Printable View
שלום,
יש לי מקרר יחסית ישן עם מדחס של חברת WAECO.
לאחרונה המקרר מפסיק לתפקד כאשר הרכב לא מונע.
יש מצבר חדש ולא ביצעתי שינוי בחיבורים (המקרר מחובר ישירות למצבר)
אני שומע את המדחס נכנס לעבודה וכעבור כמה שניות הוא מייד מפסיק.
חשוב לציין שבנסיעה המקרר עובד פיקס.
האם מישהו יודע מה יכול להיות הבעיה ?
תודה לעונים,
אוהד
לרוב זה הזנת החשמל, גם שם יש התיישנות.
נסה לחבר זמנית עם חוטים ומחברים בריאים ישירות למצבר...
+1
הייתה לי את אותה תקלה בעבר מה שהתגלה היו חיבורים של קונקטורים שהתרופפו.
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
החיבור במצבר ? או בצד של המקרר?ציטוט:
נכתב במקור על ידי ishc
אנסה באמת להוציא חיבורים חדשים.
תודה,
אוהד
מינוס.
תקלה במאפיינים זהים התבררה כחוט מינוס רופף.
בבדיקת מתח נראה תקין, אבל המגע הרופף לא מאפשר לזרם הדרוש למדחס להנעה ועבודה רציפה.
קרה אצלי פעמיים.
פעם אחת התרופף המגע, ופעם שנייה קריעת גידים מתחת לבידוד.
אם המשפט המודגש אכן מתקיים,ציטוט:
נכתב במקור על ידי ohadw50
אזי הבעיה לא בחיווט או המגעים למקרר.
הייתי מתחיל בפירוק הקטבים למצבר וניקוי קורוזיה,
אח"כ בדיקת המצבר בעומס (חשמלאי רכב),
לבסוף בקר המתח של המקרר.
רענן
תודה לעונים.
אסדר מחדש את כל נושא החייוט ואראה האם זה פותר את הבעיה.
אוהד
אני מאוד מתחבר לכל ההערות על איכות חיבורים, מזה צריך להתחיל.
אם אתה לא מוצא-
בגדול, זה מה שכולנו קוראים מדחס דנפוס, ויש אפשרות לחבר לד ביקורת על הבקר, ואז לפי ההיבהובים לדעת מה הבקר חושב.
דוווח פה, וננסה לעזור.
הנחרצות לא במקום..ציטוט:
נכתב במקור על ידי raanan
זה בדיוק התופעה שהייתה אצלי.
מנוע עובד וזרם מהאלטרנטור=זרם חזק יותר ביחס לזרם מהמצבר לבדו.
זה בדיוק הכאב ראש שהתמודדנו איתו אני והחשמלאי.
מנוע רכב עובד יש מקרר, קצת אחרי כיבוי יש את התופעה המדוברת.
הדבר הכי קל וראשוני זה לעבור על החיווט ולנענע ולמשוך בחיבורים.
ככה גיליתי שאחת הסופיות נראית יפה אבל בפנים יש רק כמה גידים מוליכים.
דורון,ציטוט:
נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן
אני משוכנע שאתה לא חשמלאי או מהתחום, ונעצור כאן !
ואם תשים לב, הגדרתי בדיוק מהיכן להתחיל שזה בערך מה שאתה כותב אלא יותר ממוקד ספציפית.
רענן
לא להעלב.ציטוט:
נכתב במקור על ידי raanan
בעיה בקוטב מינוס במצבר הייתה מעלה בהכרח תופעות נוספות ברכב.
ברגע שזה ממוקד למקרר צריך לחפש את הקו של המקרר.
היית ככ נחרץ לגבי הצבעה על בעיה, כשהתופעה הזו מתקיימת בוודאות במצבים נוספים.
אני עם דורון. המתח הגבוה יותר, 14 וולט, בזמן עבודת מנוע, יודע במקרים גבוליים לפצות על התנגדות גבוהה בחיבורים.
אחלה !ציטוט:
נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג
רק שאתה מדבר במתח (וולט) וזה הנתון הנכון.
וחוץ מזה כבר כתבתי בהתחלה לטפל בקטבים של המצבר והקורוזיה.
שם בד"כ נמצאות תקלות המתח בפרט שעם האלטרנטור אין בעיה כי הוא וחיווט המצבר על אותו פס.
רענן
רענן,
המקררים האלו סבילים מאד לשינויי מתח ומאד לא סבילים לשינויי זרם.
במגע רופף תראה מתח תקין בכל טווח הקביל למקרר (11-24), אבל ברגע שהמדחס ינסה להכנס לעבודה המפל לא יאפשר פעולה למרות תצוגת מתח תקינה.
היינו שם, זה היה מאד מבלבל עד שעלינו על זה.
עם מנוע עובד בסרק היה 13V והמקרר עבד.
כיבוי מנוע, ומאד מהר נכנס לנסיונות הפעלה כמו שפות״ש מתאר, ללא הצלחה כאשר המתח על המצבר וגם בקצה חיווט המקרר היה תקין.
זה מה שקורה גם כשמתקינים חוטים דקים מידי.
המתח תקין, אבל אין ״מיץ״ להפעיל את המדחס.
עכשיו,
לצורך האבחון הנוכחי,
אם המתח על הדק המצבר היה בעייתי היה לזה ביטוי נוסף בפעילות הרכב, ופות״ש לא ציין זאת אז אני יוצא מנקודת הנחה מקלה שאין בעיה שם.
ואז נשאר החיווט למקרר.
ומכיוון שהמקרר סביל לשינויי מתח אבל דורש זרם מוגדר, שם אני מתמקד.
בפער של זרם.
האלטרנטור בפעולה מפצה על שטח החתך הבעייתי.
אנסה בשלישית,
א. מניח שהחיווט לא נמצא בסירה חשוף לים, לכן השינויים (כימיים / קורוזיה) מינוריים
ואם זה עבד עד עכשיו , וכן עובד תקין עם אלטרנטור, אזי אין בעיה בחיווט עצמו.
כך שהנחה של חוטים דקים לא מתקיימת פה.
ב. במקרר יש בקר מתח !
לכן כאשר המתח יורד מסף שנקבע (יש כאלו עם מס' דרגות ) נניח 11 וולט,
הבקר לא מאפשר הנעת המדחס.
ג. במקרה כפי שמתאר פותח השרשור,
עם מצבר, המדחס לא נכנס לפעולה. לעומת זאת עם אלטרנטור, המדחס עובד.
כלומר, הבקר "רואה" מתח סף נמוך יותר כאשר המצבר מחובר לעומת האלטרנטור.
מכיוון שהחיבור הפיזי למקרר לא משתנה בין מצב מצבר לאלטרנטור, אזי,
בסבירות גבוה מאד שהבעיה באזור המצבר. האפשרויות השכיחות :
1. קורוזיה על הקטבים ,
משפיעה על המתח לקו המקרר והצרכנים (אך להם אין בקר).
לעומת זאת האלטנרנטור מחובר ישירות לפס המתח לכן אינו מושפע מהקטבים.
2. מצבר בכל זאת חלש / לא תקין שאפשר לזהות רק בעומס.
או אפשרות (בסבירות נמוכה יותר) שבקר המתח במקרר יצא מכיול.
ההנחה שלך מתעלמת מגורמים משפיעים בדרך.ציטוט:
נכתב במקור על ידי raanan
סליחה על הישירות אבל זה פשוט לא נכון.
והצגתי לך תרחיש כזה בדיוק.
ופות״ש ציין שהוא שומע את המדחס מתחיל ומפסיק,כלומר המתח תקין להפעלת מעגל הנעת המדחס.
זה בדיוק התופעה.
בשביל מתח 14 ״תקין״ אני יכול לחבר גם 10 סוללות אצבע,תסכים שזה לא מחזיק עבודת מדחס מקרר?
אבל המקרר ינסה להפעיל את המדחס וישר ייעצר.. נשמע מוכר?
המתח כאן שחקן שולי.
אופי עבודת המדחס הוא של פיק צריכה גבוה מאד לשבריר שנייה וכאן בדיוק נכנס עניין בעיית מגעים או שטח חתך חיווט לקוי בגלל חוט דק מידי או בלאי.
היינו שם, עברנו את דרך החתחתים הזו.
קובץ מצורף 133759ציטוט:
נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן
רענן,
תן לי לנסות להסביר (לך), מה דורון וחנן מנסים להגיד לך.
1- רכב עם מנוע כבוי, המתח מצבר יהיה 12.6
2- רכב עם מנוע עובד ומצבר טעון, המתח יהיה 14+
3- אם יש מגע רופף, שמודדים מתח ללא עומס, רואים מתח תקין. לעומת זאת, ברגע שזורם זרם (דרך המגע הרופף) נוצר מפל מתח, ואז המתח יורד (ולכן המקרר מפסיק).
4- אתה בחרת להמליץ על להתחיל בקטבים של המצבר. דורון המליץ ( מניסיון של מקרה שהיה לו) לעבור על החיבורים של המינוס לשילדה.
מה לא ברור ועל מה הוויכוח?
כרגע, הניחוש, של כולנו, שמדובר במגע רופף.
זיו.
זה קצת מעבר.
המינוס הוא החשוד הקלאסי כי מתייחסים אליו כמובן מאליו ברכב.
טיפ שקיבלתי מחשמלאי רכב שבונה ולא ״רק״ מתקון היה שהמינוס צריך להיות זהה במפרט לפלוס, כי אחרת לא עשית כלום.
מכאן, שבהרבה תקלות מחפשים ומאבחנים נפילות מתח דרך הפלוס, והכל נראה סבבה כשהבעיה היא בעצם במינוס.
פגשתי את תקלת המינוס פעמיים, והפתרון הגיע בהנחיית אנשי מקצוע מה לחפש.
אמרו וצדקו שהמתח אינו הקריטריון היחיד כי למקרר קריטי זרם ההנעה, והשבריר שנייה של ההנעה הלא מוצלחת מאד קשה לאי קו בלי ציוד מתאים. אז מפספסים אותו.
הם צדקו ואני למדתי משהו.
בגלל שברכב הנדון פות״ש לא דיווח על בעיה ברכב (הנעה), ושבעבר המקרר עבד בחיווט הקיים בצורה תקינה, אז ניתן לדעתי ומנסיוני להניח שהקטבים על המצבר תקינים כי הרכב מניע, והאלטרנטור מספק מתח וזרם מספיקים להטענת המצבר, צרכני הרכב+מקרר.
והבעיה במקרר מופיעה כשהמנוע לא עובד.. כלומר משהו בקו המקרר השתנה לרעה.
זה יכול להיות תקלה במקרר, אבל הדבר הכי פשוט שמייצר תקלה כזו היא בעיית חיווט.
יכול להיות מינוס ויכול להיות גם הפלוס.
אבל שניהם בקו של המקרר, לא של הרכב.
דורון,
אני הבנתי מה אתה אומר, ויותר מזה, הבנתי טוב מאד מה אמרו לך (שאתה משדר הלאה, בשפה שלך, הלא כל כך מדוייקת) :-)
בא ונדייק את האמירה "שהמינוס צריך להיות זהה במפרט לפלוס" ?
הדבר הכי בסיסי בכל מעגל תקין (שאין לו זליגה) עוצמת הזרם בפלוס, זהה לעוצמת הזרם במינוס.
אם רוצים לבנות מעגל שמיועד לזרם מסויים, קו המינוס וקו הפלוס שלו, צריכים להיות לפחות בעוצמה שמספיקה לזרם הרצוי.
ברוב המעגלים של הרכב, המינוס של הצרכן, מחובר דרך חיבור קצר מאוד (לפעמים רק בורג) לגוף הרכב, וגוף הרכב משמש כמוליך עד לאזור המנוע \ מצבר, שם יש חיבור מסיבי וחזק בין הגוף ומערכת החשמל (מצבר, אלטרנטור).
אין שום ספק שהחתך של שתי הקורות של הבודי של הטויוטה שלך, גדול בהרבה מהחתך של קווי הפלוס שאתה מעביר לאחור. כלומר קו המינוס שלך, חזק מקו הפלוס (ולא זהה).
(גם אם בקצה "הקו" בין הגוף לצרכן, יש חיבור מעט דק יותר, בגלל שהוא מאוד קצר, ניתן (ולא רצוי) להתפשר על עובי דק יותר).
בקיצור לא שווים, אבל לפחות במפרט הרצוי.
בנוסף, ברוב המערכות של הרכב, הפיקוד (ממסרים ומפסקים) וההגנות (נתיכים), נמצאים על קו הפלוס.
השילוב של קו מינוס חזק אמין ונקי מרכיבים לעומת קו פלוס דק יותר ושעליו מחוברים הרבה רכיבים (מפסקים, הגנות, מחברים..), גורם לכך שרוב בעיות החיבוריות אכן קורות על קו הפלוס.
ולכן הרבה אנשים (זה גם מה שקרה לך) מתרכזים בלבדוק רק את קו הפלוס.
אותו איש מנוסה (גלים?) , הסב את תשומת לבך, לעובדה חשמלית פשוטה , מה שהולך צריך גם לחזור. או במילם פשוטות, הרבה אנשים שוכחים לבדוק את המעגל של המינוס.
ועדיין, למרות מה שקרה לך, ולמרות מה שאמרו לך, רוב התקלות יהיו על מעגל הפלוס, הוא פשוט מורכב ומסובך יותר.
אני מסכים עם הקביעה שלך לגבי חיבור תקינות החיבור בין המצבר לגוף (בגלל שאין בעיות התנעה).
מאחר ומדובר בתקלה קיימת (לא שמופיעה ונעלמת) זה לא צריך לקחת יותר מ 10-15 דקות למצוא-
בודקים את המתח של המצבר.
מנתקים את המקרר, ומחברים במקומו נורה ראשית של רכב (55-65W).
מחפשים באזור הנורה \ מקרר נקודה טובה על הגוף ובזמן שהנורה דולקת, בודקים את המתח בין הפלוס של הנורה והגוף, ובין המינוס של הנורה והגוף.
אם יש הפרשי מתח בין המינוס של הנורה והגוף, יש בעיה בקו המינוס של המקרר.
אם המתח על הפלוס שונה מהמתח של המצבר, יש בעיה בקו של הפלוס.
אם שניהם תקינים, הבעיה בחיבורים של המקרר (מהמחבר שניתקנו לתוך המקרר).