צפייה בגרסה מלאה : תקלה במקרר לרכב
שלום,
יש לי מקרר יחסית ישן עם מדחס של חברת WAECO.
לאחרונה המקרר מפסיק לתפקד כאשר הרכב לא מונע.
יש מצבר חדש ולא ביצעתי שינוי בחיבורים (המקרר מחובר ישירות למצבר)
אני שומע את המדחס נכנס לעבודה וכעבור כמה שניות הוא מייד מפסיק.
חשוב לציין שבנסיעה המקרר עובד פיקס.
האם מישהו יודע מה יכול להיות הבעיה ?
תודה לעונים,
אוהד
לרוב זה הזנת החשמל, גם שם יש התיישנות.
נסה לחבר זמנית עם חוטים ומחברים בריאים ישירות למצבר...
+1
הייתה לי את אותה תקלה בעבר מה שהתגלה היו חיבורים של קונקטורים שהתרופפו.
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
+1
הייתה לי את אותה תקלה בעבר מה שהתגלה היו חיבורים של קונקטורים שהתרופפו.
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
החיבור במצבר ? או בצד של המקרר?
אנסה באמת להוציא חיבורים חדשים.
תודה,
אוהד
מינוס.
תקלה במאפיינים זהים התבררה כחוט מינוס רופף.
בבדיקת מתח נראה תקין, אבל המגע הרופף לא מאפשר לזרם הדרוש למדחס להנעה ועבודה רציפה.
קרה אצלי פעמיים.
פעם אחת התרופף המגע, ופעם שנייה קריעת גידים מתחת לבידוד.
אני שומע את המדחס נכנס לעבודה וכעבור כמה שניות הוא מייד מפסיק.
חשוב לציין שבנסיעה המקרר עובד פיקס.
אם המשפט המודגש אכן מתקיים,
אזי הבעיה לא בחיווט או המגעים למקרר.
הייתי מתחיל בפירוק הקטבים למצבר וניקוי קורוזיה,
אח"כ בדיקת המצבר בעומס (חשמלאי רכב),
לבסוף בקר המתח של המקרר.
רענן
תודה לעונים.
אסדר מחדש את כל נושא החייוט ואראה האם זה פותר את הבעיה.
אוהד
אני מאוד מתחבר לכל ההערות על איכות חיבורים, מזה צריך להתחיל.
אם אתה לא מוצא-
בגדול, זה מה שכולנו קוראים מדחס דנפוס, ויש אפשרות לחבר לד ביקורת על הבקר, ואז לפי ההיבהובים לדעת מה הבקר חושב.
דוווח פה, וננסה לעזור.
אם המשפט המודגש אכן מתקיים,
אזי הבעיה לא בחיווט או המגעים למקרר.
ן
הנחרצות לא במקום..
זה בדיוק התופעה שהייתה אצלי.
מנוע עובד וזרם מהאלטרנטור=זרם חזק יותר ביחס לזרם מהמצבר לבדו.
זה בדיוק הכאב ראש שהתמודדנו איתו אני והחשמלאי.
מנוע רכב עובד יש מקרר, קצת אחרי כיבוי יש את התופעה המדוברת.
הדבר הכי קל וראשוני זה לעבור על החיווט ולנענע ולמשוך בחיבורים.
ככה גיליתי שאחת הסופיות נראית יפה אבל בפנים יש רק כמה גידים מוליכים.
הנחרצות לא במקום..
מנוע עובד וזרם מהאלטרנטור=זרם חזק יותר ביחס לזרם מהמצבר לבדו.
דורון,
אני משוכנע שאתה לא חשמלאי או מהתחום, ונעצור כאן !
ואם תשים לב, הגדרתי בדיוק מהיכן להתחיל שזה בערך מה שאתה כותב אלא יותר ממוקד ספציפית.
רענן
דורון,
אני משוכנע שאתה לא חשמלאי או מהתחום, ונעצור כאן !
ואם תשים לב, הגדרתי בדיוק מהיכן להתחיל שזה בערך מה שאתה כותב אלא יותר ממוקד ספציפית.
רענן
לא להעלב.
בעיה בקוטב מינוס במצבר הייתה מעלה בהכרח תופעות נוספות ברכב.
ברגע שזה ממוקד למקרר צריך לחפש את הקו של המקרר.
היית ככ נחרץ לגבי הצבעה על בעיה, כשהתופעה הזו מתקיימת בוודאות במצבים נוספים.
חנן-ג'יפולוג
06-05-21, 11:59
אני עם דורון. המתח הגבוה יותר, 14 וולט, בזמן עבודת מנוע, יודע במקרים גבוליים לפצות על התנגדות גבוהה בחיבורים.
אני עם דורון. המתח הגבוה יותר, 14 וולט, בזמן עבודת מנוע, יודע במקרים גבוליים לפצות על התנגדות גבוהה בחיבורים.
אחלה !
רק שאתה מדבר במתח (וולט) וזה הנתון הנכון.
וחוץ מזה כבר כתבתי בהתחלה לטפל בקטבים של המצבר והקורוזיה.
שם בד"כ נמצאות תקלות המתח בפרט שעם האלטרנטור אין בעיה כי הוא וחיווט המצבר על אותו פס.
רענן
רענן,
המקררים האלו סבילים מאד לשינויי מתח ומאד לא סבילים לשינויי זרם.
במגע רופף תראה מתח תקין בכל טווח הקביל למקרר (11-24), אבל ברגע שהמדחס ינסה להכנס לעבודה המפל לא יאפשר פעולה למרות תצוגת מתח תקינה.
היינו שם, זה היה מאד מבלבל עד שעלינו על זה.
עם מנוע עובד בסרק היה 13V והמקרר עבד.
כיבוי מנוע, ומאד מהר נכנס לנסיונות הפעלה כמו שפות״ש מתאר, ללא הצלחה כאשר המתח על המצבר וגם בקצה חיווט המקרר היה תקין.
זה מה שקורה גם כשמתקינים חוטים דקים מידי.
המתח תקין, אבל אין ״מיץ״ להפעיל את המדחס.
עכשיו,
לצורך האבחון הנוכחי,
אם המתח על הדק המצבר היה בעייתי היה לזה ביטוי נוסף בפעילות הרכב, ופות״ש לא ציין זאת אז אני יוצא מנקודת הנחה מקלה שאין בעיה שם.
ואז נשאר החיווט למקרר.
ומכיוון שהמקרר סביל לשינויי מתח אבל דורש זרם מוגדר, שם אני מתמקד.
בפער של זרם.
האלטרנטור בפעולה מפצה על שטח החתך הבעייתי.
אנסה בשלישית,
א. מניח שהחיווט לא נמצא בסירה חשוף לים, לכן השינויים (כימיים / קורוזיה) מינוריים
ואם זה עבד עד עכשיו , וכן עובד תקין עם אלטרנטור, אזי אין בעיה בחיווט עצמו.
כך שהנחה של חוטים דקים לא מתקיימת פה.
ב. במקרר יש בקר מתח !
לכן כאשר המתח יורד מסף שנקבע (יש כאלו עם מס' דרגות ) נניח 11 וולט,
הבקר לא מאפשר הנעת המדחס.
ג. במקרה כפי שמתאר פותח השרשור,
עם מצבר, המדחס לא נכנס לפעולה. לעומת זאת עם אלטרנטור, המדחס עובד.
כלומר, הבקר "רואה" מתח סף נמוך יותר כאשר המצבר מחובר לעומת האלטרנטור.
מכיוון שהחיבור הפיזי למקרר לא משתנה בין מצב מצבר לאלטרנטור, אזי,
בסבירות גבוה מאד שהבעיה באזור המצבר. האפשרויות השכיחות :
1. קורוזיה על הקטבים ,
משפיעה על המתח לקו המקרר והצרכנים (אך להם אין בקר).
לעומת זאת האלטנרנטור מחובר ישירות לפס המתח לכן אינו מושפע מהקטבים.
2. מצבר בכל זאת חלש / לא תקין שאפשר לזהות רק בעומס.
או אפשרות (בסבירות נמוכה יותר) שבקר המתח במקרר יצא מכיול.
אנסה בשלישית,
א. מניח שהחיווט לא נמצא בסירה חשוף לים, לכן השינויים (כימיים / קורוזיה) מינוריים
ואם זה עבד עד עכשיו , וכן עובד תקין עם אלטרנטור, אזי אין בעיה בחיווט עצמו.
כך שהנחה של חוטים דקים לא מתקיימת פה.
ב. במקרר יש בקר מתח !
לכן כאשר המתח יורד מסף שנקבע (יש כאלו עם מס' דרגות ) נניח 11 וולט,
הבקר לא מאפשר הנעת המדחס.
ג. במקרה כפי שמתאר פותח השרשור,
עם מצבר, המדחס לא נכנס לפעולה. לעומת זאת עם אלטרנטור, המדחס עובד.
כלומר, הבקר "רואה" מתח סף נמוך יותר כאשר המצבר מחובר לעומת האלטרנטור.
מכיוון שהחיבור הפיזי למקרר לא משתנה בין מצב מצבר לאלטרנטור, אזי,
בסבירות גבוה מאד שהבעיה באזור המצבר. האפשרויות השכיחות :
1. קורוזיה על הקטבים ,
משפיעה על המתח לקו המקרר והצרכנים (אך להם אין בקר).
לעומת זאת האלטנרנטור מחובר ישירות לפס המתח לכן אינו מושפע מהקטבים.
2. מצבר בכל זאת חלש / לא תקין שאפשר לזהות רק בעומס.
או אפשרות (בסבירות נמוכה יותר) שבקר המתח במקרר יצא מכיול.
ההנחה שלך מתעלמת מגורמים משפיעים בדרך.
סליחה על הישירות אבל זה פשוט לא נכון.
והצגתי לך תרחיש כזה בדיוק.
ופות״ש ציין שהוא שומע את המדחס מתחיל ומפסיק,כלומר המתח תקין להפעלת מעגל הנעת המדחס.
זה בדיוק התופעה.
בשביל מתח 14 ״תקין״ אני יכול לחבר גם 10 סוללות אצבע,תסכים שזה לא מחזיק עבודת מדחס מקרר?
אבל המקרר ינסה להפעיל את המדחס וישר ייעצר.. נשמע מוכר?
המתח כאן שחקן שולי.
אופי עבודת המדחס הוא של פיק צריכה גבוה מאד לשבריר שנייה וכאן בדיוק נכנס עניין בעיית מגעים או שטח חתך חיווט לקוי בגלל חוט דק מידי או בלאי.
היינו שם, עברנו את דרך החתחתים הזו.
סליחה על הישירות אבל זה פשוט לא נכון.
133759
רענן,
תן לי לנסות להסביר (לך), מה דורון וחנן מנסים להגיד לך.
1- רכב עם מנוע כבוי, המתח מצבר יהיה 12.6
2- רכב עם מנוע עובד ומצבר טעון, המתח יהיה 14+
3- אם יש מגע רופף, שמודדים מתח ללא עומס, רואים מתח תקין. לעומת זאת, ברגע שזורם זרם (דרך המגע הרופף) נוצר מפל מתח, ואז המתח יורד (ולכן המקרר מפסיק).
4- אתה בחרת להמליץ על להתחיל בקטבים של המצבר. דורון המליץ ( מניסיון של מקרה שהיה לו) לעבור על החיבורים של המינוס לשילדה.
מה לא ברור ועל מה הוויכוח?
כרגע, הניחוש, של כולנו, שמדובר במגע רופף.
זיו.
זה קצת מעבר.
המינוס הוא החשוד הקלאסי כי מתייחסים אליו כמובן מאליו ברכב.
טיפ שקיבלתי מחשמלאי רכב שבונה ולא ״רק״ מתקון היה שהמינוס צריך להיות זהה במפרט לפלוס, כי אחרת לא עשית כלום.
מכאן, שבהרבה תקלות מחפשים ומאבחנים נפילות מתח דרך הפלוס, והכל נראה סבבה כשהבעיה היא בעצם במינוס.
פגשתי את תקלת המינוס פעמיים, והפתרון הגיע בהנחיית אנשי מקצוע מה לחפש.
אמרו וצדקו שהמתח אינו הקריטריון היחיד כי למקרר קריטי זרם ההנעה, והשבריר שנייה של ההנעה הלא מוצלחת מאד קשה לאי קו בלי ציוד מתאים. אז מפספסים אותו.
הם צדקו ואני למדתי משהו.
בגלל שברכב הנדון פות״ש לא דיווח על בעיה ברכב (הנעה), ושבעבר המקרר עבד בחיווט הקיים בצורה תקינה, אז ניתן לדעתי ומנסיוני להניח שהקטבים על המצבר תקינים כי הרכב מניע, והאלטרנטור מספק מתח וזרם מספיקים להטענת המצבר, צרכני הרכב+מקרר.
והבעיה במקרר מופיעה כשהמנוע לא עובד.. כלומר משהו בקו המקרר השתנה לרעה.
זה יכול להיות תקלה במקרר, אבל הדבר הכי פשוט שמייצר תקלה כזו היא בעיית חיווט.
יכול להיות מינוס ויכול להיות גם הפלוס.
אבל שניהם בקו של המקרר, לא של הרכב.
דורון,
אני הבנתי מה אתה אומר, ויותר מזה, הבנתי טוב מאד מה אמרו לך (שאתה משדר הלאה, בשפה שלך, הלא כל כך מדוייקת) :-)
בא ונדייק את האמירה "שהמינוס צריך להיות זהה במפרט לפלוס" ?
הדבר הכי בסיסי בכל מעגל תקין (שאין לו זליגה) עוצמת הזרם בפלוס, זהה לעוצמת הזרם במינוס.
אם רוצים לבנות מעגל שמיועד לזרם מסויים, קו המינוס וקו הפלוס שלו, צריכים להיות לפחות בעוצמה שמספיקה לזרם הרצוי.
ברוב המעגלים של הרכב, המינוס של הצרכן, מחובר דרך חיבור קצר מאוד (לפעמים רק בורג) לגוף הרכב, וגוף הרכב משמש כמוליך עד לאזור המנוע \ מצבר, שם יש חיבור מסיבי וחזק בין הגוף ומערכת החשמל (מצבר, אלטרנטור).
אין שום ספק שהחתך של שתי הקורות של הבודי של הטויוטה שלך, גדול בהרבה מהחתך של קווי הפלוס שאתה מעביר לאחור. כלומר קו המינוס שלך, חזק מקו הפלוס (ולא זהה).
(גם אם בקצה "הקו" בין הגוף לצרכן, יש חיבור מעט דק יותר, בגלל שהוא מאוד קצר, ניתן (ולא רצוי) להתפשר על עובי דק יותר).
בקיצור לא שווים, אבל לפחות במפרט הרצוי.
בנוסף, ברוב המערכות של הרכב, הפיקוד (ממסרים ומפסקים) וההגנות (נתיכים), נמצאים על קו הפלוס.
השילוב של קו מינוס חזק אמין ונקי מרכיבים לעומת קו פלוס דק יותר ושעליו מחוברים הרבה רכיבים (מפסקים, הגנות, מחברים..), גורם לכך שרוב בעיות החיבוריות אכן קורות על קו הפלוס.
ולכן הרבה אנשים (זה גם מה שקרה לך) מתרכזים בלבדוק רק את קו הפלוס.
אותו איש מנוסה (גלים?) , הסב את תשומת לבך, לעובדה חשמלית פשוטה , מה שהולך צריך גם לחזור. או במילם פשוטות, הרבה אנשים שוכחים לבדוק את המעגל של המינוס.
ועדיין, למרות מה שקרה לך, ולמרות מה שאמרו לך, רוב התקלות יהיו על מעגל הפלוס, הוא פשוט מורכב ומסובך יותר.
אני מסכים עם הקביעה שלך לגבי חיבור תקינות החיבור בין המצבר לגוף (בגלל שאין בעיות התנעה).
מאחר ומדובר בתקלה קיימת (לא שמופיעה ונעלמת) זה לא צריך לקחת יותר מ 10-15 דקות למצוא-
בודקים את המתח של המצבר.
מנתקים את המקרר, ומחברים במקומו נורה ראשית של רכב (55-65W).
מחפשים באזור הנורה \ מקרר נקודה טובה על הגוף ובזמן שהנורה דולקת, בודקים את המתח בין הפלוס של הנורה והגוף, ובין המינוס של הנורה והגוף.
אם יש הפרשי מתח בין המינוס של הנורה והגוף, יש בעיה בקו המינוס של המקרר.
אם המתח על הפלוס שונה מהמתח של המצבר, יש בעיה בקו של הפלוס.
אם שניהם תקינים, הבעיה בחיבורים של המקרר (מהמחבר שניתקנו לתוך המקרר).
לא טענתי שחוט המינוס של פות״ש לא מתאים, אלא הצעתי כיוון בדיקה על סמך תופעה זהה אצלי ואצל חברים שאובחנה כך.
יכול להיות שהבעיה במקרר עצמו, אבל אפשר להתחיל מהקל לכבד.
תסתלבט כמה שתרצה, בתהליך הלמידה העצמית עם המקרר ברכב שטח ב-7 שנים שהוא מותקן למדתי המון.
בין השאר שיש מצבים בהם אתה לא רואה נפילת מתח ברורה בהפעלת המקרר כשיש בעיית מגעים.
והמקררים האלו עובדים גם במתח נמוך יחסית, אז קשה מאד להגיד האם המתח הנמוך הוא בעיה של החיווט או מקור המתח.
ולכן,
הצעתי לבחון את כבל המינוס של המקרר כי הוא בדכ מוזנח.. בדיוק כפי שכתבת כי נוטים לחפש את התקלה בפלוס. כי זה יותר נפוץ או כי יותר חוששים מקצר, מה שאין בד״כ בתקלת חוט מינוס גלוי.
ולפני מדי מתח נורות ביקורת ומדידות חלליות, פשוט עוברים על החיבורים ביד ומנענעים.. עד כדי כך פשוט.
ערב טוב,
תודה לכולם שוב על התגובות (לומד מזה הרבה)
כמו שאמרתי הכבל הקיים הוא באופן יחסי מסיבי אני מכיר ומבין את המשמעות של החיווט.
בנוסף לכך שהמקרר עבד בצורה תקינה עד כה בחיווט הקיים.
בדקתי את הקטבים של המצבר והם תקינים ללא קורוזיה.
בנוגע למצבר הוא חדש ביצעתי החלפה לפני 5 חודשים מדובר על מצבר 100 אמפר.
הפלוס מחובר ישירות למצבר.
המינוס קצר ומחובר לבורג בגוף הרכב.
מחר אזיז את נקודת המינוס על מנת לראות האם זה פותר את הבעיה.
תודה,
אוהד
קח רב מודד, תדקור את הפלוס והמינוס קרוב למקרר ומדוד את המתח כשהוא כבוי ושוב בדיוק כשהוא נכנס לעבודה.
נפילת המתח ( ההפרש בין שתי המדידות) לא צריכה לעלות על 0.5 וולט
דורון,
אף אחד לא מסתלבט, אבל בהנחה שחלק מהסיבה לדיונים האלו זה לאפשר לאחרים ללמוד.
משפטים כמו "המקרר יותר רגיש לזרם מאשר למתח" הוא פשוט משפט לא נכון.
משפט שקובע שהחוטים חייבים להיות באותו עובי, הוא משפט לא נכון.
ועוד הרבה ממה שנאמר פה.....
זה הכל.
אל תהפוך את זה אישי, ובא לא נסית פה את הדיון.
זו הזדמנות לאנשים ללמוד, אל תהפוך את זה לוויכוח אישי.
דורון,
אף אחד לא מסתלבט, אבל בהנחה שחלק מהסיבה לדיונים האלו זה לאפשר לאחרים ללמוד.
משפטים כמו "המקרר יותר רגיש לזרם מאשר למתח" הוא פשוט משפט לא נכון.
משפט שקובע שהחוטים חייבים להיות באותו עובי, הוא משפט לא נכון.
ועוד הרבה ממה שנאמר פה.....
זה הכל.
אל תהפוך את זה אישי, ובא לא נסית פה את הדיון.
זו הזדמנות לאנשים ללמוד, אל תהפוך את זה לוויכוח אישי.
זיו,
עובדתית, המקרר עובד בטווח מתח 10.8-24.. לך תווכח עם היצרנים, אני לא צד בעניין.
לעומת זאת, בלי מספיק אמפר הוא לא עובד.
עובדה.
אתה יודע את זה טוב מאד.
אז המתח בקצה החוט יכול להיות בטווח, והמקרר ידלק אבל המדחס לא יעבוד.
לגבי החוטים, אמרת זאת בעצמך, איפה הסתירה?
מה יעזור לך פלוס ענק אם אין מינוס?
או מינוס דק מידי?
חנן-ג'יפולוג
06-05-21, 22:39
מחר אזיז את נקודת המינוס על מנת לראות האם זה פותר את הבעיה.
תודה,
אוהד
מציע לך לא לשנות כלום, שכן הבעיה קיימת כרגע באופן קבוע וחבל להעלים אותה ללא כוונה, בלי שניצלת את ההזדמנות להבנה מדויקת של גורם התקלה.
בצע בדיקות כפי שזיו תיאר בתגובה #20 וגם יואב בתגובתו האחרונה. עדכן בתוצאות ותוכל לקבל הכוונה מדויקת להמשך.
זיו,
עובדתית, המקרר עובד בטווח מתח 10.8-24.. לך תווכח עם היצרנים, אני לא צד בעניין.
לעומת זאת, בלי מספיק אמפר הוא לא עובד.
עובדה.
דורןן, הפעם זיו צודק.
מה שאתה לא רואה בעין במדידה חיצונית זה שכאשר "אין מספיק אמפר" אז רגעית גם המתח שהמקרר רואה הוא נמוך יותר מהרף שמוגדר להגנת המצבר (והרף הזה מוגדר כערך של מתח, לא של זרם), ואז ההגנה מופעלת.
זיו,
עובדתית, המקרר עובד בטווח מתח 10.8-24.. לך תווכח עם היצרנים, אני לא צד בעניין.
לעומת זאת, בלי מספיק אמפר הוא לא עובד.
עובדה.
אתה יודע את זה טוב מאד.
אז המתח בקצה החוט יכול להיות בטווח, והמקרר ידלק אבל המדחס לא יעבוד.
לגבי החוטים, אמרת זאת בעצמך, איפה הסתירה?
מה יעזור לך פלוס ענק אם אין מינוס?
או מינוס דק מידי?
דורון,
בא ננסה להתרכז בפיזיקה ולדייק.
בטווח בין 10.8 ל 24V, כמה אמפר המקרר צורך? קבוע ? אותו הזרם?
חנן מנסה פה לחנך את כולנו, להפסיק לדבר באמפרים ולעבור לדבר בוואט (W), והוא צודק.
כל מקרר, והכיוונים שלו, איזה מדחס, איזה מהירות, כמה גז, ואפילו מה הטמפרטורה, הכל משפיע.
אבל מהרגע שיש את כל הערכים האלו, ברגע שהמקרר מנסה להניע, הוא צריך הספק מסויים (ודרך אגב, וזה כבר דיון נפרד, המקררים האלו, בד"כ, לא צורכים זרם התנעה יותר גבוהה מזרם השימוש השוטף, לפעמים אפילו הפוך).
תתן למקרר 12V הוא יצרוך זרם מסויים, תתן לו 24V הוא יצרוך בדיוק חצי זרם! עד כדי כך מדוייק, שבכל התיעוד של דנפוס אפילו לו טורחים לשים טבלאות של 24V, הם פשוט אומרים לחשב חצי מ 12V.
ולכן הניסוח הנכון- בטווח מתחים של 10.8 עד 24 (דרך אגב, שלי מכוון לעצור ב 9.4), המקרר צריך הספק מסויים (רובם בין 45-90W). עבור כל מתח, הזרם יהיה שונה.
בניגוד לנורה, שאתה יכול לחבר אותה לתחום מתחים שונה, והיא תמיד תעבוד (אולי חלש, אבל תעבוד), וכל פעם תצרוך הספק שונה! במקרה של המקרר, אם אין הספק מסויים הוא לא יעבוד. ושהוא עובד, הוא יצרוך תמיד את אותו הספק, לא משנה מה המתח שלו.
לגבי עובי החוטים, אתה פשוט כתבת במפורש -"שהמינוס צריך להיות זהה במפרט לפלוס", וזה פשוט משפט לא נכון.
ללא קשר לשאלה למה זה יעזור אם אחד דק והשני עבה, מה שחשוב, ששניהם יהיו שווים או גדולים מדרישות הצרכן.
עובדתית, ברוב ההתקנות, וברוב הרכבים, המינוס גדול, בהרבה, מהפלוס.
בשורה התחתונה, הטיפ שלך, לבדוק את המינוס, נכון.
דורןן, הפעם זיו צודק.
מה שאתה לא רואה בעין במדידה חיצונית זה שכאשר "אין מספיק אמפר" אז רגעית גם המתח שהמקרר רואה הוא נמוך יותר מהרף שמוגדר להגנת המצבר (והרף הזה מוגדר כערך של מתח, לא של זרם), ואז ההגנה מופעלת.
זה תלוי מקרר.
אצלי במקרר בערך מתח נמוך יש צפצוף ותצוגת תקלת קוד מתח נמוך והמקרר כלל לא נכנס לנסיון הדלקת מדחס למרות שהמקרר דלוק, אך לא מקרר.
בבעיית חיווט לא הופיע קוד מתח נמוך.
יש לכאורה מתח גבוה במצבר הרכב ובקצה החיווט צמוד למקרר עצמו.
זה מה שהיה ככ חמקמק בזיהוי הבעיה.
וזה מה ששיגע בחיפוש התקלה גם ע״י שני בעלי מקצוע.
וזה מה שנקרא מידע מצטבר, של משתמשים, שמאפשר עוד כיווני איתור לתקלה שהמאפיין של זהה.
זיו לעיתים מתייחס למה שהוא לא מכיר/פגש כלא קיים.
איזה קוד הגיע במתח נמוך ?
בכל מקרה, בשרשור הזה מדובר במקרר של waeco אשר למיטב ידיעתי משתמש במדחס של דנפוס, אותם זיו מכיר מעולה, ואליהם כנראה כיוון.
לגבי עובי החוטים, אתה פשוט כתבת במפורש -"שהמינוס צריך להיות זהה במפרט לפלוס", וזה פשוט משפט לא נכון.
ללא קשר לשאלה למה זה יעזור אם אחד דק והשני עבה, מה שחשוב, ששניהם יהיו שווים או גדולים מדרישות הצרכן.
.
זיו,
מהו המפרט אם לא מה שנדרש לדרישות הצרכן?
בדיוק כפי שרשמת.
זה תלוי מקרר.
אצלי במקרר בערך מתח נמוך יש צפצוף ותצוגת תקלת קוד מתח נמוך והמקרר כלל לא נכנס לנסיון הדלקת מדחס למרות שהמקרר דלוק, אך לא מקרר.
בבעיית חיווט לא הופיע קוד מתח נמוך.
יש לכאורה מתח גבוה במצבר הרכב ובקצה החיווט צמוד למקרר עצמו.
זה מה שהיה ככ חמקמק בזיהוי הבעיה.
וזה מה ששיגע בחיפוש התקלה גם ע״י שני בעלי מקצוע.
וזה מה שנקרא מידע מצטבר, של משתמשים, שמאפשר עוד כיווני איתור לתקלה שהמאפיין של זהה.
זיו לעיתים מתייחס למה שהוא לא מכיר/פגש כלא קיים.
כן WAECO מבוסס דנפוס (זו לפחות ההנחה שלי בדיון הזה).
במקררים האלו, המדחס מנוהל ע"י בקר והוא שמוציא את ההתרעות ומחליט מתי להפעיל ומתי להשבית את המדחס.
מצ"ב טבלאת השגיאות של הבקר (הרלוונטי לנו זו הטבלה השמאלית BD35F, BD50F).
לא תמצא פה ניתוק בגלל שאין מספיק זרם (למרות הטענה שלך לרגישות לזרם).
בדיוק כמו שנדב כתב - בגלל המגע הרופף, לפני ההתנעה המתח תקין, וברגע ההתנעה, בגלל צריכת הזרם המתח נופל ובסופו של דבר המדחס לא מצליח להתחיל לעבוד.
להערכתי, מה שקרה אצלך ובילבל אותך (ואת שני בעלי המקצוע), ברגע שהמקרר מנסה להניע ויש מגע רופף, המתח נפל כל כך נמוך שהבקר פשוט התאפס (ולכן לא ציפצף). שמכבים את המקרר, הצריכה יורדת והמתח עולה מחדש, ואז הבקר מתאושש, אבל אז הכל בסדר (המתח תקין) ולכן אין התרעה.
לפחות על דבר אחד אני מקווה שאנחנו מסכימים -
מבחינת המקרר, אין שום הבדל אם מגע הרופף נמצא בחיבור פלוס או במינוס, במקרר או בקו ההזנה ליד המצבר. כל מגע רופף (לאורך המעגל החשמלי) מבחינת התנהגות המקרר זה אותו הדבר.
המקרה שלך, מעבר היותו "שלך", לא מיוחד, ולא שונה בשום דבר מכל מקרה אחר של מגע רופף, בכל מקום אחר במעגל.
תשאל את נדב ש. הוא יספר לך איך הוא כמעט קנה מצבר חדש בגלל בעיה כזו (ואיך זיו ראה\ פגש, ויודע שזה קיים).
אני כמעט קניתי מקרר חדש בגלל הרוח רפאים הזו ששגעה אותי כמה זמן.
רק הבדיקה הפיזית החוזרת והקצת יותר אסרטיבית של נענוע החוטים גילתה את הבעיה, שמתחת לבידוד, נשארו רק כמה גידים מחוברים מתוך כבל בריא.
ומה שתארת לגבי איפוס התקלה בגלל אותו שבריר נפילה הוא מה שניסיתי להגיד לך שמאד מקשה על איתור כשמתמקדים במדידת מתח לעומת בדיקה פשוטה של התשתית.
-->
vBulletin® v4.2.4, זכויות יוצרים ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd, תורגם על ידי vBHeb.