המדריך לפגרואיסט המתחיל

[amirmoshe]

200 סמ''ק נשמע לי המון!
בטויוטות זה בין 40 ל50 סמ''ק בדגמים הנפוצים.
דבר נוסף, הצמיגות של 15000 נשמעת לי גבוהה מאוד. בטויוטה מוכרים מקורי מהחברה, רק לא בארץ, שלושה סוגי צמיגויות: 3000, 6000 ו10000. כאשר ה10000 מיועד למדינות חמות במיוחד.
בעבר עשיתי את השיפוץ הנ''ל במספר פאן קלאצ'ים אצלי ואצל חברים. והתוצאות מדהימות גם בפאן קלאצ'ים שהיו לכאורה נראים תקינים.
בטויוטה לפחות, לא יודע איך זה באחרים, ניתן לכוון את הדלת של פתיחת הנוזל הויסקוזי, ועל ידי זה לשנות את הטמפ' נעילה של הפאן קלאץ'.
לידיעה כללית. ניתן לקנות נוזל כזה בכל צמיגות בחנויות של טיסנים. זה משמש שם לדיפרנציאלים של מכוניות מקצועיות. ויש את זה במגוון רחב מאוד של צמיגויות. ובמחירים זולים מאוד ביחס לטויוטה מקורי. עלות של בקבוקון עם 60 סמ''ק היא בין 40 ל60 ש''ח.

[opl]

פקק רדיאטור


לפקק חשיבות גדולה לתפקוד תקין של מערכת הקירור, תפקידו לאפשר שחרור לחץ ונוזל עודף למיכל העודפים (לא מיכל עיבוי!) וכמו כן לאפשר שאיבת לנוזל חזרה לרדיאטור במקרה של נזילה או ירידה בלחץ (פעולה תקינה של המערכת).

ישנם שני סוגים של פתחי רדיאטור - צר ורחב. אם יש ספק לגבי סוג הפקק שמותקן ברכב נפתח את פקק (כאשר הרכב קר) ונבדוק.




ישנם שני סוגי ערכים מובלים לפקקי רדיאטור; 1.1 באר ו- 0.9 באר. במנוע ה-2.8 נשתמש ב-0.9 באר נוודא זאת על ידי הכיתוב שעל הפקק.


ישנם לא מעט יצרני פקקים בשוק אך ישנה העדפה לרכישת פקק מקורי עבור הרכב ולו רק בשל העובדה שרובינו לא יודעים מה טיב המוצר התחליפי ולרוב לא מכירים את החברה המייצרת. פקק תחליפי זול יעלה החל מ-18 שקל כאשר הממוצע הוא סביב ה-40.
פקק מקורי בחברה בארץ יעלה כ-180 שקל. ניתן ומומלץ להזמין פקק מקורי מאתר מגה זיפ או amayama. מומלץ להשוואת מחירים ולצרף לרכישה גדולה יותר. עלות הפקק באתרים הללו היא כשליש מבארץ. גם אם כרגע מותקן פקק תקין ברכב מומלץ להחזיק פקק תקין כספייר.

החלפת פקק לפקק אחר תקין הינה אחד הצעדים הראשונים והזולים לאיתור תקלות במערכת הקירור.


מקטים:


לפי קבלה בארץ לצר: MR481216


פקק רחב: MR660735

[opl]

תודה על המידע בנוגע לשיפוץ הפאן קלאטש, את ערכי הצמיגות והכמות קיבלתי מחברים בארץ שביצעו את השיפוץ ככה שאני לא ממש יכול להעיד מנסיון

[shmulikbg]

תיקון קל, אלירן. המיכל הוא כן מיכל עיבוי. מה שמגיע אליו מהרדיאטור זה אדים שמתעבים במיכל חזרה למצב נוזל.

[opl]

היי, אני מכיר את זה ככה - מערכת שבה הפקק נמצא על הרדיאטור - המיכל החיצוני הינו מיכל עודפים, נטול כל לחץ ועם צינור ניקוז שמופנה כלפי מטה לניקוז עודפים מהמיכל עצמו.
מערכת שבה הפקק נמצא על המיכל עצמו - המיכל הינו מיכל עיבוי, אין ניקוז של עודפים החוצה.

[shmulikbg]

אכן, תיארת אותו במדויק. אין בו לחץ, והאדים שנכנסים אליו מתעבים בו וחוזרים לרדיאטור כנוזל.

[regevzuki]

סוף סוף מישהו מקצועי שמסביר יפה את החלוקה ואת העברת ההילוכים , הרבה צעירים מעלים את השאלות האלו כל פעם

הטרנספר, מצבי הידית והשימוש הנכון בהם:

קובץ מצורף 105572

הפאגרו מצוייד בתיבת העברה אשר נקראת SUPER SELECT, התיבה אחראית על חלוקת ההנעה לכל גלגלי הרכב, שילוב יחס העברה נמוך לתנאי שטח קשים והיא אף כוללת דיפרנציאל מרכזי ננעל. חובה לבצע את המעבר בין המצבים השונים בעמידה כאשר ידית ההילוכים במצב N.


2H:

קובץ מצורף 105576

הספרה 2 מציינת הנעה לשני הגלגלים האחוריים, האות H מציינת יחס העברה גבוה – זהו מצב הנסיעה הקבוע בכביש יבש. במצב זה רק הנורות הירוקות האחוריות שבפנל החיווי ידלקו


4H:

קובץ מצורף 105577

הספרה 4 מציינת הנעה כל הגלגלים, האות H מציינת יחס העברה גבוה – בכביש זהו מצב הנסיעה המומלץ בתנאי גשם כבד/שלג. במצב זה הדיפרנציאל המרכזי איננו נעול והוא זה אשר מבצע את חלוקת ההנעה בין הסרן הקדמי לאחורי (בתנאי דרך רגילים – 33%/ 67% לטובת הסרן האחורי). השילוב למצב זה יתבצע על ידי דחיפת ידית הטרנספר שלב אחד קדימה מן המצב הקודם. במצב זה ארבע הנוריות הירוקות יהבהבו ולאחר שילוב מוצלח יישארו דלוקות קבוע. במעבר חזרה למצב 2H יהבהבו נורות החיווי הקדמיות עד לניתוק מוצלח של ההנעה הקדמית, לאחר מכן הנורות יכבו.


4H LC :

קובץ מצורף 105578

הספרה 4 מציינת הנעה כל הגלגלים, האות H מציינת יחס העברה גבוה, צמד האותיות LC מציין נעילת דיפרנציאל מרכזי, זהו המצב שבו נשתמש בתנאי דרך משובשים ובעצם בכל כניסה לשטח, במצב זה ארבע הנוריות הירוקות יהבהבו ולאחר שילוב מוצלח יישארו דלוקות קבוע וכמו כן תהבהב נורת הטרנספר (ריבוע כתום במרכז הדיאגרמה) ותישאר דלוקה לאחר נעילה מוצלחת של המכלול,במעבר חזרה למצב 4H תהבהב נורית חיווי הדיפרנציאל המרכזי ולאחר ביטול מוצלח של הנעילה הנורה תכבה.

4L LC: הספרה 4 מציינת הנעה כל הגלגלים, האות L מציינת יחס העברה נמוך (1.9:1 ), צמד האותיות LC מציין נעילת דיפרנציאל מרכזי, זהו המצב שבו נשתמש בתנאי דרך קשים כגון טיפוס מעלה, מעבר מכשול, נסיעה מאומצת בשטח חולי מאוד, ההבדל בין מצב זה לקודם הינו במעבר ליחס העברה נמוך אשר מקנה יותר כוח. במצב זה ארבע הנוריות הירוקות יהבהבו ולאחר שילוב מוצלח ישארו דלוקות קבוע וכמו כן תהבהב נורת הטרנספר (ריבוע כתום במרכז הדיאגרמה) ותישאר דלוקה לאחר נעילה מוצלחת של המכלול. אין הבדל בחיווי בין מצב זה למצב הקודם למעט כיבוי רגעי של כל הנוריות בעת שילוב המצב.


נעילת דיפרנציאל אחורית R/D LOCK:

קובץ מצורף 105574

הפאגרו מצויד ברוב הדגמים בנעילת דיפרנציאל אחורית, הנעילה גורמת לכך שהכוח מחולק שווה בשווה בין שני הגלגלים שעל הסרן האחורי, מומלץ לשלב את הנעילה בטרם התמודדות עם מכשולים קשים בשטח,הנעילה מקשה על ביצוע פניות. כפתור ההפעלה נמצא משמאל לשקע המצת הקדמי. ניתן להפעיל את הנעילה רק במצב 4L LC. בחיווי המצבים שבלוח המחוונים תהבהב נורה כתומה בין שני נוריות התחתונות, הנורה תדלוק קבוע בעת שילוב מוצלח של הנעילה. ביטול הנעילה מתבצע גם הוא דרך הכפתור, הנורה תהבהב עד לניתוק מוצלח של המנגנון ולאחר מכן תכבה.
קובץ מצורף 105573

[opl]

תודה רבה. אני לא מישהו מקצועי, רק מישהו.

[yo_s_si]

תודה רבה אני עם הרכב כמה ימים וענית על 85% מהשאלות שלי....

[opl]

בכיף

[regevzuki]

תיאור מצויין. תודה על ההסברים

[aoved13]

אהלן אהלן
אפשר לקבל מק"ט של התושבת טרנספר ?
תודה

[opl]

באיחור רב אבל, בכל הנוגע לתושבות טרנספר יש לפחות שלוש סוגים, קורה שאנשים מבקשים מקט מחבר עם רכב דומה ובסוף מקבלים חלק לא מתאים - ישנם לפחות שני סוגים לאוטומט ואחד לידני. חובה (!) לבדוק גם באתר מול הדיאגרמות וגם לשכב מתחת לרכב ולזהות בעין, ישנם גם הבדלים בין בנזין לדיזל.

דוגמאות לתושבות הקיימות:

אוטומט שנת 97 ומטה:
https://www.megazip.net/zapchasti-dl...upport-1879746

אוטומט שנת 98 ומעלה:
https://www.megazip.net/zapchasti-dl...upport-1879753

ידני שנת 98 ומעלה:
https://www.megazip.net/zapchasti-dl...upport-1879752

[opl]

כיסוי הגה:

אחרי 15 שנה על הכביש העסק לא נראה משהו:



גם נסיון להרכיב לבד כיסוי עור אוניברסלי לא הלך משהו:



הכיסוי הזה -
https://www.aliexpress.com/item/Hand...b-266048b095d2

מתאים ספציפית לסוג ההגה של רובינו. אמנם לא הצלחתי לתפור אותו יפה כמו במדריך שמצורף למוצר אבל התוצאה בהחלט סבירה. רק צריך לפנות כמה שעות לטובת הנושא.

[יאיר_א]

תודה על ההסבר.
קניתי את הבקר והזמזם אבל אני לא מוצא את המיקום שציינת לחיישן. האם אני צריך להרים את האינטרקולר כדי להגיע לשם ?
דרך אגב, אני כרגע עם החיישן שמגיע עם הבקר, הוא נראה כמו מוט קטן,.בהתחשב בטמפרטורה שהחיישן יעבוד בה (קרוב למאה מעלות) האם זה בכלל רעיון טוב להשתמש בבדיל להלחמת שייבה/מאריך ? הבדיל לא ימס/יחלש ?

תודה,

יאיר

[opl]

אני מניח שצריך לפרק אינטרקולר - יש הסבר במדריך, אני בכוונה קניתי חיישן אחר בשביל לא לאלתר פיתרון ככה שאין לי מושג לגבי החיישן המקורי שמגיע עם הבקר.

[opl]

החלפת שמן דיפרנציאל אחורי:

מה שנראה כמו משימה קלה במוסך יכול לגרור לא מעט קללות כשעושים בעבודה עצמית. קצת הכנה וכלי מתאימים יהפכו את המשימה לנוחה ומהירה יותר.

ספר הרכב מבקש לבצע החלפה כל 48 או 90 אלף תלוי באיזה מסמך מסתכלים (אני מחליף כל 15), הוא גם מבקש לבצע מדידת מפלס כל 15 (אם נלך לפי המסמך המחריף). בכל אופן תמיד כדאי לבדוק את המפלס לפני ההחלפה כדי להיות בטוחים שאין איזו נזילה מסתורית.

אופן הבדיקה לפי ספר הרכב – באמצעי הנדרש – זרת.








הכלים הנדרשים להחלפת שמן:

*כפפות – מומלץ מאוד גם כפפות עבודה וגם כפפות גומי.

*ציוד להרמת הרכב – מומלץ מאוד עד כדי חובה. ללא ליפט או בור מוסכים הגישה לסרן האחורי מאוד לא נוחה, גם ככה נאלץ לשכב מתחת לרכב אז לפחות שיהיה מקום לזוז – ג'ק, סטנדים, צ'וק לגלגלים. יש שממליצים למקם גלגל בנוסף לסטנד ולג'ק.

*בוקסה 24 וידית ראצאט.

*מוט מומנט – להקלה על הפתיחה אם נדרש.

*שמן 80-90W, לסרן עצמו נכנסים כ-3.3 ליטר. מומלץ להכין יותר למקרה ויישפך וכו

*כלים לאיסוף שמן

*מברשת קשיחה – לא חובה – לניקוי בוץ ואדמה מאזור הפקקים

*כלי למילוי שמן – אני משתמש במזרק שמנים 500CC ישנו מגוון גדול של פתרונות חלקם קנויים חלקם עשה זאת בעצמך, לדוגמא: http://www.jeepolog.com/forums/showt...%D7%A7%D7%95-1

*RTV, טבעת נחושת – לא חובה יוסבר בהמשך.

*קרטון, נייר או כל דבר אחר להגן על הרצפה משמן נוזל בעת העבודה

*מגבת קטנה ישנה – לא חובה אבל אם בטעות נוזל על הידיים/פנים ואין במה לנגב תקללו את הרגע שבחרתם להתעסק במשימה.

הליך ההחלפה:

1.נמקם מעצורים בגלגים הקדמיים, נרים את החלק האחורי של הרכב מהשלדה ככה שיהיה לנו יותר נוח לעבוד מתחת לרכב, לא לשכוח – להשתמש בסטנדים לשאת במשקל ולא בג'ק עצמו.

2.נמקם את הקרטון/נייר וכו מתחת לאזור הסרן.

3.לא חובה - אם הסרן מטונף מומלץ לנקות את האזור לפני פתיחת הפקקים, רצוי בשטיפה אבל גם מברשת גסה תעשה את העבודה.

4.נמקם מתחת לפקק הריקון כלי לאיסוף שמן.

5.בעזרת בוקסה 24 נפתח את את בורג הריקון, אם הבורג מסרב להיפתח נשתמש במוט המומנט.

6.לאחר ששחררנו את הבורג נפתח אותו בעזרת היד – זה אולי נשמע מטופש אבל - מקם את היד ככה שהשמן לא יוכל לנזול במורד הזרוע, זה לא כיף במיוחד כשזה קורה. כל מי שאי פעם החליף שמן מפקק ריקון זוכר את הפעם הראשונה כשאז הוא לא חשב על זה בכלל ועכשיו לך תוציא את כל השמן הזה מהשערות ביד...

7.את פקק הריקון נניח בצד במקום נקי.

8.בעזרת אותה בוקסה 24 נפתח גם את פקק הריקון.



9.בשלב זה ניקח צעד אחורה וניתן לשמן הישן לזרום אל כלי האיסוף



10.פקק הריקון הוא מגנטי, נבחן את כמות הבוצה המתכתית/שבבים שהצטברו על החלק המגנטי על ידי ניגוב החלק על מטלית/מגבון. שברים או חלקיקים מעידים על בעיה, משחה מתכתית כמו שבתמונה הינה תקינה. ננקה גם את פקק המילוי.





11.יש שמחליפים את שייבות הנחושת שעל הפקקים, יש שמורחים RTV, יש שמורחים גריז ויש שלא עושים כלום. אני אישית מורח טבעת דקה שלRTV בחלקו התחתון של הפקק, למה? כי ככה אבא לימד אותי, אין לי באמת סיבה אחרת. ספר הרכב לא מציין כלום בנושא.

12.נסגור את פקק הריקון בעזרת בוקסה 24 וידית הראצאט, אני לא מוצא שהספר מציין מידת מומנט כך שזה לחלוטין זה עניין של רגש – לא להדק חזק מדי.

13.בעזרת מזרק השמנים או כל פתרון אחר נתחיל למלא את הסרן בשמן חדש. נמקם את הכלי לאיסוף השמן כך ששמן שינזל מפתח המילוי ייאסף ולא יגיע לרצפה.



14.האינדיקצייה שלנו שהשמן הגיע לרמה העליונה היא כשהוא מתחיל לצאת מפתח המילוי, במקרה זה ניתן לעודפי השמן להישפך לכלי האיסוף.

15.נסגור את פקק המילוי כמו שסגרנו את פקק הריקון.

16.ננקה טוב טוב שאריות של שמן. השאריות תופסות אבק, חול וכו.

17.נוריד את הרכב בבטחה לרצפה.

18.אני מעביר את השמן הישן לכלי סגור תוך כדי שאני בודק האם בשמן הישן יש שבבים וכו.

19.בימים הקרובים ובכלל נעיף מבט מדי פעם לראות שלא נוזל שמן – לא מפקק המילוי ולא מפקק הריקון.

את השמן הישן אני בדרך כלל מעביר למוסך שבו אני מטפל באופן קבוע.



אני כבר כאן מה עוד אפשר לעשות:
לבדוק מצב צמת חשמל שעל הסרן
לבדוק צנרת נשם שיוצאת מחלקו העליון של הסרן
תקינות גומיות מוט רדיוס
תקינות גומיות בולם תחתונות
חופש בדרייבשאפט אחורי + גירוז
כיוון בלם יד דרך החלונית – דורש הרמת גלגל לאוויר
גומיות מוט אורכי
תושבות מוט מייצב

[opl]

בעיות טעינה:




איך יודעים שרשמית התחיל החורף? בממוצע הולך אלטרנטור אחד ביום לאחר טיולי סוף שבוע.

הכל בדרך כלל מתחיל בשלולית, ואפילו לא במהירות גבוהה במיוחד, לפתע הן ידלקו – נורות ה"מצבר", “מים בסולר", “סלילי חימום" ו"A/T” - תמונות והסברי כל מנורה ניתן למצוא מספר עמודים אחורנית, כל נורה בתורה יש משמעות נפרדת – אך כאשר כולן נדלקות יחדיו זאת האינדיקציה שלך שטעינה כרגע – אין.
מומלץ בחום להתקין מד מתח ברכב או לכל הפחות לרכוש מד שמתחבר לשקע המצית ולא דורש שום התקנה- ערכי טעינה תקינה = 13.8-14.2 לערך.

אם עברנו בשלולית ונדלקו הנורות נמשיך לנסוע כרגיל ולא נכבה את הרכב, נאפשר לאלטרנטור להתייבש מבפנים וללכלוך להתפנות. ב-99% מהמקרים הנורות יכבו והטעינה תחזור. מומלץ להעיף מבט על מד החום (הדיגיטלי), למה? כי האלטרנטור חולק זוג רצועות עם משאבת המים ומאוורר הרדיאטור, אם הרצועות נקרעו (וזה מצב נדיר מאוד – במיוחד כי יש זוג רצועות) גם הטמרפרטורה של הרכב תעלה.

*עברו כמה דקות והטעינה לא חוזרת? נעצור בצד עם מנוע מונע – נפתח מכסה מנוע ונבצע מספר בדיקות.
*האם הרצועות מחוברות לאלטרנטור ומסובבות אותו? האם הן מתוחות?
*האם חוט הפלוס מחובר לאלטרנטור?
*האם הפלאג שעל האלטרנטור מחובר טוב? ניתן לפתוח ולנקות מבפנים ולהחזיר
*האם קטבי המצבר מחוברים טוב ונקיים?, האם הכבל מחובר טוב לקטוב עצמו?, האם כבל המינוס מחובר לגוף בצורה טובה?

נבצע מדידה בעזרת רב מודד (מכוון למדידת מתח) על קטבי המצבר ועל הפלוס של האלטרנטור עצמו – ביחס לגוף הרכב.
הצמה של האלטרנטור עוברת בחלקו הקדמי של המנוע – לעיתים כתוצאה משפשוף הצמה נקרעת או מקצרת לגוף, נעקוב אחר הצמה ונוודא את שלמותה.

בדקתי הכל ועדיין אין טעינה – עוצרים וחושבים. דגם הדיזל צורך יחסית מעט זרם לאחר התנעה, אם אתה לבד בשטח זה כנראה זמן טוב לעשות אחורה פנה ולצאת, כבה את כל צרכני החשמל – מיזוג, אורות (אם ניתן), רדיו וכו. לא לבד? עם רכב בעל מצבר דומה? - ניתן לבצע החלפת מצברים כל כמה זמן (על פי מדידת מד המתח) וכך להמשיך לנקודת היציאה.

טעינת ייתר:

המד מראה 15 וולט ומעלה מה עושים? במקרה שכזה – בדוק שפלג על האלטרנטור מחובר כראוי ונקי. בדוק- האם יש לך אור ראשי תקין? אם התשובה היא לא - פתח מכסה תיבת פיוזים שבתא המנוע ובדוק פיוז אור ראשי (טבלת פיוזים ומיקומם ניתן למצוא מספר עמודים אחורה במדריך זה). טעינת יתר הינה מצב לא בריא למערכת ולמצבר, עדיף לנתק את האלטרנטור. זיהית שפיוז האורות שרוף אבל אין לך פיוז חליפי זהה? אפשר להשאיל פיוז בערך נמוך יותר (30A) ממעגל חימום החלון האחורי.

https://www.youtube.com/watch?v=g5dbi2ECnnA

* משום מה אני לא מצליח לעשות EMBED
מוזמנים להוסיף או לתקן.

[amitaikl]

החלפת שמן דיפרנציאל אחורי:


5.בעזרת בוקסה 24 נפתח את את בורג הריקון, אם הבורג מסרב להיפתח נשתמש במוט המומנט.

מציע לפתוח קודם את פקק המילוי. יהיה מבאס לרוקן את הדיפרנציאל משמן רק כדי לגלות שאי אפשר לפתוח את בורג המילוי מסיבה כלשהי ועכשיו צריך גרר כדי להגיע למוסך כי אי אפשר למלא שמן חדש

[opl]

צודק, חשיבה נכונה.