קירור שמן בסמוראי

[combina347]

עוד פרוייקט שאני מתכנן בקרוב
לאחר שקניתי סט שעונים לרכב (כמובן מקצועיים ומדוייקים)
היונית של לחץ השמן הוחלף ובמקומו הגיע יונית עם שעון לחץ שמן חשמלי
כאשר אני מניע והמנוע קר הלחץ 40 על סיבובי סרק וכאשר השמן מתחמם יורד הלחץ עד 10
ואז חשבתי לעצמי שכאשר אנו נוסעים בדיונות או מנסים לטפס על סלעים או כל דבר אחר שדורש פמפום
או לחיצות לסירוגין על הגז פוגע במנוע לכן אם נשמור על השמן קר הלחץ יהיה 40 קבוע ו80 לערך בנסיעה כך אנו נשמור על המנוע נאריך את חייו ונגדיל את טווח הטיפולים מיכוון שהשמן ישמר את תכונותיו בקיצור אין לי כח לזבל את השכל והדבר מומלץ מאוד
חשבתי על מתאם במקום הפילטר שמן שיוצאים ממנו שני צינורות לרדיאטור שמן קטן כך השמן מתקרר
ואופציה שניה היא מע' קירור שמן של אפלאוז אנו מחברים מתאם במקום הפילטר אך מיים זורמים בתוך המתאם ומגיעים ישר לרדיאטור שלנו?
ולשאלתי:
איזה מהאופציות טובה יותר לקירור השמן? במידה והראשונה היכן ניתן לשים רדיאטור נוסף? לא לשכוח קירור ע"י מיים ע"י אופציה שניה עלול להעלות לי את חום המיים אל תשכחו שאני עם רדיאטור רגיל ומנוע גדול אך היתרון שעלי להעביר רק שני צינורות
מה דעתכם?

[dizza man]

קומבינה יש לי בשבילך קולר של אפלאוז לניסיון .. בוא תיקח תרכיב ותגיד לנו מה קורה עם הלחץ..

אני מכרתי את העגלה שלי ולא הספקתי לנסות..

לא צריך מתאם זה יושב בול רק צריך לפצל 2 צינורות בקוטר של צינורות חימום סעפת ולהעבירם לצד של הפילטר שמן.. וכמו כן להוריד טרמוסטט כדי שמים קרים יותר יעבדו על השמן

ותבוא להגיד לי שלום לפני שאני טס ינעלםם

[asafk]

יש בשוק מוצרים סטנדרטיים- של אפלאוז, לדוגמה, ואחרים. אל תמציא את הגלגל.
כל עוד רדיאטור השמן יהיה נפרד וכמובן- מקורר אויר- אין סיבה לדאגה. אם אתה משתמש בנוזל הקירור לקירור השמן- שוב- תדאג לרדיאטור נפרד. אחרת יש לך עוד נקודת כשל שעלולה לגרום לחימום המנוע.

רוצה דוגמה למערכת שעובדת טוב? תסתכל בסופה.

אסף.

[kd2]

קומבינה , התיאוריה שלך לא נכונה והמדידות שלך שגויות.

[חנן-ג'יפולוג]

KD2 , למרות שאני מסכים חלקית עם מה שכתבת, צורת הביקורת הזו לוקה מאוד בחסר, אם היא לא מגיעה ביחד עם פירוט רציני.

קדימה, פרט בבקשה, או שהתגובה שלי ושלך נמחקות.

[kd2]

אין לי כוח לפרט עכשיו כמו בדיונים הקודמים על זה.
אבל בכלליות שמן קר הוא לא שמן טוב ושמן חם מידי הוא לא שמן טוב.
יש צמיגות שמסביבה צריך להיות כדי לעמוד על לחץ מסויים ויותר חשוב על זרימה מסויימת שהיא המפתח.
מדוד את הלחץ ב סרק , 2500 ו4000 .
איזה שמן ?

[סוזי המשתוללת]

אילו מכוניות סטנדרטיות יש להן אמצעי קירור לשמן מנוע ?
אני מכיר קירור לשמן גיר אבל לא מנוע

[חנן-ג'יפולוג]

קורולה ידנית

חלק מדגמי ההיילקס

פג'ו 306 דיזל.

[חימושניק]

סופה

פורד F350

99% מהמשאיות על הכביש

רנו קנגו

פורד מונדאו

ועוד...

[אלון_ק]

אין לי כוח לפרט עכשיו כמו בדיונים הקודמים על זה.
אז קח ת'זמן, אף אחד לא ירה בך אם לא תתן תשובה מלאה עכשיו. אנחנו מאוד נודה לך אם כן תשלים את הפרטים הקטנים מתישהו, אותי לכל הפחות זה מעניין.

תודה!

[combina347]

ידוע לי שלסופה יש קירור שמן אך לדעתי יש לרכב רדיאטור שמן בנוסף ממש לא זכור לי בכל אופן המתאם של סופה לא יכול לעזור לי
ידוע לי שלאפלאוז יש קירור שמן ע"י מיים והמתאם מתאים בול לרכב שלנו לא אוכל לתת פרטים כי אני בעצמי עוד לא התנסיתי בזה אבל התיכנון להוביל את שני הצינורות של החימום בתוך הרכב לכיוון המתאם
שוב אני לא בטוח מה בדיוק אעשה עד לרגע הביצוע
אני לא יודע במה טעיתי אל תשכחו שאני כאן לשתף ולהתייעף איתכם אם אתם חושבים שאני טועה ספרו למה שאבין ואם אתם מכירים עוד דרך או רעיון גם בשביל זה אני כאן

נ.ב
כאשר המיים שלנו על 90 מעלות זה עדיין לא אומר לנו את חום המנוע שכמובן הרבה יותר גבוהה
דמיינו לעצמכם מה חום השמן
אני לא מחפש לנסוע עם שמן קר ידוע שזה לא בריא למנוע אבל לשמור על טמפ' נמוכה ויעילה
כמובן שאוסיף שעון חום שמן כך אוכל ללמוד יותר מן הדבר

[combina347]

הלחץ בסרק מגיע ל40 בהנעה כאשר המנוע קר או נח לפחות 40 דקות
כאשר המנוע מפעולה מחיל שעון הלחץ לרדת ל20 ושמתי לב שעם הזמן בתקובה של חודש לערך
השמן מאבד מיכולתו והלחץ מגיע ל10 שם המחוג נעצר
עכשיו תעשו עצירה קטנה ותחשבו 10 פיאסאי ממש סכנה למוע בייחוד בדיונות שם אנו מתאמצים מאוד
ובמצב כזה אני מצליח לדמיין את הקרנק שלי בוכה וצועק כי לא מחליק לו מספיק
אז מה רע בלקרר מעט את השמן למה זה יכול להזיק הרי אני לא נוסע עם שמן קפוא
רק דואג לו לוויסות החום ומאריך את חייו ואת חיי המנוע

[שחף110]

גם Tdi300 בעל קירור לשמן המנוע.

[asafk]

יודע מה, שחף? אולי עלית על משהו... בTDI300 הצינורות יוצאים מהבית של היוניט לחץ שמן- אולי החיבור שלו סטנדרטי??

אסף.

[combina347]

מה אני לא מבין מה בקשר לטידיאי 300
נראה לי מעניין כשמישהו עולה על משהו
אלה אם הוא עלה על מוקש וגם זה מעניין לפעמים

[שחף110]

יודע מה, שחף? אולי עלית על משהו... בTDI300 הצינורות יוצאים מהבית של היוניט לחץ שמן- אולי החיבור שלו סטנדרטי??

אסף.

כן, אבל זה בית גם ליוניט, גם לצינורות וגם לפילטר. לדעתי הוא מותאם ספציפית לבלוק הזה ולא יהיה אפשר לעשות בו שימוש שונה - אלא אם אני מפספס את הנקודה שלך.

[kd2]

אלון , היום או בימים הקרובים יפורסם מאמר שלי באחד האתרים שמסביר את זה יפה.
בינתיים אני יגיב לנושא הספציפי , 10 PSI בסרק במנוע חם זה דווקא טוב.
הלוואי על כולנו כזה לחץ בהנחה שהשמן הוא נגיד עד 10W40 או נמוך ולא 20W50.
במצב שהשמן הוא 20W50 זה לא טוב.
יש לך אינדיקציה לחום השמן?
לגבי ההבחנה שלך שהשמן מאבד לחץ , היא נכונה מאוד שמן מינראלי נכנס למנוע בצמיגות המוצהרת >
בתקופה ההתחלתית של השימוש צמיגותו עולה > לאחר מכן היא צונחת באופן דרסטי מתחת להצהרת היצרן.
אבל רק בשמן מינרלי, בסינטטי יש תנודות אבל קטנות מאוד והוא שומר על צמיגותו.

[kd2]

לא הזכרת איזה שמן שזה חשוב מאוד.
תמדוד ב1500 ו 3000.
אם אתה יכול תמדוד מתי הלחץ נשאר קבוע.
מה מהירות הסרק ( מקודם התייחסתי ל900 מתוך הנחה שזאת המהירות )?

[combina347]

סליחה אבל אני קולט קצת לאט אבל שזה נכנס זה נכנס
אז בוא נתחיל מהתחלה:
אתה טוען ש 10w40 טוב יותר משום שהוא שומר על צמיגותו?
אם זה נכון מהוא שמן חצי סינטטי כך אנו גם מקבלים אפקט של מינרלי וגם סינטטי?
מה בקשר לטידיאי 300 נראה לי אדיר שיש לי יציאה לפילטר צנרת ויונית חום שמן גם אם זה לא מתאים למנוע שלי אין שום בעיה לחרוט לו הברגה ולהתאים אותו אז אנה תרחיב בנושא
עכשיו אני מבקש שתסביר מהתחלה ואל תחסוך כמה שתסביר לאט וטוב ככה נבין מהר
ואני בטוח שיש עוד המון שלא הבינו מה הולך כאן

[asafk]

בקצרה...

שמן המנוע הוא מוצר מתוחכם מאוד, מהונדס לתת תוצאות אופטימליות בשמירה על חלקי המנוע לאורך זמן, לעמוד בתקני איכות הסביבה, ולתת לבעל הרכב מרווחי טיפולים גדולים ככל האפשר.

נתחיל בצמיגות. זה המספר שרובנו מכירים כשמדברים על שמן מנוע. ורובנו גם יודעים שכדאי להשתמש בשמן רב- דרגתי, בעל צמיגות משתנה.

למה שמן רב דרגתי?
לכל שמן יש צמיגות. ההגדרה של צמיגות היא "התנגדות לזרימה". אם השמן צמיג, הוא יישאר במקום בו השארנו אותו. כשהמנוע מותנע, יש שמן סביב החלקים הנעים במנוע. השמן הזה, שנשאר שם מההפעלה האחרונה של המנוע, משמן אותו עם ההתנעה, ועד שהמנוע מתחמם (זהו "שימון הידרוסטטי"). כשהשמן מתחיל להתחמם, הוא נהיה דליל יותר ומשאבת השמן מתחילה להזרים אותו ברחבי המנוע (וזה נקרא "שימון הידרודינמי"). הבעיה בשמן חד דרגתי היא בשלב בו המנוע קר. מחד, השמן שלפני רגע היה צמוד למקומו התחמם, מאבד את הצמיגות שלו, ונוזל כלפי מטה. השמן באגן השמן, מאידך, עדיין לא התחמם, ומשאבת השמן לא מצליחה להזרים אותו למנוע. ברגעים אלו, המנוע נשאר חסר שימון.
שמן רב דרגתי פותר את הבעיה. עם התחממות השמן צמיגותו אמנם יורדת, אבל באופן מתון. השמן שנמצא מחוץ לאגן מתחמם, אבל נשאר צמיגי מספיק ומשמן את המנוע עד להתחממותו.

בניגוד לדעה הרווחת, אין שום קשר בין טמפרטורת הסביבה לטמפרטורת העבודה של המנוע, ולכן הצד ה"גבוה" של סימון צמיגות השמן לא צריך להיות גבוה במיוחד בגלל שאנחנו חיים במדינה חמה. מספר הצמיגות ה"גבוה" קשור רק לטמפ' העבודה של המנוע- ונקבע לפיה. הבעיה מתחילה כשהמנוע עובד בטמפ' גבוה יותר ממה שהוא אמור להיות בה- אפילו לזמנים קצרים. אז השמן מתחיל להישרף, וזה רע.
מספר הצמיגות ה"נמוך" דווקא כן קשור לטמפרטורת הסביבה. שמן שמתחיל ב5W מתאים לעבודה באקלים קר יותר משמן שמתחיל ב15W. האות W מסמנת שהשמן, כשהוא קר, מתאים לעבודה בתנאי סביבה חורפיים.
למזלנו, לא צריך לדעת את כל זה בשביל להחליט באיזו צמיגות שמן לבחור. בספר הנהג כתוב בדיוק באיזו צמיגות שמן לבחור. אם נתחכם ונמלא שמן 20-50 במנוע שהיצרן מגדיר אותו כמתאים ל10W-30 המנוע צריך להתאמץ יותר בכל סיבוב כדי להזיז אותו ממקום למקום בתוך המנוע, והמשמעות היא מנוע שמייצר יותר חום, וצורך יותר דלק... פחות יעיל.

סינטטי, מינרלי או אולי חצי סינטטי?
שמן מינרלי מורכב משמן טבעי שעובר זיקוק עד שהוא מגיע לצמיגות מסויימת. זהו שמן בסיס, והוא קיים במספר רמות. לשמן הבסיס מתווספת בבית החרושת "חבילת תוספים", שנותנת לו את הצמיגות הרצויה, ומכילה חומרים שתפקידם לנקות את המנוע, לאטום, לשפר את עמידות השמן ועוד. התוצר הסופי מכיל עד 25% תוספים, ובנוסף, קיימות שאריות מהשמן הטבעי- כמו זרחן וגפרית. חבילת התוספים נפגעת עם הזמן- כיוון שהחומרים בה רגישים לגזירה (שהוא המאמץ העיקרי בו השמן עובד)- ויעילות השמן יורדת. אם זה לא מספיק, החומרים דוגמת זרחן וגופרית מגיבים עם תוצרי פעולת המנוע (פיח, דלק לא שרוף), ויוצרים בוצה הפוגעת ביעילות השמן. במצב זה יש להחליף את השמן.
השמן הסינטטי, לעומת זאת, לא מכיל שאריות, ומכיל שיעור קטן משמעותית של תוספים- כ10% בלבד. לכן, יש כמות קטנה יותר של תוספים שייפגעו בזמן השימוש בשמן, ואין את החומרים שיגרמו להיווצרות בוצה. בגלל זה הוא חי לאורך זמן רב יותר. גם שמן סינטטי צריך להחליף- בעיקר בגלל חדירת מזהמים- כגון אבק וחלקיקים שאינם נלכדים במסנן, והגרוע מכל- דלק לא שרוף שחודר לשמן.
מהסיבות הללו, היתרון הגדול ביותר של שמן סינטטי הוא אורך החיים הגדול שלו, יחסית לשמן מינרלי. למרות זאת, חשוב לזכור שהנחיית יצרן על החלפת שמן כל 30 אלף ק"מ, גם אם מתייחסת לשמן סינטטי ואתם אכן משתמשים בשמן כזה, מתייחסת, על פי רוב, לנסיעות ארוכות בכביש מהיר עם מנוע חם, ללא אוויר מאובק, וללא האצות ועצירות תכופות. או, במילים אחרות, נסיעות בכבישי מערב אירופה. למרבה הצער, משטר העבודה של המכוניות שלנו הוא נסיעות קצרות, באוויר מאובק, בהן המנוע לא מתחמם מספיק, עם האצות תכופות, הגורמות להיווצרות כמויות גדולות של פיח במנוע, ולחדירה של הרבה דלק לשמן. כאן צריך לקרוא את האותיות הקטנות בהנחיות היצרן, המדברות על "תנאים קשים". כן, גם לשמן קשה לחיות בארץ הקודש.
שמן "חצי סינטטי" הוא שמן בסיס מינרלי באיכות טובה, אליו מוסיפים כ5% שמן סינטטי (ואל תתפסו אותי על האחוז- ההרכב המדוייק משתנה מיצרן ליצרן). התוצאה חיובית בעיקרה- בתוצר הסופי כמות קטנה יותר של "חבילת תוספים", ולכן אורך החיים של השמן מתארך במעט (אבל בתנאים קשים- זה באמת רק מעט)

עוד דבר לגבי "אורך החיים" של השמן- השלב הטרמינלי שבו השמן "מת" הוא השלב שבו השמן כבר מלא בדלק לא שרוף. הוא נראה טוב, שקוף כזה- אבל הדלק שיש בו מזיק לתכונות השימון של השמן. וזה נכון גם למינרלי וגם לסינטטי. הצמיגות האמיתית של הנוזל שעשוי מהשמן המקורי+חבילת התוספים שכבר פגועה+ דלק לא שרוף+בוצה היא דבר שאי אפשר למדוד בכלל. אבל אפשר לדעת שהשמן הזה צריך להיות מחוץ למנוע.

הסיבה הכי טובה לקירור השמן היא למנוע ממנו את השלב של "כמעט רתיחה" שבו קורים כמה דברים שליליים- התוספים מתחילים להתפרק, השמן הופך לדליל מדי, ובמעברי השמן מתחילים להצטבר חלקיקים של מזהמים שמתפרקים החוצה מהשמן. שלב מייד אחרי כן הוא שמן שרוף. לא מרגישים מייד, אבל הסימפטום הכי ברור הוא "מנוע אוכל שמן". הוא לא אוכל אותו. רק שורף אותו למוציא את מה שנשאר מהאגזוז.


(זה היה קצר, לא? )

אסף.

[kd2]

לא מדוייק בנושא הרב דרגתי.
משאבת השמן מזרימה את השמן כבר בהתנעה , כשהוא צמיגי לוקח לו המון זמן להגיע לחלקים אבל יש זרימה.
שמן חד דרגתי הוא סופר צמיגי בטמפ' נמוכה וברוב הפעמים יפעיל את שסתום העודפים עוד לפני שהשמן יעבור את סדרת מיסבי הקראנק.
מודדים אותו רק ב 100C.
משום שבשימוש רגיל 80 - 85 % מבלאי המנוע הוא בהנעה יש בעיה רצינית עם שימוש בשמן כזה, עוד סיבה היא מדינות קרות בהם מגיעים למצב של חוסר הגעה של המתנע למהירות הנעה מנימלית! ושמן במצב של ג'לי שלא מאפשר סיכה בכלל
את השמן הרב דרגתי מודדים במדידה המסורתית של "משקלים" המספר התחתון מציין את הצמיגות במצב קר ( ו W לא מסמן WINTER כמו שנהוג לחשוב ) והשני צמיגות במצב חם ( 100C ).
השמן צמיגי יותר בטמפ' קרה למרות שהמספר נמוך יותר, הוא נמוך יותר כי מודדים במשקלים.
ה"מקצוענים" מודדים ביחידות CST ו CP המדוייקות יותר.
יוצא מצב שנגיד בשמן 10W30 הצמיגות ב - CST במצב קר היא 150 ובמצב חם 10.
האידיאל הוא בסביבות 9-13 CST בכל מצב.
לכן ככל שתרדו במספר הנמוך תתקרבו לאידיאל.
כמו כן מדובר תמיד בצמיגות קינמטית ולא בצמיגות אוניברסלית.
לפירוט נוסף חכו למאמר השלם אני מקווה שזה יהיה בזמן הקרוב זה לא תלוי בי יותר.

על התהליך הנכון והחומרים הנכונים "לפחד" מהם ייצור שמן מינרלי , הזיקוק שלו, והחלוקה לקבוצות ניתן לקרוא במאמר שלי בשארקס ( בקרוב המשך הסדרה באתר ההוא, אגב יש אחלה מאמרים למתחילים! ).


http://www.sharks.co.il/modules.php?name=News&file=article&sid=211&mode=&order=0&thold=0

אם מישהו אומר לכם ש 0W או 5W לא טובים למנוע שלכם מוטב לו לעשות קצת שיעורי בית.
כמה שיותר קרוב לצמיגות עבודה ככה יותר טוב.
אם יש לכם בעיות מרימים תתקנו אותם , אין מה לעשות.
אם המנוע שלכם חשוב לכם אתם צריכים להעדיף לתקן מאשר להשתמש בצמיגות גבוהה.

היצרן לא תמיד צודק, היצרן מאזן בין עלות לתועלת.

שינוי הצמיגות בשמן סינטטי בטווח הזמן המתאים לו בואו נגיד עד 7500 מקסימום מקסימום
הוא ממש קטן, אתם מוזמנים לבדוק.
במינרלי המשחק שונה לגמרי.
הסיבה המרכזית להחלפה של שמן סינטטי היא שהתוספים נגמרים, שמן הבסיס יכול להחזיק הרבה יותר זמן.
שוב תלוי גם איזה סוג שמן יש איזה 10 סוגים של שמנים סינטטים שביניהם עושים מיקסים.
הבעיה העיקרית עם שמן בטמפ' גבוהה היא לא התפרקות ( השמן או התוספים רובם שורדים את ה150 הZDDP מגיע ל200 וEP יכול לסבול טמפ' שקרובה לטמפ' שהמתכת מחליפה כתובת מחלק לחלק )כמו שהרוב חושבים , תסתכל בדף טכני של שמן מינרלי טוב ותראה שהטמפ' של ההתפרקות גבוהה ביחס לטמפ' הממוצעת במנוע.
הבעיה האמיתית היא הצמיגות היורדת לרמה שההפרש בין 40 ל 60 כל כך קטנה שזה כבר כמעט לא משנה.
2. קצב ההתחמצנות גדול פי 10 ב150C לדוגמא.

אני שונא לענות בכלליות.....

[asafk]

( ו W לא מסמן WINTER כמו שנהוג לחשוב )

אז מה כן?

אסף.

[kd2]

Many think that the “W” in 10W-30 means “winter”.
From SAE J300 p.2:
"Two series of viscosity grades are defined in Table (1): (a) those containing the letter W and (b) those without. Single viscosity grade oils with the letter W are defined by maximum low temperature cranking and pumping viscosities and a minimum kinematic viscosity at 100C. Single grade oils without the letter W are based on a set of minimum and maximum kinematic viscosities at 100C and a minimum high shear rate viscosity at 150C. The shear rate will depend on the test method. Multigrade grade oils are defined by both of these criteria....
The W is just a designation of one type of testing vs another. I personally asked them if it stood for "winter" and they flatly said "no".

[חנן-ג'יפולוג]

כמה זה מעייף, במיוחד כשזה חוזר על עצמו:


http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?p=84578&highlight=winter#post84578

תגובה 54

[עירא]

גם אני יכול לכתוב באנגלית....




Before SAE came up with this scheme to classify oils by their viscosity in simple terms, which hopefully the motoring public could comprehend and easily understands, there was no simple way to tell how oil would behave in automotive engine when "hot".

Back then oils had no W rating, which stands for "Winter". Since cars were seldom driven in winter this was not a real problem. The roads were generally unpassable and vehicles usually not capable of starting when temperatures approached freezing.

Therefore the SAE viscosity rating was based on how quickly a specific quantity of motor oil flowed through a test ofrice when heated to operating temperature (100° C or 212° F).


SAE "W" grades were added in 1952 as it became apparent that engines could not be started in Cold Winter Climatic conditions with some SAE 30 oils. The "Winter" (W) performance was originally defined as viscosity at 0°F or -11.8°C.
The "SAE" then on the caps of glass oil bottles and later on the tops of paper oil cans, does not stand for any magic, it is simply the acronym for "Society of Automotive Engineers".



לא יודע מה זה אומר, אצלי בכלל יש שמן טונה במנוע.
אבל זה בא מפה:http://www.synlube.com/sae5w-20.htm

או שכמו בכל עבודה מדעית רושמים ביביליוגרפייה, אותיות באנגלית לא עושות רושם על אף אחד.
עירא

[kd2]

אתה יכול להביא מאיפה שבא לך אבל הציטוט שלי בא מהחוברת שלהם...... 8)

[asafk]

בואו נפסיק את זה כאן. כל דיון על שמנים הופך למופע קשקשנות מייגע, שמרחיק מייד את כל הגולשים (חוץ משניים- אתם כבר יודעים מי, אבל אני מוכן לרמוז שאחד מהם פרסם מאמר באתר מסויים, והשני פרסם מאמר באתר אחר). נושא הדיון הא קירור שמן, למה זה טוב, ואיך עושים את זה. אם אין לכם משהו שנוגע לנושא הדיון- עשו זאת במקום אחר.
כאן, לדוגמה:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?p=106053#post106053

אסף.

[combina347]

ביררתי עם חבר מוסכניק אבל לא מוסכניק רגיל משום שליפני שהוא מוסכניק הוא גיפאי רציני
ומיכאן מגיע הכבוד
שנית הוא מכיר רכבים יותר ממני או מהמון אנשים והוא המליץ לי לשים מתאם של דיאצו
היום שאלתי אותו בבור וסיפרתי לו על הכתבה והוא אמר לי שזה בולשיט שאין כמו קירור שמן וזה בריא למנוע אך אין זה אומר שהשמן קר אך אפשר להיות בטוח שהשמן לא מתחמם מעל טמפ' העבודה האופטימלית והיום כמעט ואין שום מכונית ללא קירור שמן


חוץ מזה לא הצלחתי להבין מה זה בדיוק טידיאי 300

[שחף110]

מה בקשר לטידיאי 300 נראה לי אדיר שיש לי יציאה לפילטר צנרת ויונית חום שמן גם אם זה לא מתאים למנוע שלי אין שום בעיה לחרוט לו הברגה ולהתאים אותו אז אנה תרחיב בנושא



חוץ מזה לא הצלחתי להבין מה זה בדיוק טידיאי 300

זה מנוע. מנוע טורבו דיזל. מנוע שקיים בדיפנדר ובדיסקברי בשנות המודל בין 94 (דגמים חדשים) ל 98. למה הוא הוזכר?

כי גם לו יש קירור שמן. שם הצינור כניסה ויציאה שמובילים אל הרדיאטור שמן מנוע נמצאים על יחידה הכוללת את פילטר השמן ויוניט לחץ השמן (והיחידה הזאת מותאמת לבלוק - זה לא משהו שמבריגים. זה סוג של פלאנג').

אגב,ב Tdi300 יש גם טרמוסטט על הצינור יציאה.

[combina347]

אני מבין שהטרמוסטט נועד לשמור על חום עבודה רצוי?
אך האם טרמוסטט של מיים מתאים ועל איזה חום הכי טוב למנוע לעבוד

[שחף110]

תמונה שווה אלף מילים ?

http://img355.imageshack.us/img355/2843/oil3ny.jpg

[combina347]

אוקי אתה צודק תמונה באמת שווה המון
גם הספקתי להבין שפריט מספר שניים הוא המכסה של הטרמוסטט וגם צינור היציאה של השמן
זאת אומרת שבשביל דבר כזה צריך רדיאטור

הבנתי שלדיאצו יש קירור שמן ע"י מיים לא צריך כלל רדיאטור נוסף
השאלה שלי שוב מה טמפ' השמן האופטימלית לעבודה?

[kd2]

תגיד לחבר המבין שלך שגם הוא טועה.
קירור שמן צריך להיות אך ורק למי שצריך קירור שמן.
מנועים גדולים / חזקים /בתנאי עבודה קשים משופרים כן צריכים.
קירור השמן המנועים החדשים נובע בעיקר מכמה סיבות :
קירור בוכנות ע"י השמן( לא נפוץ ברכבים רגילים אבל יש גם ).
יחס דחיסה גבוה ויותר כ"ס לליטר.( ! )
כמויות שמן נמוכות יותר.
מנועים מהירים יותר.

קירור שמן מתחת לטמפ' הנוכחית בסמוראי שלך רק יפגע במנוע.
שמן קר הוא לא שמן טוב , שמן בטמפ' הנכונה ובצמיגות מתאימה ולא אובר קיל הוא המפתח.

[combina347]

אוקי אז למה יש לדיאצו אפלאוז מה מיוחד בה?
מה מיוחד בעוד הרבה מכוניות קטנות שמגיעות כך מהמפעל?
אני חושב שאצלי העסק משופר אז אולי גם אני צריך? יחסי העברה רגילים עם גלגל גדול 235 וזה מורגש מאוד קרבורטור כפול שעוזר למנוע להתחמם במהירות רדיאטור 1300 למרות שהמנוע 1600 ואני יודע שלא אמור להשפיע אך ביום חם זה מורגש מאוד ובמיוחד בדיונות ושכחתי להוסיף פלאגים 3 אלקטרודות כוהל של סופה

מה החישוב שאני צריך לעשות כדי להחליט האם לשים קירור שמן מה ההיתרונות מול חסרונות?

[kd2]

לא יודע לא מכיר את המנוע של האפלאוז, תהיה בטוח שיש סיבה טובה.
באפלאוז הקירור הוא גם פחות אפקטיבי כי הוא עם הנוזל קירור ולא מקורר ע"י האויר.
קודם כל תביא נתון על חום השמן במנוע שלך.
כל עוד אין לך אתה לא יכול לעשות כלום.
לפני קירור שמן תדאג למנוע שלך ושדרג את הרדיאטור.

[combina347]

סמוך עלי אשדרג את הרדיאטור אך כל זמן בזמנו
ועכשיו האם יוכל מישהו לומר לי מה טמפ' השמן (שתן) האידיאלית
והאם חכם להוסיף שעון חום שמן?

[kd2]

לצורך העניין 100C....אבל זה לא משהו מוגדר , אם היית יכול לקבל שמן בטמפ' נמוכה יותר ובצמיגות נמוכה יותר ב100C שיהיה כמו שרצית מלכתחילה ב80C זה יותר טוב , ככל שהטמפ' עולה גם החימצון של השמן.
לדעתי שעון לחץ וטמפ' שמן מאוד חשוב.
אם תחליט להרכיב קולר בדוק שמגיע איתו טרמוסטט איכותי טרמוסטט תפוס במצב פתוח זה לא טוב בכלל ( גם ההפך אבל לא במקרה שלך ).