פרויקט שיפוץ בלייזר 1983 [ארכיון] - עמוד 2

rob

07-05-16, 20:24

עזבנו את הסיפור עם סטרטר שמסתובב (וגם מפסיק) ועכשיו הגיע הרגע לנסות ולהניע על אמת.
אזכיר רק כי במנוע הזה כל שנייה שהסטרטר מסתובב בלי שהמנוע נדלק היא קריטית, והצלחה של הנעה בניסיון הראשון יכולה לקבוע האם הקמשאפט והמרימים ילכו לפח או ישארו עם המנוע עוד שנים ארוכות.

בשביל לוודא שהמנוע באמת יניע, סיבבתי את גל הארכובה כך שהסימון של 0 מעלות יהיה על הבאלנסר.
למי ששכח, כך זה נראה.

http://www.jeepolog.com/forums/asset.php?fid=91984&uid=172&d=1448703541

על מנת לוודא וידוא כפול אפילו הוצאתי את הפלאג של בוכנה מספר 1 והצצתי פנימה לראות שהבוכנה באמת נמצאת בנקודה מתה עליונה.
הכל מתאים, סיבבתי את גל הארכובה ל-15 מעלות לפני נמ"ע ואת הרוטור של המפלג כיוונתי ישירות על חוט ההצתה שמתחבר לבוכנה מספר 1.
הכל לפי הספר, הרכב צריך להניע בפעם הראשונה.
מיקמתי את הטלפון על מצב וידאו בעמדה עם נוף מתאים והנעתי את הרכב.
הסטרטר מסתובב, המנוע איתו, כלום... הרכב לא מניע
ניסיתי כמה פעמים נוספות כשאני מסובב את המפלג כמה מעלות קדימה ואחורה בכל פעם ומוסיף קצת דלק ישירות לתוך הלוע של הקרבוראטור.
הלחץ מתגבר, הרכב לא מניע, ברקע נשמעים בק פייר מדי פעם, ואני כבר מתחיל לחשב בראש כמה יעלה לי להביא קמשאפט חדש עם מרימים וכמה זמן יקח לי לבצע את ההחלפה...
ניסיון אחרון לפני שאני מרים ידיים והולך לאינטרנט לייעוץ, מוסיף עוד קצת דלק בקרבוראטור מסובב את המפלג סיבוב הגון ומנסה להניע.
הפעם יש תוצאה – המנוע עולה באש
את הצילומים של כל התהליך אפשר לראות בסרטון הקצר שמצורף

https://youtu.be/jg3Vxm0vMeA

Bernard

07-05-16, 21:39

:(:(:(

opl

07-05-16, 21:54

לא נחשב... ציפיתי למינימום:
https://www.youtube.com/watch?v=mpB3A6Itq5M

lizard

07-05-16, 22:19

וזה ילדים למה מחזיקים מטף co2 נגיש וגדול ליד איזור העבודה. דגש על co2

חנן-ג'יפולוג

07-05-16, 22:30

תיארת ששמת את בוכנה אחת בtdc ואת הרוטור של המפלג מול בוכנה אחת, אבל האם זה היה tdc של סוף דחיסה או של סוף פליטה.

הבקפיירים מרמזים שאולי פספסת ב360 מעלות.

Sent from my SAMSUNG-SGH-I537 using Tapatalk

boaz avrahami

07-05-16, 22:40

לא נחשב... ציפיתי למינימום:
https://www.youtube.com/watch?v=mpB3A6Itq5M

מנסיון בתור ילד -מים עם דלק נותנים אפקט מדהים כשהאש צפה על המים ומטיילת לעוד אזורים...
כמו שמיכה כתב - מטף. עדיף co2 אבל אם זה לא חשמל אז גם אבקה לדעתי יעבוד...

ערן, בהצלחה עם ההתנעה!

ד ו ר ו ן

07-05-16, 23:03

מנסיון בתור ילד -מים עם דלק נותנים אפקט מדהים כשהאש צפה על המים ומטיילת לעוד אזורים
אין כמו לשפוך סיר מים לתוך סיר 50ל' מלא בשמן רותח.

lizard

08-05-16, 00:45

עדיף CO2 כי אחרת יש לך אבקה על כל הדברים שלך. לא נעים

Bernard

08-05-16, 01:47

קצת נסחפתם עם האש הקטנה מהבק-פאייר...

למה לא הניע ולמה כ"כ חשוב שיניע מיד אחרת חייבים להחליף ..חצי מנוע?
לא קצת מוגזם?

ורק שתדע לך שמאוד מעצבן אותי לקרוא הכל בחלקים... יותר גרוע מלראות סידרת טלוויזיה .. פרק בכל שבוע. אני תמיד "אוסף" את כל הפרקים ורואה ברצף...:(
לא יכול לעמוד במתח - אז... יאללה. תגיד מה נגמר..
אני במתח פה, מפוסט לפוסט שלך.. ולא יכול לעזוב. כל פעם בודק אם פיספסתי עידכון (לפעמים המערכת של העידכונים לא עובדת טוב, באתר..)

rob

08-05-16, 09:37

ברגע שאין פלוס פיקוד בסולנואיד אין פלוס לסטרטר

רק בקריאה חוזרת הבנתי את מה שכתבת, התשובה היא לא.
הסטרטר מקבל פלוס קבוע מהמצבר (כבל עבה - זרם גבוה) ופלוס נוסף (כבל דק - זרם נמוך) מהסווייטש.

וזה ילדים למה מחזיקים מטף co2 נגיש וגדול ליד איזור העבודה.

כמובן שהיה מטף ליד הרכב, אפילו הוצאתי לו את הניצרה לפני הניסיון להניע והוא היה מוכן לעבודה.
השיקול היה, האם הכניס אבקה לתוך מנוע חדש שרק כרגע נבנה ולגרום לו נזק בוודאות, או לנסות ולכבות את האש מבלי לגרום לנזק.

הבקפיירים מרמזים שאולי פספסת ב360 מעלות

זה בדיוק מה שקרה, פאדיחה של חוסר תשומת לב.
הרי גל הארכובה עושה 2 סיבובים על כל סיבוב 1 של המפלג.
פעם אחת הבוכנה עולה למעלה בדחיסה, אח"כ היא שוב עולה למעלה בפעימה של הפליטה.
על מנת לסדר את הסלט צריך לסובב את המפלג ב 180 מעלות או את גל הארכובה ב 360

למה כ"כ חשוב שיניע מיד אחרת חייבים להחליף ..חצי מנוע?

כתבתי את הסיבה כבר כמה פעמים, אבל בשביל שלא תסמכו רק עלי אני מצרף כאן מגוון קטן של כתבות על תהליך ה-break in של מנוע זה.

http://www.hotrod.com/how-to/engine/ccrp-1108-camshaft-break-in-guide/

http://www.enginebuildermag.com/2011/04/flat-tappet-camshaft-break-in-procedure/

וכמובן קישור לחיפוש בגוגל
https://www.google.co.il/?gfe_rd=cr&ei=c90uV-3oA8eG8QfpupWADg&gws_rd=ssl#safe=active&q=break+in+flat+tappet+camshaft

ורק שתדע לך שמאוד מעצבן אותי לקרוא הכל בחלקים

אתה רוצה להתחיל איתי בפולנית ?!
כי אני כבר שנה יושב בחושך כשחם ובונה מנוע כדי שלכם יהיה משהו משעשע לקרא

דרור ברלי

08-05-16, 09:50

זה בדיוק מה שקרה, פאדיחה של חוסר תשומת לב.

נו?

אז בסוף הוא הניע?
אנחנו לא עומדים במתח....:rolleyes:

boaz avrahami

08-05-16, 10:48

רק בקריאה חוזרת הבנתי את מה שכתבת, התשובה היא לא.
הסטרטר מקבל פלוס קבוע מהמצבר (כבל עבה - זרם גבוה) ופלוס נוסף (כבל דק - זרם נמוך) מהסווייטש.

הכבל העבה הוא הכניסה לממסר.
פיקוד מחובר מייצר גשר במימסר וסוגר מעגל שממשיך את הפלוס העבה להפעלת הסטרטר.
ברגע שהפיקוד מנותק הממסר מתנתק ולא עובר פלוס לסטרטר.

מה שקרה אצלך שהפיקוד לא ניתק את הממסר והמשיך להיות מגע - פלוס עבה העביר זרם ליציאת הפלוס העבה בממסר.
לא הבנתי איך מיקום הגוף משפיע על זה. הגוף נמצא בכל חלקי הרכב המתכתיים שמחוברים יחד...
העיקר שזה עובד....

Bernard

08-05-16, 14:36

אתה רוצה להתחיל איתי בפולנית ?!
כי אני כבר שנה יושב בחושך כשחם ובונה מנוע כדי שלכם יהיה משהו משעשע לקרא

חס וחלילה - זה לא שירשור של וויכוחים/דיונים... מאלף לקרוא.
טוב. אני שותק ומחכה.
אתן לאחרים לדבר:

נו?

אז בסוף הוא הניע?
אנחנו לא עומדים במתח....:rolleyes:

Bernard

08-05-16, 14:52

כתבתי את הסיבה כבר כמה פעמים, אבל בשביל שלא תסמכו רק עלי אני מצרף כאן מגוון קטן של כתבות על תהליך ה-break in של מנוע זה.

http://www.hotrod.com/how-to/engine/ccrp-1108-camshaft-break-in-guide/

http://www.enginebuildermag.com/2011/04/flat-tappet-camshaft-break-in-procedure/

וכמובן קישור לחיפוש בגוגל
https://www.google.co.il/?gfe_rd=cr&ei=c90uV-3oA8eG8QfpupWADg&gws_rd=ssl#safe=active&q=break+in+flat+tappet+camshaft

...

כמו שאמרתי, קראתי כל מה שאתה כותב, בתשומת לב רבה ועכשיו חזרתי על הלינקים - מכל האמור, אפשר לחשוב שאם היינו מחליפים את ה- camshaft בחלק מפלסטיק, הוא היה פחות עדין.
ממש הנסיכה על העדשה - אני לא חושב שכל המוסכים ומכוני שיפוץ המנועים, מקדישים למנועים כזו תשומת לב ופינוק וליטוף וחנופה... ועדיין המנועים לא קורסים אחרי יומיים או הנעה או שתיים.

דבר שני, שכבר חשבתי עליו מזמן, מקריאת השירשור..
אז אני לא מבין (מבולבל כזה) - תוספים לשמן זה טוב או לא טוב?
מ"שחר האתר" מטיפים פה לא להוסיף כל מיני חומרים לשמן ושהשמן, כמות שהוא, מספק הכל.
היו כמה שירשורים שהסבירו כמה התוספים (שמן הנחשים בהרבה מקרים - כולל ביקורת של "נוכלים" על כל מיני הדגמות של היצרנים - זכורה לי הדגמת החיכוך של לוקאס, שקטלו אותה לגמרי לפני כמה שנים) מזיקים ויוצרים משקעים וסותמים פילטרים ו(מאוד)ולא טובים למנוע..ו
ופה כל הזמן מדברים על תוספים כאלה ואחרים (לכל מיני חלקים) - אז...???
תוספים זה טוב או לא טוב?

lizard

08-05-16, 15:01

אני חושב שתוספים ייעודיים לדבר ספציפי טובים. לא שיש לי הרבה נסיון אבל אל תשכח שROD כתב שאחרי כמה הנעות מחליפים את השמן והפילטרים. ככה שזה לא תוסף קבוע.

rob

08-05-16, 15:30

ממש הנסיכה על העדשה - אני לא חושב שכל המוסכים ומכוני שיפוץ המנועים, מקדישים למנועים כזו תשומת לב ופינוק וליטוף וחנופה... ועדיין המנועים לא קורסים אחרי יומיים או הנעה או שתיים.

צודק אבל...

רוב המוסכים לא משפצים כאלה מנועים כאן בארץ, מדובר על מנועים מאוד ישנים שהשנה בדיוק מלאו להם 30 שנה, מנועי שברולט סמול בלוק משנת 87 כבר הרבה פחות עדינים. דבר נוסף שכדאי לשים לו לב הוא ההספק, כשמדובר על מנוע קרבי שהמטרה היא לסחוט ממנו כל סוס אפשרי אז כל טיפת בלאי בקמשאפט תיגרור ירידה בהספק. כשמדובר על מנוע סטנדרטי שהנהג רק רוצה לסיים את האוברול שנפל עליו כמה שיותר מהר ובזול, אין ברירה אלא לשלוח את המנוע למוסך ולקוות שהמוסכניק יעגל כמה שיותר פינות על מנת שהמחיר יהיה כמה שיותר נמוך.

Bernard

08-05-16, 18:03

בכל מקרה - פרוייקט מרתק ומרשים.
אין לי מספיק כובעים להסיר, על ההשקעה והירידה לפרטים וה...סבלנות.
כל הכבוד.

eliv1

08-05-16, 20:02

הסיפור עם הקמשאפטים ידוע כבר הרבה זמן. זה ממש לא בדיה ולא רק עבור המנועים האלו. זה נכון בעיקר למנועים עם קמשפטים מבוססי מרימים. בקמשאפטים עליונים הבעיה פחות חריפה וגם בקמשאפטים עם רולרים. זה מאוד רלוונטי גם למנועי סופה. ההרצה הראשונה מאוד חשובה לשחיקה הראשונה. יש המון דוגמאות ברשת של קמשפטים שהלכו כתוצאה מהרצה לקויה או בלי בכלל ואי שימוש בגריז מוליקוט על הלובות לפני. ערן תמשיך בשלך אתה צודק לדעתי. Better safe than sorry

rob

08-05-16, 22:59

אל תשכח שROD כתב שאחרי כמה הנעות מחליפים את השמן והפילטרים. ככה שזה לא תוסף קבוע.

אני לא מומחה בתוספי שמנים, אפילו לא קרוב לזה.
כאדם עם היגיון בריא אני אומר כמו שהעדר אומר "אם תוסף כלשהו מבטיח לי תצרוכת דלק נמוכה או מרווח טיפולים גדול למה שיצרן הרכב לא יכניס את זה כמאפיין קבוע לרכב שלו וכך ימכור יותר רכבים" זו דעתי על שמני הנחשים למיניהם, אבל כאן הסיפור שונה לחלוטין.

מתי בדיוק זה קרה? אני לא יודע, אבל בשלב כלשהו כאשר הופיעו הממירים הקטליטים התחילו להפחית בצורה הדרגתית את כמות התוסף בשמן שקוראים לו zddp, ההפחתה המשיכה ככל שדירוג השמן גבוה יותר וחדיש יותר. התוסף הזה, כמו שכבר נרשם למעלה נצמד אל המתכת ומונע חיכוך ברמה כזו ששמן מודרני לא יכול וכנראה גם לא צריך. מצד שני התוסף הזה נצמד גם אל הממיר הקטליטי וגורם לבלאי מואץ.

למנועים הישנים התוסף הזה הכרחי במיוחד בשלב הראשון של חיי המנוע, ההמלצה מעבר לים היא להמשיך ולהוסיף את התוסף הזה עם כל החלפת שמנים. אני לא שמעתי עליו עד שהתחלתי בשיפוץ של המנוע ולפני השיפוץ נסעתי כמה שנים וכמה החלפות שמנים מבלי להשתמש בתוסף כזה או אחר.

ההחלפה של השמן אחרי 20 דקות מרגע הפעלת המנוע, נועדה לנקות את חלקיקי המתכת שנוצרים עם ההנעה הראשונה ולא בשביל לנקז את התוסף.

ונמשיך בסיפור
אחרי שהמנוע התלקח, חזרתי למחשב והתחלתי לחפש סיבה.
זה לא לקח לי הרבה זמן לגלות שהרשת עמוסה בסיפורים שבמקרה הטוב נגמרים בכמה בק פייר ובמקרים הפחות טובים ברכבים שרופים וכוויות ברמה כזו או אחרת. כולם עשו את אותה הטעות שלי וכיוונו את המפלג לפי נקודה מתה עליונה של פעימת הפליטה ולא הדחיסה.
נרגש מהגילוי האידיוטי
חזרתי לרכב למרות שהשעה הייתה מאוחרת ורוב השכנים כבר היו בדרך למיטה, הייתי חייב לוודא אחרי שנה של עבודה – האם המנוע הזה מניע?
לאורך כל השנה האחרונה הדהד לי המשפט שאמר לי הבעלים של הסדנא שחרטה את הבלוק "אם אני מבצע את מה שאתה מבקש הבלוק הזה ישמש כמשקולת לנייר" אבל אני התעקשתי והוא לא שכח לזרוק "בכל הארבעים שנה שאני חורט ומשחיז מנועים מעולם לא עשיתי עבודה כזו" ומה אני מבין? הרי בסך הכל קראתי כמה ספרים. מעולם לא בניתי מנוע! מעולם אפילו לא ראיתי מנוע פתוח...
חזרתי לרכב וניסיתי לסובב את גלגל התנופה כך שהמנוע יחזור לנקודה מתה עליונה ואני אוכל לבדוק האם אני בפעימת הפליטה או הדחיסה.
זה התחיל עם בוקסה וידית כוח, גל הארכובה הסתובב אולי מעלה אחת והפסיק, הבורג שמחזיק את הבאלנסר התחיל להתהדק בתוך גל הארכובה – זה לא סימן טוב!
אם אני ממשיך ומסובב את המנוע מהבורג אני גוזר אותו בוודאות.
עברתי לגלגל התנופה, לקחתי מברג גדול וניסיתי לסובב שן אחרי שן, הגלגל בקושי הסתובב – המנוע תקוע.

טוב, אולי תקוע זה לא התיאור הכי טוב, הרי רק לפני כמה שעות הוא הסתובב ועלה באש.
קצת חושבים עם עצמי והגעתי למסקנה שהקומפרסיה הגבוהה עושה לי חיים קשים. הוצאתי את כל הפלאגים ונשכבתי מתחת לרכב שוב. שוב לקחתי מברג ושוב ניסיתי לסובב את גלגל התנופה. הפעם לשם שינוי הוא הסתובב, בקושי, לאט, שן אחרי שן, אבל הסתובב.

ככה שכבתי מתחת לרכב איזה חצי שנה לפחות, או ככה לפחות זה הרגיש. כל כמה דקות אני יוצא ממצב השכיבה שלי ובודק על הבאלנסר כמה קרוב אני לנמ"ע. עוד חודשיים עברו ואני עדיין מסובב ובודק, מסובב ובודק. לבסוף קצת לפני האביב המנוע הגיע לנקודה המיוחלת.
הצצתי לתוך צילינדר מספר אחת והבוכנה נמצאת ללא ספק בראש המהלך, הרמתי את המכסה של המפלג והרוטור מצביע בגאווה על צילינדר מספר 6, בדיוק מול הצילינדר עליו הוא אמור להצביע.

108062

שמח על הגילוי, שלפתי את המפלג והחזרתי אותו כאשר הרוטור מצביע לכיוון הנכון. את המשך הסיפור תוכלו לראות בסרטון המצורף

https://youtu.be/6mWUS000OZ0

https://youtu.be/6mWUS000OZ0

ModChiP

14-05-16, 19:20

אתה חצי שנה מסובב את המנוע?
למה?
ויש שם איזה רצועה שמחליקה או שאני מדמיין?

rob

14-05-16, 20:04

אתה חצי שנה מסובב את המנוע?
למה?
ויש שם איזה רצועה שמחליקה או שאני מדמיין?

מערכת ההצתה עברה שידרוג לפני שנתיים בערך, כתבתי על כך איפשהו בעמוד 10 (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/60688-פרויקט-שיפוץ-בלייזר-1983/page10?p=562843&viewfull=1#post562843
)
הכל עבד נהדר במשך שנתיים, ואני כבר מזמן שכחתי איך מכוונים את מערכת ההצתה הזו או מה בדיוק היא עושה, פשוט לא היה צורך.
אבל מה, למערכת הזו יש טריק.
על מנת לשנות את תיזמון ההצתה דרך המחשב הנייד ולא על ידי פירוק המפלג והחלפת קפיצים ומשקולות, יש צורך בשינוי קטן וחד פעמי במפלג. השינוי הוא נעילת קידום ההצתה על מקסימום.
מרגע שקידום ההצתה נעול, כל איחור של ההצתה מתבצע בעזרת המחשב עם גרף תזמון ופלאי המאה ה-21.

אז מה כל זה קשור לשאלה שלך ולעובדה שאני מנסה להניע את המנוע אין סוף פעמים?!

המנוע צריך להניע בקלות כאשר גל הארכובה נמצא 10-15 מעלות לפני נמ"ע והרוטור של המפלג מצביע על חוט ההצתה של בוכנה מספר 1.
את כל זה עשיתי, אבל שחכתי שהמפלג נעול עם קידום הצתה של 20 מעלות, ז"א שכשאני כיוונתי 15 מעלות לפני נמ"ע, המערכת הייתה בעצם ב 35 מעלות ושם אין סיכוי שהמנוע יניע.

בין ניסיון לניסיון אני מזיז טיפה את המפלג וכך משנה את תיזמון ההצתה, לבסוף "תפסתי" את הנקודה הנכונה והמנוע הניע.

הרעש של השריקה זו הרצועה של האלטרנטור שהייתה רפויה מאוד.

asypeer

14-05-16, 20:08

איזה כיף לראות שלבסוף הניע! יישר כח וממתין לעדכונים..

Sent from my iPhone using Tapatalk

lizard

14-05-16, 22:44

יש לך מחשב להצתה ? או שלא הבנתי. חשבתי שאין לך מערכת הזרקה ממוחשבת.

rob

15-05-16, 11:07

יש לך מחשב להצתה ? או שלא הבנתי. חשבתי שאין לך מערכת הזרקה ממוחשבת.

אין לי הזרקת דלק
אין לי מחשב הצתה

יש לי כיוון של תזמון ההצתה בעזרת מחשב חיצוני, זה בסך הכל בא להחליף את המשקולות והקפיצים שבתוך המפלג.

lizard

15-05-16, 11:08

אה. מעניין. למה זה טוב?

rob

15-05-16, 15:14

אה. מעניין. למה זה טוב?

לצורך כיוון של מערכת ההצתה.
האלטרנטיבה של להוציא את המפלג, לפרק לו את המשקולות והקפיצים, להחזיר, לעשות נסיעת מבחן וחוזר חלילה.... היא הרבה יותר ארוכה מאשר להקיש על כמה מקשים במחשב.
גם ככה, החבר'ה ב GM דאגו לשים את המפלג בחלק האחורי של המנוע, והגישה לשם קשה מאוד. בפורד לעומת זאת חשבו על המשפץ הביתי ושמו את המפלג בקידמת המנוע.

lizard

15-05-16, 15:16

טוב לדעת. איך זה בנוי? יש איזה מחשב שמנהל את הכול נכון? מאיפה הוא מקבל נתונים?

rob

15-05-16, 18:14

תוכל למצוא את כל המידע בקישור הבא:
https://www.msdperformance.com/products/ignitions/street_and_strip/parts/6530

lizard

15-05-16, 18:32

הבנתי תודה. זה מה שחשבתי.

rob

07-06-16, 21:13

אחד הדברים שהציקו לי כבר זמן רב היה הבלאגן בחשמל שבתא המנוע.
אומנם הרכב חדש (רק 5 שנים מאז שבניתי אותו) אבל בזמן הזה הספקתי להוסיף לא מעט חוטים,ממסרים ובתי פיוזים.
ניצלתי את הפירוק של הפרונט בזמן החלפת המנוע והכנתי מחדש את כל צמות החשמל כך שהממסרים ובתי הנתיכים יעברו דרך נקודה אחת במקום להיות מפוזרים במקומות אקראיים בתא המנוע.
כך זה נראה אחרי הסדר הראשוני, שורה של ממסרים ליד המצבר הראשי.

108654

התלבטתי רבות לגבי איזה סוג של קופסת חשמל תתאים לצרכים שלי, ישנן הרבה אופציות לבתי נתיכים אך לא הרבה אופציות לקופסאות שמשלבות גם נתיכים וגם ממסרים.
מלבד הרצון בקופסה משולבת רציתי גם קופסה שתהיה כמה שיותר קטנה, אין סיבה היום ב 2016 להשתמש בנתיכים שהיו נפוצים בשנות ה-80.
מצאתי חברה איטלקית שמייצרת קופסאות חשמל בהתאמה אישית, ז"א ישנם מודולים שונים שניתן לשלב ולייצר קופסת חשמל עם סוג הרכיבים שמתאימים ביותר למשתמש.
אני בחרתי בזוג מודולים זהים שבכל אחד מהם 6 נתיכים, 4 ממסרים ומקום נוסף לשני נתיכים רזרבה.
אחד היתרונות הנוספים מבחינתי בסוג זה של קופסה הוא שהיא מגיעה עירומה לחלוטין, ללא חיווט וללא סופיות, ההחלטה לגבי ערך כל נתיך, עובי החוט וסוג הסופית שיתאים לחוט זה – הכל בידי המשתמש.
דבר אחרון שרציתי היה שאת החוטים שאני מחבר אל קופסת החשמל, גם הפיקוד וגם הזרם הגבוה, כולם צריכים להיות נתיקים על ידי מחברים, לא מעוניין בהלחמות, איזולירבנד או שרוולים מתכווצים.
כך זה נראה לאחר חיבור החוטים והמחברים.

108655

שנים של איסוף סופיות כבל ומחברי חשמל מוגני מים השתלמו והגיע הזמן לשלוף את המגירות שהשתתפו בהרכבה של הקופסה.

108656

לאורך כל השלבים של התכנון, הייתי בטוח שאת קופסת החשמל אחבר על בסיס מוגבה על בית הגלגל ליד המצבר, כשבאתי לבדוק איזו זווית צריך להיות לבסיס, גיליתי זוג פתחים בכנף שממש מבקשים להיות חלק מהפרויקט החדש.
כל החוטים והמחברים נמצאים בתוך הכנף, וקופסת החשמל יושבת במקום נגיש צמוד למצבר.

108657

וזה כבר מבט ללא הכיסוי

108658

נגמר עוד פרויקטצ'יק קליל ואפשר להמשיך לפרויקט הבא...

סולי

07-06-16, 22:03

עבודה יפהפיה..

Sent from my SM-G900F using Tapatalk

boaz avrahami

07-06-16, 22:07

איזה יופי. כרגיל אצלך...

lizard

07-06-16, 22:28

תן בבקשה לינק לקופסאות. נראה מעניין

שי קרנצלר

08-06-16, 00:26

אתה תותח

rob

08-06-16, 06:23

תודה למגיבים.
זה קישור לאתר החברה http://www.mta.it
מוצרים שלהם אפשר לקנות דרך ebay או חנויות באינטרנט או לפי מה ששמעתי גם חנויות כאן בארץ מחזיקות את המוצרים שלהם (לא יודע איזה חנויות).

אמנון

08-06-16, 12:24

תב-אור וגלאור ביצחק שדה

GodsFather

08-06-16, 15:27

בן אביגדור, לא יצחק שדה. ויש גם את מנצור

rob

10-06-16, 15:32

עברו כבר שלושה ימים מאז סיום הפרויקט האחרון והגיע הזמן להתחיל משהו חדש.
עם כל המקום שהתפנה לי בעקבות מיקום קופסת החשמל על הכנף החלטתי לנצל את המקום הלא מתוכנן עבור משימה נוספת (קצת קשה לי להגדיר את המשימה כפרויקט) שמציקה לי כבר לא מעט זמן.

הג'ימי משמש אותי באופן קבוע עבור הסיבוב השבועי של יום שישי, מלבד הסיבוב הזה את יתר השבוע הוא מבלה במנוחה בתוך הגראג', בזמן שהוא נח הדלק מתחיל לחזור אחורה דרך הצנרת אל המיכל ולאחר מספר ימים בלי הנעה אני יכול לראות שמסנן הדלק ריק.

ההנעה הראשונה אחרי שבוע תמיד ארוכה, המשאבה המכאנית נאלצת לשאוב דלק מהמיכל דרך הצנרת ועד לקרבוראטור, בשביל לקצר את התהליך כבר התרגלתי למזוג כמה טיפות של דלק ישירות לקרבוראטור ורק אז להניע.

הפתרון הפשוט לבעיה זה לעבור למשאבת דלק חשמלית שתתחיל לשאוב מהרגע שאני מסובב את המפתח ואז גם ההנעה הראשונה תהיה מהירה.

ואם כבר משאבת דלק חדשה, אז ניצלתי את ההזדמנות להחלפה של כל צנרת הדלק שבתא המנוע מצנרת גומי לצנרת גומי עם ציפוי של רשת נירוסטה ומחברים מסוג AN. המחברים האלה שפותחו עבור הצבא האמריקאי (מכאן השם Army Navy) מאוד קלים לשימוש ומבטלים לחלוטין את השימוש בבאנדים.

108777

הזמנתי מראש מחברים שונים וצנרת לפי מטר רץ, את אורך הצינורות וסוג המתאמים סידרתי לפי הצורך.

108778

ככה נראה צינור היציאה מהמשאבה אל הוסת

108779

וזה כבר הוסת עם מד לחץ ביציאה

108780

עבור הצינור שמתחבר אל הקרבוראטור, הזמנתי צינור קשיח עם מסנן 40 מיקרון שמשולב בתוכו ובכניסה לצינור הקשיח חיברתי את צינור הנירוסטה הגמיש

108781

חיברתי את התושבות אל הכנף הימנית

108782

וזו כבר תמונה של צינור היציאה מהקרבוראטור

108776

סיבוב של המפתח, המשאבה מטרטרת, מחכה שתי שניות מניע והג'ימי מתעורר.
המשימה מוכתרת כהצלחה, מלבד בעיה קטנטנה – המשאבה מרעישה כמו טרקטור.
חשבתי שלאחר שהג'ימי יניע יגבר הרעש של ה V8 על המשאבה הקטנטונת, אבל לא!
המשאבה הקטנה עושה יותר רעש מהמנוע הגדול.
ניסיתי לבטל את צינור העודפים שחוזר אל מיכל הדלק – הרעש נמשך
ניסיתי להוציא את המשאבה מהתושבת ולהניח אותה על שמיכה עדינה – הרעש נמשך

בקיצור – זו ההגדרה ל"הניתוח הצליח אבל החולה מת"
המשאבה הזו יורדת וחוזרת אל הקופסה שלה עד שהשמיעה שלי תידרדר לרמה כזו שלא אשמע אותה יותר.

GodsFather

10-06-16, 15:58

ואם המשאבה תהיה צמודה לטנק דלק ותדחף את הדלק למנוע כמו שאומרים?

גלעד .ג.

10-06-16, 17:14

למה לא לחבר את המשאבה החשמלית בטור (לפני) המשאבה המכנית ולשלוט בה עם מפסק מהדשבורד.
וכך אתה מדליק את המשאבה לפני התנעה ומכבה אותה שהמנוע הותנע בהצלחה.

Sent from my iPhone using Tapatalk

eliv1

10-06-16, 17:36

בכל מקרה מומלץ לשים משאבה חשמלית הכי קרוב שאפשר למיכל הדלק. בתא המנוע היא מתאמצת מאוד ויכולה לסיים את חיה מוקדם מהצפוי. לגבי הרעיון של גלעד הוא מקובל מאוד רק שמחברים במקביל ולא בטור. אפשר גם לעשות את זה אוטומטי שהיא תעבוד רק בהתנעה.

rob

11-06-16, 13:22

מלבד המשאבה של holley שגם יקרה להחריד וגם רועשת בצורה בלתי נסבלת, הזמנתי גם אלטרנטיבה פשוטה - משאבה סינית זולה וקטנה.
פירקתי את המשאבה הרועשת וחיברתי באופן זמני את המשאבה הסינית רק על מנת לוודא שהסידור עובד.

108783

סיבוב של המפתח, המשאבה מתעוררת וזמזום קל עד בלתי מורגש נישמע ברקע, איזה כיף סוף סוף משאבה חשמלית שקטה.
ממשיך לסובב את המפתח וגם הג'ימי מתעורר ומנגן בלי רעשי רקע מטרידים.
מרים מכסה מנוע על מנת לוודא לחץ עבודה - הכל בסדר. המשאבה שואבת ומספקת דלק בלחץ של 5 psi.

הגיע הזמן לצאת לסיבוב.

נסיעה איטית בתוך השכונה עד שהרכב יגיע לטמפרטורת עבודה ותוך כמה דקות אני כבר על הכביש המהיר, מאושר עם משאבת דלק חדשה, שקטה ועושה את העבודה.
הגיע הזמן לפתוח מבערים, לחיצה על דוושת התאוצה והג'ימי טס קדימה למשך 2 שניות
אני את הרגל לא הורדתי מהדוושה, אבל הג'ימי כבר לא טס
הוא מגמגם
מסכן.... נגמר לו הדלק
מוריד את הרגל מהדוושה ולאט לאט המנוע חוזר לניגון אחיד
מנסה לשייט בכביש המהיר, אבל גם זה לא ממש מצליח, הג'ימי מגמגמם.
עוצר בצד ומרים מכסה מנוע, שעון לחץ דלק מראה אפס אין לחץ המשאבה חמה וכמעט ולא מוציאה דלק.
כיביתי מנוע וחיכיתי בצד כמה דקות, אח"כ הנעה בדיקת מד לחץ, עדיין מראה על אפס...
אין ברירה חוזרים הביתה בנסיעה איטית.
10 דקות אח"כ בגראג' הבטוח מכבה מנוע והולך למחשב לשפוך את הלב

ד ו ר ו ן

11-06-16, 13:58

בזמנו עם מנוע רבע מהנפח שלך, עטפתי את המשאבה בפצפצים-אלומיניום כדי להתמודד עם החימום בתא מנוע.

lizard

11-06-16, 15:34

אתה לדעתי צריך לשים את המשאבה ליד המיכל דלק במקביל לקו הקיים, תעשה מעקף קטן. כשהמנוע עובד תכבה אותה.

lizard

11-06-16, 15:35

או, תעשה בכלל כמו בכלי הגינון המוטוריים, מפמפמים שיבוא דלק.

ModChiP

11-06-16, 16:51

המשאבה השניה יכולה להתמודד עם הלחץ שהמנוע צריך?

opl

11-06-16, 17:05

בין holley לסיני בשקל יש כמה משאבות יפניות בחנויות, סביב ה400-500 שקל.

GodsFather

11-06-16, 17:42

משאבה כמו זו עדיף לשים כמה שיותר קרוב לטנק... יש דיון ארוך מלפני 7-8 שנים שבו ג'ו הסביר את זה יפה. ההבדלים בין משאבות למדחפות וכן הלאה.

moutzi

11-06-16, 19:08

יש משאבות דוחפות ואז הם ליד או בתוך הטנק דלק ויש מושכות ואז הם חייבות להיות ליד הקרבורטור. הבחירה צריכה להיות בקניה ולא לאחר מכן בהתקנה. הסיניות לא מחזיקות בכלל ונשרפות בחודשיים גם ברכב שנוסע רק פעם בשבוע...
כמו שנאמר יש משאבות טובות ולא רועשות

Sent from my iPhone using Tapatalk

moutzi

11-06-16, 19:13

דרך אגב בחנות מקצועית לקרבורטורים ומשאבות באנגליה הבחור טען שלא מרכיבים וסת למשאבה. פשוט מרכיבים משאבה שמתאימה ללחץ שצריך והעודפים הולכים עם צינור העודפים. אני יכול להשאיל לך את המשאבה שלי בכדי שתבדוק

Sent from my iPhone using Tapatalk

rob

15-07-16, 22:45

יצאתי טָמבָל!
כן, לא נעים להודות, אבל בשבועות האחרונים אני רץ אחרי הזנב של עצמי עם בעיה שגרמה לי לפקפק בכל יכולת טכנית שאי פעם חשבתי שהייתה לי.
הסיפור מתחיל עם הסיבוב השבועי שאני והג'ימי נוהגים לעשות כבר כמעט חמש שנים ביחד. מגיע יום שישי, חיוך קל עולה על השפתיים, המפתח מסובב את הסוויטש והג'ימי מתעורר מתרדמה של שבוע אל סיבוב הסידורים של יום שישי. עם היציאה מהגראג' החיוך הקל הופך לחיוך רחב ואנחנו מתגלגלים לנו בעדינות של פיל ברחבי העיר. אבל לפני כמה שבועות החיוך הרחב לא הגיע, הוא הוחלף במבט מודאג שיכול להיות רק לאבא שרואה את אחד הבנים שלו מרגיש לא טוב. היציאה מהגראג' דווקא הייתה בסדר אבל הג'ימי סרב להעביר הילוכים, רק הילוך ראשון והילוך רוורס – שום דבר מעבר לכך.

מודאג, החזרתי את הג'ימי לגראג' ונתתי לו לנוח במשך שבוע, במחשבה שאולי התופעה הייתה חד פעמית ובשבוע הבא הוא שוב יחייך. עבר שבוע, יצאנו לסיבוב ושוב התופעה עדיין קיימת, אין העברה של הילוכים. עצרתי בצד, דוממתי מנוע וניסיתי להבין איך אני מתמודד עם העובדה שהגיר צריך לרדת מהרכב לשיפוץ כללי. אחרי כמה דקות של הכרה במציאות הקשה הנעתי את הג'ימי והתחלנו בנסיעה חזרה לגראג', למרבה ההפתעה ההילוכים תפקדו ללא בעיות, יצאנו לסיבוב בכביש המהיר וגם שם, לא הורגשה שום בעיה. המסקנה הייתה, הגיר מתפקד רע כשקר לו ומתפקד טוב כשחם לו.
עכשיו מה עושים עם המסקנה הזו…

עוד שבוע עבר, לאחר בדיקה באינטרנט והתייעצות עם בחור נחמד מהאזור שמשפץ גירים אוטומטים למחייתו החלטתי שאם גם השבוע התופעה חוזרת על עצמה אז אני מפרק את בית השסתומים (המוח של הגיר) ובודק אם לא נתפס לי אף שסתום.
מבאס, אבל הרבה פחות מבאס מאשר להוריד את כל הגיר ולהשבית את הג'ימי לזמן לא מוגדר.
אז פירקתי את בית הסתומים ובדקתי שסתום שסתום וכולם תפקדו נהדר ולמרות זאת פירקתי את כולם וניקיתי (למרות שהיו נקיים) והחזרתי והרכבתי והגיע הזמן למלא שמן חדש ולצאת לנסיעת מבחן.
כשפרקתי את אגן השמן, רוקנתי 5 ליטר של שמן, כשהחזרתי חשבתי אולי היה יותר מדי שמן בגיר והחזרתי רק 4 ליטר. הנעתי שילבתי לדרייב והג'ימי לא זז! תקוע בניוטראל!
זכרתי את התקלה הזו משלב מילוי השמן אחרי השיפוץ של הגיר ולכן הוספתי עוד ליטר והנה הגיר שוב מתפקד ואנחנו יוצאים לסיבוב. שוב, אין תגובה, הגיר תקוע בראשון – מדומם מנוע, ממתין כמה דקות, מניע ושוב ההילוכים חוזרים – הכל מתפקד. עולה על הכביש המהיר ובעיה חדשה הופיעה, הגיר משלב להילוך רביעי אבל אז ההילוך מחליק והגיר מוריד להילוך שלישי.
המסקנה – השיפוץ האחרון שעשיתי לגיר לא הצליח והגיר צריך לרדת שוב לשיפוץ כולל.

הבאסה, עם איזה מילים כדאי להתחיל ולתאר את ההרגשה של "שיפצתי גיר לבד, עשיתי קקה של עבודה ועכשיו צריך לשלוח אותו לשיפוץ אצל מישהו שמבין מה הוא עושה".

רגע לפני שאני מרים ידיים, החלטתי לבדוק את מפלס השמן. אף פעם לא באמת האמנתי למדיד השמן בגלל שלא באמת ברור לי אם הוא שייך לגיר הזה או אם המפלס שהוא מראה קשור למשהו...
המדיד הראה בצד אחד שחסר שמן ובצד השני שיש יותר מדי שמן.
הוספתי ליטר שמן חיכיתי יומיים שיתקרר ויצאתי לנסיעה, הגיר העביר הילוכים מהרגע הראשון.
בדקתי שוב במדיד ושוב התשובה הייתה לא ברורה, הוספתי עוד 2 ליטר שמן ויצאתי לנסיעה, הגיר הרגיש חזק, מעביר הילוכים בדיוק בזמן, לא דופק, לא מתחמם ולא מחליק.

המסקנה, יצאתי טָמבָל!

הבעיה היחידה שהייתה היא חוסר שמן, אני עם עודף ההתחכמות שלי כמעט וזרקתי את הגיר (וכמה אלפי שקלים) לפח. עכשיו נשארה השאלה בכמה קיצרתי לגיר את החיים בגלל שנסעתי עם מפלס שמן כל כך נמוך...

GodsFather

15-07-16, 22:59

שאלה - האם לא רשום באחד המקורות כמה שמן צריך להכנס בגיר הזה מלכתחילה?

rob

16-07-16, 12:17

שאלה - האם לא רשום באחד המקורות כמה שמן צריך להכנס בגיר הזה מלכתחילה?

בוודאי שרשום, ולאחר השיפוץ האחרון אפילו הייתי דיי מופתע שלא הצלחתי להכניס את כל כמות השמן הדרושה.
בניסיון להכניס את כמות השמן כפי שרשום בספר השמן פשוט גלש החוצה (המנוע עבד ואיתו גם משאבת השמן שבתוך הגיר).
בנסיעת המבחן הגיר תפקד טוב - אז לא בדקתי מפלס שמן מאז.

בדיעבד הדרך הנכונה הייתה למלא שמן לצאת לנסיעה ואז לבדוק מפלס או לפחות להשלים את כמות השמן החסרה ע"פ הוראות היצרן.

טָמבָל, כבר אמרתי ?!

ד ו ר ו ן

16-07-16, 13:14

כיסי אוויר..

rob

03-12-16, 20:55

כבר הרבה זמן שאני חושב שהקונסולה שבניתי לפני שלוש שנים (קישור) (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/60688-פרויקט-שיפוץ-בלייזר-1983/page9?p=504207&viewfull=1#post504207) ממש מכוערת, אבל לפחות עד לפני כמה חודשים הייתי מאוד מרוצה מהפונקציונליות שלה.
לאחרונה מצאתי שחסר לי מקום עבור המסך של מחשב הרכב והגיע הזמן לזרוק את הישן לפח ולבנות חדש, גם יפה וגם שימושי.

לקחתי קרטון, מספריים ונייר דבק ונכנסתי לג'ימי לחשוב מה בדיוק אני רוצה.
אחרי שעה של גזירה והדבקה הבנתי שלבנות את מה שאני רוצה זה ממש פרויקט, לא משהו שאפשר לסיים בספ"ש אחד ולא משהו שיש לי את כל החלקים בשביל לסיים תכנון אפילו. הידית של הטרנספר חייבת לזוז מהרצפה אל תוך הקונסולה, היא צריכה להיות קטנה ולהזיז את המצבים בטרנספר בעזרת כבל ולא בחיבור ישיר כמו היום. גם ידית ההילוכים צריכה לרדת מההגה אל הקונסולה ואחרי כל זה עוד צריך להשאיר מקום לרדיו דאבל דין ומסך וכפתורים ומקום לכוסות.....
בקיצור, פרויקט!

אז לפני שאני נכנס לפרויקט האמיתי בינתיים עשיתי פרויקט זמני בשביל שלפחות למסך יהיה מקום.
עם השאריות של הקרטון שלא השמדתי, ייצרתי מודל קטן שייכנס כהארכה לקונסולה הקיימת.

את המודל מקרטון העברתי למתכת, חתכתי וצבעתי
111982

חיווטתי בתוכו את המסך עם כפתור הפעלה ונורה כתומה שנדלקת ברגע שיש תקלה כלשהי, את כל החוטים של הפאנל החדש ריכזתי בתוך מחבר אחד
111983

ככה זה נראה אחרי חיבור לקונסולה הקיימת
111984

וזו כבר תמונה אחרי הפעלת המסך כשהרכב כבוי
111985

בגלל שינויים בבהירות בין הרקע למסך לא הצלחתי לצלם את הקונסולה עם המסך
התמונה הזו צולמה כשהרכב כבוי
אין לחץ דלק ולכן, הנורה הכתומה דולקת (לסימון תקלה כלשהי)
ובמסך מופיעה הודעה שלחץ דלק נמוך
111986

הפרויקט הזה של המחשב הוא פרויקט בלי סוף, כל פעם אני מוצא חיישן חדש שאפשר לשלב ולהשתמש בנתונים שלו למשהו...
כל חריגה מערכים שנקבעו מראש מלווה בהתראה קולית, הדלקה של נורת תקלה והודעה על המסך.
עבור טמפרטורת מנוע וטמפרטורת גיר ישנן שתי נקודות התראה עם שתי התראות קוליות שונות, האחת עבור "heating" והשנייה עבור "overheating"
בצורה כזו אני לא צריך לנסוע עם עין אחת על התצוגה, במידה ומשהו מתחיל להשתבש ישר נשמע צליל ומאותו הרגע אני יודע שצריך להתחיל לשים לב.

rob

05-12-16, 20:47

אחרי נסיעת מבחן בלילה גיליתי שהמסך מסנוור מאוד ביציאה מהעיר, טרנזיסטור פוטנציומטר וחצי שעה על המחרטה ולקונסולה החדשה כבר יש חור עם כפתור מותאם אישית.

סיבוב קל לכל כיוון ואפשר לשלוט על רמת התאורה של הלדים מאחורי המסך.
המסך כבר לא מסנוור ואפשר להמשיך למשימה הבאה

112007

גלעד .ג.

05-12-16, 23:38

אלוף!

Sent from my Redmi 3 using Tapatalk

rob

08-02-17, 18:58

הפרויקט הבא כבר בעיצומו, מקווה שיצליח.
בינתיים מצורף רמז

lizard

08-02-17, 19:01

דאבלר?

סולי

08-02-17, 19:26

יפהפה..

Sent from my SM-G900F using Tapatalk

rob

09-02-17, 20:34

מגדיל קצת את הקדח במייסב הישן בשביל להשתמש בו בשלב ההתאמות.

rob

12-02-17, 21:11

להכניס את בית המייסב החדש היה פשוט סיוט.
אחרי רבע שעה של ניסיונות לתפוס תנוחה טובה עם הפטיש, פשוט ויתרתי והלכתי להכין כלי שיעשה את העבודה בשבילי.
113042

rob

28-02-17, 21:57

רבות כבר דובר על החלפה של יחסי העברה בסרנים, רבים כבר ביצעו, מדריכים מפורטים נמצאים ברחבי הרשת וגם באתר הזה.
את התיעוד שלי בחרתי לתת דווקא מהצד הבעייתי של העבודה ולהסביר לבאים אחרי שאומנם זה רק קורונה ופיניון אבל התהליך מסובך, כבד, קשה ומצריך גישה לכלים מיוחדים שלא נמצאים בדרך כלל בארגז הכלים הממוצע.

בקיצור, הפעם אני כאן בשביל להתבכיין

פירוק המכלול והבאתו לשולחן הוא סיפור קצר, כמה ברגים והמכלול בחוץ.

113460

השלב הבא כולל חליצה של המייסב של הפיניון, בשביל לעשות את זה צריך כלי ייעודי לחליצה של מיסבים מסוג זה וגם פרס.
אז נכון כבר שמעתי על כאלה שחולצים את המייסב בעזרת דיסק או פטיש או השיניים, אני בחרתי בגישה הכי פחות קשה.
דרך אגב, חליצה של המייסב של הפיניון זה עוד סיפור פשוט, לחלוץ את זוג המייסבים של הקייס (החלק שעליו יושבת הקורונה) זה כבר סיפור ממש לא קל.
113461

בשביל לכוון את המרחק הנכון בין הקורונה לפיניון צריך להרכיב את כל המכלול ולבצע מדידות וסימונים ואז לפרק להוסיף או להחסיר שימסים, להרכיב שוב ושוב למדוד ולסמן. בשביל לבצע את התהליך הזה מבלי לחלוץ את המייסב כל פעם בפרס (מה שעלול לפגוע במייסב החדש) מומלץ להשחיז מייסב ישן כך שיחליק בקלות יחסית על הפיניון.
113462

השלב הבא חליצה והרכבה מחדש של בתי המייסבים, קיימים 2 כאלה שנמצאים משני צידי הביצה, האחד ניתן להכנסה והוצאה דרך הביצה (בתמונה) והשני ניתן להכנסה והוצאה מכיוון היוק (הקדימה של הביצה).
113463

להוציא את בית המייסב זה עוד קל, להכניס את החדש בצורה ישרה, שהוא לא יתקע בזמן ההכנסה ויתעקם, זה כבר סיפור מהתחת.
אחרי 15 דקות של ריבים עם בית המייסב הפנימי, אחרי שהבנתי שאם אני ממשיך בקרב הזה של אני הפטיש ובית המייסב אז בית המייסב יתעקם, החלטתי לחרוט איזה כלי עזר.
113464

ובאמת עם הכלי החדש, בית המייסב נכנס בדפיקות קלות ביותר כאשר את רוב עבודת ההכנסה עשה האום (אום ענק במידה M20)
113465

וככה נראה הכלי הייעודי כשהוא מחובר ולוחץ על בית המייסב כנגד הביצה.
113466

בשביל להתחיל ולכוון את הקורונה והפיניון יש צורך לחזק את האום של הפיניון כך שילחץ כנגד המייסבים ויצור לחץ.
הלחץ הזה הכרחי לתיפקוד נכון של הסרן ובלי הלחץ הזה המדידות לא יתקבלו באופן נכון.
על מנת למדוד את הלחץ ניתן להשתמש במד מומנט עדין במיוחד (עד לטווח של כ5 ניוטון/מטר) או בעזרת מוט ומשקולת (בתמונה).
מכלול שהורכב מבלי שהלחץ המקדים על המייסבים כוון - לא יחזיק מעמד ויגרם נזק.
113468

שתי מדידות עיקריות יש לבצע בשביל להתאים נכון את השימסים.
האחת מודדת את המשחק שיש בין הקורונה לפיניון (הקורונה צריכה להיות מסוגלת לזוז קלות מבלי להזיז את הפיניון)
והשניה מודדת איפה בדיוק (כמה עמוק) הפיניון פוגש בקורונה.
את המדידה הראשונה מבצעים בעזרת אינדיקטור (בתמונה) והתהליך קל ואמפירי.
113467

את המדידה האחרונה אי אפשר לבצע בעזרת אינדיקטורים או קליברים, יש צורך בסימון של צבע על גבי הקורונה, סיבוב שלה (בלחץ מקדים) ובדיקה של הדפוס שהתקבל. התהליך הזה הפחיד אותי מאוד, קשה היה לי לקבל את העובדה שאני לא יכול למדוד אלא צריך להסתמך על "ציור" בשביל לכוון עובי של שימסים. בסופו של דבר השד לא כזה נורא, ואחרי פעם פעמיים תפסתי את העקרון והדפוס המתאים התקבל.
113469

זה היה מקבץ חלקי של הסיבות לקללות שפוזרו לאוויר תוך כדי פירוק והרכבה של קייס במשקל 10 קג.
הסיפורים עוד רבים, עדיין לא סיפרתי על סגירה של אום פיניון כשהאום צריך לכווץ איזה צינור פנימי שלוחץ על המייסבים.
הסגירה של האום מתבצעת בכ-400 ניוטון/מטר
שווה ערך למשקל של 40קג על זרוע מומנט באורך של מטר, אבל איפה מכניסים כזו זרוע מתחת לרכב ששוכב על בוקים??
ולמי בכלל יש כוח לדחוק 40קג תוך כדי שמירה שהבוקסה שמחוברת לאום לא תזוז...

בקיצור, ברכות למי שעבר את התהליך בהצלחה והרבה בהצלחה למי שעוד עתיד לעבור.

GodsFather

28-02-17, 22:42

עוד הסבר ללמה חלק מהמוסכים לא באמת משקיעים בעבודה מקצועית.

rob

08-04-17, 22:13

באמת שחשבתי שהחלפת יחסי העברה בסרן האחורי זה הדבר הקשה ביותר שאצטרך להתמודד איתו.
נו טוב, טעיתי!
החלפה של יחסי העברה בסרן הקידמי עוד יותר מסובך ומצריך כלים ייעודיים חדשים שרק אלוהי ג'נראל מוטורס יודע להמציא.

אם הציריות האחוריות יצאו בקלות אחרי שליפה של טבעת C קטנה, אז הפעם בשביל להוציא ציריות צריך לפרק את הלוקר של הגלגל ואז בתוכו את מייסבי הגלגל וגם את הדיסק של הבלם וגם את רפידות הדיסק וגם את כל הקייס שמחזיק את הבלמים.

במשך יומיים נאבקתי עם הסגירה של האום של הפיניון.
שלוש פעמים נאלצתי לעזוב הכל ולהכין ידית שתתחבר ליוק ושלא תתעקם מהכוח שיש להפעיל.

פתיחה של מייסבי הגלגל שלחה אותי אל המחרטה והכרסומת, בגלל שבGM החליטו שאת האום שלוחץ על המייסבים צריך לעשות עם שיניים מיוחדות ולא אום במידה מילימטרית או אינטשית סטנדרטית.

בקיצור, תענוג זה לא, אבל אחרי 3 ימים שאני עסוק בלהחליף קורונה פיניון סוף סוף רואים את האור ולפי כל התוכניות הג'ימי יעביר את החג בטיול שטח במדבר.

ModChiP

14-04-17, 02:02

איך עבר הטיול?

rob

30-06-17, 20:37

המשמעות של לגור בארץ האפשרויות המוגבלות היא חיסול כל טיפה של ספונטניות!
למה הכוונה? תאלצו להמשיך ולקרא את השטויות שלי עוד קצת בשביל להבין.
מי שעקב אחרי התגלגלות הג'ימי שלי בחמש או שש השנים האחרונות כבר מבין שמזמן זנחתי את הגישה של "מקורי מהיצרן זה הכי טוב" לכייון הגישה של "כמה שיותר סוסים אמינים זה ההכי טוב החדש".

לפני כשנה שיפצתי "קלות" את המנוע הישן ומאז לא הצלחתי לכוון את הקרבורטור כך שיהיה חסכוני בשיוט וכנגד שיצליח לצאת מעמידה עם מצערת לחוצה עד הסוף. נאלצתי להתפשר, או שיוט חסכוני (ובריא למנוע) ואז הרכב מגמגם ביציאה מכל רמזור או שיוט עשיר (ולא בריא למנוע) אבל היציאה מהרמזור היא כמו רכיבה על טיל בליסטי.

מה לא עשיתי בשביל לנסות ולכוון את הקרבורטור המסכן כך שאוכל להנות משני העולמות...
הוספתי מגוון חיישנים שלא היו קיימים באף רכב כאשר הג'ימי נולד, נסעתי נסיעות מבחן ואח"כ ניתחתי גרפים באקסל. אבל למרות כל הטכנולוגיה לא הצלחתי לכוון גם וגם ולבסוף התפשרתי על קצת וקצת. ז"א הרכב משייט קצת עשיר (יחס אוויר דלק באזור ה 13.5) ולעומת זאת מצליח לצאת מעמידה אבל לא עם מצערת מלאה, רק עד כ-60%.

אחרי שכל הנסיונות שלי לא צלחו, החלטתי לזנוח את השיטה העתיקה של מאייד ולהכנס סוף סוף אל שנות ה-90. כן, החלטתי לעבור להזרקה. ההחלטה הזו חלחלה כבר לפני מספר חודשים אבל המגורים בלב השממה כשכלי הרכב העיקרי שמורשה לעבור שדרוג הוא הגמל - נאלצתי להמתין עד שימציאו את רשות הדואר וחבילות המסומנות כאביזרי רכב יורשו להכניס רגלם לארץ הקודש, אותה הארץ שבמשך שנים עושה ככל יכולתה לטרפד כל תרבות מוטורית תקינה.
החודשים חלפו, החלקים טפטפו לאיטם, עד שלבסוף ניתן היה להתחיל בעבודה. ספונטניות, כבר אמרתי?!

השלב הראשון הוא להוסיף משאבת דלק בלחץ גבוה.
קרבורטור מסתפק בלחץ דלק של 5-7psi לעומתו המזרקים שבמערכת ההזרקה כבר צריכים קרוב ל 60psi.
בעיה נוספת שעלולה להתעורר, מיכל הדלק של רכב עם קרבורטור הוא בדר"כ ללא מחיצות בגלל שהקרבורטור עצמו שומר על כמות דלק שמספיקה בשביל לחפות על מצבים בהם מפלס הדלק נמוך וצינור שאיבת הדלק שואב אוויר ולא דלק. הזרקת הדלק אינה סלחנית כל כך וכל מעבר של אוויר בצנרת הדלק יגרור גמגום ואף כיבוי המנוע.
עמדו לפני 2 אפשרויות בבחירת משאבת הדלק:
משאבה חיצונית
יתרונות: זו האפשרות הקלה והמהירה מבחינת התקנה
חסרונות: רועשת, ולא פותרת את בעיית מיכל הדלק.
משאבה טבולה
יתרונות: שקטה ובתוספת של hydamat גם פותרת את בעיית חוסר המחיצות במיכל הדלק
חסרונות: לא מהירה ולא קלה להתקנה
כמובן שבחרתי באופציה השניה, ובשביל "להקל" על תהליך ההתקנה החלטתי גם להחליף את כל צנרת הדלק הקשיחה מהמיכל עד למנוע כך שתכלול מתאמים ללחץ גבוה בקצוות (במקום צינור גומי עם באנד).

שעה וחצי של זחילה מתחת לרכב ומיכל הדלק יורד ממקומו בחמש השנים האחרונות.
115629

זה גם הזמן לבדוק את צנרת הדלק הגמישה שהותקנה רק לפני חמש שנים.
למה צנרת שמוגדרת כצנרת דלק (רשום עליה) צריכה לפתח סדקים אחרי תקופה כל כך קצרה?!
115630

ריקון מלא של המיכל, ניקוי עם סמרטוט של שאריות הדלק וסקירה קצרה של האופציות העומדות לפני מבחינת מיקום והמקדחה נכנסת לעבודה
115631

בלב כבד ועם חשש לפיצוץ שואב האבק, שאבתי את כל הגרדים שנפלו בתוך המיכל
115632

המשאבה מותקנת וניתן לראות את ה-hydramat נח בתחתית המיכל
115633

וכך זה נראה מבחוץ אחרי סגירה של כל הצינורות ששימשו את הקרבורטור.
115634

צינור דלק קשיח ראשון כבר מפורק ומחכה שאעתיק את התווי שלו עם הצנרת החדשה.
115635

קדימון קטן והסיבה למה מחברי הלחץ הגבוה לא מתאימים לחיבור אל הצנרת הקיימת
115636

סולי

30-06-17, 20:41

ערן..מסקרן מאוד ... אבל התמונות לא עובדות /:

Sent from my SM-G900F using Tapatalk

rob

30-06-17, 20:58

אצלי רואים...
אולי נכנסת לפני שהסתיימה ההעלאה

ד ו ר ו ן

30-06-17, 21:04

רואים.
ההידראמט זה יריעה ספוגה במקום אגן?

Sent from my iPhone using Tapatalk Pro

rob

01-07-17, 07:16

הסרטון פרסומת הזה של holley מסביר הכי טוב מה זה hydramat

https://www.youtube.com/watch?v=4rG97UuVgmQ

boaz avrahami

01-07-17, 08:50

פשוט תענוג ומעורר השראה לקרוא את הסקירות על הפרוייקטים שלך!

מעניין איך השמיכה הזו תתנהג עם הלכלוך שבדלק בעוד כמה שנים...

rob

01-07-17, 09:00

מעניין איך השמיכה הזו תתנהג עם הלכלוך שבדלק בעוד כמה שנים...

לפני שהתחלתי בקידוח החור, ניקיתי את המיכל אחרי כ-5 שנים שהיה מורכב. אני יכול להגיד לך שמצב הדלק שלנו לא כזה רע.
היה במיכל לכלוך, אבל ברמה מאוד נמוכה כמעט אפסית.
בקצה צינור היניקה שנמצא בתוך המיכל מחובר מסנן רשת קטן, המסנן הזה היה נקי. אני מאמין שעם שטח הפנים הגדול של ה"שטיח" הזה לעומת המסנן המקורי וכמות הנסיעות שאני עושה - לא צריכות להיות בעיות של סתימות השטיח ב-50 השנה הקרובות - לפחות.

ModChiP

01-07-17, 14:59

כזה פשוט כזה גאוני.

מוני אורבך

02-07-17, 08:19

האם תוכל לשפוך אור על המטרות שלך בהסבה למוזרק?
אמינות? יותר כוח? צריכת דלק יותר טובה?
כדאי שתחשוב על מה בדיוק אתה מתכוון להשיג, אחרת אתה עלול לעשות דברים כמה פעמים
או יותר גרוע בצורה לא נכונה.

כעקרון עם קרבורטור טוב, אתה יכול להגיע רחוק מאוד.
נכון הוא לא יהיה אמין מאוד, אבל ב open throttle תוכל להשיג ממנו לא פחות כוח מאשר בהזרקה
תמיד הבעיה בקרבורטור היא טווחי האמצע כמובן, אבל הוא עולה הרבה פחות מהזרקה.

לכן חשוב מאוד שתגדיר מראש מטרות ותעבוד עלפיהם.

עם איזו מערכת הזרקה אתה מתכוון לעבוד.
OEM, stand alone? pigi back?

האם אתה מתכוון להחליף ראשים, סעפות יניקה? לעשות stroking?
איך אתה מתכנן לכוונן את המנוע? האם יש לך דינו שאתה יכול לעבוד איתו?
מה הספיקה של המשאבה? האם היא תיתן מספיק דלק למנוע מוגדל ומשופר?

אלו שאלות חשובות שאתה חיב לענות עליהן הרבה לפני שאתה פותח ולו בורג אחד במנוע.

tzagi

02-07-17, 08:35

מוני אורבך

02-07-17, 08:48

Joe i give him the credit that he knows what he is doing
...or at least want to know

if that is not the case, then i will shout up
and see the sad results

tzagi

02-07-17, 10:37

Sadly and realistically,
Credit is earned not given

rob

05-07-17, 21:44

אני אנסה לענות לשאלות של מוני שעדיין לא התיחסתי אליהם עד עכשיו (תשובות לשאלות שכבר התייחסתי בעבר תוכל לקרא בדפים הקודמים).
* מערכת ההזרקה שנבחרה תופיע בפירוט ברגע שאפתח את הקופסה ואגיע לשלב ההתקנה שלה.
* הספיקה של משאבת הדלק מותאמת להספק מירבי של 600 כ"ס ע"פ הגדרות יצרן מערכת ההזרקה
*אין צורך בהחלפת הראשים או סעפת היניקה (יש רק סעפת אחת במנוע סמול בלוק) מערכת ההזרקה מותאמת לחלקים הקיימים.
* אין לי דיינו שלי, אבל אני כן מתכוון לבקר בדיינו שוב בשביל לראות מה התוצאות הניבו מאז הביקור האחרון.
כהערת אגב לסעיף הדיינו, כשאגיע לשלב של פירוט מערכת ההזרקה, יש סרטון יפה שמדגים את היעילות של הלימוד העצמי של מערכת ההזרקה בעבודה מול דיינו (שווה לחכות).

עבור צנרת הדלק החדשה, בחרתי בצינור קשיח העשוי מסגסוגת של נחושת וניקל בקוטר חיצוני של "3/8. סוג הצינור הזה מספיק חזק בשביל לשמש עבור צנרת הידראולית לבלמים אבל מצד שני מספיק רך בשביל שיהיה ניתן לכיפוף והפשלה בכלים ביתיים מבלי להזדקק לכלים תעשייתיים. סוג הצינור הזה משמש באופן סטנדרטי להולכת שמנים, דלקים וכמובן נוזל בלמים.

הסיבה שבחרתי להחליף את הצינור הישן היתה מכמה סיבות:
.1 לבטל את המחבר הגמיש באמצע השלדה שמחובר עם זוג באנדים
.2 לשנות את המחבר בקצה הצינור לכיוון מיכל הדלק
.3 להוסיף קטע צנרת קשיחה נוסף בתא המנוע

העתקה של תווי הצינור לא היתה מסובכת, לעומת זאת אם הייתי צריך לתכנן תווי צנרת כזה בעצמי, אז בספק אם הייתי מגיע לרמת גימור כזו. התווי מורכב וכולל הרבה כיפופים לכיוונים שונים.

115716

במקום המחבר הגמיש באמצע השלדה, בחרתי להשתמש בחיבור קשיח מסוג הפשלה כפולה. בשביל לבצע הפשלה זו משתמשים בכלי ייעודי שבעיקרון ניתן לשימוש גם כאשר הצנרת מחוברת לרכב.
שלב ראשון, סגירה של הכלי על הצינור

115717

שלב שני, הוספת כלי נוסף וחיזוק בורג פנימי עד לייצירת הפשלת בועה.

115718

וכך הפשלת בועה נראית

115719

חוזרים על שלב 2 עם איזה שינוי קל ונוצרת הפשלה כפולה

115720

היתרון בהפשלה זו שמתבצעת אטימה כנגד 2 שפתיים, גם הקידמית וגם האחורית.
כאן בעצם סיימתי עם צד הצינור שנמצא במרכז השלדה.

עבור הצד שנמצא לכיוון מיכל הדלק יש לי תוכנית אחרת, בצד הזה אני מתכנן לחבר צינור גמיש עם מחברים מסוג AN, בשביל לחבר מחבר AN לצינור קשיח יש צורך במתאם. ההרכבה של המתאם הזה אינה דורשת כלים מיוחדים וניתן להידוק בעזרת 2 מפתחות. החיסרון, הטבעת המרכזית מתהדקת והמחבר לא ניתן לשימוש חוזר מבלי לרכוש טבעת חדשה.

115721

שמרתי על הצנרת המקורית שנועדה להחזרת דלק מהקרבורטור למיכל, אני אשתמש בה עבור נשם למיכל הדלק. הנשם נמצא בלחץ נמוך (אטמוספירי) ולכן אין צורך במחברים מיוחדים, זוג באנדים יעשו את העבודה.
מבט מלמטה מראה את הצנרת החדשה מחכה למיכל הדלק

115722

וזו כבר תמונה לאורך השילדה עם פיתולי הצנרת והמהדק המקורי שמחזיק את הצנרת לשלדה.

115723

תוך כדי עבודה על הצנרת הייתי זקוק לקצת שינוי אווירה, התחלתי בפירוק כל החלקים ששימשו את הקרבורטור, בין החלקים שפורקו ניתן לראות: קרבורטור, משאבת דלק, וסת דלק, מסנן דלק, חיישן מצערת, חיישן לחץ דלק, חיישן מסת אוויר, חיישן וואקום ומגוון מחברי AN.

115724

וככה נראה המנוע לאחר פירוק ראשוני

115725

מוני אורבך

06-07-17, 08:49

מספר הערות ברשותך:

1. יתכן שהמשאבה שלך חזקה מדי לאפלקציה. ללא שיפורים בסעפת היניקה ובראשים, לא צריך כל כך הרבה דלק.
המנוע הזה יכול להגיע (באופטמיות מסוימת) ל 400 כוח סוס, 600 זה מעל ומעבר. מה שאומר שחלק גדול אם לא רוב הדלק יחזור חזרה.
מעמיס מאוד על המשאבה (שסתם שאבת הרבה דלק). יש דרכים לטפל בבעיה כמו משאבה מבוקרת מחשב עם PWM. אבל בכל מקרה אתה חיב לדאוג לנושא הזה. גם עם PWM משאבה גדולה מדי תהיה קשה לבקרה והרזולוציה שלה תהיה גדולה מדי. כדאי להתאים את המשאבה לאפלקציה.

2. ממה שאמרת אני מבין שאתה הלכת על TBI ועל המערכת לומדת. עם TBI אתה לעולם לא תגיע לשליטה מוחלטת במערכת בטח לא עם הסעפת המקורית. זה אומר שבמצבים מסוימים לא תקבל AFR מתאים ובמקרים מסוימים לא תקבל את כל הכוח שהמנוע יכול לספק. יותר מזה אתה לא יכול לשחק בעצמך עם נתוני הזרקת הדלק ולבצע fine tuning. שלא תבין לא נכון, זו מערכת לא רעה בכלל, ובדרך כלל תתן לך אמינות הרבה יותר טובה מקרבורטור, בקשר לבצועים.. לא בכל מצב, הכוח לעומת קרבורטור יהיה זהה, צריכת דלק יותר טובה, וכמובן פחות זהום. מה שאני אומר שיש מערכות שנותנות לך הזרקה רב נקודתית ומחשב מנוע stand alown שאתו אתה מסוגל לשלוט בכל הפרמטרים בעצמך. מערכת יותר מסובכת יותר יקרה, דורשת החלפת סעפת, ואם אתה רוצה ממש בצועים גם ראש מנוע סעפות פליטה. אבל אז יש לך מגרש משחקים פתוח לכל שגעון שתרצה.

3. גם אם לא תרצה להשתגע, עדין יש כל מני אופציות שיכולות להגביר כוח מנוע, כמו porting או stroking כדאי לשקול גם אותם.

rob

07-07-17, 13:26

מוני, האמת היא שאתה צודק. לא נתתי התייחסות מלאה מספיק למשאבת הדלק.

כמו שאמר מוני, לבחירת משאבת הדלק יש חשיבות רבה, לא מספיק לקבל החלטה האם הולכים על משאבה טבולה או משאבת קו. יש צורך להתייחס לכמה גורמים נוספים:

1. ספיקה. הספיקה של משאבת הדלק צריכה להתאים להספק שהמנוע יפיק. ישנו קשר ישיר בין צריכת הדלק לבין מספר הסוסים שהמנוע מפיק. ספיקה נמוכה מדי תגרום למנוע לגמגם וספיקה גבוהה מדי תגרור צריכת זרם לחינם וסחרור הדלק סביב הוסת. מין הסתם עדיף לטעות לכיוון של משאבה גדולה מדי לעומת משאבה קטנה מדי.

2. לחץ. צריך לוודא שהספיקה הדרושה מהמשאבה מתקבלת בלחץ הדרוש.

3. ווסת. לחץ הדלק שמגיע למזרקים הוא קריטי. כאן כבר אין משחק, נמוך מדי זה לא טוב וגבוה מדי זה גם כן לא טוב. ווסת הדלק עושה את העבודה על ידי סחרור עודפי הלחץ חזרה למיכל הדלק.

4. פיקוד. בשביל שהמשאבה תעבוד יש צורך לספק לה מתח. מתח רציף של 12V יגרום למשאבה לעבוד בספיקה מקסימלית קבועה. שינוי של המתח לפולסים של מתח (PWM) יגרום למשאבה להוריד ספיקה. יתרון גדול כאשר המנוע נמצא בסרק או סתם כשאין צורך בספיקה מקסימלית.

המשאבה שבחרתי מותאמת מבחינת ספיקה לדרישות של מנוע מ-250 כ"ס ועד 550 כ"ס.
היא משלבת וסת פנימי שבעצם מסחרר את הדלק בתוך המיכל בלי צורך להריץ צינור עודפים חזרה ממערכת ההזרקה. המשאבה מותאמת לעבודה בצורה של PWM ומערכת ההזרקה יודעת לספק פולס כזה.

הדגם שבחרתי הוא : 12-131 של חברת Holley. המשאבה מגיעה עם hydramat שהוזכר בפוסט קודם.

https://www.youtube.com/watch?v=nZSBssihF8U

מוני, לגבי ההערות שלך על כיוון עדין של מערכת ההזרקה, גם כאן אתה צודק ואני מקווה שתמשיך לעקוב אחרי הפוסטים הבאים כשאגיע למערכת ההזרקה עצמה - מאמין שתקבל תשובות לכל שאלותיך.

לגבי אופציות להגברת כ"ס, אני מציע לך לקרא שוב את שכתבתי לגבי הסיבה למעבר למערכת הזרקה ואולי אפילו לפנות איזו שעה ולהכנס לקישור שנמצא בחתימה שלי.

חנן-ג'יפולוג

07-07-17, 16:19

לא הבנתי את האמירה שלא ניתן לכוון עצמאית את המערכת.
אני חושב שערן מספיק חזק טכנית, על מנת שהוא יוכל ללמוד לייצר קובץ ע"פ דרישותיו ולצרוב רכיב זכרון במחשב.
אפרופו: קניתי בזמנו חוברת שתיארה את התהליך. למיטב זכרוני החוברת הזו יושבת היום בספריה של מוזיאון הטרקטור בעין ורד. אני חושב שלא חסר גם חומר פתוח ברשת.

Sent from my SAMSUNG-SGH-I537 using Tapatalk

rob

07-07-17, 21:50

הזרקת דלק, ע"פ ויקיפדיה קיימת באופן נרחב במנועי דיזל כבר משנות ה-20 ובמנועי בנזין מסוף שנות ה-70. אז למה אני חיכיתי עד שנת 2017 בשביל להדביק טכנולוגיה שקיימת כבר יותר מ-100 שנה?!
הסיבה העקרית - שמירה על מקוריות ואמונה שאם ככה הרכב יוצר אז כנראה זה הכי טוב בשבילו.
אבל, המנוע שנמצא ברכב כבר מזמן לא דומה למנוע שהיה מורכב לפני 35 שנה ובכלל, אם כל העולם כבר עבר להזרקה אז כנראה שיש שם איזה יתרון או שניים.

החלטתי לחקור את הנושא קצת יותר לעומק ולהבין איפה בעצם נמצאים ההבדלים ומה יהיה הכי מתאים עבורי.
(הכל כמובן בהקשר של מנוע בנזין עם דגש על סמול בלוק דור-1)
בגדול קיימות 3 קבוצות, כאשר כל קבוצה היא התפתחות טכנולוגית של הקבוצה שקדמה לה.

הזרקה חד נקודתית - TBI - מערכת ההזרקה נראית כמו קרבורטור והמזרקים מזריקים את הדלק בכניסה לסעפת היניקה, הדלק מתערבב עם האוויר וזורם לו במעברי הסעפת עד שמגיע לצילינדר.
הזרקה רב נקודתית - MPI - במקרה זה, המזרקים נמצאים בסוף סעפת היניקה בכניסה לכל לצילינדר. אוויר זורם בסעפת היניקה ומתערבב עם הדלק רק ברגע האחרון לפני הכניסה אל תא הבעירה.
הזרקה רב נקודתית ישירה - הפעם המזרקים כבר עובדים בלחצים גבוהים מאוד ונמצאים בתוך תא הבעירה.

שתי האופציות הרלוונטיות מבחינת המנוע שלי הן הראשונה והשניה. הזרקה רב נקודתית מודרנית יותר אבל מצד שני גם יותר יקרה (בן היתר בגלל שהיא מחייבת החלפה של סעפת היניקה או קידוח בסעפת). הזרקה חד נקודתית מתלבשת על סעפת היניקה כמו קרבורטור ולכן תצריך החלפה של פחות חלקים.
המשכתי לחקור את הנושא על מנת להבין האם להזרקה רב נקודתית יש באמת יתרון מבחינת תגובת המצערת, חסכון בדלק והספק המנוע. הדיונים ברשת נוטים דווקא ל-TBI והתגובות חלוקות לגבי האם MPI באמת מצליחה להפיק יותר מהמנוע הזה.

ההחלטה התקבלה - TBI. עכשיו נשאר להבין איזה TBI?

בשנות ה-80 GM התחילו להחליף את הקרבורטורים שלהם במערכות הזרקה TBI בגלל הצורך לשמור על פליטות נמוכות יותר. ה-TBI המקורי של GM מגיע עם 2 לועות ו-2 מזרקים. מחשב ההזרקה שלו צרוב ובעקרון לא ניתן לשינוי (תכלס הכל ניתן לשינוי). בגלל שני הלועות ושני המזרקים ההספק המירבי שמערכת זו תומכת היא כ-300 כ"ס. מעט מדי עבורי והחסרון הגדול עוד יותר הוא המחשב הצרוב, לא מתאים לאופי שלי.

כבר מלא שנים (אל תשאלו אותי כמה) שחברות רבות מייצרות מערכות TBI משלהן. ההבדלים הגדולים הם מספר הלועות ומספר המזרקים (בשביל לתמוך במנועים עם הספק גבוה) וגם האפשרות לכיול המערכת באופן עצמי מבלי לצרוב ג'וקים, מערכות אלו נחשבות מיושנות יחסית להצע שיש בשוק ומאלצות התקנה מגושמת של מערכת הזרקה ומחשב ניהול בשני מקומות שונים.

Fitech בשנים האחרונות חברה קטנה בשם Fitech פיתחה מערכת הזרקה TBI שנותנת הכל ובמחיר זול משמעותית מכל מערכת שהיתה קיימת בשוק באותו זמן. המערכת שלהם נתנה 4 לועות עם 4 או 8 מזרקים לתמיכה במנועים עד 1200 כ"ס. ניתן לחבר מגדש על או טורבו, מחשב הניהול מותקן בגב מערכת ההזרקה הם אפשרו גישה מלאה לכל תהליך הכיול (הכל!). המערכת שלהם לומדת את הרגלי הנהיגה (בדר"כ לוקח כ-300 ק"מ של נסיעה עד ללימוד מלא) ויודעת להתאים את המערכת לפרמטרים שנקבעו. היא גם יודעת לשלוט על כיוון ההצתה ולשמש כאוגר נתונים על מחשב נייד וכל זה דרך מסך מגע קטן שמגיע עם המערכת או חיבור ישיר למחשב נייד. בקיצור עשו מהפכה!

המתחרים לא נשארו אדישים ונאלצו להמציא תשובה שנכון לעכשיו עדיין לא מציעה את כל החבילה ש-Fitech נותנים ועוד עם שנות הניסיון בשטח שהמערכת הזו הרוויחה.

כן, בחרתי ב-Fitech.

וככה זה נראה אחרי פתיחת הקופסה.

115730

lizard

07-07-17, 22:49

מותר לשאול כמה עלה?

boaz avrahami

07-07-17, 22:57

תמשיך תמשיך...
תענוג

Sent from my iPhone using Tapatalk Pro

rob

08-07-17, 13:32

הגעתי לשלב של הצינורות הגמישים.
המערכת די פשוטה וסה"כ ישנם 4 צינורות גמישים.
שניים עבור הזנת הדלק ושניים עבור הנשם של מיכל הדלק.

בצד של מיכל הדלק השתמשתי ב:
צינור עטוף פלב"מ עם מחברי AN משני צדדיו - להזנת דלק בלחץ גבוה
בצינור עטוף ניילון (עם רשת פלב"מ פנימית) עם מחבר AN בצד במתחבר אל המשאבה ובצד השני באנד פשוט - לנשם של המיכל

115738

מערכת ההזרקה נפתחה בשביל לאפשר מדידה של הצינור שעולה מכיוון השלדה.
בין הצינור הקשיח לצינור הגמיש הוספתי מסנן 30 מיקרון רב פעמי (מוקף בעיגול)

115739

חיבור הצינורות הקשיחים לאורך השלדה, ניתן לראות את ההבדל בין החיבור ללחץ גבוה וחיבור ללחץ נמוך.

115740

השלב הבא, הפעלה של המשאבה ובדיקת דליפות לפני ההחזרה של מיכל הדלק חזרה למקומו.

ד ו ר ו ן

08-07-17, 13:41

המסנן 30 מיקרון עומד בספיקה?

asafpeleg

08-07-17, 14:10

המסנן 30 מיקרון עומד בספיקה?
השפעת דרגת הסינון על הספיקה בטלה לעומת שטח הסינון וקוטר הכניסה/יציאה.

Sent from my SM-G900F using Tapatalk

ד ו ר ו ן

08-07-17, 15:00

זה נכון כששטח הסינון מאפשר את הפיצוי בהגבלת הזרימה, לא כמשפט אבסולוטי.

מסנן הוא הצרת שטח הזרימה והמעברים, והגדלת החיכוך עם הדפנות, ומסנן עדין בהגדרתו פוגע בספיקה, ובגלל זה מגדילים את שטח מרכיב הסינון כדי לפצות על ההגבל.

בגלל זה יש מסננים שונים לאפליקציות שונות, גם אם הצנרת זהה.

מסנני סולר להזרקה ישירה זה בסביבות 7מיקרון אם אני זוכר נכון, והמסנן עצום בגודל ביחס למסננון המצולם כדי לשמר ספיקה.

אותו דבר קיים לך במערכת הדם שלך במפל הלחץ בין עורקים-עורקיקים-נימים-ורידים..

avikkllk

11-07-17, 19:13

פשוט מעולה.

Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk

rob

15-07-17, 07:54

שבועיים עברו מאז תחילת הפרויקט, כשהשבוע האחרון הוקדש לחיבורי חשמל.

חוטי חשמל אף פעם לא היו ממש פוטוגנים ולכן לא היה הרבה מה לצלם ולשתף, למרות זאת פרט קטן שהגיע בתוך החבילה של ההזרקה פתח את עיני למוצר פשוט וזול שמשדרג כל חוט חשמל.
מדובר על כיסוי ארוג לחוטי חשמל (braided wire loom), זה לא מוצר חדש או מהפכני בשום דרך, אבל אני לא הכרתי אותו. חיפוש קצר בebay מעלה כמה אלפים של מוכרים מכל העולם במחירים שמתחילים בשקלים בודדים.
בגלל שהחבר'ה בfitech שלחו רק כמטר אחד של הכיסוי החלטתי להשתמש בו רק לחלקי הצמה שבאים במגע עם המנוע, בשני הקצוות של הכיסוי הוספתי שרוול מתכווץ וכך נראית התוצאה באחת הצמות.

115795

המערכת הזו מצריכה התקנה רק של שני חיישנים (חמצן וטמפ נוזל קירור), יתר החיישנים משולבים בתוך מערכת ההזרקה - פשוט, קל וחכם.
אחרי חיבור כל הצמות הגיע הרגע לסובב את המפתח בפעם הראשונה ולהעיר את המערכת.

115796

מסך הפתיחה מוביל לתפריט כיול ראשוני, בו במגדירים פרמטרים כמו נפח מנוע, מספר צילינדרים, סל"ד בסרק ועוד...

115797

הגעתי לשלב של הפעלת המערכת רק מאוחר בלילה ולכן לא יכולתי להמשיך ולהניע את הרכב (שקט הוא לא) אבל טיילתי לי קצת בין כמה מהתפריטים וכרגע זה נראה כאילו אין סוף לאפשרויות הכיול והמשחק עם המערכת.

115798

מסך המערכת יכול לשמש כתצוגה עבור כל פרמטר שהמערכת יודעת, החל מסל"ד, יחס אוויר דלק דרך טמפרטורת אוויר או נוזל קירור ועד ללחץ דלק ופרמטרים נוספים של המזרקים שעדיין לא הבנתי מה הם עושים.
אוגר הנתונים יכול לשמש ככלי חזק ביותר בשביל כיול עדין והבנה היכן צריך להוסיף או לקצץ בתזמון או דלק.

המערכת מקבלת כניסה ממדחס המזגן ויודעת להעלות את הסל"ד (ע"פ בחירה) ולהפעיל את המאווררים. בכל פעם שמסובבים את המפתח, משאבת הדלק מתעוררת לכמה שניות, המזרקים נותנים שפריץ קצר לתוך סעפת היניקה ובעצם מכינים את הכל להנעה. בתור מישהו שמגיע מעולם הקרבורטורים, השינויים הקלים האלו שנראים ברורים לכל מי שנוהג ברכב משנות ה-90 ומעלה, הם בגדר מהפך מבחינתי.

היום אני מתכוון להניע את הרכב, אבל נסיעה ראשונה תאלץ להדחות רק לשבוע הבא, הזמנה של מחבר חשמלי (קונקטור) שיושב על משאבת הדלק יגיע רק לקראת אמצע השבוע, כרגע מיכל הדלק עדיין יושב על הרצפה.

avikkllk

15-07-17, 08:59

מדהים. עלה והצלח👍

Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk

rob

15-07-17, 20:30

כולי נרגש, יצאתי אל הרכב, סיבבתי את המפתח בפעם הראשונה ו... כלום
לא התייאשתי סיבבתי שוב והנה המנוע נדלק לשנייה וכבה
ניסיון נוסף, המנוע שוב נדלק לשנייה ונכבה
ייאוש
בדקתי בתפריטים ומצאתי שאפשר להעלות את כמות הדלק שמוזרקת במהלך ההדלקה וברגעים הראשונים אחריה
ניסיון נוסף ו... שוב אותה התופעה. נדלק וכבה.

עברה חצי שעה, נגמר לי הזמן, חייב לצאת עם המשפחה

חצי יום עובר, אני חוזר לגראג' עם רעיון, חוט קטן שצריך להיות מחובר ל-IGN אולי חיברתי בטעות ל ACC.
ז"א במקום שיהיה מתח מהרגע שמסובבים את המפתח, המתח קיים בכל שלב מלבד השלב שהמפתח במצב סטרטר.
שינוי הכבל
והנה המנוע נדלק - עובד
הטורים מאוד נמוכים, אני נאלץ ללחוץ מעט על המצערת בשביל להעלות אותם לרמה שהרכב לא יגמגם.
כיבוי הרכב המתנה קלה וניסיון נוסף
שוב הרכב מניע אבל הטורים עדיין נמוכים מדי
מחכה כחצי דקה עם מצערת לחוצה והמנוע מתאזן ומתחיל לנגן בקצב אחיד

עכשיו נשאר להרכיב מיכל דלק, ולתת למערכת ללמוד במשך 300 ק"מ.

עדכונים עוד יבואו...

avikkllk

15-07-17, 20:38

גדול! המערכת צריכה לימוד רצוף של 300 ק"מ או בחלקים

Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk

rob

15-07-17, 20:43

הלימוד לא חייב להיות רציף, אבל בהוראות הפעלה מבקשים שבמהלך הקילומטרים של הלימוד, הרכב צריך לעבוד בכל המצבים.
שיוט, נסיעה עירונית, מאמץ וכל דבר שאוכל חשוב עליו...

rob

22-07-17, 16:56

עדכון קצר...

מסתבר שהמערכת הזו לוקה בחסר גדול מאוד, אין תיעוד או ספר משתמש באמת מקיף ומלא.
הרשת אומנם עמוסה במידע אבל היה יכול להיות נחמד יותר למשתמש אם בנוסף לכל החיישנים והחוטים היה מגיע גם ספר.

בשביל לפתור את בעיית הסל"ד הנמוך בסרק היה צורך לכוון את ה-IAC מושג שהיה זר לי לחלוטין עד לפני כמה ימים.
מסתבר שאחרי שהעולם נטש את הקרבורטור ועבר להזרקה, העולם גם המציא מנוע קטן ששולט על פתח קטן שנמצא במצערת ומיועד להכנסה של אוויר בזמן סל"ד סרק. כיוון קצר של המנגנון והרכב כבר לא מגמגם בסרק.

יצאתי לנסיעה ראשונה של 100ק"מ על מנת להרגיש האם באמת יש שינוי, אז באמת המערכת עדיין בשלבי לימוד ולא שופטים פרויקט באמצע העבודה אבל לאורך כל הנסיעה הדהד לי משפט של הסופרת "מרי שלי" משנת 1818 עם התמונה הזו שפשוט לא יצאה לי מהראש

לחץ כאן (https://cdn.meme.am/cache/instances/folder134/61210134.jpg)

.

asafk

22-07-17, 18:02

ברוך הבא לסוף המאה ה20.
(אגב... הדבר הזה שכיוונת נקרא בד״כ מנוע צעדים והוא חלק כמעט מכל מערכת הזרקה שאין בה מצערת חשמלית).

אסף.

avikkllk

22-07-17, 18:10

סרטון דרך היה עושה לנו נעים לאוזניים ולעניים
[emoji16][emoji16]מה דעתך?

Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk

rob

19-08-17, 21:49

כמו כל סיפור מתח גם הסיפור הזה מתחיל לפני הרבה שנים.
לפני כמה שנים התחילה בעייה שולית וכמעט בלתי מורגשת, כשהייתי לוחץ על הבלם ישר אחרי ההנעה, הדוושה הייתה מאוד קשה ורעש של יניקת אוויר היה נשמע. שתיים שלוש שניות והרעש נעלם, הדוושה חוזרת לעצמה והרכב בולם. כל זה היה קורה הרבה לפני שהייתי מתחיל את הנסיעה.

אבל, עם הזמן אותם שתיים שלוש שניות התחילו להתארך, ואפילו היה צורך אפילו לכבות את הרכב ולהניע מחדש בשביל שהדוושה תחזור לעצמה. השנים עברו והבעיה המשיכה, כל עוד שהדוושה חזרה לעצמה לפני שהתחלתי את הנסיעה, זה היה נסבל, ברגע שהזמן התארך והתארך עד שהגעתי למצב שהייתי מתחיל נסיעה עם דוושת בלם קשה שעוצרת בכבדות הבנתי שיש צורך בתיקון הבעיה.

שתי אפשרויות עמדו לפני, האחת לקבוץ לעיר הגדולה ולמצוא מישהו שישפץ את הבוסטר, השיפוץ יהיה ברמה ישראלית ממוצעת עם חלקי חילוף שמועד הייצור שלהם לא ידוע וכנראה שהמחיר יהיה מרשים וכזה שיאלץ אותי לוותר על החופשה המשפחתית הבאה. האפשרות השנייה מצאה חן בעיני יותר, להזמין חדש מהדוד סם ולהתקין לבד באיזו שעה פנויה שבטח תקפוץ. גם זול וגם חדש.

הימים עברו והחבילה הגיעה, בוסטר חדש ויפה, הגיע הזמן לפרק את הישן ולהרכיב את החדש.
ככה זה נראה רגע לפני הפירוק.

116349

כמעט שעה עברה והבוסטר הישן כבר שוכב לו ליד החדש

116350

חדי העין יבחינו שמלבד הצבע היפה והחוסר בחלודה, לבוסטר הזה גם חסרים בערך 10ס"מ בציר הראשי.
אין למי להחזיר את הבוסטר ואין למי להתלונן, השעון מתקתק, יום שישי, בקרוב הפס יגמר והג'ימי לא במצב נסיעה. שלפתי דף ועפרון, שרבטתי שרטוט מהיר של הציר שצריך לייצר ונסעתי לעבודה להכין את החלק.

116351

חצי שעה על המחרטה

116352

ועוד איזה חצי שעה עם הדיסק והרתכת והנה יש לי ציר חדש מוכן. אה מה מה... בסיום לקחתי שוב את הדף שלי עם השירבוט ווידאתי מידות לפני שאני חוזר הביתה. מסתבר שזה ששרטט היה דביל ועשה טעות של 11מממ.

116353

מה עושים?! אני תקוע עם ציר חדש אבל קצר מדי, השעון ממשיך לתקתק ואני יודע שאם אני לא יוצא לכיוון הבית בחצי שעה הקרובה, אני או ישן בחוץ עם הג'ימי או סתם פותח פתח למתקפה מכיוון ידוע מראש.

116354

הפתרון, ייצור של אום עגול באורך 11ממ שמרותך כמאריך לציר הקיים. לא הכי יפה, אבל בגלל שההברגה שבציר שיוצא מהבוסטר היא 25ממ, אז אם 11ממ מתוכה יהיו בריתוך, זה לא נורא.
וככה זה נראה אחרי הברגת הציר עם לוקטייט. האורך מתאים וקוטר העין מתאים גם כן.

116355

מניח את הבוסטר בגראג' ליד הבוסטר הישן, כולי מרוצה שהכל מתאים ונכנס חזרה הביתה רגע לפני שהשעון מצלצל "נגמר הזמן"

עוד בהמשך, הרכבת הבוסטר ופירוק הבוסטר הישן למציאת הסיבה לבעיה...

rob

19-08-17, 22:01

מסתבר שהמשך (המשך כלשהו) הגיע הרבה יותר מהר ממה שחשבתי.
סיימתי לכתוב את הפוסט, עברתי עליו לוודא שאין שגיאות או תמונות במקום הלא נכון, ופתאום אני שם לב שבתמונה האחרונה איפה שצילמתי את שני הבוסטרים אחד ליד השני, לבוסטר הישן יש קו בדיוק במקום בו בבוסטר החדש מתחילה הזרוע שייצרתי.
רגע...
יכול להיות שאני עד כדי כך דביל ?!
האם הזרוע הזו פריקה?
האם בזבזתי שעה וחצי על ייצור של חלק שהיה לי ביד כל הזמן הזה?!
לפני 2 דקות בדיוק יצאתי לגראג' לבדוק את הבוסטר הישן ולראות האם הזרוע ניתנת לפירוק.
מסתבר שכן.

shachar

19-08-17, 22:07

... https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170819/c1a8dd15ef49c8ed07cbedabecbe8a6e.jpg

Sent from my Android using Tapatalk ישוחרר ברנרד

GodsFather

19-08-17, 23:26

הכשרון נשפך ממך :)

Sent from my SM-G900F using Tapatalk

rob

20-08-17, 06:19

הכשרון נשפך ממך :)

תודה, אבל המסקנה שלי מהאירוע היתה קצת שונה.
יותר לכיוון של "חוסר תשומת הלב והזריזות נשפכים ממני..."

מוני אורבך

20-08-17, 08:22

מנסיוני, לא רעיון טוב להאיץ בפרויקטים.
אין לך זמן, דחה למועד אחר שיהיה לך את הזמן.
הרכב לא יברח לשום מקום, הוא רכב פרויקט שאתה לא צריך ליום יום.
אין לך את הזמן לעשות הכל בפעם אחת, תעשה זאת בתשלומים.
אני יודע שזה מאוד מפתה ונראה שעוד רגע תסים.
אבל תמיד החיפזון הוא מהשטן, תמיד.

lizard

20-08-17, 09:08

שאלו יהיו הצרות שלך. לא נורא אני בטוח שנהנית לייצר את החלק.

rob

21-08-17, 21:44

הבוסטר הורכב, יצאתי לנסיעת מבחן שהוכתרה בהצלחה.

116416

עכשיו נשאר לחבוש את כובע הבלש ולנסות להבין מה התקלקל בבוסטר הישן.
אני זוכר שראיתי פעם איזה סרטון על פירוק של בוסטר ובסרטון ההוא היה איזה קפיץ גדול שלחץ על הדיאפרגמה. בשביל לא לקבל את הקפיץ הזה בתוך הפנים (ולהפוך את הסיפור הבלשי לדרמת חדר מיון) קשרתי את שני חלקי הבוסטר לפני שפתחתי אותו.

116417

אחרי מריבה קצרה שכללה פטיש, מברג דפיקה ודורן (נדמה לי שקוראים לזה דורן...) הצלחתי לפתוח את הבוסטר

116422

בתוך הבוסטר שכבו להם בכיף כמה חתיכות גומי, הנה האקדח המעשן, בטח נקרעה הדיאפרגמה חשבתי לעצמי.

שלפתי את זוג הדיאפרגמות מתוך הבוסטר ובחנתי אותם מכל עבר.

116419

מסתבר שלא. הדיאפרגמות שתיהן במצב מצוין, הגומי יפה, לא יבש, אין סדקים שלא לדבר על קרעים או חורים. אז מאיפה בדיוק בורח הוואקום ומה הם אותם חתיכות של גומי שמצאתי?
עברתי לבחון את שני חצאי המתכת שפירקתי בהתחלה.

116421 116420

הנה הבעיה שלי, סימני נזילה נראים בבירור בשני החלקים, סימני הנזילה מתחילים שניהם באטם המרכזי ונעצרים בתחתית הבוסטר. שני צירים נכנסים אל תוך הבוסטר, אחד בכל צד. האחד תפקידו להעביר את הכוח שמפעילה דוושת הבלם אל הבוסטר והשני תפקידו להכפיל כוח זה ולהעבירו אל משאבת הבלם. שני האטמים שסביב צירים אלו - נוזלים. שניהם לא אוטמים וזו הסיבה שהבוסטר כשל.

ModChiP

21-08-17, 22:11

תותח!
אתה גם מסביר כמו שצריך, החכמתי!

avikkllk

22-08-17, 19:15

מקצוענות לשמה.
חבל שמוסכניקים בארצנו) ללא הכללה) לא לומדים מאדם כמוך.

Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk

rob

25-08-17, 12:56

אז מה עדיף?

פילטר אוויר סגור
116469

או

פילטר אויר פתוח
116468

הולך לאכול משהו וכבר חוזר עם התשובה.

avikkllk

25-08-17, 19:09

פתוח[emoji16]

Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk

asafk

25-08-17, 20:36

אתה נוסע בשטח.. לא?

אסף.

rob

25-08-17, 21:05

מי שעקב אחרי השרשור הזה בחודשים האחרונים יודע שהמנוע שודרג עם מערכת הזרקה מבית Fitech.
כשהגיע הזמן להרכיב חזרה את פילטר האוויר הישן והטוב, הסתבר לי שהוא לא מתאים וקיימת התנגשות בינו לבין מערכת ההזרקה. בלית ברירה השתמשתי בפילטר אוויר פתוח שיושב כבר שנים על המדף.

המערכת הותקנה, נסיעות המבחן התחילו ותופעה טיפה מדאיגה התחילה, המנוע נוסע קבוע בטמפרטורה של כ-3 מעלות מעל מה שהייתי רגיל, בעמידה בתנועה עירונית עם מזגן מגיע גם ל-6 ו-7 מעלות מעל לטמפרטורה הרגילה.

שתי אופציות שיכלו להוביל להתחממות המנוע, האחת תערובת ענייה והשנייה טמפרטורת האוויר בכניסה למנוע. על מנת לאמת את החשד שלי בדקתי את טמפרטורת האוויר בכניסה לסעפת היניקה (במסך של מערכת ההזרקה ניתן לראות) מסתבר, אפילו בנסיעה בין עירונית טמפרטורת האוויר טיפסה והגיעה כמעט ל-60 מעלות. בטמפרטורת אוויר כזו לא פלא שהמנוע עובד חם יותר וגם ההספק (כ"ס) יורד פלאים.

ריתכתי בכמה פיקים הגבהה זמנית לפילטר האוויר הסגור וחיברתי אותו במקום הפילטר הפתוח.

116470

המנוע חזר לעצמו, טמפרטורת המנוע בשיוט ובנסיעה עירונית חזרו לנורמלי. בדיקה נוספת של טמפרטורת האוויר בכניסה לסעפת אימתה את ההרגשה. בזמן שיוט 35 מעלות ובתוך העיר המקסימום שהגעתי היה 48 מעלות. (לצערי שכחתי לבדוק את טמפ האוויר בתוך העיר עם הפילטר הפתוח).

ועכשיו כמה מילים טובות על הפילטר הפתוח:
לפילטר אוויר פתוח יש פוזה, מי שהפוזה חשובה לו צריך כזה.
בבדיקה של מפל הלחץ שעשיתי בזמנו על הפילטר הסגור, לא מצאתי שיש יתרון כלשהו למעבר לפילטר פתוח. בואו נגיד לשם הדיון שפילטר האוויר הסגור גורם למפל לחץ אז יהיה לפילטר הפתוח יתרון.
אם נחדד את הנקודה קצת אז, המעבר לפילטר פתוח יגרור גם יניקת אוויר חם יותר, והרי אוויר חם מפיק פחות כ"ס מאשר אוויר קר, אז חזרנו לנקודת ההתחלה. אומנם הורדנו את מפל לחץ ובכך שיפרנו את הספק המנוע אבל אז שאבנו אוויר חם ושוב הורדנו את ההספק.

ומה לגבי רכבי שטח, אולי דווקא לרכב שטח שנוסע באבק ופודרה כדאי פילטר פתוח?
אז זהו שלא! פילטר האוויר הסגור שואב את האוויר ממקום עם הרבה פחות אבק מאשר האבק שמרחף לו חופשי בתא המנוע, ולמהדרין שמרכיבים שנורקל מתאים (עם דגש על מתאים) יש יתרון נוסף.

למי שמרגיש שהפילטר הסגור מהווה בעיה וממש רוצה לעבור לפילטר פתוח, אני ממליץ דבר ראשון לבצע מדידה של מפל לחץ ולוודא שבאמת הפילטר הסגור מהווה בעיה. אחרת מלבד יתרון הפוזה אתם מרווחים רק חסרונות.