Close
  • החלפת רצועת טיימינג בפאג'רו בנזין

    טיפול 90,000 (או 180,000 במקרה זה) כולל החלפת רצועת טיימינג. בתא המנוע הצפוף של הפאג'רו זה לא הכי קל, לא הכי זול, אבל אפשרי בהחלט בתנאים ביתיים. (Photographs: )

    לא סיפור פשוט, טיפול 90,000 לפאג'רו (מנוע בנזין 3000 סמ"ק). לא כי החלפת טיימינג היא כל כך מסובכת, אלא כי מיצובישי בנו את אחד המנועים הצפופים בעולם, הכי פחות נוחים לטיפול, ובנוסף, על אף שבדרך כלל הם מסתפקים בברגים במידות 10, 12 ו-14, יש להם אי עקביות מחורבנת עם בורגי ה-14: שתי מידות תבריג שונות לברגים עם ראש 14, ולך תזכור איזה בורג 14 הוא מהיכן... אז טיפ ראשון - אתם, כן תזכרו/תסמנו בדיוק מאיפה כל בורג.

    הכתבה הינה ללא תמונות ב-real time, פשוט כי גם כך, ללא צילום, לקח לי יומיים. אשתדל להוסיף תמונות כאלו בעתיד.

    כלי עבודה נדרשים

    • בוקסות 10,12,14,22,24, מומלץ גם הינע 1/2 וגם הינע 3/4.

    • מפתחות פתוחים ורינגים 10, 12,14 (כי לא לכל מקום תוכלו להכניס בוקסה). מומלץ להכין גם מפתחות רינג ראצ'ט במידות אלו, זה יקל מאד על העבודה.

    • פטיש פלסטיק (או פטיש 1 ק"ג וקרש)

    • פלאייר שפיץ 900, מברגים שונים, סיליקון אדום,

    • כלי לפתיחת פילטרים.

    • חולץ 2 או 3 זרועות רצוי, לא חובה.

    חלקי החילוף אינם נפוצים, הם יקרים מאד, ולכן מומלץ להכין חלקים מראש, אך לסכם עם סוכן החלפים כי ישיב את כספכם במידה ואלו לא יידרשו לשימוש בסופו של דבר. אני חיכיתי לחלקים יומיים מהזמנה לפני הטיפול, ובגלל אי הערכות מראש חיכיתי עוד כמה שעות לשני מותחנים שהסתבר לי במהלך הטיפול שיש להחליף. עדיף שיהיו מוכנים בשקית ומקסימום יחזרו לחנות.  רשימת החלקים ומחירם  נמצאת בסוף הכתבה.

    עקב סיבוכיות הפירוק וההרכבה במנוע, מומלץ להחליף חלקים שיש סיכוי שיפגעו במהלך ההחלפה או הסגירה. רק לצורך הדוגמא, כדי להחליף פלאגים יש להסיר סעפת יניקה! (סימנתי את הפלאג בצהוב וחוטי ההצתה בסגול)

     

     

     

     

     

     

     

     

    הצדדים (ימין ושמאל) המובאים בכתבה הם כשאתה עומד בחזית הרכב ועם הפנים למנוע - כלומר הפוך מהמקובל... לא נורא. מבט כללי אל הכאוס:

     

     

     

     

     

     

    ובכן, לעבודה!

    1. נתק מצבר, הורד אותו מהרכב. תצטרך את המקום כדי להגיע לכל מיני אביזרים.

    2. הרם הרכב על בוקים מלפנים, הסר גלגל קדמי בצד של הנהג. תצטרך להגיע משם למדחס המזגן ולתושבת שלו יותר מאוחר. אם יש לך מגן גחון, פרק גם אותו.

    3. פתח פילטר אויר, נתק את הצינור המתחבר לסעפת היניקה, את צינור היניקה המוסתר מאחור ואת המחבר החשמלי.

    4. הסר את בית הפילטר התחתון (3 בורגי 10 בתחתיתו) והורד אותו מהרכב.

    5. נתק צינורות רדיאטור בצד המנוע, מלמטה – נתק את שני צינורות השמן המתחברים אליו (לא ינזל הרבה), הסר את הכיסוי האחורי של הרדיאטור, והוצא את הרדיאטור מהרכב.

    - הקורא ודאי ירים גבה למשמע הוצאת הרדיאטור, אבל אין כל דרך אחרת שתוכל לעבוד כמו בן אדם אם לא תוציא אותו.

    1. 4 אומי 10  יורידו גם את המאוורר.

    2. שחרר מותחני רצועות (3), על מנת להסיר האביזרים.

    3. משאבת ההגה מחוברת ב-3 ברגים, 2 קדמיים (הגעה דרך החורים בפולי), ואחד אחורי. שחרר לפני זה בורג 10 משמאל המחזיק את מגן הרצועה. פרק והזז המשאבה הצידה. אל תנתק את צינורות הנוזל ההידראולי.

    4. פרק את תושבת המשאבה. נתק חוט החשמל המגיע אליה.

    5. פרק את תושבת פתח מילוי שמן, הזז הצידה

    6. שחרר מדחס מזגן. 4 ברגי 12 ארוכים. לעליונים, ולקדמי תחתון תוכל להגיע מלמעלה, לאחורי תחתון תצטרך כנראה להגיע דרך הרוח בין הכנף לשאסי. הזז את המדחס הצידה.

    7. פרק את תושבת המזגן. שים לב היכן ברגים קצרים והיכן ארוכים, וסמן בורגי 14 אילו, הם בעלי תבריג שונה. שים לב לחוט המינוס שיושב על אחד הברגים, וזכור להחזירו בהרכבה.

    בתמונה מסומנים בצהוב בורגי המדחס העליונים (התחתונים בערך 10 ס"מ מתחת) והתושבת:

     

     

     

    1. סמן חוטי כויל. סדר ההצתה מוזר ואינו הגיוני (2,5,4,1,6,3, משמאל לימין).

     

    1. נתק את חיבורי החשמל של האלטרנטור (פלוס ראשי ומחבר), פרק את תושבת האביזרים (בורגי 14) והסר אותה קומפלט, הוצא מתא המנוע.

    איור תושבת האביזרים (תושבת המזגן איננה חלק ממנה):

     

     

    לשלבים 15-24 ראה האיור הבא, שים לב שרק מה שמוקף בעיגול צהוב מתפרק, ביתר – לא לגעת:

    1. הורד פולי מנוע. הבורג לא יפתח בקלות. שתי דרכים לתפוס את הפולי שלא יסתובב –

    האחת, דרך שני פתחים בהאוזינג, אותם ניתן לפתוח עם בורגי 10, ואז מתן קונטרה על הטורק (זה השם ל"גלגל תנופה" של גיר אוטומטי) עם בוקסה 14 ומאריך.

    השנייה, לייצר כלי ייעודי שיתפוס בשני החורים הנוספים הקיימים בפולי.

    הבורג המרכזי (חלק מס 1 באיור הבא) סגור ח-ז-ק , ותצטרך מאריך ארוך על מנת להצליח לפתוח אותו. פטיש אויר, אגב, ייכנס רק אם תוציא גם את רדיאטור המזגן, וזה, כזכור, לא נמצא בסדר הפעולות.

    1. אחרי ששחררת את הבורג במרכז הפולי, שחרר את הפולי תוך שימוש בפטיש פלסטיק כבד, או פטיש וקרש, או חולץ. שים לב שיש בפנים תותב, שעשוי להיגזר אם לא תוציא אותו ממורכז.

    2. הורד מכסי פלסטיק – תחתון, ימני, שמאלי עליון ושמאלי.

    3. כעת הטיימינג לפניך. החזר את הבורג לקראנק, וסובב המנוע עד לסימונים (יש סימון על כל אחד מגלגלי הקאמשאפט ועל הגלגל התחתון, בצד ימין עליון שלהם (ראה האיור שאחרי סעיף 25).

    4. שחרר את גלגל המתח (השמאלי מביניהם) על ידי פתיחת הבורג המרכזי שלו, או על ידי הסרת המותחן ההידראולי (שני ברגים).

    5. בדוק מצב נזילות שמן ממחזירי השמן של הקאמשאפטים. אם רטוב/מזיע – זה הזמן להחליף.

    6. פרק גלגלי המותחן (ימני ושמאלי). בדוק מצב גלגל המותחן וגלגל המתח השני. הם צריכים להסתובב חופשי לגמרי, ללא חיכוך, ללא חופשים בכלל, ללא רעשים. אם יש ספק – אין ספק.

    7. בדוק שאין נזילות ממשאבת המים ואין לה חופשים. אם יש, זה זמן להחליף.

    8. הרכב מותחן ימני, חזק.

    9. הרכב מותחן שמאלי, אל תחזק.

    לשלב כיוון הטיימינג ראה האיור אחרי הסעיף הבא:

    1. הרכב רצועת טיימינג, שים לב שאת החופש אתה מותיר באיזור המותחן השמאלי, בדוק סימוני גלגלי שיניים במקום, ושהם לא זזו. הרכב מותחן הידראולי, בדוק שוב את הסימונים. בעזרת שפיץ פלייר שקצותיו ב-900 מתח את המותחן (הבורג הוא אסימטרי, הכנסת הפלאייר לשני החורים הסמוכים וסיבוב של הגלגל ימתחו את הרצועה [בירוק באיור]).

    בדוק שהרצועה מתוחה ושהסימונים במקום, והוצא את ניצרת המותחן ההידראולי.

    סובב, בעזרת הבורג שבקראנק, את המנוע סיבוב שלם. בדוק שהרצועה אינה קופצת, שהיא מתוחה, ושבסוף הסיבוב הגעת שוב בדיוק לסימונים בשני גלגלי השיניים העליונים ובתחתון.

     

    שלב א' הוכתר בהצלחה.

    הרכב מחדש את מכסי הפלסטיק. 

    1. נתק את כל חיבורי החשמל מעל סעפת היניקה, באזור המצערת, והמינוס. אל דאגה, אין צורך לסמן אותם, אין שניים זהים. זכור היכן שני החוטים הבודדים המתחברים ליוניטים – מי הולך להיכן. פרק את כל הברגים המחזיקים אותם.

    2. פרק פחית גדולה המחוברת עם 4 ברגים, ופחית קטנה מתחתיה, מאחורי תרמוסטט (שני ברגים). אל תשכח להחזיר את הקטנה לשם בהרכבה, כמו שקרה לי, ונאלצתי לפרק שוב אחרי שנותרתי איתה ביד אחרונה יתומה..... (חלקים 3 ו-4 באיור הבא)

     

     

     

     

    1. פרק את הכויל מהסעפת (3 ברגים). זוכר שסימנת את החוטים?

    2. נתק 3 צינורות ואקום המתחברים לסעפת מימין. סמן מי מהם עליון ומי תחתון.

    3. פרק את תושבת הסעפת מצד ימין לראש הימני (4 ברגים). כן, קשה להגיע לתחתון אחורי, אני יודע. נתק ממנה את שני האביזרים המחוברים אליה (פתח מדיד שמן גיר, ויציאת EGR). הוצא אותה מהמנוע.

    4. פרק את שני הברגים המחזיקים את פתח שסתום EGR, מצידה האחורי ימני של הסעפת, הזז.

     

     

    איור הסבר לשלבים 27, 30-31:

    1. נתק את בורגי הסעפת העליונים. בשלב הזה, אולי כדאי שתשב על הגריל הקדמי עם רגליך בתוך המנוע. אחרת יקשה עליך להגיע לכל הברגים.

    2. נתק צינורות משמאל, ליד בית המצערת. כשתנסה להרים אותה, תראה בדיוק אילו.

    3. נתק שני הכבלים המגיעים למצערת, על ידי שחרור המותחנים והסרתם.

    4. הסר סעפת יניקה. זה זמן מצוין לנקות את הסעפת מבפנים. בעזרת חומר ניקוי מנועים או ספריי קרבוראטורים – ניקוי יסודי. זה ימנע מכם אח"כ כשלון בטסט על רמת CO גבוהה, וגם ישפר חזרה את הטורבולנצייה של האוויר הנכנס.

    5. שחרר בזהירות את חוטי הפלאגים על יד סיבוב ומשיכה עדינים של הגומייה בחיבור למכסה השסתומים. יכול להיות שהם נתפסו מהחום ורק כוח או מברג יעזור. סמן מי בא מהיכן, כי החוטים של 3 ו-5 (משמאל) באורך כמעט זהה.

    6. בעזרת בוקסה ארוכה הוצא הפלאגים והחלף. האם אחד הפלאגים רטוב חיצונית משמן? אם הוא רטוב מאד, מומלץ להוריד את מכסה שסתומים ולהחליף את גומיות אטמי הפלאגים בפנים.

    7. בדוק את מצב הנזילות ממכסה השסתומים, מסביב. שוב, אם נוזל – זה הזמן לפתוח ולהחליף (ברגי 10). אני החלפתי רק את האטם הימני. שים לב לאטימה טובה של גומיות אטמי הפלאגים, על ידי מריחת מעט סיליקון על התושבות שלהם לפני הושבתן, ומריחת החלק העליון שלהם לפני הרכבת  המכסה שוב.

    אה, כן, אטם מכסה השסתומים לא יוצא בקלות. סבלנות, זו מילת המפתח, יחד עם מברג קטן וסכין חיתוך.

    1. בדוק באצבע מה מצב הנזילות מאחורי הראש. מתחת למכסה השסתומים, בראש מאחורי המנוע, יש מכסה בולט, סגור בשני ברגים, ומתחתיו או-רינג. אם לא נוזל – אל תיגע. אם נוזל, תקלל עצמך אם לא תיגע עכשיו.

     

    כעת, בצע את כל השלבים ברוורס, עד להרכבה מלאה חזרה.

    סיימת?

    החלף פילטר שמן ושמן מנוע, וסע לשלום.

    אל תשכח את חיבור החשמל של פילטר האוויר, הרכב לא אוהב לעבוד בלעדיו.

    חלקים, מחירים, והסברים:

    כל החלקים שקניתי הם חלקים מקוריים. אין לי מושג מה הייתה יכולה להיות עלות חלקים תחליפים, ולא בדקתי.  אביא בפניכם את מחירי החברה ללא מע"מ, על אף שניתן אולי לקבל הנחה של עד 10%. קניתי דרך חבר ישירות מהיבואן, ולכן קיבלתי מחירים מעט נוחים יותר.

    חלק

    מחיר

    הערות

    סט חוטי הצתה

    700

    עקב נטיית החוטים להדבק לסעפת, והעובדה שבשביל החליף אותם במקרה תקלה, תצטרך לפרק שוב את כל הפירוק המזוויע הזה.

    אטם סעפת יניקה

    50

     

    חגורת טיימינג

    370

     

    מותחן הידראולי

    1015

    יקר מאד, אבל לא שווה לי את הסיכון שיתפרק בעת נסיעה.

    מסב מותחן טיימינג

    190

     

    מותח טיימינג

    190

     

    בורג לפולי לקראנק

    30

    מגיע עם לוקטייט עליו, ועשוי להתעקם במאבקי הפתיחה שלו.

    שייבה לבורג מרכזי

    20

     

    פלאג NGK pfr6j-11

    121

    כן, זה המחיר לפלאג אחד, וצריך 6, אך מחליפים פלאגים כל 90,000.

    מסנן אוויר

    260

     

    אטם מכסה שסתומים

    100

    הזמן שניים, החזר אם לא תצטרך.

    מחזיר שמן קמשאפט קדמי

    כ-100

    הזמנתי שניים, לא השתמשתי והחזרתי.

    3 חגורות אביזרים

    כ-150

    לשלושתן גם יחד, אצלי התחילו להיות סדוקות.

    נוזל קירור איכותי

    55

    תצטרך כ-5 ליטר.

    שמן מנוע

    175

    אני שם ליקווי מולי 15W40 מתוסף.

    מסנן שמן מנוע

    183

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    עבדתי לאט, בלי לחץ, ולקח לי יומיים. זו לא עבודה שהייתי ממליץ לעשות בלחץ זמן, בטח לא בפעם הראשונה. סדר גודל עלויות חלקים, בחשבון פשוט – למעלה מ-4,000 שקל. הכיף שלי בלעבוד על הרכב לבד, היכרות טובה יותר עם המנוע, שנראה מסובך מאד בהתחלה (לפני הפירוק), וכתוצר לוואי, גם חסכון של כמה אלפי שקלים של עלות העבודה במוסך.

    הפחדתי אתכם? בהצלחה. שאלות, בעיות, וייעוץ? אני בפורום.

    תגובות 1 תגובה
    1. Ron Belson's Avatar
      Ron Belson -
      עם העבודה והחלקים היו מבוצעים במוסך היה מגיע לטיפול טיימינג ל7000 שח. לא הגוני בעליל! מעניין כמה חלקים ועבודה באוסטרליה
    Untitled Document