צפייה בגרסה מלאה : נוזל קירור או שימוש במים מזוקקים עם מונעי חלודה
חלקנו מתמודד עם בעיות התחממות והנושא עולה מידי פעם בצורה זו או אחרת.
בהנחה שנושא של קפיאה אינו רלוונטי אני רוצה להעלות לדיון את השאלה מה התערובת הנכונה ביותר למנוע התחממות.
נוזלי קירור הינם בדרך כלל תערובת של אתילן גליקול ומים באחוזים משתנים. בנוסף יש בנוזלי הקירור חומרים שמונעים חלודה משקעים וכד'.
ככל שמעלים את אחוז אתילן הגליקול בתערובת מתקבלות ההשפעות הבאות:
נקודת הקיפאון יורדת - לא רלוונטי לדיון .
נקודת הרתיחה עולה - מאפשר לייצר הפרש טמפרטורה גדול יותר מול הסביבה . ככל שהפרש הטמפ' מול הסביבה גדול יותר פינוי החום גדל.
קיבולת החום יורדת - פינוי החום מהמנוע יורד "(בסביבות 20 אחוז).
רצ"ב לינק עם נתונים מספריים.
http://www.engineeringtoolbox.com/ethylene-glycol-d_146.html
לאור זאת האם התערובת האידיאלית בישראל אינה מים מזוקקים בתוספת מונעי חלודה.
אשמח להתייחסות "הנדסית" בנושא.
ירון
לא. וכבר היו דיונים כאן בנושא. אם לא הייתי עם נייד איטי להחריד כרגע הייתי מחפש לך.
הבעיה עם מים מזוקקים היא שהם מגיבים עם המתכת של המנוע וגורמים ליותר בלאי. אם כבר, הרי שעדיף מים רכים עם תוספים נגד קורוזיה ואבנית.
בפועל, נוזלי קירור מודרנים הם סופר מתוחכמים וכוללים שלל תוספים למניעת נזקים שונים ומשונים למנוע ומערכת הקירור ואף ליצירת שכבות הגנה מסוימות במערכת.
תכל'ס קשה לי להאמין שאדם פרטי יצליח להגיע לתוצאות האלו בעצמו.
יתרה מכך,
מערכת קירור תקינה לא מתחממת גם עם נוזל סטנדרטי וגם בימים החמים ביותר.
מים מזוקקים שואפים לאיזון מינרלי עם הסביבה שלהם.
ובמנוע, המקור ליונים הוא המתכת של המנוע.
בקיצור, זה יאכל לך את המנוע מבפנים.
וגם בארץ יש לא מעט מקומות בהם הטמפ יורדת בחורף בלילה לאפס ומעט מתחת.
מים מזוקקים שואפים לאיזון מינרלי עם הסביבה שלהם.
ובמנוע, המקור ליונים הוא המתכת של המנוע.
בקיצור, זה יאכל לך את המנוע מבפנים.
וגם בארץ יש לא מעט מקומות בהם הטמפ יורדת בחורף בלילה לאפס ומעט מתחת.
הנושא של הקורוזיה ברור לכן כתבתי שיש להוסיף חומרים מונעי קורוזיה. - יש כאלה לקנות.
אני מבקש התייחסות לנושא סילוק החום.
מערכת תקינה אמורה לעבוד עם כל נוזל - אבל לצערי ברכבים עם תוספות כמו נעילות, צמיגים גדולים וכד' וגיל לא צעיר בעומס גדול כמו עליות מהבקעה בחמסין יש התחממות.
תודה בכל מקרה על ההתייחסות.
ירון
נעילות לא קשורות להיתחממות המנוע, צמיגים גדולים כן, גגון כן, משקל קבוע נוסף כן, לכן אם המערכת תקינה במאה אחוז רצוי לחפש פתרונות אחרים, באיזה רכב מדובר?
שינית יחס העברה בסרנים(לא ניכנס לגודל צמיגים בהשוואה למקור)?
גיר אוטומטי? הוספת קולר ניפרד?
יש אופציות שעובדות טוב כמו תריסים במכסה מנוע לעזור לחום לצאת, אם יש מיגון תחתון סגור מומלץ להחליפו לאחד עם חורים וכו'.
כמו כן העליות בבקעה בחום הזה אכן קשות מאוד לכל רכב, אם במקום אחר בעליה דומה הוא לא מתחמם זה גם אומר משהו.
נעילות לא קשורות להיתחממות המנוע, צמיגים גדולים כן, גגון כן, משקל קבוע נוסף כן, לכן אם המערכת תקינה במאה אחוז רצוי לחפש פתרונות אחרים, באיזה רכב מדובר?
שינית יחס העברה בסרנים(לא ניכנס לגודל צמיגים בהשוואה למקור)?
גיר אוטומטי? הוספת קולר ניפרד?
יש אופציות שעובדות טוב כמו תריסים במכסה מנוע לעזור לחום לצאת, אם יש מיגון תחתון סגור מומלץ להחליפו לאחד עם חורים וכו'.
כמו כן העליות בבקעה בחום הזה אכן קשות מאוד לכל רכב, אם במקום אחר בעליה דומה הוא לא מתחמם זה גם אומר משהו.
הי נדב
מדובר ב- XJ 99.
צמיגים 31 גגון מקורי, נעול אוטומטית קדימה אחורה עם מערכת גז.
רדיאטור 3 שורות תקין לחלוטין. אין טרמוסטט. פאן קלטצ' ומשאבה יחסית חדשים - בני שנה.
תא מנוע "מפוצץ".
מיגון הוסר בימים האחרונים, תריסים ו/או הגבהה של מכסה מנוע מאחורה בתהליך הזמנה.
עדיין לא הייתה התייחסות "הנדסית" לשאלה ששאלתי. ייתכן וניתן לשפר את פינוי החום בכ-15 אחוז ע"י שימוש במים עם תוספים מונעי קורוזיה, יינון ומשקעים. 15 אחוז די משמעותי.
מוני אורבך
30-06-16, 11:10
אטילן גלוקול הוא לא רק להעלאת טמפרטורת הקפיאה, הוא גם (והאמת היא הוא בעיקר) להורדת טמפרטורת הרתיכה.
מים הם הנוזל מוליך החום הטוב ביותר והזול ביותר האפשרי.
הבעיה שברגע שמים רותכים, הם מאבדים את רוב תכונת מוליכות החום שלהם.
לכן אסור שהמים ירתכו במערכת הקירור.
פעם, המנועים היו עובדים בטמפרטורת מאוד נמוכות 80 ואפילו 60 מעלות.
ואז מערכות המים היו פתוחות, והמים (במצב תקין) לא היו רותכים.
המנועים של היום עובדים בחום גבוהה בהרבה 100 מעלות ויותר.
הסיבה היא שהם יותר יעילים בטמפרטורות יותר גבוהות.
אבל אז המים רותכים, ואין לך יותר קירור.
מה עושים?
1. סוגרים את המערכת ומאפשרים לחץ להתפתח במערכת. ככל שהלחץ גדול יותר טמפרטורת הרתיחה עולה.
יש גבול הנדסי לכמה לחץ אפשר, ושעדין המערכות יהיו מספיק זולות, ולכן..
2. מוסיפים אטילן גלוקול. הוא מעלה את טמפרטורת הרתיחה. החיסרון הוא, שהוא מוליך חום פחות טוב ממים.
שני דרישות נוגדות. לכן אחוז האטילן גלוקול הוא פשרה בין הלחץ המירבי האפשרי במערכת לאחוז האטילן גלוקול
שעדין לא יוריד יותר מדי את יכולת פינוי החום.
ולאחר כל ההרצאה הזו, אני מקווה שברור לך שמאוד לא כדאי לנסוע רק עם מים ומעקבי חלודה כנוזל קירור.
לא במכונית מודרנית בכל מקרה..
- - - Updated - - -
אגב כדאי לך מאוד להחזיר את הטרמוסטט !
הטרמוסטט הוא לא שם ליופי, הוא חלק חשוב במערכת.
בלעדיו המנוע לא יגיע לטמפרטורת עבודה מהר, וזה שחוק מנועים.
מעבר לזה שהוא מתוכנן להעביר כמות מסוימת של נוזל ולא יותר מדי (מה שעלול בעצם לגרום לחסימה)
Xj תקין לא מתחמם.
תחזיר את הטרמוסטט.
תבדוק את הרדיאטור, אני בזמנו החלפתי לאחד משופר מאלומיניום כולו (לאו דווקא 3 שורות)
ניתן להוסיף פיקוד ידני למאוורר החשמלי כך שיעבוד עפ״י דרישה ולאו דווקא עם המזגן או בטמפ של מעל 105.
לאיזה חום אתה מגיע?
הנושא של הקורוזיה ברור לכן כתבתי שיש להוסיף חומרים מונעי קורוזיה.
ירון
האיכול של המתכת הוא לא בדיוק קורוזיה.
והחומרים שיש בנוזל קירור באים להתמודד גם עם זה.
שים לב, שלאט לאט, אם כל התוספים שאתה צריך להוסיף למים המזוקקים, כדי להתמודד עם כל הבעיות השונות, קיבלת...
נוזל קירור..
אין לי הרבה להוסיף על קודמיי
מסכים לגבי תפקידו של הגליקול ומשמעותו.
יש לי ניסיון בנושא עבודה עם מים ומונעי קורוזיה במקום תמוסות עם אתילן גליקול.
מבחינת עמידות לקורוזיה ויכולת פינוי החום- עדיף משמעותית.
אבל במקרה שלי טמפ העבודה הרבה מתחת ל 100 מעלות מה שלא מצריך העלאת נק רתיחה.
בכל מקרה- לא הייתי מחפש פתרון בנוזל הקירור.
נכון לטפל במערכת הקירור עצמה.
גם לי יש xj
וגם לי תחושה שהמחוג גבוה מידי.
תתחיל בלהתקין מד טמפ דיגיטאלי טוב- דיקסל
כך שתוכל לדעת באמת מה הטמפ.
לאחר מכן דאג לתקינות מערכת הקירור- כל המכלולים- רדיאטור. משאבה. פאן קלאצ וכו. כולל נקיון ושטיפה.
נוזל קירור מייצרן ראוי.
רק אם לא מסתדר- שיפורים.
הייתי מתחיל בוונטות חשמליות וקולר לשמן גיר.
קולר שמן גיר הגיע אצלי כסטנדרט ב 2001, הוא לא שם ב 99?
לא הייתי מחליף את הפאן קלאץ במאוורר חשמלי, זה לא עובד טוב יותר מהמכני, זה מועד יותר לתקלות וזה דורש די הרבה שינויים (עשיתי את זה וחזרתי למכני אחרי מספר חודשים)
טמפ העבודה ב xj היא בין 95 ל 100 מעלות. במאמץ הוא עולה גם ל 105. זה תקין. האם אצלך יש חריגה מזה?
מההתייחסויות עולה שבניגוד למה שמוני כתב התשובה אינה טריווויאלית.
מערכת הקירור ב- XJ מותאמת לעבודה בלחץ של 16 PSI - זה הפקק התקני ל- XJ .
טמפ' הרתיחה של מים בלחץ זה הינה כ- 115-120 . (כל PSI מעלה את הטמפ ב- 1.25-1.5 מעלות.
טמפ' הרתיחה של נוזל קירור בתערובת של 50 אחוז מעלה את טמפ הרתיחה ב- 7 מעלות וב-30 אחוז ב- 4 מעלות.
קיבולת החום של תערובת ב- 50 % היא כ- 14 אחוז פחות ממים נקיים.
השאלה ההנדסית הינה האם העלייה בטמפרטורה (שגורמת לאיבוד חום גבוה יותר) מפצה על ההפחתה בקיבולת החום.
כל שאר הנושאים חשובים אולם אינם עונים לשאלה.
לגבי נושא האיכול - ישנם תוספים שיודעים למנוע זאת.
טרמוסטט - אכן יש להרכיב תרמוסטט - התרמוסטט פורק על מנת לשלול תקלה בטרמוסטט.
רדיאטור - מותקן CSF 1153 - נקי לגמרי.
טמפ' העבודה לפי מד הטמפ' בלוח השעונים הינה 102-104 בנסיעה רגילה. 100 מעלות בסרק.
שיפורים והחלפת מכלולים שהוצעו כאן יבוצעו בהדרגה בתהליך של עלות תועלת.
אתה די בכיוון. כנראה שבאקלים שלנו תערובת של 80% מים תהיה יעילה יותר מתערובת של 50% מים.
אתה בהחלט יכול לנסות - קודם כל עם 100% מים. בשימוש זמני, בזמן שמבצעים איתור תקלות, אין בזה נזק ארוך טווח. אתה יכול גם לערבב את נוזל הקירור שלך, לערבב מים רכים (שקל לליטר או לאסוף מהמזגן הביתי) עם תרכיז אנטיפריז איכותי שאפשר לקנות בכל חנות חלפים וכולל את כל התוספים, באיזה ריכוז שאתה מחליט.
אבל לפני זה אני כן מצטרף כאן לממליצים לוודא קודם שאכן יש לך בעיית התחממות? אם הוא מגיע כמו שכתבת ל105 במצבי קיצון זה על פניו תקין.
אם החלטת שיש בעייה פתור אותה מהיסוד. מהנסיון שלי בצ'רוקי במשך 10 שנים ובכלי רכב אחרים - קודם כל תהיה בטוח ב100% שהמערכת אטומה, ושאין נזילה, גם לא סמויה. - בטוח! - שאין נזילה.
אחרי זה תנתק, פיזית, את מערכת החימום למשך הקיץ כדי להוציא אותה מהמשוואה. אחר כך בדיקה מסודרת שמשאבת המים עובדת (זורקת מים) שהתרמוסטט לא תפוס (את זה בדקת - הורדת אותו) שהפאן קלאץ' תקין ושהמאוורר החשמלי נכנס לעבודה מתי שהוא אמור. שטיפה של המערכת עם צינור גינה, ועכשיו נסיעת מבחן, יכול להיות על מים בלבד בשלב זה. אם האוטו עדיין מתחמם - הרדיאטור לא עושה את העבודה. סתום במידה כזאת או אחרת. תחליף אותו.
ובסוף אתה נשאר עם רדיאטור החימום, שאתה תחבר מן הסתם חזרה בחורף, ויש מצב שהוא, בגלל שלא נגעו מעולם, במצב רע, וישחרר לכלוך שיסתום את הרדיאטור החדש.
ובסוף אתה נשאר עם רדיאטור החימום, שאתה תחבר מן הסתם חזרה בחורף, ויש מצב שהוא, בגלל שלא נגעו מעולם, במצב רע, וישחרר לכלוך שיסתום את הרדיאטור החדש.
+1.
אתה די בכיוון. כנראה שבאקלים שלנו תערובת של 80% מים תהיה יעילה יותר מתערובת של 50% מים.
אתה בהחלט יכול לנסות - קודם כל עם 100% מים. בשימוש זמני, בזמן שמבצעים איתור תקלות, אין בזה נזק ארוך טווח. אתה יכול גם לערבב את נוזל הקירור שלך, לערבב מים רכים (שקל לליטר או לאסוף מהמזגן הביתי) עם תרכיז אנטיפריז איכותי שאפשר לקנות בכל חנות חלפים וכולל את כל התוספים, באיזה ריכוז שאתה מחליט.
אבל לפני זה אני כן מצטרף כאן לממליצים לוודא קודם שאכן יש לך בעיית התחממות? אם הוא מגיע כמו שכתבת ל105 במצבי קיצון זה על פניו תקין.
אם החלטת שיש בעייה פתור אותה מהיסוד. מהנסיון שלי בצ'רוקי במשך 10 שנים ובכלי רכב אחרים - קודם כל תהיה בטוח ב100% שהמערכת אטומה, ושאין נזילה, גם לא סמויה. - בטוח! - שאין נזילה.
אחרי זה תנתק, פיזית, את מערכת החימום למשך הקיץ כדי להוציא אותה מהמשוואה. אחר כך בדיקה מסודרת שמשאבת המים עובדת (זורקת מים) שהתרמוסטט לא תפוס (את זה בדקת - הורדת אותו) שהפאן קלאץ' תקין ושהמאוורר החשמלי נכנס לעבודה מתי שהוא אמור. שטיפה של המערכת עם צינור גינה, ועכשיו נסיעת מבחן, יכול להיות על מים בלבד בשלב זה. אם האוטו עדיין מתחמם - הרדיאטור לא עושה את העבודה. סתום במידה כזאת או אחרת. תחליף אותו.
ובסוף אתה נשאר עם רדיאטור החימום, שאתה תחבר מן הסתם חזרה בחורף, ויש מצב שהוא, בגלל שלא נגעו מעולם, במצב רע, וישחרר לכלוך שיסתום את הרדיאטור החדש.
נמרוד שלום
סוף סוף התייחסות לשאלה שנשאלה.
המערכת אטומה - אין בריחה של נוזל קירור אם אין מעבר למיכל העודפים.
משאבת המים עובדת - אם כי יכול להיות שהכנפיים נשחקו והספיקה ירדה - לא סביר.
פאן קלאץ' - בעיקרון תקין אם כי גם זה קשה למדוד האם אין החלקה מסויימת.
הרדיאטור תקין לגמרי - פורק ונבדק ע"י העברת חוטר בצינורות.
מאוורר חשמלי - נכנס לעבודה בעת הפעלת המזגן ו/או עליית הטמפ ל-103 -104 .
הפתרון הוא באמת לעשות ניסוי כמו שאמרת.
לא הבנתי למה לנתק את רדיאטור החימום - לידיעתי עם מפעילים את החימום כשהאוטו מתחמם זה משפר את קירור המנוע.
אצלי הייתה תופעה של התחממות בגלל פקק רדיאטור שהתעייף ולא שמר לחץ.
לא הייתה נזילה, אלא פתיחה מוקדמת למיכל עודפים.
הוחלף הפקק והכל חזר לקדמותו.
אצלי הייתה תופעה של התחממות בגלל פקק רדיאטור שהתעייף ולא שמר לחץ.
לא הייתה נזילה, אלא פתיחה מוקדמת למיכל עודפים.
הוחלף הפקק והכל חזר לקדמותו.
הי דורון.
פקק תקין. חשוב לציין שהפקק צריך להיות בלחץ המתאים. לצירוקי /סופה 16 PSI או 1.1 בר לגרנד צירוקי 18 PSI
במקרה שלי זה היה ניחוש, במבט חיצוני הוא נראה תקין לגמרי.
חשבתי שלפני שאני נכנס לדברים יותר מורכבים נלך על הפשוטים.
באותו נושא, אבל בלי התיחסות הנדסית לשאלה,
יש מוצר ששמעתי עליו לראשונה בטלוויזיה, נוזל קירור שלא על בסיס מים.
Waterless coolant
על פניו יש בו הרבה יתרונות, כמו נק רתיחה מאוד גבוהה, אין קורוזיה, חומר שלא דורש החלפה בכלל לכל החיים.
מה דעתכם?
http://www.evanscoolant.com
יש גם סרט ביוטיוב עם ג׳י לנו:
https://youtu.be/t7PykrgzWPQ
מעניין לקבל התיחסות הנדסית לנוזל הזה ואם זה מתאים למנוע סופה-צ׳ירוקי
נוזל הקירור ללא מים עלה כאן לדיון לא מזמן, נא להמשיך שם:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=99211
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
צור (ytzur) אני חושב שאני לא היחיד שלא ברור לו עדיין מה הבעייה. לפי מה שרשמת עד עכשיו, לא נשמע שיש לך בעיית התחממות.
אם בדקת את מערכת הקירור ומצאת שכל החלקים בה תקינים . לפני השינויים הגופניים לרכב כמו תריסי וונטות נוספות ולפני יחסי העברה ונעילות . אני הייתי בודק את מערכת הפליטה הדלק והנשימה (האוויר) של הרכב . לא מכיר את הרכב , אבל במידה ויש טורבו, אז גם את המערכת שלו .
צור (ytzur) אני חושב שאני לא היחיד שלא ברור לו עדיין מה הבעייה. לפי מה שרשמת עד עכשיו, לא נשמע שיש לך בעיית התחממות.
נמרוד הי,
בעליות מסדום/ בקעה האוטו מתחמם ומאבד מים דרך העודפים. עצירה של כ- 15 דקות ומילוי מים/נוזל קירור בכמות של כ-5 ליטר פותרת את הבעיה (עד הפעם הבאה כמובן).
עדיין לא הבנתי את ההיגיון במה שכתבת לגבי רדיאטור החימום.
נמרוד הי,
בעליות מסדום/ בקעה האוטו מתחמם ומאבד מים דרך העודפים. עצירה של כ- 15 דקות ומילוי מים/נוזל קירור בכמות של כ-5 ליטר פותרת את הבעיה (עד הפעם הבאה כמובן).
זו כמות גדולה מאד של נוזל קירור שהולכת לאיבוד.
אתה מתאר מנוע/מערכת קירור במצב לא תקין.
תעזוב את כל נוזלי הקסם, חפש את הבעיה.
ytzur יש לך בעיה במערכת הקירור, אני הייתי עובר ובודק כל אחד מהמרכיבים במערכת בדיקה פרטנית.
לפני זה אולי כדאי לבדוק שאין בריחת גזים למערכת הקירור.
נוזל עם טמפ' רתיחה גבוה יותר לא יפתור את הבעיה, אני מניח שגם הנוזל שלך כרגע לא מגיע לרתיחה, הוא מתפשט ובגלל זה ניפתח הפקק ומעביר את הלחץ לעודפים.
ד״א, פקק לא תקין מתנהג בדיוק כך.
הקדימו אותי, אבל 2 האפשרויות שהייתי בודק בהנחה שהרדיאטור תקין הן:
1. מכסה רדיאטור לא תקין
2. בריחת גזים למערכת הקירור - לי הייתה בריחה קטנה מאוד דרך אטם ראש המנוע , בא לידי ביטוי רק במאמץ ונסיעה ארוכה מאוד (מעל שעה) , הטמפרטורה הייתה סביב ה 100 גם במאמץ, אך רדיאטורים היו נפרצים לי (טפטופים).
לאחר תיקון ראש המנוע הטמפרטורה ירדה ל 95 מעלות בעבודה רגילה וגם במאמץ לא עברתי את ה 105.
5 ליטר זה לא בריחה למיכל עודפים בגלל פקק לא מתאים או התחממות נקודתית. זה חצי מנוזל הקירור! יש לך בעייה חמורה של דליפה תחת לחץ, מהיכרות עם צ'רוקי הניחוש המושכל שלי - סדק ברדיאטור, או באחד או יותר מפקקי מים בבלוק מנוע. אל תשחק יותר ובטח שאל תמשיך לקשקש על נוזלי קירור, היה לך מזל עד עכשיו.
להרחיב - מה שסביר להניח זה שאתה מאבד מים כל הזמן, עד שאתה מגיע לחצי מכמות הנוזל, ורק אז אתה שם לב להתחממות.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
מוני אורבך
03-07-16, 09:15
יש דרך מאוד פשוטה לבדוק זאת. חבר מד לחץ יעודי למערכת הקירור.
כאשר המערכת חמה בדוק האם היא שומרת לחץ, אם לא יש לך בעיה.
אם פתאום הלחץ גדל ללא סיבה, דליפה
אטילן גלוקול הוא לא רק להעלאת טמפרטורת הקפיאה, הוא גם (והאמת היא הוא בעיקר) להורדת טמפרטורת הרתיכה.
בדיוק הפוך:
מים קופאים ב-0 מעלות צלזיוס, נוזל הקרור מוריד את טמפ' הקפיאה אל מתכת לאפס צלזיוס, תלוי בנוזל.
מים רותחים ב-100 מעלות צלזיוס, נוזל הקירו מעלה את טמפ' הרתיחה ץלוי בנוזל (למשל בנוזל הקירור הצהוב של פרסטון טמפ' הרתיחה ב-124 מעלות צלזיוס).
אובדן המים הוא דרך מיכל העודפים. רואים בבירור איך יוצאים המים.
הכיוון שסער נתן נראה סביר מאוד.
תודה על ההתייחסויות.
ירון
אובדן המים הוא דרך מיכל העודפים. רואים בבירור איך יוצאים המים.
הכיוון שסער נתן נראה סביר מאוד.
תודה על ההתייחסויות.
ירון
בסוף, כשהמנוע שלך רותח, האיבוד הוא דרך הפקק ומיכל העודפים.
אני חושש, שהסיבה לרתיחה היא שכבר איבדת שליש או יותר מנוזל הקירור בהדרגה דרך נזילה שאתה לא מודע לה.
+1, ייתכן ויש לך נזילה שמופיעה רק תחת מאמץ שלא תראה גם בבדיקת לחץ עם מנוע קר. לי יש משהו דומה ובפירוק של צינור רדיאטור עליון מצאתי שכבה של משקע לבן בין הצינור לפלאנג׳, לדעתי זו אבקת כביסה שבה השתמשתי לניקוי המערכת כשרכשתי אותו, אני *חושב* שתחת לחץ ברח משם נוזל קירור בזמן מאמץ. טרם בדקתי זאת כי הרכב כבר חודש לא נסע..
האופציה הפחות נעימה היא סדק בראש שגורם למעבר של נוזל קירור למנוע.
Sent from my iPhone using Tapatalk
מוני אורבך
03-07-16, 12:25
עוד אפשרות שקוראת הרבה מאוד (למעשה הכי נפוצה) היא דליפה מהצלנדרים למערכת המים.
הדליפה לא קוראת כל הזמן רק בעומס ובחום גבוה.
יכול לקראת מטם ראש דפוק או סדק\עיוות בראש.
היה לי את זה פעם בדיסקו.
בהתחשב במהירות שזה קורה, זה סביר מאוד.
הועלתה האפשרות הזו, וכדאי לבדוק אותה...
עוד אפשרות שקוראת הרבה מאוד (למעשה הכי נפוצה) היא דליפה מהצלנדרים למערכת המים.
הדליפה לא קוראת כל הזמן רק בעומס ובחום גבוה.
יכול לקראת מטם ראש דפוק או סדק\עיוות בראש.
היה לי את זה פעם בדיסקו.
בהתחשב במהירות שזה קורה, זה סביר מאוד.
ייבדק . תודה
-->
vBulletin® v4.2.4, זכויות יוצרים ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd, תורגם על ידי vBHeb.