זזים מעבר לתנועה שהם אמורים לזוז הם כנראה בדרכם האחרונה. תפוח הגה ארוך עולה כ450 שקלים והקצר עולה סביב ה130 שקלים. וודאו שמוט שפור ודראג לינק ישרים, אין חופש בתיבת הגה, גומייה מקשרת במוט ההגה (קופלונג) תקינה. כדאי שיהיה כאן חבר שינענע את ההגה מצד לצד ואתה תנסה להרגיש חופשים בכל מערכת ההגה. בלמים: בדוק את צלחות הבלם הן צריכות להיות חלקות וללא מדרגה בהיקף החיצוני שלהן. בדוק שלמות הקאליפרים, פרק גלגל ובדוק שעובי הרפידות מספק. סרן אחורי: בדוק את שלמות הסרן. קיימים שני סוגי סרנים לסופה כאמור, דנה 60 ליוצאי שירות הביטחון והמדינה ודנה 44 ליוצאי השוק הפרטי. חפש סדקים ושבירות על הסרן, בדוק שאין נזילות מבורג המילוי. חלק מבעלי הסופות הוסיפו בורג ניקוז, בדוק שאין ממנו נזילות. הרם גלגל עם ג'ק. כשבלם היד משוחרר נסה למשוך את הגלגל , החוצה ופנימה. חופש פנימה והחוצה בגלגלים האחוריים ואפילו קלוש ביותר מעיד על מסב גלגל גמור. חופשים בכניסה אל הדיפרנציאל יעידו על מיסוי פיניון גמורים. החלפת מסבי גלגל הנה פעולה שסביר לבצע לבד, עלות מיסב+מחזיר שמן כ300 שקלים. סרן מרעיש, מיילל בנסיעה, שמן מלוכלך - כל אלו עלולים לרמוז על קורונה ופיניון לא תקינים. ניתן לתקן או להחליף סרן קומפלט (סרנים מעודפי צבא זמינים במגרשים), אז זה סיפור של אלפי שקלים (לא בודדים!) בכל מקרה. בלמי תוף: הורד גלגלים אחוריים ופתח את הדראם. וודא שיש מספיק עובי על רפידות סנדלי הבילום (המידות מופיעות בספר, קישור בסוף הכתבה). בדוק שמשאבות הבלם בתוך התוף לא נוזלות ושאין נזילה מכיוון הציריה שתעיד על מחזיר שמן מת בסרן. בדוק צינורות בלם מגומי שהם לא סדוקים/יבשים. וודא שהרגולטורים לא רקובים ושכל החלקים בתוך הדראם סבירים מבחינת חלודה. בדיקה מומלצת: אם הבעלים מרשה לך, וכחלק מהבדיקה הסופית של "הכלה המיועדת" (ע"ע) פרק את מכסה הדיפרנציאל בשני הסרנים ובחן וויזואלית את מצב הדיפרנציאלים, גלגלי השיניים, קיום נעילה ויחסי העברה משופרים במידה ונטען שיש כאלו. כמובן שתצטרך לפצות את הבעלים בעלות שמן חדש ובאטם שעולה כ15 שקלים במידה והעסקה לא יוצאת לפועל.
חפש חופש בסליפ-יוק (Slip yoke, "זכר נקבה", עול-זחיח בעברית צחה - בקיצור, החלק שנכנס ויוצא מהטרנספר, מפרק קדמי של גל הינע אחורי בתמונה מעל) על ידי נענוע שלו. בדוק שהצינורות שגלי ההינע אינם עקומים (כשהבעלים נוהג לאט במגרש חנייה, שכב בצד והבט על הגלים - אם אתה רואה אותם עולים ויורדים תוך כדי סיבוב, הם עקומים...). בדוק צלבים (מפרקים) - שים את הגיר בניוטרל, בחן את כל הצלבים על ידי אחיזה משני צדדיהם בידיים וניסיון לסובב את החלקים בכיוונים מנוגדים, כל חופש מורגש ביד מעיד על צלב גמור. צלב הוא רכיב זול יחסית, שהחלפתו בזמן חשובה. הנזק שהוא גורם כאשר הוא שחוק ונשבר תוך כדי נסיעה הוא עצום. הזנחה של הצלבים אינה יקרה לתיקון אך מעידה על הזנחה כללית. עוד מידע על צלבים ותיקונם. הבט על כניסת הדרייב שאפט לסרן, האם יש שם נזילת שמן? נזילה כזאת תעיד על מחזיר שמן גמור. עלותו זניחה, מ50 שקלים תקבל עודף, הבעיה היא ההחלפה שלו בהעדר פטיש אוויר. סגירת בורג נעילת האום מתבצעת במומנט גדול מאד והדיוק חיוני לשמירת כיוון נכון של הדיפרנציאל. תיבת העברה - טרנספר בסופה מורכב לרוב טרנספר מסוג NP231. אם התמזל מזלך ייתכן ותיפול על סופה בעלת טרנספר מסוג NP241 החזק ועמיד בהרבה מהראשון. חפש חופשים ביציאה אל גלי ההינע. בדוק מפלס הנוזל דרך פתח המילוי. זהו לא שמן רגיל אלא נוזל הידראולי "דקסרון" זהה לנוזל ממסרות אוטומטיות והגה כוח.
בדוק שאין נזילת שמן מהגיר. גיר סביר של סופה מחזיר את נשמתו לבורא עולם כל 150,000 עד 200,000 ק"מ. קחו בחשבון שבסופה מאוד משומשת זה עלול להגיע. בזמנכם. בדוק מפלס השמן וצבעו. וודא שאגן שמן המנוע ("קרטר") לא מעוך מדי. ושאין נזילה מבורג הניקוז. וודא שאין נזילה בין המנוע לגיר. המעידה על אטם מנוע פגום. אטם אחורי הוא לא יקר אבל מחייב לא מעט עבודה כדי להגיע אליו.
בדוק שלמות מערכת הפליטה. משום מה האגזוז של הסופה יוצא מחלקו השמאלי של המנוע, יורד מתחת לנהג, עושה עיקוף ימינה וחוזר לצאת בצד שמאל. למה? כנראה שבתע"ר נתקעו עם סטוק צינורות ארוך והחליטו לנצל אותו. יתכנו מאד ואריאציות שונות במערכת הפליטה, בכל מקרה בדוק שהחלודה עוד לא הכריעה את האגזוז, בדוק שהדוד שלם ושאין בו חורים, ודא שכל הצינורות והדוד מחוברים היטב למרכב (לא עם חוטי ברזל) ואינם רופפים.
תמונת התמצאות תא מנוע
לאחר הקנייה, כדאי להחליף רצועה לחדשה בכל מקרה ולשמור את הישנה למקרי חירום. בדיקת המנוע הוצא את הנשם האחורי שעל מכסה השסתומים (מכסה השסתומים זהו המכסה שמכסה את המנוע מלמעלה. יש עליו שלושה פתחים: הכי קדמי זה פתח מילוי שמן, אחריו נשם קדמי, והכי אחורי זה... פתח הנשם האחורי) והנח אצבע על הפתח האחורי של מכסה השסתומים. אם יש שם וואקום, יופי. אם יש שם לחץ חיובי חזק, ברח משם (זה יכול להיות גם כתוצאה משסתום PCV דפוק שעולה כ50 שקלים אבל זה עלול להיות מנוע גמור). בדוק להימצאות של מים בשמן או שמן בצבע חלבי. (מנוע שעבד עם שמן לא תקין עלול להיות הרוס מעבר לאפשרות תיקון). בבדיקה מתקדמת יותר לפני קנייה ממש, ניתן להוציא פלאג או שניים לקריאה. הם אמורים להיות בצבע חום בהיר, אם הם בצבע שחור עמום אז המנוע עובד עם תערובת עשירה, אם מדובר בשחור רטוב מבריק משמן זה מעיד על רינגים/בוכנה שחוקים (עלול להוביל לאוברול), אם הפלאגים לבנים לגמרי ומיובלים זה מעיד על תערובת ענייה ו/או דטונציה והמנוע כולו עלול להיות במצב לא טוב. הוצא מדיד שמן, בדוק אם יש עליו מים/חלודה. מערכת קירור בדוק את הרדיאטור ויזואלית לחלודה, סימני פגיעה של המאוורר, חפש עיוותים בשורות. רדיאטור חדש יזיק לכם בכ1500 ש"ח. בדוק יובש של צינורות מים עליון ותחתון. בדוק שהמים ירוקים ושאין סימני שמן במים. שימוש במי ברז עלול להעיד על הזנחה או חוסר הבנה מצד הבעלים. פתח מכסה רדיאטור. מי ברז רגילים, חלודים, הם סימן להזנחה. בדוק שמעברי המים בתוך המצנן, אלו שאתה יכול לראות, לא חסומים. חפש כתמי שמן או קצף, אם יש זה עלול להצביע על אטם ראש לא תקין ולא מעט עבודה להחליף אותו, הנזק הכלכלי ינוע בין מחיר אטם ראש (כמה עשרות שקלים) לבין אטם ראש ועבודה של בית מלאכה על ראש המנוע (כ400 שקלים), וזאת בהנחה של פירוק והרכבה לבד. נסה למשוך ולנדנד את מניפת הקרור קדימה ואחורה, חופש של יותר ממ"מ יצביע על משאבת מים בסוף הדרך (480 ש"ח). חפש חופש דומה בציר האלטרנטור אבל שם יותר קשה לבדוק עקב מתיחות הרצועה. מערכת הקירור היא אחת המערכות הקריטיות ביותר בכל רכב. מערכת מוזנחת לא תגרום לרכב לעצור במקום, אבל היא כן תהרוס את המנוע. התחממות היא גורם המוות מספר אחד של מנועי רכב. אני ממליץ מאד לקרוא את הכתבה של קיד על מערכות קירור בג'יפים. מצבר וחשמל חפשו את הטבעת תאריך הייצור של המצבר. מצבר בן שלוש הוא כבר זקן וסביר להניח שידרוש החלפה תוך זמן קצר. מחיר המצברים עלו בצורה קיצונית בשנה האחרונה, 800-1000 שקלים למצבר 72 אמפר שעה המתאים לסופה הם הנורמה. הבט על שני קטבי המצבר, בדוק שהחיבורים שלמים ולא אכולים, קורוזיה על הקטבים תעיד על הזנחה או עיוורון צבעים של הבעלים. וודא שמהמצבר יוצאת צמה נקייה ושלמה. סמוך למצבר תימצא קופסת הפיוזים והממסרים של הסופה. בדוק שלמות הקופסא וודא שיש לה מכסה שנפתח ונסגר כראוי, וודא שכל הממסרים הרלוונטיים נמצאים. בדוק שכל הפיוזים תקינים, לא מקוצרים עם חוטי חשמל והם בערכים הנכונים (במקור אמורה להיות מדבקה בחלק הפנימי של הקופסא. אם אין, בדקו בעזרת ספר הרכב - קישור בסוף הכתבה). הרם את הממסרים ובדוק נקיון המגעים, שלמות הבידוד. תיבת ניהול הכוח הזאת כמו שבג'יפ מכנים אותה עלולה להיות מקור לצרות חשמליות מעצבנות. סטרטר בדוק שהמנוע מניע בלי בעיות. וודא שאין רעש לא נעים. אם יש רעשים חשודים במקרה הטוב תצטרכו לשפץ סטרטר (פחמים כ-50 שקלים), או לקנות אחד משומש או משופץ (400-800 שקלים) במקרה הרע תצטרכו להחליף את זר השיניים שעל גלגל התנופה. זה אומר להוריד גיר, ארבה עבודה. אבל הנזק הכלכלי של החלקים לא יותר מכמה מאות שקלים. מסנן אוויר בדוק שלמותו. בדוק האם הוא נקי? הצינור בין מסנן האוויר למאייד לא קרוע, מחובר היטב? אם יש שמן על מסנן האוויר זה עלול להעיד על מנוע גמור. אם מדובר בפילטר פתוח וודא שהוא לא מעוות. פילטר מלוכלך באופן קיצוני עלול להשפיע באופן ישיר על תפקוד המנוע ובטוח מעיד על הזנחה מצד הבעלים. נסיעת מבחן קריאת תקלות: סובב את המפתח ממצב off למצב IGN (המצב האחרון לפני הסטרטר – מצב עבודה של הסופה) שלוש פעמים רצופות. תדלק בלוח השעונים מנורה עם ציור של משולש הפוך. ספור את ההבהובים שהמנורה תראה. כל שתי ספרות מציינות תקלה לפי קוד תקלות שמופיע בספר הסופה. התקלות שאמורות להופיע במצב תקין הן 12 שפירושו מתח תקין מהמצבר, קוד 33 שפירושו מזגן לא תקין (לא להתייחס אליה) ולסיום קוד 55 (קצת מזל לא יזיק אז החליטו על חמסה חמסה) שמציין סיום תקלות. כל קוד נוסף מציין תקלה שקיימת במחשב או בחיישנים הדורשת התייחסות. בהנחה שקודי התקלות תקינים, נניע את האוטו (במידה ולא, צריך לבדוק מה הקוד ומה המשמעות שלו וזה מעבר לרמת הכתבה הזאת. מומלץ להוריד את המדריך למערכת בקרת המנוע וההזרקה ממדור ההורדות של הסופה ולהתייעץ בפורום). בדוק שלמות ותקינות פעולת כל המפסקים והבקרים (מגבים, אורות, איתות, תאורה פנימית...) ברוב הסופות בוצעו שינויים של מתגים ובוררים, בדוק שהכול תקין. הפעל מזגן, וודא שאתה שומע את הקליק שמחווה על הצמדות המדחס והסופה עולה מעט בסל"ד, וודא שאכן יוצא קור מתעלות הקירור אבל אל תצפה לעוצמה של סובארו. הפעל את החימום וודא הוצאת חום מלמעלה (בשני חרכי השמשה) ומלמטה (לכיוון הרגליים). לחץ שמן כשהמנוע חם , לאחר כעשרים דקות עבודה ובסל"ד של 1600 סל"ד אמור להיות 35-50 PSI. בסרק (כ600 סל"ד) לחץ השמן אמור להיות 15-20 PSI. לחץ שמן נמוך ניתן לתיקון בכמה מאות שקלים אבל השאלה היא כמה זמן המנוע נסע עם לחץ שמן נמוך ואיזה נזק הספיק להיגרם לו. אחרי שביצענו את כל הבדיקות נצא לסיבוב. קחו בחשבון שנסיעה בסופה לא דומה למזדה3 שהייתה לך עד היום. הרכב מרגיש הרבה פחות יציב, הוא גבוה ומלחיץ, עשוי לשייט מעט ובכלל ההרגשה שלכם תזכיר לכם קצת את הנסיעה ההיא בנ"נ בדרך למטווח בטירונות. זה בדיוק השלב שכדאי להביא מכר או חבר שמכירים ג'יפים וסופות בפרט, כדי שיוכל לאמוד את הסופה הזאת ביחס לאחרות. מה בכל זאת אנחנו מחפשים בנסיעת מבחן: נסה להרגיש שהג'יפ מאוזן ולא מושך לצד אחד או שהמרכב נוטה לצד אחד. נסה להרגיש האם הרכב קופצני מאוד, האם אחרי כניסה לבור הוא מפסיק להתנדנד או ממשיך להרגיש כמו "נחום תקום", התנדנדויות נוספות עלולות להצביע על בולמי זעזועים בסוף דרכם. נסה לשמוע רעשים של שחיקה או של דברים מסתובבים "לא עגול". סע בכביש מהיר ושלב את כל ההילוכים, וודא שעוברים חלק ללא חריקות (לרוב הילוך שני יתנהג קצת פחות טוב מחבריו – זה מצב נורמאלי בסופות). בדיקת מצמד: סע במהירות נמוכה - כ-40 קמ"ש, לחץ על המצמד, שלב להילוך רביעי, תן הרבה גז ושחרר מצמד בבת אחת. אם הטורים יורדים מיידית, יופי. אם לוקח לטורים כמה שניות לרדת או שהם לא יורדים, המצמד לא תקין. כאשר אתה עומד בניוטרל, לחץ על המצמד ועזוב, בדוק אם יש רעש, בדוק כנ"ל בנסיעה בהילוך ראשון, לחץ על המצמד ועזוב. פעולת דוושה קשה במיוחד עלולה להצביע על דיסקת מצמד בסוף הדרך. החלפת כל חלקי המצמד בחלקים חדשים/מחודשים מתחילה בסביבות ה800 שקלים ונגמרת אי שם באזור ה2000 אם קונים הכול חדש ולא מסתפקים במחודש. בסופה קיים מצמד הידראולי, משאבת שמן עליונה ותחתונה מבצעות את פעולת הלחיצה, וודא שאין נזילות מהן ושלחיצת הדוושה לא קשה במיוחד. שלב את הידית הקטנה למצב LOW ואת הגיר להילוך ראשון, התחל לנסוע בירידה, לחץ על דוושת הגז ועזוב בפתאומיות (כאשר אתה בירידה) בדוק שידית ה-LOW לא קופצת, אותו דבר בעלייה חזקה ואותו דבר בHIGH בכל ההילוכים. לנסוע בכל המצבים, לראות שאין רעשים, לנסוע ברביעי HIGH בכביש ב70 קמ"ש, לראות שאין שריקה מהגיר והטרנספר, (להחליף טרנספר או גיר קומפלט זה נזק של כ-2000 שקלים לכל יחידה). אם מותקנים ברכב צמיגי בוץ יתכן שתשמע יללה של הצמיגים, נסה ללחוץ על המצמד. אם היללה נעלמת אז הרעש הוא מההינע ולא מהצמיגים. לבדוק כנ"ל בכל ההילוכים, לבדוק פעולה תקינה של העברת ההילוכים. בדוק העברה חלקה ממצב H2 למצב H4 גם תוך כדי נסיעה. בדוק מעבר חלק ל-H4 בזמן עצירה מוחלטת. "הסופה הכי משופרת בארץ" רכב משופר עדיף על פניו כל עוד השיפורים הם הגיוניים והמחיר שלהם בתחום הסביר. מקובל לחשוב שהשיפורים שמותקנים על הסופה צריכים להיות מתומחרים ב50% מעלות שיפור חדש, אבל תכלע'ס מצב השוק הוא כזה שעלות השיפורים נספגת על ידי המוכר כמעט תמיד. זו הסיבה האמיתית להעדיף רכב שכבר הושקע בו כסף בשיפורים. כננת: בדוק האם היא רשומה ברישיון יחד עם המשקל המותר למשיכה שלה. אם הכננת לא מופיעה ברישיון זה יצריך טיול לא מומלץ לעמדה מספר אחד. מומלץ לבצע בדיקה מעשית שכוללת קשירה של כבל הכננת לעצם נייח וגרירת הסופה אל העצם כאשר הג'יפ בהילוך משולב ל4X4 ועם בלם יד משוך, בדוק גם את הפעולה של מנוע הכננת ברוורס ובדוק את פעולת מצמד הכננת. בדוק את הכבל לכל אורכו שאין בו גידים קרועים או מכופפים ושהוא לא חלוד. וודא שהפלג של הכננת ושל השלט שלם ונכנס ויוצא חלק. הגבהות/קפיצי הגבהה נסה לראות שמי שביצע את ההתקנה עשה אותה ברמה טובה, שיש זרוע פיטמן מונמכת אם ההגבהה דורשת את זה, שצינורות בלם מוארכים וכל מה שקשור בהגבהה רצינית. יש המון סוגים ורמות ביצוע של מערכות מתלים והגבהות, יש כאלו שמיטיבות עם הג'יפ ושוות הרבה בקנייה, ויש כאלו שרק מזיקות, פוגמות ביציבות, מייצרות רעידות ושוברות מכלולים. קיימות סופות שמוגבהות על ידי מה שקרוי body lift שזה בעצם הרחקה של המרכב מהשלדה. ליצירת הפאר הזאת קיימות שתי מטרות. הראשונה והמקורית שמגיעה מעבר לים היא הכנסה של צמיג גדול שפוגע בגוף בעת סגירת מתלה – פתיר בדרכים אחרות ויעילות יותר. המטרה השנייה היא נטו פוזה. החסרונות של השיטה עולים באופן חד משמעי על היתרונות. העלאת מרכז הכובד של הסופה תנדנד אותה יותר ותפגום ביציבות בעיקר בשיפועי צד ובסיבובים, הפעלת יותר עומסים על החיבור לשלדה יוצרת סדקים במרכב. נעילות דיפרנציאלים נעילות מהוות שיפור משמעותי ביותר לביצועי הסופה בשטח. בדוק שהן פועלות כמו שצריך. אם מדובר על נעילה נשלטת מסוג ARB, הרם את הסרן הרלוונטי באוויר ובדוק שכאשר הנעילה נעולה שני הגלגלים נעולים אחד אל השני וכאשר היא לא, הם משוחררים. אם מוצהר על דטרויט לוקר, בדוק שלא מדובר בנעילות הזולות יותר, לוקרייט או אי. זי. לוקר על ידי פירוק מכסה הדיפרנציאל, כבר נתקלנו במצב שבו נטען שיש שני דטרויט לוקים (470 דולר לאחד בארה"ב, כ4500 שקלים בארץ) ולמעשה היו אי. זי. לוקים (250 דולר לאחד בארה"ב, כ2500 שקלים בארץ). עוד על הנושא במדריך ג'יפולוג לנעילות דיפרנציאל. יחסי העברה אם נטען שיחסי ההעברה בסרנים הוחלפו לנמוכים יותר מהמקורי, שיפור רצוי בדרך כלל, אפשר וחשוב לבדוק את הטענה די בקלות על ידי הרמת גלגל אחד באוויר (במקרה של דיפרנציאל פתוח או ARB) או שני הגלגלים (במקרה של נעילת דיפ' אוטומטית), סובבו את גל ההינע ובידקו האם יחס ההעברה הוא כמו שנטען. אם לדוגמא נטען שיחס ההעברה הוא 4.10, אז אם שני הגלגלים מורמים באוויר, נסובב את גל ההינע 4.1 סיבובים והגלגלים יסתובבו סיבוב אחד, אם גלגל אחד מורם באוויר נסובב את גל ההינע 4.1 סיבובים והגלגל יסתובב שני סיבובים. לקבלת דיוק יותר טוב ניתן לבצע יותר סיבובים לדוגמא, לסובב את הגלגל 10 סיבובים ולבדוק שגל ההינע מסתובב 41 סיבובים. מידע נוסף הכתבה הזאת יצאה ארוכה מדי, ולא הכל נכתב. אתם מוזמנים להתייעץ איתי ועם כלל חברי פורום הסופות בג'יפולוג בכל עניין, וגם לבקש סיוע בבדיקה של סופה - סביר להניח שיש מישהו שגר לא רחוק ממכם וישמח לעזור. עיינו במדור ג'יפ שהוא הגדול והוותיק ביותר בג'יפולוג, יש בו כבר שבע שנים של כתבות ומדריכים הקשורים בהיבטים שונים של תחזוקת ושיפור ג'יפ סופה, מהתקנת נעילות ועד בניית גגונים. את ספר הטיפולים הצבאי לסופה אתם תצטרכו בכל מקרה, לכן מומלץ להוריד כבר עכשיו וללמוד הרבה על הרכב שאתם עתידים לרכוש - הספר נמצא נמצא בספרייה. |
הבוסר מוכן לאכילה – מסוף 96 בואך 97 יישרו קו בתע"ר עם העיצוב החיצוני והפנימי של הג'יפ האמריקאי המקורי. זה אומר חזית זהה, לוח שעונים (דשבורד) חדש וזהה לאמריקאי שהחליף את היצירה המקורית בדור הקודם, והטבעה של 
צמיגים וחישוקים: גובה הקוביות על צמיג שטח חדש מגיע עד כדי 18 מילימטר. העריכו את גובה השיניים בצמיגים, וכמה חיים נשארו להם. בדקו את מצב הדפנות של הצמיג, אם הן לא קרועות. בדקו מהו תאריך הייצור של הצמיג. אמורה להיות אליפסה על דופן הצמיג (חפשו אותה על הצד הפנימי, לא הצד של האותיות הלבנות) ובתוכה ארבע ספרות (בשורה המתחילה באותיות 
גלגלי סרק ורצועה: בדוק ויזואלית את החגורה המרכזית ואת הנלווים שלה. החיסרון של הסופה הוא רצועת מנוע אחת שקיימת במנוע. נקרעה הרצועה, האוטו מושבת. מצד שני, הרצועה האחת היא אמינה ושקטה בסך הכל. הרצועה, מסתובבת על המכלולים הבאים: עוברת דרך המנוע כמובן, משאבת מים, משאבת הגה כוח שהיא גם המותחן, מזגן, אלטרנטור ושני גלגלי סרק שהמסבים שלהם רגישים ונוטים ללכת לעולמם בטרם עת. לפני הליכתם לעולם שכולו טוב נוטים המסבים להשמיע צפצופים חזקים וזמזומים בדר"כ בעת הנעת המנוע. החלפה של המסבים תגרע מכיסכם 40 שקלים וחצי שעה עבודה, התעלמות מהמצב עלולה לגרוע מכיסכם הרבה יותר. 
תפריט ראשי
ניווט לפי מותגי 4X4
פורום 4X4 הודעות אחרונות
הודעת מערכת