ברזל מגולוון - ריתוך וצביעה [ארכיון]

צפייה בגרסה מלאה : ברזל מגולוון - ריתוך וצביעה

איתי.ש

26-08-15, 17:43

שלום לחברי הפורום .
הודעה ראשונה עם הרבה שאלות , סליחה מראש על החפירה ...

מתכנן לבנות גדר עץ ( קורות אופקיות ) הנתמכות ע"י פרופילי ברזל מגולוון שיעוגנו ע"י פלטות לחומת בטון ..

לגבי הריתוך , מצרף תמונה של התוצאה הרצויה :

100857

הפרופיל מגולוון בעובי 2.3 מ"מ
הפלטה לא מגולוונת בעובי 3 מ"מ .

שאלות :

קניתי רתכת אלקטרונית TARGER HAMMER 202 , לאיזה זרם לכוון אותה ?
אלקטרודות Z-11 יתאימו למשימה ? ( קניתי כבר חבילה שלמה ... )
קראתי כאן באחד השרשורים שאלקטרודה Z11 מחברים ל - ולא ל + , האם נכון ?

לגבי הצביעה :
קניתי המרטון אחרי שהבנתי שניתן ליישמו ישירות על ברזל מגולוון , מאז קיבלתי אין סוף המלצות שונות שסותרות אחת את השנייה החל מניקוי עם טינר + חספוס עם בד שמיר לפני הצביעה ועד ללא לחספס כלל אבל ליישם "כל יסוד" לפני ההמרטון .
מעדיף לא לשרוט את הגלוון אבל מצד שני לא רוצה קילופים בהמשך .

שאלה אחרונה , קניתי עבור צביעת הקירות מרסס חשמלי
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=834706

האם ניתן ליישם איתו גם את ההמרטון ואם צריך לשם כך לדלל אותו .

תודה מראש .

עידו לוריה

26-08-15, 18:27

ברוך הבא לפורם .

זיקה 6-Z המתאימה ביותר לריתוך מגולוון .
11-Z חובה לחבר את ידית הריתוך ל : (-) .
צבע על מגולוון מחויב שיוף עם ניר 0 ולאחר מכן שטיפה עם מדלל ויבוש ואז יסוד למגולוון לאחר מכן כל צבע עליון לפחות בשתי שכבות .
אינני מכיר את המרסס הזה אבל בטוח שמצורף לו הוראות שימוש , לגבי דילול צבע : לכול צבע רשום על הקופסה כמות הדילול לפי היישום (הברשה/התזה) אין לחרוג מהוראות אלו וגם לא מסוג המדלל המומלץ .

עידו

LIRON5721

26-08-15, 18:43

עידו,
אלקטרודה z-6 לברזל מגולוון, מחברים את האלקטרודה לפלוס או למינוס?

lizard

26-08-15, 18:53

אני לא יודע מה זה z11, אם רשום על האלקטרודה 6013 אז זה בסדר כי בתכל'ס אתה כמעט לא מרתך על המגלוון ואני אסביר.
תהליך העבודה הוא כזה:
אתה חותך(או קונה חתוך) את החומר, משייף את הקצוות שלא יהיו גרדים. את הצד המרותך משייף קצת יותר ועושה פס של חצי סמ שללא גילוון. מאחר והפלטה שלך גם ככה לא מגלוונת אז חלודה תהיה בכל מקרה וזה יקל על הריתוך שלך.
אתה ממקם את העמוד באמצע הפלטה, או איפה שאתה רוצה על פי תנאי השטח, ותופס בפיקים בשני צדדים מנוגדים. רואה שזה יחסית ישר ומרתך. אפשר רק בשני צדדים מקבילים אם הריתוך טוב ואחיד, זה לא גדר נגד חיל שריון. אתה לא חייב לעבוד עם פלס כי את הפילוס אתה עושה עם הברגים ברצפה על ידי ספייסרים ושייבות.
אחרי שריתכת את כל העמודים והורדת שלקה, אתה יכול לשייף מעט את הריתוך לתוצאה חלקה ואחידה. לא חובה. אחרי זה אתה לוקח נייר שיוף או דיסק עם פלאפ עדין (נגיד לפחות 60-80 שזה גודל הגרגירים) ומעביר בקלות ללא לחץ על העמוד, רק המשקל של הדיסק עצמו מפעיל לחץ ואתה רץ איתו מהר יחסית. המטרה היא לחספס את שטח העמוד אבל לא להסיר את הגילוון. גם לא חייב להיות אחיד. התוצאה היא פסים מחוספסים של גילוון בהיר יותר.
אחרי זה אתה מרטיב במדלל 32 או 21 חתיכת סמרטוט ועובר ביסודיות על כל העמוד. המטרה להסיר שומנים וליכלוך אחרת הצבע ידבק להם ולא למתכת. אתה צובע את העמודים בשכבה ראשונה קלילה, לא צריך יסודי, רק שהצבע יתפס, ואחרי שזה יבש ואפשר לגעת ביד בלי להתלכלך, אתה צובע שכבה שנייה יסודית יותר ושלישית אם צריך. לחכות בין שכבה ושכבה שיתייבש טוב.
בקשר למרסס אני לא יודע אבל מבחינת בזבוז צבע, הכי טוב במברשת. אחרת אתה עלול לבזבז מיכל צבע שלם על כלום.

אם יש לך עוד שאלות תרגיש חופשי לשאול.

טיפ, בפעם הבאה תקנה ברזל שחור ותשלח לגילוון, יחזיק יותר זמן ולא נורא יקר. צבע אלקטרוסטטי מחזיק הרבה יותר זמן ועולה בסופו של דבר כמעט כמו צבע שאתה עושה לבד.

עידו לוריה

26-08-15, 20:08

עידו,
אלקטרודה z-6 לברזל מגולוון, מחברים את האלקטרודה לפלוס או למינוס?

מינוס (-) בידית אתה יכול לקרא על Z6 כאן (http://www.zika.co.il/56572/Z-6) .

עידו

shachar

26-08-15, 20:55

מישהו יכול להסביר את ההיפוך של הקוטביות?

Sent from my SM-G900F using Tapatalk

איתי.ש

26-08-15, 21:38

עידו לוריה

26-08-15, 21:40

זה די פשוט , בריתוך בזרם ישר (AC) הקוטב החיובי (+) מצביע על האזור החם .
כל אלקטרודה יש לה עדיפות של קוטביות בעבודה בזרם ישר משפחת ה - 6013 הן אלקטרודות שמצריכות עבודה ב (-) בידית ריתוך , זה נובע בן היתר במהות הציפוי שבמקרה של משפחת 6013 הוא רוטילי , באלקטרודות בעלות ציפוי צוללוזה או בסיסי הריתוך נעשה ב (+) בידית .
בגדול מה שחשוב זה לקרוא לפני תחילת עבודה על סוג האלקטרודה ומה העדפות שלה מבחינת הקוטביות .

עידו

עידו לוריה

26-08-15, 21:53

היי , תודה על התשובות .
אכן תכננתי לשייף עם דיסק ( מצורפת תמונה של מה שקניתי ) רק פחדתי שהוא יהיה גס מידי

100859100860

מסתבר שרמה 80 זה בסדר .

לגבי האלקטרודה Z11 מסתבר שזה 6013 , איישם את ההמלצה להוריד את הגילוון באיזור הריתוך .

מה לגבי עוצמת הזרם ? יש לי ניסיון מועט בריתוך עם רתכת יותר רצינית מהעבודה אבל אז זה היה ריתוך של פח דק לפרופיל עבה ותמיד זה שיחק בין חור בפח להידבקות של האלקטרודה .

אשמח אם מישהו יסביר איך חיספוס האיזור לא פוגע בגילוון או שמא ההיצמדות של הצבע עדיפה במקרה זה

תודה .

שיוף עם דיסק פוגע בגילוון כך שלמה קניתה ברזל מגולוון ?
מספיק מעבר קל עם נייר 0 ידני, ממולץ לעשות את זה לפני חיתוך החומר כך שמוט של 6 מטר לוקח כמה דקות בודדות .
Z11 הכן ממשפחת ה - 6013 EN , עם Z6 אין צורך להוריד את הגילוון .
עוצמת הזרם (A) כתובה על האריזה כול עובי אלקטרודה יש לה תחום עבודה , עם אתה עובד עם אלקטרודה 2.5 Z11 אז תחום העבודה שלה הוא 60 עד 100 אמפר (A) למקרא שלך מספיק 80 -85 אמפר (A).
החיספוס של פני השטח מיועד ליצור הדאזיה או במילים פשוטת שטח הצמדה טוב , זה כמו ההבדל בין מרצפת חלקה או מחוספסת על מה הרגלים שלנו יצמדו טוב יותר ?
אבל חוסר שימוש ביסוד לגילוון יניב תוצאות גרועות של קילוף הצבע .

עידו

lizard

26-08-15, 21:59

הגילוון של פרופילים בארץ הוא די טוב. לא דק מידי. אתה לא מוריד את הגילוון, רק מחספס אותו. תנסה על חתיכת ברזל כדי לקבל את הרגש ביד. שוב, בלי כוח על המשחזת. אתה רק מחזיק אותה ומכוון אותה. היא מהמשקל שלה מפעילה כוח על הפלאפ. אתה גם לא עוצר לשניה, כל הזמן בתנועה. אתה תראה שאחרי שתפתח את הרגש ביד שאתה מצליח להסיר רק את השכבה העליונה של הגילוון ולא את כולו. ממש מיקרונים. זה לא ישנה כלום.
הכי טוב זה להשתמש בבסיס שמתאים ומתחבר לאבץ ועליו את הגוון שאתה רוצה אבל זה יקר ולא תמיד משתלם. זה הכול תלוי כמה אתה רוצה להשקיע בעבודה. ללקוחות שלי, אני מסגר, אני בכלל שולח לצביעה אלקטרוסטטית שזה ליגה אחרת של צבע.

בקשר לאמפרז, איזה קוטר אלקטרודה יש לך? אני חושב בין 80 ל100 אמפר, אבל רק אתה יכול לדעת על פי הריתוך כל אחד ושיטות העבודה שלו.

kd2

27-08-15, 00:32

זה די פשוט , בריתוך בזרם ישר (DC) הקוטב החיובי (+) מצביע על האזור החם .
כל אלקטרודה יש לה עדיפות של קוטביות בעבודה בזרם ישר משפחת ה - 6013 הן אלקטרודות שמצריכות עבודה ב (-) בידית ריתוך , זה נובע בן היתר במהות הציפוי שבמקרה של משפחת 6013 הוא רוטילי , באלקטרודות בעלות ציפוי צוללוזה או בסיסי הריתוך נעשה ב (+) בידית .
בגדול מה שחשוב זה לקרוא לפני תחילת עבודה על סוג האלקטרודה ומה העדפות שלה מבחינת הקוטביות .
עידו

תיקון קל בטקסט כדי למנוע בלבול עתידי.

לשאלתו של שחר ,הקוטביות:
עקרונית תמיד יש לציית להוראות היצרן, משום שהקוטביות משפיעה על התפקוד של האלק', וזאת תעבוד טוב רק בקוטביות אליה היא מתוכננת, ולכן אין כל כך מה להתעסק בזה - עושים מה שכתוב על הקופסא.
א-ב-ל....לידע הכללי, כמו שעידו אמר, הקוטביות משנה איזה מצידי הריתוך יקבל יותר חום, האלקטרודה או החומר (הסבר קל למטה).

ההסבר שאני מכיר לכך (ויתקנו אותי החשמלטורים של הפורום) -
הזרם זורם עם כיוון, מקוטב לקוטב, אמנם רק לאחר ששיטת הסימון המקובלת בפלוס ומינוס הונהגה,
גילו שבעצם חשמל בזרם ישר זורם "הפוך" מההיגיון שבשיטת הסימון, כלומר הוא זורם מהמינוס (המקובל) > לפלוס (המקובל).
אחרי שגילו את זה כבר היה קשה להפוך את השיטה ולכן זה נשאר כך, אבל האלקטרונים זורמים ההפך.
לכן הלכה למעשה צד ה(-) מזרים את האלקטרונים לצד ה(+), ומכיוון שהאחרון חוטף אותם הוא החם יותר מבין השניים.
זאת הסיבה, למשל, שמרתכים טיג ברוב המוחלט של הפעמים עם ידית ריתוך ב(-), כך אלקטרודת הטונגסטן מצליחה להשמר הרבה יותר
משום שריכוז החום עובר לחומר המרותך.
דבר זה גם משפיע לטובה על החדירה בטיג, שהיא מאוד גבוהה פר רוחב התפר.
מנסיוני בלבד- ניסיון לתמרן את החום בריתוך אלק' ע"י החלפה של הקוטביות בניגוד להוראות היצרן - לא עוזר ולא כדאי (יתכנו יוצאים מן הכלל).

בהצלחה...

shachar

27-08-15, 08:01

תודה רבה על ההסבר

Sent from my SM-G900F using Tapatalk

איל מ

27-08-15, 11:05

שאלה תיאורטית (כי בתכלס אני מרתך כמעט ורק עם 6013 ועם (-) בידית).
אם אני מרתך פחים דקים ורוצה להמנע מחורים או חימום יתר של הפח,
לא עדיף להפוך את הקוטביות?

lizard

27-08-15, 11:27

אם אתה מרתך פחים דקים אז תשתמש באלקטרודה דקה או שתרתך בפיקים קטנים

עידו לוריה

27-08-15, 16:21

ממש לא .
רק אלקטרודה דקה יותר יכולה לאפשר את זה , כמות החום היא כתלות באמפר (A ) כך שרק אלקטרודה דקה יכולה לספק את "הסחורה " ברתכות מתקדמות יש גם כיוון של עוצמת הקשת שגם זה עוזר .

עידו

ץ

סופת המדבר

29-08-15, 20:54

עוד משהו קטן שאתה משייף על פלאפ כשיצאו לך גיצים זה סימן שעברת את הגילוון והגעת לברזל

Sent from my SM-G900F using Tapatalk

איתי.ש

29-08-15, 21:46

בגלל זה נמנעתי מלהשתמש בו בסוף .
עברתי ידנית עם בד שמיר דרגה 100 .
תמונות בהמשך .

lizard

07-09-15, 10:06

http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/06/40b61cbbd6590db84a64e48d9c3decff.jpghttp ://images.tapatalk-cdn.com/15/09/06/afb7a9808e967ba996271e5982aa39ae.jpghttp ://images.tapatalk-cdn.com/15/09/06/c8a9aeee11c10ffd60097c88131451da.jpg

כמה עידכונים.
עם פלאפ אתה משתמש -רק- בברזל שעבר גילוון חם. כלומר, בנית משהו בברזל שחור, לא מגלוון, שלחת לגילוון חם. את התוצאה אתה מחליק עם הפלאפ, כמו בתמונות שצרפתי.
ברזל שקנית מגולוון או גילוון קר-אתה עובר עליו עם מברשת ברזל כדי לחספס בלבד, לא צריך להחליק.

lizard

07-09-15, 10:19

http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/07/59fd201fdca06ed59e79ec129bfa7fac.jpghttp ://images.tapatalk-cdn.com/15/09/07/c2434662b1875ec30f814927c707fd46.jpghttp ://images.tapatalk-cdn.com/15/09/07/3ec42daf43905efbe61875d058a942d5.jpghttp ://images.tapatalk-cdn.com/15/09/07/65293b0322d46138608a5aecb2abf5fd.jpghttp ://images.tapatalk-cdn.com/15/09/07/65c1dd282c69dcd4431d2307a92bed58.jpg
http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/07/a420dbaae8ab58541b8a0c1eac886b65.jpg

השפריצים זה עודף אבץ, מסירים בעדינות.