צפייה בגרסה מלאה : שאלה טכנית- יעילות רדיאטור
שלום לכולם,
הבעיה שהייתה לי בעבר נמשכת (מעבר מים לעודפים) , הרכב עמד כ4 חודשים עקב חוסר זמן להתעסק איתו.
בהמשך אעלה פוסט מסודר ואבקש עצתכם מה לעשות, כרגע יש לי שאלה ספציפית לגבי בדיקה שעשיתי לפני מס ימים (אז בואו נתרכז בשאלה עצמה ולא בבעיה הכללית)
.
הרכב הוא יונדאי טראקן טורבו דיזל.
הגדרת הבעיה: לחץ גבוה בצנרת רדיאטור עליונה לאחר נסיעה ארוכה ועקב כך מעבר מים לעודפים ומשם החוצה דרך הצינורית (הוחלף פקק 0.9 והוחלף תרמוסטט פתיחה 86.6 מעלות - שניהם מקוריים לרכב).
תהליך הבדיקה :
חיבור אוגר טמפרטורה ב4 פינות של הרדאיטור (לפי התמונה מטה) , הפרובים הוחדרו בזהירות לחריץ בין הצלעות קירור (בזהירות , וידאתי מגע ישיר) , בוצעו מספר נסיעות של כ 20 30 דק (שילוב של כביש מהיר ונסיעה בתוך העיר)...
קצת הסבר על הגרף :
02:30תחילת נסיעה
02:47 כיבוי הרכב (לכן רואים עליה בטמפ כי הפאן קלאצ הפסיק לעבוד ואין זרימה).
תוצאות :
1. צינור רדיאטור עליון עם לחץ גבוה מהנורמל....
2.מעבר מועט של מים למיכל עודפים (לדעתי זה קשור לטמפ הנמוכה בזמן אחרון, לדוגמא, אותה נסיעה בקיץ הייתה גורמת להצפה של המיכל עודפים)
השאלה שלשמה התכנסנו:
קריאות אוגר הטמפרטורה מראות כשל / סתימה ברדיאטור? לפי הגרף רואים שיש מעבר מים חמים שמתקררים רק בצד הימני...מ2 ל4..מימין למעלה ישירות לימין למטה...כביכול ללא מעבר בצד השמאלי....
האם ניתן להסיק שהרדיאטור סתום?
ehudzeelim
28-12-22, 18:34
אתה בטוח שלא הפכת בהצגת התוצאות בין שמאל למעלה לימין למטה(כלומר בין 1 ל-4, הכתום והחום)?
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
באמת שאני לא מבין.... למה לשחק "באש"? ועוד בטראקן שנחשב רגיש ובד"כ שיפוץ ראש מנוע לא מצליח בו.
יש לך בעיה של התחממות ככל הנראה, החלפת פקק, החלפת תרמוסטט, לא עזר.
ממה שאני מבין מה שנישאר לשלול זה או רדיאטור סתום, או פאן קלאץ' מחליק ולא יעיל, מהקל לכבד, בדיקת גזים אם יש לך אפשרות, או תפרק רדיאטור ושלח לבדיקה וניקוי.
באמת שאני לא מבין.... למה לשחק "באש"? ועוד בטראקן שנחשב רגיש ובד"כ שיפוץ ראש מנוע לא מצליח בו.
יש לך בעיה של התחממות ככל הנראה, החלפת פקק, החלפת תרמוסטט, לא עזר.
ממה שאני מבין מה שנישאר לשלול זה או רדיאטור סתום, או פאן קלאץ' מחליק ולא יעיל, מהקל לכבד, בדיקת גזים אם יש לך אפשרות, או תפרק רדיאטור ושלח לבדיקה וניקוי.
היי נדב, ערב טוב.
אין פה משחק באש... הרכב לא נוסע בכלל (רק לנסיעות בדיקה)
שאלתי ספציפית על גרף הטמפרטורה ולא על התקלה עצמה, בוא נתמקד בשאלה.
כרגע אין לי אפשרות להכניס את הרכב למוסך שוב , ה"מוסכניק" שטיפל ברכב עד כה רוקן את הכיס, לכן הוא עמד גם 4 חודשים ,אני מנסה למקסם את הידע שיש לי ולהיעזר בפורום הזה...זו מטרת הפורום , התייעצות לא?
"המוסכניק" החליף את הפאן קלאצ לחדש בנסיונות שלו.
מה שיש לשלול זה רדיאטור סתום ומשאבת מים תקולה למיטב הבנתי.
חנן-ג'יפולוג
28-12-22, 19:25
אם הלחץ בצינורות גבוה מהרגיל עוד לפני שהמנוע התחמם יש כנראה בריחת גזי שריפה למערכת המים. כדאי לבדוק הימצאות CO² במים.
אם הלחץ בצינורות גבוה מהרגיל עוד לפני שהמנוע התחמם יש כנראה בריחת גזי שריפה למערכת המים. כדאי לבדוק הימצאות CO² במים.
היי,
בדקתי ואין גזים במערכת המים (בדקתי עם תרמוסטט פתוח ורכב חם... הנוזל לא מחליף צבע, לאחר מכן בדקתי באגזוז כדי לבדוק את הערכה והוא כן מחליף)
הלחץ בצינור העליון מתחיל כשהרכב בטמפ עבודה... הלחץ הוא בצינור העליון , התחתון לא קשה.
על פניו נראה שהרדיאטור סתום?
היי נדב, ערב טוב.
אין פה משחק באש... הרכב לא נוסע בכלל (רק לנסיעות בדיקה)
שאלתי ספציפית על גרף הטמפרטורה ולא על התקלה עצמה, בוא נתמקד בשאלה.
כרגע אין לי אפשרות להכניס את הרכב למוסך שוב , ה"מוסכניק" שטיפל ברכב עד כה רוקן את הכיס, לכן הוא עמד גם 4 חודשים ,אני מנסה למקסם את הידע שיש לי ולהיעזר בפורום הזה...זו מטרת הפורום , התייעצות לא?
"המוסכניק" החליף את הפאן קלאצ לחדש בנסיונות שלו.
מה שיש לשלול זה רדיאטור סתום ומשאבת מים תקולה למיטב הבנתי.
ערב צח.
או.קיי, אם זה המצב אז מטרת הפורום גם לעזור, מהיכן אתה?
פירוק רדיאטור לא אמורה להיות עבודה מסובכת ורצוי עבודה עצמית, עלות בדיקה/ניקוי לדעתי סביב ה 400 שח, מאמין שחדש כזה חליפי יעלה כפול בסכום כנראה.
ערב צח.
או.קיי, אם זה המצב אז מטרת הפורום גם לעזור, מהיכן אתה?
פירוק רדיאטור לא אמורה להיות עבודה מסובכת ורצוי עבודה עצמית, עלות בדיקה/ניקוי לדעתי סביב ה 400 שח, מאמין שחדש כזה חליפי יעלה כפול בסכום כנראה.
היי
הפירוק הוא יחסית פשוט, אני מאיזור המרכז, מאמין שאסתדר,חבר הביא לי לצורך בדיקה רדיאטור תקין (בן שנה, הוא החליף אותו לטובת רדיאטור CUSTOM MADE מוגדל מאלומיניום קומפלט, ללא חלילים מפלסטיק),
יום שישי אני מתכנן להחליף אותו.... אם זה פותר את הבעיה, אזמין גם דרדיאטור כמו שלו.
השאלה שנותרת עדין פתוחה היא כיצד ניתן להבדיל מבחינת דיאגנוסטיקה בין מ.מים תקולה לבין רדיאטור סתום? כי לפרק את המשאבת מים צריך לפתוח טיימינג (גם לא סיפור,עשיתי ברכבים אחרים)
השאלה שנותרת עדין פתוחה היא כיצד ניתן להבדיל מבחינת דיאגנוסטיקה בין מ.מים תקולה לבין רדיאטור סתום? כי לפרק את המשאבת מים צריך לפתוח טיימינג (גם לא סיפור,עשיתי ברכבים אחרים)
עוד כיוון, מה טמפ' שמן הגיר ?
בהנחה שמדובר בגיר אוטומט ומחובר עם חליל ברדיאטור.
לגבי משאבה,
לדעתי כבר פסה משאבות עם אימפלר אכול (זה בעידן המי ברז).
אם לא נוזלת, אין מה לחפש שם.
לא מבין כלל בדיזל ובמנוע הספציפי !
זורק רעיון (כנראה טיפשי) ,
האם יכול להיות מעבר לחץ למערכת הקרור מהאוויר הנדחס ע"י הטורבו ?
מניח שאוויר כזה לא ישפיע על CO בנוזל קרור.
עוד כיוון, מה טמפ' שמן הגיר ?
בהנחה שמדובר בגיר אוטומט ומחובר עם חליל ברדיאטור.
לגבי משאבה,
לדעתי כבר פסה משאבות עם אימפלר אכול (זה בעידן המי ברז).
אם לא נוזלת, אין מה לחפש שם.
לא מבין כלל בדיזל ובמנוע הספציפי !
זורק רעיון (כנראה טיפשי) ,
האם יכול להיות מעבר לחץ למערכת הקרור מהאוויר הנדחס ע"י הטורבו ?
מניח שאוויר כזה לא ישפיע על CO בנוזל קרור.
1. יכול להיות שזה כיוון, סיכוי קלוש.
2.צודק לדעתי.
3. אין קשר לדעתי.
אם אנחנו משחקים את המשחק הזה ובדיאגנוסטיקה עסקינן....
אתה אומר רדיאטור סתום, משאבת מים תקינה שמעלה את הלחץ בצינור העליון. בהתאם אין ספיקה שווה על גבי הרדיאטור והעדות לכך היא פילוג טמפ' לא אחיד.
אם יש לך רדיאטור תקין להשוואה, תשווה בינהם....
קח את הרדיאטור שלך, תחבר לו צינור מים מהגינה צד אחד, פתח את הברז. צד תחתון לתוך דלי ותמדוד ספיקה - כמה ליטר בזמן נתון. תחזור על הניסוי עם הרדיאטור התקין. אם הרדיאטור שלך נתן פחות מים בדלי, הוא סתום... אם יש לך שעון לחץ זה יותר טוב, תרכיב בכניסה לרדיאטור ותוכל לראות מה הפסד הלחץ על הרדיאטור בזרימה נתונה. על הדרך תתעד את התוצאות של הרדיאטור התקין שיהיה לך רפרנס למקרים בעתיד.
בגדול אם הרדיאטור סתום אתה יכול להרגיש עם היד אזורים חמים ואזורים קרים ולהבין משם מה המצב (אחרי נסיעה! לא מעבודה בעמידה) . אתה יכול גם לרוקן מים ולהסתכל פנימה עם פנס, לפעמים ממש רואים את הסתימה בצינוריות.
אם המשאבה תקולה אז היא לא תבנה לחץ, זה פחות מסתדר. משאבה תקולה תפגע בספיקת המים כך שהמנוע ייתחמם וזה לא המקרה אצלך.
היי
אז בסוף השבוע החלפתי רדיאטור...
יש שיפור קל בלחץ שיש בצנרת העליונה.
אתמול לדוגמא נסעתי כ70 קמ בכביש מהיר כדי לבדוק את הנושא לאחר ההחלפה של הרדיאטור, והמיכל עודפים התמלא כמעט עד הסוף ולא חזר בבוקר.
זה לא תקין, עליה של 2-3 סמ במפלס העודפים זה בגדר הסביר אבל לא כמעט עד הסוף.
אז עכשיו נשאלת השאלה, מה גורם ללחץ שגורם לפתיחת הפקק...
אם המנוע מנפח עקב אטם ראש\סדק\סליב, הלחץ לא אמור להיות זהה בין הצינור התחתון לצינור העליון?
הרי אין רכיב שמונע את מעבר הגזים בתוך הרדיאטו מהחלק העליון לחלק התחתון...
המצב אצלי הוא שהצינור העליון קשה מאוד והתחתון רך.
**בדיקת גזים בוצעה ויצאה תקינה, בוצעו שני בדיקות במועדים שונים , כאשר הרכב חם והתרמוסטט פתוח...בבדיקה השניה החלפנו את הנוזל לחדש כדי לשלול בעיה בו..... אחרי שאל זוהו גזים, דגמנו דגימה מהאגזוז והנוזל החליף צבע.**
ehudzeelim
11-01-23, 10:07
לא ציינת אם לאחר התקררות המנוע, הנוזל ממיכל העודפים חוזר לרדיאטור.
אם הוא לא חוזר, ובוודאות אתה יודע:
1) שפקק הרדיאטור תקין
2) שאין נזילות מים כלשהן
3) שצנרת העודפים מהרדיאטור למיכל העודפים תקינה
אם כל זה מתקיים, אז לדעתי זה אומר שחייבת להיות דליפת גזים מהמנוע למערכת הקירור.
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
חסר לי פה נתון חשוב מאוד.. פתח היציאה של המים (התחתון), באיזה צד? ימין כמו העליון? או שמאל באלכסון לעליון?
לא ציינת אם לאחר התקררות המנוע, הנוזל ממיכל העודפים חוזר לרדיאטור.
אם הוא לא חוזר, ובוודאות אתה יודע:
1) שפקק הרדיאטור תקין
2) שאין נזילות מים כלשהן
3) שצנרת העודפים מהרדיאטור למיכל העודפים תקינה
אם כל זה מתקיים, אז לדעתי זה אומר שחייבת להיות דליפת גזים מהמנוע למערכת הקירור.
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
הוא רשם שלא חזר עד הבוקר
לי זכור שרשור ( הלוואי והזיכרון שלי היה כזה טוב על דברים חשובים [emoji23]) דומה מאוד. אולי אפילו על טארקן אם אותו סימפטום של מילוי מיכל עודפים עד הסוף ללא חזרה לאחר התקררות המנוע
ואחרי הרבה בדיקות זה גם הסתיים בסדק בראש מנוע או משהו בסגנון, בוודאות בריחה של גזים מהמנוע
אולי מישהו יכול להפנות לשרשור הרלוונטי
Sent from my iPhone using Tapatalk
הוא רשם שלא חזר עד הבוקר
לי זכור שרשור ( הלוואי והזיכרון שלי היה כזה טוב על דברים חשובים [emoji23]) דומה מאוד. אולי אפילו על טארקן אם אותו סימפטום של מילוי מיכל עודפים עד הסוף ללא חזרה לאחר התקררות המנוע
ואחרי הרבה בדיקות זה גם הסתיים בסדק בראש מנוע או משהו בסגנון, בוודאות בריחה של גזים מהמנוע
אולי מישהו יכול להפנות לשרשור הרלוונטי
Sent from my iPhone using Tapatalk
היי
המים פעם חוזרים ופעם לא..כמו שרשמתי בתחילת הפוסט..
הפוסט שאתה מדבר עליו לדעתי זה פוסט שאני כתבתי...לפני כשנה...הרכב עבר טיפול ראש מנוע (שיוף השטח של הבלוק ושל הראש והחלפת אטמים) אך הבעיה נותרה.
- - - Updated - - -
חסר לי פה נתון חשוב מאוד.. פתח היציאה של המים (התחתון), באיזה צד? ימין כמו העליון? או שמאל באלכסון לעליון?
היי יוני
הכניסה והיציאה הם באותו הצד, צד ימין (אם מסתכלים מקדמת הרכב)
היי
המים פעם חוזרים ופעם לא..כמו שרשמתי בתחילת הפוסט..
הפוסט שאתה מדבר עליו לדעתי זה פוסט שאני כתבתי...לפני כשנה...הרכב עבר טיפול ראש מנוע (שיוף השטח של הבלוק ושל הראש והחלפת אטמים) אך הבעיה נותרה.
- - - Updated - - -
היי כן, גם מצאתי אותו, עדיף לציין דברים כאלו זה עוזר לאבחן את התקלה, בדר"כ כדאי לחזור לנקודה האחרונה שהכל עבד תקין לפני שינוי כלשהו כך שהיסטוריה של הרכב היא חשובה
עבר שנה מהשרשור הקודם, האם התופעה של אי חזרת המים נשארה אותו הדבר לאחר הראש מנוע? או רק לאחר כמה זמן?
הנה השרשור
https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/122764-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%A6%D7% 95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%A4%D7%99%D7%9D
ehudzeelim
11-01-23, 13:12
רק כדי לחדד נקודה, כשעשית אטם ראש, הראש שופץ ונבדק שאינו פסול?
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
רק כדי לחדד נקודה, כשעשית אטם ראש, הראש שופץ ונבדק שאינו פסול?
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
המוסכניק שלח את הראש לבדיקה וליישור כנל גם את הבלוק.
אם במכון הראשים היו חושבים שהראש פסול, היו פוסלים לא?
ehudzeelim
11-01-23, 19:06
כן, אם היתה בעיה היו אמורים לגלות.
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
כן, אם היתה בעיה היו אמורים לגלות.
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
זה בדיוק הנק בה אני עומד,
השאלה אם הראש תקין (עובר בדיקות גזים מרובות,נבדק גם עם תרמוסטט פתוח וגם עם סגור, נבדק גם על הרדיאטור וגם במיכל עודפים לאחר מעבר נוזלים אליו).
מה יכול לגרום ללחץ בצינור העליון ולמעבר נוזלים למיכל עיבוי כאשר הרכב לא מתחמם (אני בודק גם מהOBD הרכב שומר על 86 -89 מעלות שזו גם הגדרת התרמוסטט וגם בודק עם שעון חיצוני ישירות על הבלוק שנשמר בין 73 ל76 מעלות ).
תבצע בדיקה פשוטה,
תפתח את מכסה הרדיאטור,
תניע ותראה את זרימת הנוזל קירור, לא אמור לצאת בועות כאלו יש לך צוללן ברדיאטור.
תן גז, אם יש לך מזרקה, בורח לך לחץ למערכת הקירור.
בהצלחה
רענן
תבצע בדיקה פשוטה,
תפתח את מכסה הרדיאטור,
תניע ותראה את זרימת הנוזל קירור, לא אמור לצאת בועות כאלו יש לך צוללן ברדיאטור.
תן גז, אם יש לך מזרקה, בורח לך לחץ למערכת הקירור.
בהצלחה
רענן
ישר אחרי הנעה או לחכות שיגיע לטמפ עבודה עם פקק פתוח?
כמה גז?סביבות ה4K תור?
מה שמשגע אותי הוא אם זה באמת פריצה מהראש, למה הערכה לא מזהה אבל כן מזהה גזים מאיזור האגזוז...
אני בודק אפילו אחרי שהמיים פורצים...כלומר זה הזמן של התקלה...והיא לא מזהה.
ישר אחרי הנעה או לחכות שיגיע לטמפ עבודה עם פקק פתוח?
אחרי הנעה , אם אין בועות וגם במכת גז אין מזרקה , תחכה להגעה לטמפ' פתיחת תרמוסטט ושוב מכת גז.
כמה גז?סביבות ה4K תור?
אל תתבייש ללחוץ ...
שים לב, גלישת נוזל זה לא מזרקה
אחרי הנעה , אם אין בועות וגם במכת גז אין מזרקה , תחכה להגעה לטמפ' פתיחת תרמוסטט ושוב מכת גז.
אל תתבייש ללחוץ ...
שים לב, גלישת נוזל זה לא מזרקה
עשיתי את הבדיקה הזו בעבר.... והייתה עלייה וגלישה של נוזל... ולא השפרצה...
אבל אבדוק שוב.
זה בדיוק הנק בה אני עומד,
השאלה אם הראש תקין (עובר בדיקות גזים מרובות,נבדק גם עם תרמוסטט פתוח וגם עם סגור, נבדק גם על הרדיאטור וגם במיכל עודפים לאחר מעבר נוזלים אליו).
מה יכול לגרום ללחץ בצינור העליון ולמעבר נוזלים למיכל עיבוי כאשר הרכב לא מתחמם (אני בודק גם מהOBD הרכב שומר על 86 -89 מעלות שזו גם הגדרת התרמוסטט וגם בודק עם שעון חיצוני ישירות על הבלוק שנשמר בין 73 ל76 מעלות ).
אני מקווה שבדקו את הראש בבדיקת לחץ.
ראה בסרטון שצירפתי בדיקה לראש של טרופר 4jx1, סדקון קטן פנימי ליד אחד מהשסתומים גרם לאותה תופעה שאתה מתאר. כמובן הראש פסול.
https://youtube.com/shorts/s9-4bLyHp-I?feature=share
קצת איבדתי אותך מה החלפת ומה לא, מה עוד יכול לגרום ללחץ במערכת הקירור, תרומסטט שלא ניפתח עד הסוף, רדיאטור סתום חלקית, אחד מהצינורות מים(קשיחים, גומי) סתום/מקופל...
תבצע בדיקה פשוטה,
תפתח את מכסה הרדיאטור,
תניע ותראה את זרימת הנוזל קירור, לא אמור לצאת בועות כאלו יש לך צוללן ברדיאטור.
תן גז, אם יש לך מזרקה, בורח לך לחץ למערכת הקירור.
בהצלחה
רענן
ביצעתי את הבדיקה על רכב רכב ותרמוסטט פתוח...
כשאני נותן גז של כ 4000 סלד....אני רואה את הנוזל בפקק רדיאטור יורד..(מניח שזה בגלל הדחיפה של המשאבת מים) וכשאני עוזב את הגז גובה הנוזל עולה...גולש מעט , כרבע עד חצי כוס חד פעמית ואז מתייצב על גובה הפקק שוב.....
לא היה גייזר או שפריצים לגובה.
מה פסיקתך ? :)
שאלה נוספת, למה יש לחץ רק בצינור עליון ולא בתחתון? הריב הצינור העליון מחובר ישירות לרדיאטור ללא שום דבר באמצע ואז מתחבר התחתון.... אין פקק\תרמוסטט\רכיב אחר שיכול לווסת לחץ, זה מעבר פתוח....אז למה יש לחץ רק למעלה ולא למטה?
מה אני מפספס?
אני יודע שחום עולה למעלה...אבל הרכב לא מתחמם...שומר קבוע על 86
ושאוויר עולה לנק הגבוה ביותר..
אבל זו מערכת תחת לחץ לא אמור להיות לחץ שווה למעלה ולמטה?
במידה וזה לחץ עקב פריצה ולא רתיחה.
האמת, קצת איבדתי את הסיפור.
חוץ מהבעיה של הלחץ בצינור העליון, יש עוד בעיות?
האמת, קצת איבדתי את הסיפור.
חוץ מהבעיה של הלחץ בצינור העליון, יש עוד בעיות?
לחץ בצינור עליון ומיים עוברים למיכל עודפים רנדומלית פעם ב...ולא חוזרים חזרה (לדוגמא כבר שבועיים שהבעיה לא התרחשה..)
איך אתה יודע שיש לחץ ( יתר) בצינור העליון?
אחרי שמים עברו למיכל עודפים, והמנוע מתקרר, שפותחים את המכסה של הראדיאטור, חסרים מים בראדיאטור?
אם חסרים בראדיאטור מים, כמה חסר? זה תואם בערך את הכמות במיכל עודפים?
איך אתה יודע שיש לחץ ( יתר) בצינור העליון?
אחרי שמים עברו למיכל עודפים, והמנוע מתקרר, שפותחים את המכסה של הראדיאטור, חסרים מים בראדיאטור?
אם חסרים בראדיאטור מים, כמה חסר? זה תואם בערך את הכמות במיכל עודפים?
איך אתה יודע שיש לחץ ( יתר) בצינור העליון?
אחרי שמים עברו למיכל עודפים, והמנוע מתקרר, שפותחים את המכסה של הראדיאטור, חסרים מים בראדיאטור?
אם חסרים בראדיאטור מים, כמה חסר? זה תואם בערך את הכמות במיכל עודפים?
אני 10 שנים עם2 טראקנים שונים...מכיר מה צריך להיות הלחץ בצינור העליון...
לרוב המים חוזרים לבד כשהוא מתקרר ואין בעיה.... אבל כשהם לא חוזרים המים שעברו למיכל עודפים הם בדיוק מה שחסר ברדיאטור,
אני פשוט מרים את המיכל עודפים ואז חוק הכלים השלובים דואג להעביר את הנוזל לרדיאטור , ברגע שהוא מלא עד הסוף, מחבר חזרה את המיכל והוא תמיד באותו כמות כ1CM מעל הLOW.
בדקתי כבר נזילות במערכת עם ערכת לחץ ובדקתי בנפרד את הצנרת של העודפים ואת המיכל, הם אטומים.
אני לא חולק שאתה מכיר את הרכב, רק שאלתי איך אתה מודד? לוחץ על הצינור?
לגבי שאר התופעה, זה נראה כמו חור \ שבר בצינור עודפים, שמכניס אוויר ( בזמן שהמערכת צריכה להחזיר מים).
[QUOTE=zivo;1016416]אני לא חולק שאתה מכיר את הרכב, רק שאלתי איך אתה מודד? לוחץ על הצינור?
לגבי שאר התופעה, זה נראה כמו חור \ שבר בצינור עודפים, שמכניס אוויר ( בזמן שהמערכת צריכה להחזיר מים).[/QU
כן , בלחיצה עם היד...וגם בהשוואה לטראקנים אחרים
אין חור והצנרת אטומה, פירקתי את המיכל כולל כל הצנרת.... סתמתי צד אחד ובטלתי באמבטיה , הכנסתי לחץ אוויר אין בועות.
פני, שאלה אולי טיפשית, וגם אני איבדתי אותך...
מה מצב הפקק של הרדיאטור? מקורי? חליפי? חדש/משומש?
פני, שאלה אולי טיפשית, וגם אני איבדתי אותך...
מה מצב הפקק של הרדיאטור? מקורי? חליפי? חדש/משומש?
חח, למה אבדת? עברתי על הפוסט, הייתי עקבי בתשובות.
הפקק הוא מקורי יונדאי 0.9 חדש .
ehudzeelim
24-01-23, 15:42
לי לא מסתדר לחץ שונה בצינור עליון ותחתון. זאת מערכת אחת רציפה. מכל מה שכתבת, אני חושב שיש בעיה שמקורה בראש, (או אולי מקור אחר? לא מכיר את המנוע) והיא לא תמיד באה לידי ביטוי אלא רק כשהמנוע מגיע לטמפ מסוימת ומעלה (אולי עכשיו כשקר זה פחות קורה?).
אבל אין הסבר למעבר מים למיכל עיבוי ללא חזרתם, חוץ מתוספת גזים למערכת. צריך רק להבין מאיפה הגזים מגיעים..
מכיוון שציינת שעשית ראש, לדעתי משהו שם לא ממש הצליח, השיפוץ, האטם, קשה לדעת.
מקווה שאני טועה..
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
+1.
רק בשביל לשלול הייתי מנסה פקק אחר בכל מקרה.
ואז אם אין שינוי...ועשית את כל הבדיקות האפשריות, אין ברירה אלא להוריד שוב את הראש ולחפש מה התפקשש שם.
לעיתים יש סדק ממש קטן, לעיתים השטח לא טוב באחת הנקודות, או האטם עצמו בעייתי.
מה אני מבין \ מנחש\ הייתי הולך לבדוק-
1- המנוע תקין ( עובדה הוא לא מתחמם ובסה"כ לא הולכים מים לאיבוד , הם רק עוברים למיכל עודפים).
2- יש משאבות לחץ לבדיקת ראדיאטור שמתלבשות על הפקק של הראדיאטור, הייתי מנסה לוודא את נושא הלחץ בקו העליון ולשלול את הקביעה הזו. אני לא אתפלא שזו פשוט בעיה של צינור ישן \ סדרה אחרת, שהוא יותר קשיח וזה מסיט \ מבלבל את הדיון.
רגע לפני שמורידים ראש ומפרקים .....שים שעון אמיתי על הפקק של הראדיאטור.
3- העובדה שכמות המים במיכל העודפים, תואמת את מה שחסר במערכת, לדעתי, צריך להתרכז במנגנון עודפים וההחזרה של העודפים האלו.
מציע להתרכז בחלק הזה. כמו שנדב כתב, לחזור לבסיס, לבדוק את הפקק, התושבת של הפקק, הצינור עודפים המיכל...
קרה לי כבר בעבר שנוזל עובר לעודפים ולא חוזר+לחץ בצינור עליון והמנוע לא עובר את ה 90 מעלות, כאמור גזים במערכת הקירור בכמות ממש קטנה בגלל סדק פנימי בראש באחת הנקודות ליד השסתומים.
ehudzeelim
24-01-23, 19:37
מה אני מבין \ מנחש\ הייתי הולך לבדוק-
1- המנוע תקין ( עובדה הוא לא מתחמם ובסה"כ לא הולכים מים לאיבוד , הם רק עוברים למיכל עודפים).
2- יש משאבות לחץ לבדיקת ראדיאטור שמתלבשות על הפקק של הראדיאטור, הייתי מנסה לוודא את נושא הלחץ בקו העליון ולשלול את הקביעה הזו. אני לא אתפלא שזו פשוט בעיה של צינור ישן \ סדרה אחרת, שהוא יותר קשיח וזה מסיט \ מבלבל את הדיון.
רגע לפני שמורידים ראש ומפרקים .....שים שעון אמיתי על הפקק של הראדיאטור.
3- העובדה שכמות המים במיכל העודפים, תואמת את מה שחסר במערכת, לדעתי, צריך להתרכז במנגנון עודפים וההחזרה של העודפים האלו.
מציע להתרכז בחלק הזה. כמו שנדב כתב, לחזור לבסיס, לבדוק את הפקק, התושבת של הפקק, הצינור עודפים המיכל...לדעתי הוא כבר בדק את הדברים האלה, או לפחות את חלקם, זה כתוב בשרשור האחר..
לגבי ההתחממות גם אם גזים עוברים למערכת קירור, זה לא מחייב שהאוטו יתחמם.
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
בצער רב וביגון קודר, צר לי לספר לך כי לפי כל הספור - היה ונשאר לך סדק בראש המנוע.
מדובר בסדר קטן שנפתח רק בטמפרטורה גבוהה ו/או כשהרכב מתאמץ.
אופציה נוספת שלא הדקו כנדרש את אטם הראש, או שהברגים שלך מסוג TTY שלא הוחלפו ו/או לא הודקו על פי הנחיות היצרן, ולכן בריחת הגזים היא רק בטמפרטורה ו/או מאמץ.
מה שמוזר שאתה לא מקבל אינדיקציה על גזים עם הערכה, אבל זה דיון לשרשור אחר.
פני, שאלה אולי טיפשית, וגם אני איבדתי אותך...
מה מצב הפקק של הרדיאטור? מקורי? חליפי? חדש/משומש?
בצער רב וביגון קודר, צר לי לספר לך כי לפי כל הספור - היה ונשאר לך סדק בראש המנוע.
מדובר בסדר קטן שנפתח רק בטמפרטורה גבוהה ו/או כשהרכב מתאמץ.
אופציה נוספת שלא הדקו כנדרש את אטם הראש, או שהברגים שלך מסוג TTY שלא הוחלפו ו/או לא הודקו על פי הנחיות היצרן, ולכן בריחת הגזים היא רק בטמפרטורה ו/או מאמץ.
מה שמוזר שאתה לא מקבל אינדיקציה על גזים עם הערכה, אבל זה דיון לשרשור אחר.
זה מה שאני לא מבין...בדקתי עם שתי בדיקות שונות...שמתי נוזל חדש...בדקתי שהוא בתוקף....בדקתי עם תרמוסטט סגור(מנוע קר) תרמוסטט פתוח (מנוע חם) בדקתי במיכל עודפים.... בדקתי ברדיאטור...בדקתי בתורים גבוהים בדקתי בסרק באף בדיקה הוא לא החליף צבע....
כדי לאמת ולוודא שהבדיקה תקינה, נתתי שאיפה מאיזור האגזוז...והחליף צבע מיידית...
זה יכול לקרות שבסרק לא קורה כלום ורק בנסיעה זה מתפרץ, ויכול לקרות לסירוגין גם.
בצער רב וביגון קודר, צר לי לספר לך כי לפי כל הספור - היה ונשאר לך סדק בראש המנוע.
מדובר בסדר קטן שנפתח רק בטמפרטורה גבוהה ו/או כשהרכב מתאמץ.
אופציה נוספת שלא הדקו כנדרש את אטם הראש, או שהברגים שלך מסוג TTY שלא הוחלפו ו/או לא הודקו על פי הנחיות היצרן, ולכן בריחת הגזים היא רק בטמפרטורה ו/או מאמץ.
מה שמוזר שאתה לא מקבל אינדיקציה על גזים עם הערכה, אבל זה דיון לשרשור אחר.
אני זורם, נגיד ואתה צודק.
מה ההסבר שנשארים מים במיכל עודפים ולא חוזרים לראדיאטור?
אני זורם, נגיד ואתה צודק.
מה ההסבר שנשארים מים במיכל עודפים ולא חוזרים לראדיאטור?
תקן אותי אם אני טועה,
מעבר של נוזל קירור למיכל עיבוי במערכת כמו שלי (פתוחה ללא פקק לחץ במיכל עיבוי) יכול להגרם מ2 סיבות :
1. התחממות הנוזל שגורמת להתרחבות שלו, ואז בעצם הנפח במערכת עולה, גורם ללחץ בצנרת והפקק פותח את המעבר לעודפים כאשר הלחץ מגיע ל0.9 , ואז כאשר הכל מתקרר נוצר וואקום ששואב את הנוזל חזרה.
2. חדירת גזי פליטה מכיוון הראש למערכת המים , זה מרים את הלחץ בצנרת ,הפקק פותח את המעבר לעודפים כאשר הלחץ מגיע ל0.9 , ואז כאשר הכל מתקרר לא נוצר וואקום ששואב את הנוזל חזרה.
האם יש עוד סיבות?
* משאבת מים חלשה\גמורה שגורמת לחוסר סירקולציה, התחממות ואז התפשטות הנוזל לכיוון העודפים זה לא אופציה מאחר ואני עוקב אחרי הטמפ ב3 מיקומים שונים ובאף מקום היא לא עולה על 89 מעלות.
* רדיאטור סתום שגורם להצרה במעברים ואז ללחץ במערכת שפורק את הנוזל לעודפים נשלל מאחר והוחלף הרדיאטור...
* פקק תקול נשלל מאחר והוחלף לחדש מקורי
* תרמוסטט תקוע נשלל מאחר והרכב לא עולה על 88 וטמפ הפתיחה של התרמוסטט היא 86.....ובנוסף הוא הוחלף לחדש מקורי כדי לשלול בוודאות ועדיין הנושא ממשיך.
* גזים במערכת אני מקווה שנשלל כי הערכה לא מזהה אותם...
*חוסר אטימות במערכת המים נבדקה בבדיקת לחץ
*אטימות מערכת העודפים נבדקה גם
יש אפשרות של כניסת אוויר ולא גזים למערכת ?
- - - Updated - - -
זה יכול לקרות שבסרק לא קורה כלום ורק בנסיעה זה מתפרץ, ויכול לקרות לסירוגין גם.
בדקתי במאמץ....שמתי D עם אמברקס משוך וברקס...העליתי תורים ובדקנו... לא בטיחותי אבל צלחנו.
אם הטמפרטורה נמוכה יותר בצינור התחתון אז באותה פרופורציה הלחץ יהיה נמוך יותר, (חוק צ'ארלס וזה...), לא?
ואם יש מעבר קומפרסיה למערכת המים, הלחץ יעלה אל מעבר ללחץ הפתיחה של הפקק וכמות המים שתעבור למיכל העודפים תהיה משמעותית יותר גדולה מכמות המים שתעבור רק כתוצאה מהתפשטות של ה׳*וזל במצב תקין.
כמות מים שכזו שיצאה מהמערכת לא יכולה לחזור חזרה למערכת בזמן שהיא מתקררת, אני מניח בגלל שעכשיו יש אוויר במערכת שמסוגל להידחס בזמן הקירור ולא יוכל לייצר את הוואקום שמושך את הנוזל שנמצא במיכל העודפים.
בקיצור, גם לי זה צועק שיש מעבר של גזים למערכת הקירור ובמקרה הטוב (והנפוץ), זה יהיה (רק) מהראש מנוע.
נ.ב
אלא אם כן, יש לך אינטרקולר מקורר מים...ואז במידה ונפרץ...
טל.
אם הטמפרטורה נמוכה יותר בצינור התחתון אז באותה פרופורציה הלחץ יהיה נמוך יותר, (חוק צ'ארלס וזה...), לא?
ואם יש מעבר קומפרסיה למערכת המים, הלחץ יעלה אל מעבר ללחץ הפתיחה של הפקק וכמות המים שתעבור למיכל העודפים תהיה משמעותית יותר גדולה מכמות המים שתעבור רק כתוצאה מהתפשטות של ה׳*וזל במצב תקין.
כמות מים שכזו שיצאה מהמערכת לא יכולה לחזור חזרה למערכת בזמן שהיא מתקררת, אני מניח בגלל שעכשיו יש אוויר במערכת שמסוגל להידחס בזמן הקירור ולא יוכל לייצר את הוואקום שמושך את הנוזל שנמצא במיכל העודפים.
בקיצור, גם לי זה צועק שיש מעבר של גזים למערכת הקירור ובמקרה הטוב (והנפוץ), זה יהיה (רק) מהראש מנוע.
נ.ב
אלא אם כן, יש לך אינטרקולר מקורר מים...ואז במידה ונפרץ...
טל.
יש לי נבלה אחרת...יש לי EGR מקורר מים.....
שחסמתי אותו ביציאה ובכניסה מלפני כשנה.... אולי החסימה לא 100 ועדיין עוברים גזים ומשם יש פריצה...אלוהים יודע...
אני יכול לעשות מעקך לצנרת מים שתעקוף אותו ולבדוק.
עם אמברקס משוך
אבשלום קור לרגע -
בלם-יד = הנד ברקס
תקן אותי אם אני טועה,
מעבר של נוזל קירור למיכל עיבוי במערכת כמו שלי (פתוחה ללא פקק לחץ במיכל עיבוי) יכול להגרם מ2 סיבות :
1. התחממות הנוזל שגורמת להתרחבות שלו, ואז בעצם הנפח במערכת עולה, גורם ללחץ בצנרת והפקק פותח את המעבר לעודפים כאשר הלחץ מגיע ל0.9 , ואז כאשר הכל מתקרר נוצר וואקום ששואב את הנוזל חזרה.
2. חדירת גזי פליטה מכיוון הראש למערכת המים , זה מרים את הלחץ בצנרת ,הפקק פותח את המעבר לעודפים כאשר הלחץ מגיע ל0.9 , ואז כאשר הכל מתקרר לא נוצר וואקום ששואב את הנוזל חזרה.
האם יש עוד סיבות?
* משאבת מים חלשה\גמורה שגורמת לחוסר סירקולציה, התחממות ואז התפשטות הנוזל לכיוון העודפים זה לא אופציה מאחר ואני עוקב אחרי הטמפ ב3 מיקומים שונים ובאף מקום היא לא עולה על 89 מעלות.
* רדיאטור סתום שגורם להצרה במעברים ואז ללחץ במערכת שפורק את הנוזל לעודפים נשלל מאחר והוחלף הרדיאטור...
* פקק תקול נשלל מאחר והוחלף לחדש מקורי
* תרמוסטט תקוע נשלל מאחר והרכב לא עולה על 88 וטמפ הפתיחה של התרמוסטט היא 86.....ובנוסף הוא הוחלף לחדש מקורי כדי לשלול בוודאות ועדיין הנושא ממשיך.
* גזים במערכת אני מקווה שנשלל כי הערכה לא מזהה אותם...
*חוסר אטימות במערכת המים נבדקה בבדיקת לחץ
*אטימות מערכת העודפים נבדקה גם
יש אפשרות של כניסת אוויר ולא גזים למערכת ?
- - - Updated - - -
בדקתי במאמץ....שמתי D עם אמברקס משוך וברקס...העליתי תורים ובדקנו... לא בטיחותי אבל צלחנו.
סעיף 2 הוא הנכון, לדעתי.
הבדיקה שעשית עם הנדברקס ב D לא תופסת כאן וסתם חבל על הגיר.
הפריצה תקרה רק אחרי בנסיעה של כמה ק"מ/זמן מסויים, ככה זה מתחיל.
אם אני צודק במשך הזמן הסדק/פריצה יתרחב ובסוף זה יתגבר ואז גם גם המנוע יתחמם והנוזל יזרק החוצה בלחץ.
הסיבות שמים לא חוזרים ממיכל עודפים, מהקל (בכיס) אל הכבד:
1. הצנורית מהפקק של המיכל אל מצולותיו נפלה או לא אטומה.
2. הצנור בין מיכל העודפים למצנן עם דליפה קלה שמונעת מהווקום למשוך נוזל.
3. פקק רדיאטור לא תקין.
4. כניסת גזים למערכת הקרור.
לפי כל מה שאתה מתאר לרבות ההסטוריה של המנוע, נראה לי בכאב רב כי מספר 4 הוא הזוכה הלא מאושר. :-(
פיני, מה הסיבה שהרמת ראש בפעם הקודמת? היתה את אותה תופעה?
לא זוכר אם כתבת שהלחץ העודף בצינור העליון
קיים רק כשהמנוע פועל, או נשאר גם לאחר כיבוי המנוע.
דבר נוסף. הייתי דואג לחמם את כל נוזל הקירור
עם נסיעה של רבע שעה.
מכבה. פותח בזהירות מירבית את פקק הרדיאטור
וסוגר.
בודק מה גובה המפלס במיכל עודפים
וממשיך בנסיעה עוד רבע שעה.
ובודק האם יש לחץ עודף בצינור העליון
והאם מפלס המים במיכל משתנה.
אבל דבר ראשון, הייתי מחליף את הפקק.
אם אתה מספר שלפעמים המים לא חוזרים לרדיאטור
אחרי קירור המנוע. זה פקק לא תקין.
ניתקלתי בחיי בפקקים חדשים שלא כויילו כהלכה.
הסיבות שמים לא חוזרים ממיכל עודפים, מהקל (בכיס) אל הכבד:
1. הצנורית מהפקק של המיכל אל מצולותיו נפלה או לא אטומה.
2. הצנור בין מיכל העודפים למצנן עם דליפה קלה שמונעת מהווקום למשוך נוזל.
3. פקק רדיאטור לא תקין.
4. כניסת גזים למערכת הקרור.
לפי כל מה שאתה מתאר לרבות ההסטוריה של המנוע, נראה לי בכאב רב כי מספר 4 הוא הזוכה הלא מאושר. :-(
ממשיך לזרום אתך.....
פיני מדווח על בעיה של לחץ בצינור העליון, כל הזמן.
מצד שני, בריחת מים ( לעבר המיכל עודפים) רק לפעמים.
יש פה הסברים על פריצה חלקית, סדק קטן שרק שהמנוע מתחמם ...וכו', אז למה פיני מדווח על בעיה קבועה של לחץ בצינור העליון???
משהו לא מסתדר.
מאחר ופתיחת ראש זה יקר ומסובך, אני חוזר ומציע לבדוק את הלחץ בראדיאטור.
זה פשוט ולא מצריך שום פירוק.
אם נראה שרוב הזמן הלחץ תקין (כלומר הרושם של לחץ גבוה כל הזמן, שגוי), אפשר לחזור לדבר על הורדה של ראש.
אם באמת, קבוע, יש לחץ גבוה מדי, ועדיין אין בועות ואין סימנים לCO2, צריך לחזור למערכת הקירור.
דרך אגב, אם זו באמת בעיה בראש מנוע, וזו רק פריצה חלקית, שקוראת בנסיבות קיצוניות, זה מסביר למה שפיני בודק נוכחות של CO2 בנוזל קרור, הוא לא מוצא.
פיני,
עוד בדיקה שהייתי עושה.
תניע ותן למנוע להתחמם עד פתיחת הטרמוסטט.
תנתק את הצינור עודפים מהמיכל עודפים, ובזמן שמחזיקים טורים על 3000~, תנסה לראות עם יוצאים גזים \ לחץ מהצינור עודפים ( תנסה לסתום ולפתוח עם האצבע).
אם יש לחץ גזים שבורח מהצינור עודפים, זה יכול להסביר הבדל בלחץ בין הצינור העליון לתחתון.
פיני,
עוד בדיקה שהייתי עושה.
תניע ותן למנוע להתחמם עד פתיחת הטרמוסטט.
תנתק את הצינור עודפים מהמיכל עודפים, ובזמן שמחזיקים טורים על 3000~, תנסה לראות עם יוצאים גזים \ לחץ מהצינור עודפים ( תנסה לסתום ולפתוח עם האצבע).
אם יש לחץ גזים שבורח מהצינור עודפים, זה יכול להסביר הבדל בלחץ בין הצינור העליון לתחתון.
שזה בדיוק אותו דבר כמו לזהות בועות במכל עודפים, רק שהרבה יותר קל ובולט לעין להסתכל לתוך מכל העודפים ולזהות את הבועות.
טל.
אני הייתי מנסה פקק 1.1 אטמ'
אני הייתי מנסה פקק 1.1 אטמ'
חשבתי על זה , השאלה אם הצינורות והחיבורים יעמדו בלחץ המוגבר.
בתור בדיקה מה זה בודק?
הרי זה לא פתרון, זה פלסטר/לקבור את הבעיה.
לא זוכר אם כתבת שהלחץ העודף בצינור העליון
קיים רק כשהמנוע פועל, או נשאר גם לאחר כיבוי המנוע?
לא זוכר אם כתבת שהלחץ העודף בצינור העליון
קיים רק כשהמנוע פועל, או נשאר גם לאחר כיבוי המנוע?
הלחץ קיים לאחר שהמנוע עובד ...... ולא מיידית אלא אחרי נסיעה של כ 5 דק
וכאשר מכבים, הלחץ נעלם לאחר כ15 דק... כשהרכב מתקרר.
שזה בדיוק אותו דבר כמו לזהות בועות במכל עודפים, רק שהרבה יותר קל ובולט לעין להסתכל לתוך מכל העודפים ולזהות את הבועות.
טל.
נכון.
אבל משהו לא מסתדר בפאזל.
לפחות מניסיון של עצמי, במקרים כאלו אני מפסיק להאמין לעצמי עושה RESET ובודק הכל מחדש, ואם אפשר בצורה שונה.
ולכן גם ניסיתי להציע לבדוק את הלחץ בצורה אחרת ולא רק ע"י לחיצה על הצינור.
דרך אגב, בטרופר למשל, הכניסה של העודפים היא דרך הפקק, והמיכל עמוק וחשוך, זה ממש לא פשוט לראות מה קורה שם.
הלחץ קיים לאחר שהמנוע עובד ...... ולא מיידית אלא אחרי נסיעה של כ 5 דק
וכאשר מכבים, הלחץ נעלם לאחר כ15 דק... כשהרכב מתקרר.
מהתשובה שלך, יש לי חשש שלא הסברתי טוב את מה ששאלתי.
לא שאלתי על הלחץ בכללי. שזה דבר טבעי שישאר, עד לקירור המערכת.
שאלתי על הלחץ העודף בצינור העליון.
כלומר. האם גם לאחר כיבוי המנוע, יש הבדל בלחצים
בין הצינור העליון לצינור התחתון.
מהתשובה שלך, יש לי חשש שלא הסברתי טוב את מה ששאלתי.
לא שאלתי על הלחץ בכללי. שזה דבר טבעי שישאר, עד לקירור המערכת.
שאלתי על הלחץ העודף בצינור העליון.
כלומר. האם גם לאחר כיבוי המנוע, יש הבדל בלחצים
בין הצינור העליון לצינור התחתון.
כן, הלחץ לפני ואחרי הכיבוי נשאר זהה, עד אשר המנוע מתקרר והלחץ יורד
כן, הלחץ לפני ואחרי הכיבוי נשאר זהה, עד אשר המנוע מתקרר והלחץ יורד
כלומר, גם לאחר הכיבוי, בעוד המנוע חם,
יש לחץ גבוה, רק בצינור העליון?
באמת חידה מורכבת.
כי בעוד המנוע פועל, ניתן אולי לתלות את הפרשי הלחץ
בין העליון לתחתון, בכך שפיית הכניסה לרדיאטור צרה יותר
מפיית היציאה, והמשאבה בנסיבות מסויימות יכולה ליצור לחץ עודף.
כלומר, גם לאחר הכיבוי, בעוד המנוע חם,
יש לחץ גבוה, רק בצינור העליון?
באמת חידה מורכבת.
כי בעוד המנוע פועל, ניתן אולי לתלות את הפרשי הלחץ
בין העליון לתחתון, בכך שפיית הכניסה לרדיאטור צרה יותר
מפיית היציאה, והמשאבה בנסיבות מסויימות יכולה ליצור לחץ עודף.
+1
וההערה הזו נכונה גם לגבי גזים במערכת, הייתי מצפה שהלחץ במערכת מים יתאזן תוך שניות מכיבוי המנוע.
פיני, מה הסיבה שהרמת ראש בפעם הקודמת? היתה את אותה תופעה?
?
מה לא ברור? בסרק לא קורה כלום. אחרי נסיעה קצרה יש לחץ במערכת, ברור שישאר גם אחרי הנסיעה וגם אחרי כיבוי המנוע. גם דקות אחרי. זה מה כתבתי בתגובה למעלה. תיקראו.
ehudzeelim
26-01-23, 18:49
כמו ששמעון כתב, שהמנוע עובד, והנוזל זורם, יש הפרש לחצים מסוים אבל קטן כתוצאה מפעולת המשאבה. למרות שזו לא משאבה שבנויה לבנות לחץ. זו משאבת סירקולציה, במעגל סגור. קצת מושכת קצת דוחפת וגורמת לזרימה. ההפרש הזה בלחצים לא מורגש כמעט.
אבל כשהמנוע דומם, אין אפשרות כזו. הנוזל במצב סטטי והלחצים שווים בכל המערכת. (למעשה אם לדייק, דווקא הלחץ בצינור התחתון גבוה במעט בגלל הפרש הגבהים, כאשר סכום האנרגיות לחץ+גובה חייב להיות שווה כשאין זרימה בכל נקודה במערכת. אבל הפרש הגבהים הוא קטן לכן הפרש הלחצים כתוצאה מהפרש הגבהים - זניח).
לכן, לדעתי זו תחושה מוטעית שלך, פיני. אולי הצינור העליון קשה יותר מהתחתון ולכן התחושה כאילו יש בו יותר לחץ?
אני חושב שהתקלה לא קשורה לזה.
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
?
מה לא ברור? בסרק לא קורה כלום. אחרי נסיעה קצרה יש לחץ במערכת, ברור שישאר גם אחרי הנסיעה וגם אחרי כיבוי המנוע. גם דקות אחרי. זה מה כתבתי בתגובה למעלה. תיקראו.
ואיך אתה מסביר את ההבדלים בלחץ בין הצינור העליון לתחתון, אחרי כיבוי המנוע?
למייטב ידעתי, אין במערכת שום שסתום חד כיווני, והמשאבת סחרור, פתוחה לגמרי לזרימה דו כיוונית ( שהיא לא עובדת.
ולכן הסיפור לא מסתדר.
זה לא סותר את התזה הבסיסית שלך לכניסת לחץ בראש.
זיו, הצינור העליון מגיע מהראש וניכנס לרדיאטור, ברור שיהיה בו לחץ.
התחתון לא יהיה בו לחץ כי חלק ממנו ניפרץ למיכל עיבוי, וחלק ממנו הולך לאיבוד ברדיאטור.
הנוזל זורם מלמעלה, בבלוק ששם נמצאת המשאבה, דרך הראש ולמטה, ואז ניכנס שוב לבלוק, לא הפוך.
ולגבי ההסבר, כשהמנוע כבוי כל עוד התרמוסטט פתוח יהיה לחץ, כשהוא מתחיל להיסגר הלחץ יורד.
ehudzeelim
26-01-23, 22:12
נדב,
התרמוסטט לא מונע מעבר לחץ. הוא לא אטום. (ובלאו הכי גם אם היה אטום הלחץ היה עובר במסלול הארוך מצד אחד של התרמוסטט לצידו השני). אין שום דבר שמונע את זה. כל המערכת בלחץ זהה כמעט.
והלחץ לא נעצר בנקודה מסויימת בגלל צינור העודפים. הוא רציף בדיוק כמו רציפות הנוזל. הפקק שומר על 0.9 אטמ' מעבר לזה משתחרר נוזל לעודפים אבל המערכת כולה שומרת על לחץ זהה.
במצב שאין זרימה (כשהרכב כבוי) ההבדל בין הצינור העליון לתחתון הוא בדיוק הפרש הגובה ביניהם, נניח 50 ס"מ שזה 1/20 של אטמוספרה, לטובת הצינור התחתון (כלומר הלחץ בצינור התחתון טיפה יותר גבוה).
ללא תלות בטמפרטורה.
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
התרמוסטט הוא רק "מחסום" בדרך של מערכת הקירור.
הלחץ קיים במערכת שאינה תקינה לא בגלל צינור זה או אחר, הלחץ "ניבנה" בגלל בעיה אחרת.
הפקק 0.9 הוא רק "שסתום" שתפקידו להיפתח כדי לפרוק את הלחץ העודף.
והנוזל אינו חוזר מהעודפים בחזרה לרדיאטור אחרי כיבוי מנוע בגלל שהפקק ניסגר הרבה לפני, והפריצה במערכת נישארת הרבה אחרי.
ehudzeelim
26-01-23, 22:56
נכון,
חוץ מעניין הפקק, שגם אחרי שהוא נסגר אין לנוזל בעיה לחזור דרכו (יש בפקק שסתום שמאפשר מעבר כתוצאה מהואקום גם כשהפקק סגור). זה לא העניין. העניין הוא שאין ואקום שימשוך את הנוזל חזרה, כנראה מהסיבה שציינת.
אבל מה שכתבתי קודם, התייחס רק לעניין ההבדלים בלחצים בצינורות.
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
נדב,
עזוב את כל המערכת, בא נתרכז רגע בראדיאטור.
בהנחה שהלחץ נמוך ממה שהפקק יכול להחזיק ( אחרת היו ממשיכים לזרום מים לעבר מיכל העודפים), ברגע שמכבים את המנוע, והזרימה נעצרת ( ובהנחה שהראדיאטור לא סתום ב100%) , תוך שניות ! הלחצים בתוך הראדיאטור יתאזנו.
זה אולי לא קשור לזיהוי הבעיה ( בהנחה שהבעיה היא בריחת לחצים) אבל זה מעיד על נתונים שגויים בכל הסיפור הזה.
אישית, רגע לפני שהייתי מפרק ראש, הייתי דואג לוודא שכל הנתונים ( שמובילים להחלטה \ דיאגנוזה) נכונים.
כרגע, לא נראה שזה המצב.
לחץ נורמאלי במערכת תקינה, נובע מכך שלנוזל הקירור דרוש נפח גדול יותר עקב חימומו.
לכן, כדי לוודא שאין לחץ מגורם אחר, מחממים את כל הנוזל (ע"י הפעלת המנוע כמובן) למעלת העבודה הרגילה.
(בדרך כלל, נסיעה של רבע שעה במאמץ בינוני תעשה את החימום הדרוש)
לאחר זאת, כבה מנוע ופתח את הפקק בזהירות מירבית. כדי לפרוק את הלחץ שנוצר מהתפשטות הנוזל שחומם
סגור את הפקק והמשך בנסיעה כ- 10 דקות ובדוק. אם הלחץ חזר בגדול, מקורו לרוב בבריחת גזי שריפה לתוך מערכת הקירור.
פעם משפץ ראשים אמר לי שיש מקרים חריגים בהם נקודה מסויימת במנוע לא באה במגע עם כמות מספקת של נוזל קירור
דבר שיוצר רתיחה מקומית זעירה עם בועות קטנות. ואז למרות שהרתיחה "נבלעת" בכלל הנוזל, עדין היא מייצרת לחץ קטן.
והוסיף ואמר שזה נובע מהצטברות קורוזיה פנימית, והטיפול היחיד שלא תמיד מצליח, הוא החדרת מסיר קורוזיה למערכת.
בכל אופן בצע את הניסוי דלעיל שהוצע לך, לא רק על ידי ותחזור עם הממצאים.
נדב,
עזוב את כל המערכת, בא נתרכז רגע בראדיאטור.
בהנחה שהלחץ נמוך ממה שהפקק יכול להחזיק ( אחרת היו ממשיכים לזרום מים לעבר מיכל העודפים), ברגע שמכבים את המנוע, והזרימה נעצרת ( ובהנחה שהראדיאטור לא סתום ב100%) , תוך שניות ! הלחצים בתוך הראדיאטור יתאזנו.
זה אולי לא קשור לזיהוי הבעיה ( בהנחה שהבעיה היא בריחת לחצים) אבל זה מעיד על נתונים שגויים בכל הסיפור הזה.
אישית, רגע לפני שהייתי מפרק ראש, הייתי דואג לוודא שכל הנתונים ( שמובילים להחלטה \ דיאגנוזה) נכונים.
כרגע, לא נראה שזה המצב.
בקשר לראש, שאלתי שאלה ולא קיבלנו תשובה, הראש הזה פורק לא מזמן כנראה בגלל תקלה, הטענה שניבדק והורכב בחזרה, השאלה מה היתה הסיבה לפירוק בפעם הראשונה?
בתקלות כאלה בדרך חוזרים לנקודה האחרונה שנגעת בה(אחרי שנעשו כל הבדיקות האחרות) ויש בה ספק סביר, כאן הספק אם הראש(או אולי האטם, או שטח הבלוק) בכלל תקין.
לחץ נורמאלי במערכת תקינה, נובע מכך שלנוזל הקירור דרוש נפח גדול יותר עקב חימומו.
לכן, כדי לוודא שאין לחץ מגורם אחר, מחממים את כל הנוזל (ע"י הפעלת המנוע כמובן) למעלת העבודה הרגילה.
(בדרך כלל, נסיעה של רבע שעה במאמץ בינוני תעשה את החימום הדרוש)
לאחר זאת, כבה מנוע ופתח את הפקק בזהירות מירבית. כדי לפרוק את הלחץ שנוצר מהתפשטות הנוזל שחומם
סגור את הפקק והמשך בנסיעה כ- 10 דקות ובדוק. אם הלחץ חזר בגדול, מקורו לרוב בבריחת גזי שריפה לתוך מערכת הקירור.
פעם משפץ ראשים אמר לי שיש מקרים חריגים בהם נקודה מסויימת במנוע לא באה במגע עם כמות מספקת של נוזל קירור
דבר שיוצר רתיחה מקומית זעירה עם בועות קטנות. ואז למרות שהרתיחה "נבלעת" בכלל הנוזל, עדין היא מייצרת לחץ קטן.
והוסיף ואמר שזה נובע מהצטברות קורוזיה פנימית, והטיפול היחיד שלא תמיד מצליח, הוא החדרת מסיר קורוזיה למערכת.
בכל אופן בצע את הניסוי דלעיל שהוצע לך, לא רק על ידי ותחזור עם הממצאים.
שמעון, מה שלא מסתדר לי בבדיקה שלך זה מה ההבדל בין שני השלבים, פרקת את הלחץ לאחר הנסיעה הראשונה וסגרת את המערכת שוב לאחר מכן
ואז אתה בונה אותו שוב במהלך הנסיעה השניה אז למה ההנחה שהלחץ שנבנה בנסיעה השניה (במידה ונבנה) מקורו בדליפת גזי שריפה למערכת הקירור?
Sent from my iPhone using Tapatalk
ehudzeelim
27-01-23, 11:21
שמעון, מה שלא מסתדר לי בבדיקה שלך זה מה ההבדל בין שני השלבים, פרקת את הלחץ לאחר הנסיעה הראשונה וסגרת את המערכת שוב לאחר מכן
ואז אתה בונה אותו שוב במהלך הנסיעה השניה אז למה ההנחה שהלחץ שנבנה בנסיעה השניה (במידה ונבנה) מקורו בדליפת גזי שריפה למערכת הקירור?
Sent from my iPhone using Tapatalkכי המערכת כבר חמה ואין סיבה לעליית נפח כתוצאה מחימום כמו שיש במעבר בין תחילת נסיעה כשהמנוע קר ועד שהוא בטמפרטורת עבודה.
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
כי המערכת כבר חמה ואין סיבה לעליית נפח כתוצאה מחימום כמו שיש במעבר בין תחילת נסיעה כשהמנוע קר ועד שהוא בטמפרטורת עבודה.
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
הבנתי, תודה
Sent from my iPhone using Tapatalk
לדעתי ההסבר היחיד להפרשי הלחצים שגם נשמר, הוא שצינור אחד יותר "קשה" ומגיב יותר ללחץ שעולה כשהמנוע חם.
(כמו שצמיג עם ply גבוה מרגיש קשה מאוד גם בpsi נמוך).
גם ההסבר הזה נשמע לי צולע, אבל למעט בעיה במכשור המדידה (שתי ידיים שמאליות), אני לא יכול לחשוב למה במנוע כבוי יהיה יותר לחץ בצינור אחד.
לחץ נורמאלי במערכת תקינה, נובע מכך שלנוזל הקירור דרוש נפח גדול יותר עקב חימומו.
לכן, כדי לוודא שאין לחץ מגורם אחר, מחממים את כל הנוזל (ע"י הפעלת המנוע כמובן) למעלת העבודה הרגילה.
(בדרך כלל, נסיעה של רבע שעה במאמץ בינוני תעשה את החימום הדרוש)
לאחר זאת, כבה מנוע ופתח את הפקק בזהירות מירבית. כדי לפרוק את הלחץ שנוצר מהתפשטות הנוזל שחומם
סגור את הפקק והמשך בנסיעה כ- 10 דקות ובדוק. אם הלחץ חזר בגדול, מקורו לרוב בבריחת גזי שריפה לתוך מערכת הקירור.
פעם משפץ ראשים אמר לי שיש מקרים חריגים בהם נקודה מסויימת במנוע לא באה במגע עם כמות מספקת של נוזל קירור
דבר שיוצר רתיחה מקומית זעירה עם בועות קטנות. ואז למרות שהרתיחה "נבלעת" בכלל הנוזל, עדין היא מייצרת לחץ קטן.
והוסיף ואמר שזה נובע מהצטברות קורוזיה פנימית, והטיפול היחיד שלא תמיד מצליח, הוא החדרת מסיר קורוזיה למערכת.
בכל אופן בצע את הניסוי דלעיל שהוצע לך, לא רק על ידי ותחזור עם הממצאים.
אתה לא יכול לפרוק לחץ במערכת כשהיא חמה מבלי לפרוק נוזל, (לא אמור להיות אוויר במערכת), ואם פרקת, נשארת עם חוסר בנוזל קירור במערכת.
טל.
ehudzeelim
29-01-23, 17:00
אתה לא יכול לפרוק לחץ במערכת כשהיא חמה מבלי לפרוק נוזל, (לא אמור להיות אוויר במערכת), ואם פרקת, נשארת עם חוסר בנוזל קירור במערכת.
טל.
להיפך, דווקא אם יש רק נוזל במערכת, ללא גזים כלל, אתה יכול לפרוק לחץ ללא גלישת נוזל (כי נוזל כמעט ואינו דחיס ולא יתפשט כשתשחרר לחץ).
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
אתה לא יכול לפרוק לחץ במערכת כשהיא חמה מבלי לפרוק נוזל, (לא אמור להיות אוויר במערכת), ואם פרקת, נשארת עם חוסר בנוזל קירור במערכת.
טל.
כמובן שקצת נוזל יישפך.
(עריכת הודעה לאחר קריאת תשובתו של ehudzeelim (https://www.jeepolog.com/forums/member.php/9975-ehudzeelim)
הנוזל שיישפך הוא רק ההפרש בין נפח צינור לחוץ לבין צינור רך)
אבל, דבר ראשון, מדובר רק פעם אחת לשם בדיקת סיבת הלחץ.
דבר שני, אם יש לו נוזל במכל עודפים ופקק תקין
הנוזל יישאב חזרה לרדיאטור לאחר קירור המערכת.
ehudzeelim
29-01-23, 18:07
(עריכת הודעה לאחר קריאת תשובתו של ehudzeelim (https://www.jeepolog.com/forums/member.php/9975-ehudzeelim)
הנוזל שיישפך הוא רק ההפרש בין נפח צינור לחוץ לבין צינור רך)
תיאורטית- אם אין גזים במערכת בכלל - גם לא יווצר לחץ. אבל בפועל תמיד יש מעט גזים. בנוסף, כשמחממים מים לטמפרטורות גבוהות, גזים שהיו מומסים בנוזל עצמו משתחררים לפאזה הגזית (מסיבות של שווי משקל תרמודינמי). לכן יווצר מעט לחץ במערכת בכל מקרה.
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
תיאורטית- אם אין גזים במערכת בכלל - גם לא יווצר לחץ. אבל בפועל תמיד יש מעט גזים. בנוסף, כשמחממים מים לטמפרטורות גבוהות, גזים שהיו מומסים בנוזל עצמו משתחררים לפאזה הגזית (מסיבות של שווי משקל תרמודינמי). לכן יווצר מעט לחץ במערכת בכל מקרה.
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
אני מדבר על לחץ שנוצר מהצינור עצמו. כמו שתיקח
צינור שבראשו אקדח מים סגור. ותסגור את הברז שמזין את הצינור
ואז לחיצה על מנוף האקדח תשחרר כמות מים שנלחצת ע"י היקף הצינור
שהתמעט עקב שיחרור הלחץ.
בשחרור הזה לא יצאו שום גזים.
ehudzeelim
30-01-23, 07:18
אני מדבר על לחץ שנוצר מהצינור עצמו. כמו שתיקח
צינור שבראשו אקדח מים סגור. ותסגור את הברז שמזין את הצינור
ואז לחיצה על מנוף האקדח תשחרר כמות מים שנלחצת ע"י היקף הצינור
שהתמעט עקב שיחרור הלחץ.
בשחרור הזה לא יצאו שום גזים.הדוגמה שנתת לא מתאימה למקרה, כי בצינור הלחץ נוצר לפני שסגרת את הברז, מהשוואת לחצים עם קו המים לפני הברז, וכשסגרת את הברז כלאת את הלחץ.
במנוע- אין מערכת שמייצרת לחץ, הגורם היחיד שיכול לייצר לחץ הוא החום.
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
אם קיימת פריצה(סדק בראש, אטם ראש) גם אחרי כיבוי המנוע ישארו גזים שניכלאו במערכת, ועדיין יהיה בה לחץ... בגלל הגזים.
ברגע שתפתח את הפקק(מצב שיכול להיות קצת מסוכן אפילו) יהיה שחרור של לחץ עם גזים. וזה חוזר על עצמו כל פעם מחדש.
לא קראתי את כל ההודעות האחרונות אז אני מתייחס לשאלה הבסיסית על הפרש הלחץ בין צינור כניסה ליציאה מהרדיאטור
ובכן... משאבת המים דוחפת את נוזל הקירור בספיקה מסויימת. הרדיאטור עצמו מהווה התנגדות ולכן מפל לחץ. כשיש התנגדות מול ספיקה נוצר לחץ וזהו לחץ הכניסה. אם מדובר במערכת קירור של 14 פ.ס.י שזה קצת פחות מ 1 בר, ומפל לחץ אופייני על רדיאטור בספיקה מלאה הוא כ1 בר - זה די מסביר את העובדה שביציאה ממנו הלחץ אפסי. משם המשאבה לוקחת שוב נוזל בלחץ אפסי מזרימה אותו מול התנגדות ושוב הלחץ עולה וחוזר חלילה. כמו בכל מערכת הידראולית שבה יש בצד אחד של המשאבה לחץ נמוך ובצד השני לחץ גבוה שנובע מההתנגדות במעגל.
הלחץ נוצר אמנם מההתנגדות מול משאבה אבל מווסת על ידי פקק רדיאטור. בגלל שהנוזל מתחמם והנפח שלו עולה - אנחנו לא רוצים לחץ עודף - אז הנפח העודף יוצא למיכל העודפים ויחזור חזרה כשהנוזל יתקרר. עליית הטמפ' כשלעצמה לא מעלה את הלחץ מעבר ללחץ המווסת אבל כן גורמת לגלישה. הפטנט הוא שמירה על נפח קבוע במערכת וכך על לחץ קבוע בלי תלות בטמפרטורה.
אסף.
רואים שלא קראת את כל השירשור:-)
הטענה של פיני ( פות"ש), שההבדל בלחצים בין הכניסה ליציאה נשמר גם אחרי שמכבים את המנוע (ועד שהמנוע מתקרר).
איך זה מסתדר עם ההסבר שלך על המפל לחצים על הראדיאטור?
אוקיי. עכשיו קראתי קצת יותר. ולדעתי יש שתי תקלות. ולכן יש לי שתי שאלות.
שאלה - יש egr?
יש לו מצנן?
ועוד שאלה - כיצד אתה יודע שהרדיאטור ה'חדש' מרכב אחר, באמת לא סתום גם הוא?
אסף.
אפשר להמשיך לנצח עם הנתוחים המרשימים.
לצערי ברוב המקרים של מים לא חוזרים זה או מכסה רדיאטור, טרמוסטט תקוע או גזים במערכת.
מכסה רדיאטור לא תקין, לא יבנה לחץ המערכת.
אז שוב ביגון קודר, זה בסבירות גדולה גזים במערכת - אטם ראש או סדק שמשחררים לחץ רק בחום או מאמץ.
לכן כל הבדיקות בטמפרטורה נמוכה או ללא מאמץ יראו מנוע לכאורה תקין.
בוקר טוב חברים,
ראשית תודה על המענה והשיח, עוזר מאוד.
ראיתי שנושא הלחצים גרם פה לשיח אז ב4 ימים האחרונים עקבתי אחרי הלחצים באופן סדור לפני ואחרי כל נסיעה ובסוף הנסיעה בדקתי גם לאחר כיבוי המנוע.
נושא הפרש הלחצים שהיה בשני מקרים שונים שבדקתי (צינור תחתון עם לחץ סביר ועליון קשה) לא חזר... במהלך 4 הימים האחרונים הלחץ היה זהה בין העליון לתחתון ובמקביל גם לא עברו מים כבר מספר שבועות... הרכב נסע כל יום כ10 קמ.... ובנוסף עוד 3 נסיעות של כ70 קמ לכיוון.
במהלך היום אעבור על כל התגובות האחרונות ואענה על השאלות שנשאלו.
אוקיי. עכשיו קראתי קצת יותר. ולדעתי יש שתי תקלות. ולכן יש לי שתי שאלות.
שאלה - יש egr?
יש לו מצנן?
ועוד שאלה - כיצד אתה יודע שהרדיאטור ה'חדש' מרכב אחר, באמת לא סתום גם הוא?
אסף.
היי אסף
אכן יש מערכת סירקולצייה לגזים EGR,
סתמתי את המערכת עם אטמים כדי לבדוק אם זו הבעיה, לצערי הנושא ממשיך, אסביר לך איך סתמתי ותראה אם אתה מגיע לאותה מסקנה כמוני שהבעיה לא משם....
142426
סתמתי את היציאה מה EGR בחלק התחתון וניתקתי את צינור הוואקום ובכניסה סתמתי בין סעפת הפליטה לכניסה לצנרת של הקולר .EGR
מיים עדיין עוברים בקולר אך גזים לא אמורים להגיע אליו... וידאתי את הטענה הזו על ידי נגיע בצנרת הגזים של הקולר והיא לא רותחת כמו שהייתי מצפה מצנרת ברזל שמובילה גזי פליטה.
מהבדיקה הזו אני מסיק שאין כניסת גזים מהקולר למחזור המים, מסכים?
יש עוד בדיקה שניתן לעשות והיא בעצם לבטל את מעבר המים בקולר על ידי חיבור הצינור העליון והתחתון או לחילופין להתקין צינור ארוך שיידלג על הקולר וימשיך הלאה לרדיאטור חימום (עדיף מחיבור 2 צינורות) ככה בוודאות נשלול את הנושא?
מה אומר יש צורך? זו עבודה לא פשוט מאחר ואין גישה טובה...
אם אין גזים בקולר - אפשר לשלול אותו.
וכיוון שהתופעה באה הולכת - אני נאלץ להסכים עם מי שכתב שבסבירות גבוהה יש סדק שנפתח רק כשהמנוע חם.
אסף.
ehudzeelim
01-02-23, 16:12
הייתי שוקל שימוש בחומר איכותי שמיועד לסתימת סדקים כאלה, בזמנו עשיתי "ניסוי" ב-wondarweld, אצלי הוא לא פתר את הבעיה (נזילה קלה מאטם ראש) אבל גם לא גרם נזק למנוע. מה שכן, הוא קצת סתם את הרדיאטור חימום הפנימי אבל גם ביטל את הנזילה שהיתה ממנו [emoji16]. כתבתי על זה בזמנו באיזה שרשור כאן.
בוא נגיד שאם החימום הפנימי תקין אצלך, הייתי מבצע בייפאס לרדיאטור הפנימי לפני יישום החומר. וכמובן מקפיד על ביצוע מדויק לפי ההוראות.
חוץ מ-wondarweld יש כמובן חומרים איכותיים נוספים.
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
להיפך, דווקא אם יש רק נוזל במערכת, ללא גזים כלל, אתה יכול לפרוק לחץ ללא גלישת נוזל (כי נוזל כמעט ואינו דחיס ולא יתפשט כשתשחרר לחץ).
Sent from my SM-J710F using Tapatalkאז לפי התזה הנ"ל סתם הפחידו אותנו כל הזמן הזה שלא לפתוח את הפקק של הרדיאטור/מכל התפשטות...
טל.
Sent from my M2012K11AG using Tapatalk
אוקיי. עכשיו קראתי קצת יותר. ולדעתי יש שתי תקלות. ולכן יש לי שתי שאלות.
שאלה - יש egr?
יש לו מצנן?
ועוד שאלה - כיצד אתה יודע שהרדיאטור ה'חדש' מרכב אחר, באמת לא סתום גם הוא?
אסף.גם אני העליתי את האפשרות הנ"ל אבל במחשבה נוספת אני לא מצליח להבין איך גזים ממערכת הפליטה שהם בלחץ נמוך מאוד יחסית, ( בסביבות 1-5 psi במערכת תקינה) יכולים לעבור למערכת הקירור שנמצאת בלחץ גבוה בהרבה?
אם כבר יש פריצה בקולר של ה EGR, המים יעברו לצד של הגזים ולא ההיפך, לא?
טל.
Sent from my M2012K11AG using Tapatalk
https://www.jeepolog.com/forums/images/tf_ideal/gray/misc/quote_icon.png נכתב במקור על ידי ehudzeelimhttps://www.jeepolog.com/forums/images/tf_ideal/buttons/viewpost-left.png
(https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?p=1016872#post1016872)להי פך, דווקא אם יש רק נוזל במערכת, ללא גזים כלל, אתה יכול לפרוק לחץ ללא גלישת נוזל (כי נוזל כמעט ואינו דחיס ולא יתפשט כשתשחרר לחץ).
אז לפי התזה הנ"ל סתם הפחידו אותנו כל הזמן הזה שלא לפתוח את הפקק של הרדיאטור/מכל התפשטות...
טל.
Sent from my M2012K11AG using Tapatalk
האמת שאיך שקראתי את ההודעה של ehudzeelim, רציתי לתקן אותו
אבל לא רציתי "לגנוב" את השרשור.
אבל משזה עלה על ידך, העניין דורש תיקון.
ובכן, גם כשבמערכת יש רק נוזל (בלי אוייר) יהיה בו לחץ מחמת התפשטות הנוזל החם.
הלחץ יהיה לפי דירוג פריקת הלחץ של הפקק.
ולכן אם תפתח את הפקק כשהנוזל חם, ייצא נוזל קירור (לא הרבה אבל חם)
עד שהלחץ במערכת, יירד ללחץ אטמוספרי.
דבר נוסף, יש הרבה רכבים שמערכת הקירור שלהם פועלת בטמפרטורה מעל
100 מעלות ואז אם תפתח את הפקק, יש רתיחה שמעיפה את הנוזל.
גם במנועים שמערכת הקירור פועלת בטמפרטורה מתחת לנקודת הרתיחה,
לפעמים יש בתוך המנוע "איים" שבהם יש רתיחה.
לכן אסור לפתוח פקק רדיאטור כשהמנוע חם.
אני עצמי פותח רק לאחר שאני חש שאין לחץ בצנרת
ehudzeelim
03-02-23, 11:09
אכן אתה צודק שמעון,
יש התפשטות נוזל כתלות בטמפרטורה, אמנם לא מאד גדולה (במים זה שינוי נפח של כ-4% בין 0 ל-100 מעלות) אבל בהחלט משמעותית.
טעיתי כשכתבתי שאין, משום מה התבלבלתי עם עניין הדחיסות של הנוזל, שהיא זניחה.
כמובן שאם יש גזים במערכת, מרתיחה או מכל סיבה אחרת, הגלישה תהיה הרבה יותר "אלימה" בגלל הדחיסות של הגז. השינוי בלחץ בזמן הפתיחה גורם לשינוי נפחי הרבה יותר משמעותי מאשר השינוי בנוזל.
מודה לך על התיקון [emoji120]
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
האמת שאיך שקראתי את ההודעה של ehudzeelim, רציתי לתקן אותו
אבל לא רציתי "לגנוב" את השרשור.
אבל משזה עלה על ידך, העניין דורש תיקון.
ובכן, גם כשבמערכת יש רק נוזל (בלי אוייר) יהיה בו לחץ מחמת התפשטות הנוזל החם.
הלחץ יהיה לפי דירוג פריקת הלחץ של הפקק.
ולכן אם תפתח את הפקק כשהנוזל חם, ייצא נוזל קירור (לא הרבה אבל חם)
עד שהלחץ במערכת, יירד ללחץ אטמוספרי.
דבר נוסף, יש הרבה רכבים שמערכת הקירור שלהם פועלת בטמפרטורה מעל
100 מעלות ואז אם תפתח את הפקק, יש רתיחה שמעיפה את הנוזל.
גם במנועים שמערכת הקירור פועלת בטמפרטורה מתחת לנקודת הרתיחה,
לפעמים יש בתוך המנוע "איים" שבהם יש רתיחה.
לכן אסור לפתוח פקק רדיאטור כשהמנוע חם.
אני עצמי פותח רק לאחר שאני חש שאין לחץ בצנרת
זה כבר נשמע יותר טוב...
טל.
Sent from my M2012K11AG using Tapatalk
-->
vBulletin® v4.2.4, זכויות יוצרים ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd, תורגם על ידי vBHeb.