מדריך לשיקום הדפסת תלת מימד לאחר הפסקת חשמל.

[חנן-ג'יפולוג]

עסק מבאס לגמרי, הפסקות החשמל האלה, כשאתה עם מדפסת שלא יודעת לשקם המשך הדפסה לאחר הפסקת חשמל.
היום נדפקה לי הדפסה בערך בשליש הדרך, כשעברו 30 שעות מתחילתה. הצלחתי (לא בפעם הראשונה) לחזור להמשך הדפסה סדיר.

כתבתי לעצמי מדריך לשיקום הדפסה. מעלה אותו לכאן בתקווה שיעזור למי שיצטרך.
כרגע זה ללא דוגמא מהGCODE, כי יקחו עוד כמה ימים עד שההדפסה תיגמר וקובץ הGCODE המשופץ בעבודה במדפסת, בהמשך אוסיף את זה.
אשמח להארות ותיקונים.









.



.


מדריך לחזרה להדפסה לאחר הפסקת חשמל.

מיועד לANET A8, עם קושחת MARLIN. הגיוני שניתן ליישום במדפסות אחרות, בהתאמות קלות.

מביאים את המיטה לטמפרטורה שהיא 10-20 מעלות מעל לטמפ' המומלצת.
בPETG שמומלץ עד 80 מעלות, הבאתי ל100 מעלות.
מחזירים לטמפ' שהיא קצת מעל לטמפ' המומלצת. בPETG חזרתי ל87 מעלות.
מחממים את הפיה לטמפ' עבודה.
מעלים את הפיה 40 מ"מ בדיוק ע"י תפעול הכפתורים במדפסת.
מודדים עם קליבר את גובה ההדפסה מהמיטה.
פותחים את קובץ הGCODE בכתבן, מחפשים את השורה שבה מוגדר הZ שמתאים לגובה ההדפסה (מומלץ לבצע חיפוש על האות Z , או אפילו Z כשלאחריו יש את הגובה שמחפשים, במילימטרים, למשל 56Z ) .

עולים שורה אחת למעלה ומוחקים מסוף השורה ולמעלה, עד תחילת ההדפסה, לא כולל השורות ההתחלתיות של ההדפסה, שמגדירות טמפ', כיול אוטומטי, וכו'. את השורות האלה משאירים.
מוחקים את השורה שמגדירה למדפסת לרדת לנקודת 0 של הZ.
משאירים את השורה שמגדירה ללכת לנקודות 0 של הY ושל הX.
משאירים את הגדרת הטמפ'. חשוב שזה ייושם בפקודות שעוצרות את המשך התהליך עד שהטמפ' הנכונה הושגה.
מגדירים את הקביעה של הZ הנוכחי כZ שהוא גובה ההדפסה שנמדד בקליפר ועוד 40 מ"מ.
מגדירים את הקביעה של הE הנוכחי כE שמופיע בתחילת שורות ההדפסה.
מוחקים שורות מיותרות.
לוקחים את הקובץ למדפסת, מתחילים הדפסה ומיד משנים את המהירות ל10 אחוז, כדי שעד שמגיעים לכיול הנכון לא יגרם יותר מדי נזק, וכדי שהיה קל יותר להבחין בפערים בכיול.
מורידים FLOW למינימום. לחילופין, וכנראה עדיף, ניתן להוציא את הפילמנט, ולהחזיר אותו בסוף שלב הכיול.
מכוונים, אם צריך, את הגובה ע"י משחק זהיר עם מוטות הZ, קליק אחד בכל פעם, ובשני הצדדים. ניתן לביצוע תוך כדי עבודת המדפסת. ימינה זה להרים את הראש, שמאלה להוריד.

כאן מתחיל שלב הכיול של הX והY.
מחכים שהפיה תגיע לאחת הפינות של ההדפסה, או נקודה ברורה אחרת בהדפסה. כנראה שהפיה לא תעקוב במדויק אחרי השכבה האחרונה של ההדפסה, זו שהודפסה לפני הפסקת החשמל. ומגדירים לעצמנו את הפער המשוער במישור הX ובמישור הY.
עושים PAUSE למדפסת.
עושים DISABLE STEPPERS
מזיזים ידנית בעדינות את ראש ההדפסה כדי לתקן את ציר הX
מזיזים ידנית בעדינות את המיטה כדי לתקן את ציר הY.
עושים RESUME למדפסת.
חוזרים על שלב הכיול של הX והY עד שמגיעים לכיול המדויק.

מכוונים, אם צריך, את הגובה ע"י משחק זהיר עם מוטות הZ, קליק אחד בכל פעם, ובשני הצדדים.
אם הוצאתם את הפילמנט, או הורדתם את הFLOW למינימום, זה הזמן להחזיר אותו.
כדאי בשכבה או שתיים הראשונות להגדיל את הFLOW ל130-140 אחוז, כדי לפצות על פערים בהדפסה אם יש.
לאחר שרואים שהכול עובד מדויק, מחזירים את מהירות ההדפסה ואת הFLOW ל100 אחוז.










/

[lizard]

שאלה, נניח ואתה יודע שהולכת להיות הפסקת חשמל, אתה יכול לומר למדפסת להפסיק עבודה ולשמור על המיקום הנוכחי? משהו בסגנון הזה.

אם כן, אפשר לקנות אל פסק פשוט שמטרתו להודיע למחשב שיש הפסקת חשמל ועל ידי כלי אוטומציה כלשהו לבצע הפסקת עבודה יזומה.

[חנן-ג'יפולוג]

למיטב ידיעתי, לא בANET A8.

יש בעיה נוספת: כתלות בשיטה שבה אתה משתמש לגרום להדפסה להידבק למיטה (יש הרבה שיטות), כשהמיטה מתקררת, החלק המודפס מתקרר ומאבד את ההידבקות שלו למשטח.
זו הסיבה שלאחר הפסקת החשמל אני מעלה את טמפ' המיטה אל מעבר למה שיצרן החומר הגדיר, בנסיון לגרום לחומר להינמס מעט ולהידבק מחדש.

יש לי מחשבות על בניית מאגר חשמל רציני מסוללות ליתיום, שיחזיק מעמד כמה שעות של הפסקת חשמל. מכיוון שאני מצליח להתמודד עם שיקום הדפסה לאחר הפסקת חשמל, אני כבר לא משוכנע בנחיצות של זה.

[חנן-ג'יפולוג]

רוב ככל הפסקות החשמל הן לא יזומות, לפחות באיזורי.
אם הייתי יודע על הפסקת חשמל מתקרבת, הייתי עוצר את ההדפסה, רושם לעצמי את מיקום הפיה המדויק. מכבה את המדפסת. קוצץ את קובץ הGCODE כך שיתחיל בדיוק מנקודת ההדפסה הזו, ואז לא הייתי נדרש לתהליך הכיול.

[ד ו ר ו ן]

יש לי מחשבות על בניית מאגר חשמל רציני מסוללות ליתיום, שיחזיק מעמד כמה שעות של הפסקת חשמל. מכיוון שאני מצליח להתמודד עם שיקום הדפסה לאחר הפסקת חשמל, אני כבר לא משוכנע בנחיצות של זה.

לפי מה שאני מבין, בהפסקת חשמל שאינה רגעית, כשההדפסה נעצרת, נוצרת התגבשות/התמצקות החומר בקו החיצוני של המוצר, ובחידוש הדפסה אתה בעצם יוצק/מדפיס על קו מגע חדש, סוג של הלחמה ולא רציפות של החומר.

זה לא יוצר מישורי חולשה בין האינטרוולים של ההדפסה?

[חנן-ג'יפולוג]

לא. גם ככה מה שכבר הודפס הוא קר, בוודאי בהדפסה כל כך גדולה, כשהפיה חוזרת לאותה נקודה רק מדי דקה או שתיים.
רק הקטע שהחומר נשפך עליו ב240 מעלות מותך רגעית ומתמזג עם החומר החדש.

[sportage]

קודם כל, שאפו גדול לחנן. תהליך לא טרוויאלי.

להלן כמה המלצות:

1. להתקין UPS וזה פותר לא רע נפילות חשמל קצרות ומעצבנות.

2. את ציר XY אני מכייל על ידי תהליך HOME כאשר דואג להרים את ציר Z מעל המודל. את ציר Z מכייל ידנית בתהליך דומה למה שתאר חנן.

צריך רק לדאוג "לשתול" ב-G-CODE את הערך האבסולוטי של Z ו-E שככה לפחות מרלין עובד.

3. במודלים גדולים, שווה לפעמים לשקול לקלף את מה שהודפס עד כה, "לחתוך" ב-CAD את המודל, להדפיס רק את מה שחסר ולהדביק את היחידות. הכל תלוי בנקודת העצירה וצורת ואופי המודל.

[sportage]

דוגמא לעבודה שנתקעה באמצע הדרך והדבקה:

[חנן-ג'יפולוג]

קודם כל, שאפו גדול לחנן. תהליך לא טרוויאלי.

להלן כמה המלצות:

1. להתקין UPS וזה פותר לא רע נפילות חשמל קצרות ומעצבנות.

2. את ציר XY אני מכייל על ידי תהליך HOME כאשר דואג להרים את ציר Z מעל המודל. את ציר Z מכייל ידנית בתהליך דומה למה שתאר חנן.

צריך רק לדאוג "לשתול" ב-G-CODE את הערך האבסולוטי של Z ו-E שככה לפחות מרלין עובד.

3. במודלים גדולים, שווה לפעמים לשקול לקלף את מה שהודפס עד כה, "לחתוך" ב-CAD את המודל, להדפיס רק את מה שחסר ולהדביק את היחידות. הכל תלוי בנקודת העצירה וצורת ואופי המודל.

צביקה, תודה.

1. כמו שרשמתי, אני שוקל באמת לחבר מארזים של סוללות ליתיום lev40. זה כנראה להרוג זבוב עם פטיש 5 קילו, אבל גם אין סיבה אמיתית לא לעשות את זה. אני עדיין לא סגור אם להזין את המדפסת מהמארזים, ובו זמנית לטעון אותם, או שבזמן הפסקת חשמל לעשות סוויץ' מהיר למארזים. אני רואה יתרונות וחסרונות לשתי השיטות.

2. רשמתי:

"משאירים את השורה שמגדירה ללכת לנקודות 0 של הY ושל הX. זה בעצם הhome.
g28.

מגדירים את הקביעה של הZ הנוכחי כZ שהוא גובה ההדפסה שנמדד בקליפר ועוד 40 מ"מ.
מגדירים את הקביעה של הE הנוכחי כE שמופיע בתחילת שורות ההדפסה"

זה נותן נקודת התחלה טובה לכיול x y, אבל היא עדיין מפספסת במילימטרים בודדים. לכן אני נדרש לתיקונים נוספים, ידניים.

3. איך מדביקים petg?

[חנן-ג'יפולוג]

[חנן-ג'יפולוג]

3. איך מדביקים petg?

אתמול פגעתי עם מתקן הבקבוקים של האופניים שלי , מPETG, הדפסה של שלושה ימים ו700 גרם, ביצול האופניים של בתי.
פגיעה קלה, ממש, אבל זה הספיק כדי לשבור את המתקן, להפתעתי ואכזבתי. זה דור ג' של המתקן הזה שתכננתי והדפסתי, כשדגמים הקודמים נשברו עקב משקל הבקבוקים בשילוב עם זעזועי השביל, והמודל הזה החזיק כבר חודשיים ללא תקלות.
אני חושד שהטמפ' הקרה, כ7 מעלות, גרמה לחומר להיות נוקשה ולא עמיד לנגיפות.
חפירה קצרה ברשת העלתה שמסיר צבע, עם דוכלורומתאן, ממיס את החומר כפי שאצטון ממיס ABS, וניתן לחבר אתו חלקים.
אז חיברתי את המודל עם החומר הזה. על פניו, נראה שזה עושה את העבודה, אבל ימים יגידו.

[נמרוד]

חנן, אתה מתכנן חלקים להדפסה כאילו הם מיוצרים בטכנולוגיות קלאסיות ממוטות מחוברים, ומפספס את כל היתרונות של השיטה.

[חנן-ג'יפולוג]

ימשיך כבודו. אני מקשיב.

[נמרוד]

כמובן.
מה המטרה? לחבר שני בקבוקי קוקה קולה לצינור מזלג של אופניים, זמינים לשליפה והחזרה מהירה? אני מפספס משהו? (לא באמת עקבתי אחרי הדיון...)

[חנן-ג'יפולוג]

בדיוק.

[נמרוד]

ומה גודל מקסימלי של חלק שאתה יכול להדפיס?

[חנן-ג'יפולוג]

22x22x24

[חנן-ג'יפולוג]

כמובן.
מה המטרה? לחבר שני בקבוקי קוקה קולה לצינור מזלג של אופניים, זמינים לשליפה והחזרה מהירה? אני מפספס משהו? (לא באמת עקבתי אחרי הדיון...)

דרישות נוספת מהמתקן:
עמידות במצב שבו האופניים שוכבים על הצד, כשהמשקל שלהם מונח על מתקן הבקבוקים. עד היום זה לא יצר תקלות.
בסיס לחיבור של ביגוד חם, ותיקים קטנים כאלה ואחרים, אולי גם מזרון או אוהל. זו גם הסיבה שהשארתי ברגים בולטים, כדי לחבר אליהם רצועות וגומיות, כשבהמשך יכסו את קצות הברגים לולאות או ווים לשימוש נוח.

[de fox]

אם אני מבין את הכיוון של נמרוד ועל פי התמונה האחרונה שצירפת...

לנצל את יכולת ההדפסה ולתכנן מתקן שמחוזק ומעובה באזורי המאמצים.

מתקן שמתוכנן כך יהיה לו צורה יותר אורגנית כאשר הוא חזק במקומות הנכונים וקל משקל במקומות הנכונים


Sent from my iPhone using Tapatalk

[חנן-ג'יפולוג]

תודה.

נמרוד, היית בדרך לתת טיפים...