המדריך השלם לחום מנוע בגראנד

כל הכתוב בהמשך הוא בגדר המלצות שלי על סמך נסיון אישי בלבד של 5 קייצים ומלחמה בחום.
כל האמור לעיל מתייחס למנועי V8 אך לדעתי תקף גם למנועי ה 4L.
עד היום הזה עדיין לא הגעתי לשלמות, אך שיפור מהותי יש ומסקנות גם כן.

הקדמה.
החברה בקרייזלר לא בנו מערכת קירור מושלמת לרכבים האלה, יש פאקים אך לרובם יש פתרון.
ברוב הדגמים יש רדיאטור + מאוורר מכני הנכנס לעבודה סביב ה 100 מע' (חצי סקאלה).
אין מאווררים חשמלים למעבה המזגן, ובחלק מהדגמים (אלו שהגיעו עם ערכת גרירה) יש רדיאטור שמן גיר חיצוני, ובחלק אין - הקירור של הגיר בתוך הרדיאטור הרגיל.
טמפ' העבודה של המנוע היא כ 97 מע'.

בעית החום עלולה להופיע בימים חמים מאוד בקיץ (טמפ' של 35 מע' בצל), בנסיעת שטח או בעמידות ועליות ממושכות.

בשלב ראשון צריך לבדוק אם יש רדיאטור נפרד לגיר, במידה ואין חייבים! להפריד ולהוסיף רדיאטור חיצוני (רצוי של היידן). למקם אותו כמה שיותר בפינה.

רדיאטור - בד"כ רדיאטור מתכת עם דודי פלסטיק, רצוי לשטוף אותו חיצונית כל תחילת קיץ ולבצע פלאש פנימי פעם בשנתיים, חומר שטיפה טוב יש לפרסטון.
להשתמש בנוזל קירור איכותי בלבד, לא מהול במי ברז, ומחברה מוכרת ( פרסטון מומלץ ).
להזהר!!! מרדיאטורים חליפיים, הכי טוב רדיאטור מקורי של MOPAR, קצת יותר יקר אך לא להתפשר.
ברדיאטורים חליפיים הנפוצים בארץ פתח הפקק (הכוסית) נמוכה - גדולה במ"מ יותר מהמקורי, מה שגורם לפקק הרדיאטור לא לעבוד בלחץ הנכון, ולפרוק מים למיכל העיבוי מוקדם מדי.

פקק רדיאטור - מקורי בלבד, רצוי להחליפו כל מספר שנים או כאשר יש בריחת מים גדולה למיכל העיבוי.

טרמוסטאט - להחליף את המקורי ל 82 מע' - המנוע יעבוד בשליש הסקאלה, המזגן יקרר יותר.

מזגן - לדעתי חובה להוסיף מאוורר חשמלי או אפילו שניים בחזית, יש מקום, לכסות כמה שיותר את שטח הרדיאטור, אפשר לחבר את המאוורר לריליי של המזגן, או לחבר למפסק לתא הנוסעים.
מעבר לקירור משופר ועזרה למאוורר המכני המזגן יעבוד הרבה יותר טוב ויעיל, ומדחס המזגן ידחוס בלחץ יותר נמוך ויאריך חיים.

מאוורר מכני - פאן קלאץ' - צרה צרורה. עובד יפה כאשר הרכב בתנועה איטית או בטורים גבוהים, בעמידה אינו מספק את הסחורה בד"כ, ובשילוב עם תא מנוע צפוף, סירקולצית האויר אינה מושלמת.
אחת הבדיקות בזמן חימום בסרק היא לפתוח קמעה את מכסה המנוע, תראו שמיד הטמפ' יורדת.
טיפ נחמד - להוריד בקיץ את גומית האיטום שמתחת לשמשה הקדמית בין הפלסטיק של הוישרים לחלל המנוע, בנסיעה הטמפ' יורדת פלאים,בעמידה פחות, אבל עוזר.

הכי הטוב הוא שילוב של מאווררי מזגן + החלפת הפאן קלאץ' למאוורר חשמלי גדול + UNIT, כמו שהכניסו בקרייזלר בדגמי ה 5.9L. + פתחי אוורור על מכסה המנוע - סטייל ה 5.9L.

פחות טוב מבחינת עמידה ממושכת, טוב מבחינת זחילה ועליות הוא פאן קלאץ' HD.(מינוביץ).
המאוורר הזה עובד תמיד בעמידה ובסל"ד עד 1600. בנסיעה בסל"ד מעבר לזה הוא כבה, ונכנס שוב לעבודה ב 97 מע' ללא קשר לסל"ד. החסרון שלו שתפוקת הקירור(כח) שלו חלשה יותר מהמקורי.

מיכל עיבוי - רתיחה של מים במיכל, עלית המפלס ובריחת מים החוצה מצביעה על בעיה.
בעיה בפקק הרדיאטור.
או בריחת לחץ מהמנוע ( אטמי ראש מנוע).
או אותו הרדיאטור החליפי הבעייתי.
או נזילות קטנות במערכת הקירור.

שתבינו... במיכל נכנסים כ 2 ליטר מים, אם העסק גולש חסרים ברדיאטור 2 ליטר ובמקומם יש אויר, וזה אומר התחממות.

בכל מקרה מומלץ לבדוק בלחץ את מערכת המים, לאתר נזילות ודליפות ולתקנם, לי היתה נזילה קטנה מאטם של המכסה של התזמון (טיימינג) בקידמת המנוע מאחורי הפולים, קשה היה לאתר אותה, אך לאחר החלפת האטם אין יותר עליה במפלס המים במיכל עודפים. כאשר מנוע קר - בקו המינימום, כאשר חם מאוד - עולה ב 2-3 ס"מ לכוון המקס' וזהו.

משאבת מים - לאתר נזילות אם יש, גם אם אין נזילות להחליפה יזום פעם ב 60K-80K ק"מ. ( כ 600 ש"ח).

סיכום:
רדיאטור מקורי נקי + נוזל קירור איכותי בלבד.
פקק רדיאטור חדש.
מאווררים חשמליים למעבה המזגן.
רדיאטור שמן גיר נפרד.
משאבת מים תקינה ונקיה.
מערכת סגורה שעובדת בלחץ נכון ללא נזילות.
טרמוסטאט 82 מע'.
פאן קלאץ תקין.
כמה שיותר איוורור תא המנוע.

השיפור מובטח.
בברכת קיץ נעים.

רמי.

תבורך.סחתיין .

עכשיו שאלונת...
אצלי בג'יפ,ZJ 5200 94 ,המאוורר עובד קבוע,תמיד,גם בקור,מרגע ההתנעה.
אני לא יודע אם הוא מפסיק אי-פעם,בגלל זה לא ברור לי עניין הטרמוסטט...
סליחה על הבורות.

הטרמוסטאט לא קשור למאוורר המכני.
המאוורר עובד תמיד אך בסרק, כאשר הוא נכנס לעבודה אתה תשמע אותו, רעש חזק יותר מהרגיל בזמן לחיצה על הגז.
לפעמים בבוקר בהתנעה כאשר הרכב קר הוא גם נכנס לעבודה - זה תקין.

זאת אומרת,שיש מצב שבחלקים מהנסיעה הוא לא עובד?איך?יש משהו שמפריד אותו משאר מהלך הרצועה?

רמי

מהי המשמעות של ירידה לטמפ' עבודה של 82 מעלות לעומת 97 מבחינת ניצלות העבודה של המנוע -> צריכת דלק ?
הרי כנראה ישבו מהנדסים והגיעו למסקנה שניצולת המנוע/ עבודת כל המערכת עדיפה ב- 97 מעלות

צח

רמי כל הכבוד הרכבת חבילת קירור שאני מאמץ ב"חום".

צח.
מבלי לזלזל במהנדסים של קרייזלר, הם פישלו, בנו את הרכבים האלה לא לתנאי חום קיצוניים שלנו = טיולים בנגב בחום 40 מע' + נסיעה איטית.
עדיף שהמנוע יעבוד ב 82 מע' ובתנאים קשים יעלה ל 110 מע' ממצב שיעבוד ב 97 ויעלה ל 130.
לא לשכוח שכיוון שמע' האוורור היא מכנית ואין UNIT חום כמו ברכבים פרטיים, החום לא מתייצב על טמפ' קבועה אלא נע בין לבין.
אין השפעה על תצרוכת דלק ב 82 מע' , ואין השפעה לרעה על ביצועי המנוע.

בסופה שהייתה לי חיברו את המאוורר המכני קבוע שיעבוד כל הזמן
ואף פעם גם בתנאים קיצוניים מאוד המנוע לא היתחמם
נכון שהמנוע לא מגיע לטמפרטורת עבודה אופטימלית
אבל לא ניראה לסופה זה הפריע במשהו

"הכי הטוב הוא שילוב של מאווררי מזגן + החלפת הפאן קלאץ' למאוורר חשמלי גדול + UNIT, כמו שהכניסו בקרייזלר בדגמי ה 5.9L. + פתחי אוורור על מכסה המנוע - סטייל ה 5.9L."

אני הרבה זמן שוקל להרכיב כונס אויר.יש לי כמה התלבטויות.
חשבתי לשים 2 כונסים,אחד שיכניס אויר,והשני שישאב החוצה. לגבי המיקומים,חשבתי לשים את כונס "היניקה" באיזור האלטרנטור,ואת ההפוך "שאיבה החוצה" באיזור פילטר האויר.
בינתיים החלטתי לא להרכיב פילטר פתוח אז ירדתי מהכונס ההפוך שאמור להוציא את האויר החם מגזרת המניפולד.
האם הרכבת הכונס שווה "פציעה" של מכסה המנוע?? :confused:

2 כונסים שמוציאים אויר חם החוצה.
כונס ליניקת אויר ? בשביל מה ? רק אם אתה רוצה איזה פילטר אויר כפול פתוח של טורבו-סיטי שיושב על בית המצערת.....

האם תוכל להגיד איזה מאוורר נכנס במקום המקורי?(אני מדבר על ה"דוחף"-החיצוני,במקום המאווררון המקורי הקיים?)
מברורים הSPAL הוא המומלץ ביותר,אבל כמה אינטש?12 ,14 ?
ובקשר לפס הבידוד...חשבתי להוציא אותו באמת,אבל יש מצב שהוא גם יחזור כמו שצריך בשעת הצורך??

אם מישהו יוכל לשים תמונה של מיכל עיבוי אני אודה לו מראש
כי אני ראיתי שאצלי הצינורית לא מחוברת בסוף לשום מקום

יום טוב לנו ולכל בית ישראל!! :-)

בהמשך לכתוב על שטיפת מערכת קירור, יש לי את נוזל השטיפה "פרסטון"- אבל הוראות השימוש מחוקות. אם מישהו יודע איך משתמשים בנוזל ואיך ניתן לנקז את מערכת המים בלי שישאר חומר ניקוי.
תודה

נמרוד,
הנה הוראות לניקוז כל המים מהמערכת

DRAINING ENTIRE SYSTEM
Use this procedure if the entire cooling system is to
be drained, such as for engine removal.
(1) DO NOT remove radiator cap first. With engine
cold, raise vehicle on a hoist and locate radiator
draincock.
² 4.0L 6-cyl. Engine: Radiator draincock is located
on the right/lower side of radiator facing to rear of
vehicle.
² 5.2/5.9L V-8 Engines: Radiator draincock is
located on the left/lower side of radiator facing to
rear of vehicle.
(2) Attach one end of a hose to the draincock. Put
the other end into a clean container. Open draincock
and drain coolant from radiator. This will empty the
coolant reserve/overflow tank. The coolant does not
have to be removed from the tank unless the system
is being refilled with a fresh mixture. When tank is
empty, remove radiator cap and continue draining
cooling system.
To drain the 4.0L 6-cylinder engine of coolant,
remove the cylinder block drain plug located on the
side of cylinder block (Fig. 21).
To drain the 5.2/5.9L V-8 engines of coolant,
remove the cylinder block drain plugs located on the
sides of cylinder block above the oil pan rail (Fig. 22).

תודה

כל מה שנכתב בשרשור יפה ומועיל מאוד לצינון המנוע של הגראנד 5.2 ,
אך לאחר התעמקות רצינית ביותר שלי והיכרות רבת השנים אם הרכב הנ"ל
ואין ספור ניסיונות שלא ממש עלו יפה וממש פטרו את הבעיה באופן חלקי,
כגון הוספת מאוורר חשמלי.
הוספת פלאנץ ויונית בצינור העליון של המנוע
החלפת רדיאטור מים
החלפת טרמוסטט
החלפת מים פשוטים לאיכותיים
פתיחת כונסים במכסה המנוע
החלפת פאן קלאץ
ועוד, והרכב ממשיך להתרגז עליי ויורק לי מים ממיכל העיבוי בימים חמים,
גם בדיקת לחץ בראש בוצעה ונמצא תקין לשמחתי.
רק לאחר מחקר מעמיק ביותר שלי ולאחר ראיה כוללת של מערכת הקירור הגעתי למסקנה
שהבעיה שלי מקורה מהרדיאטור החימום כן הרדיאטור הקטן הזה ששוכב לא בתא הנוסעים
הוא מקור הבעיה בגראנדים נקודה.................
הרדיאטור הנסתר הזה יש לא חשיבות עליונה למערכת הקירור וכשהוא נסתם גוולעד
כל מה שאתם מתארים בשרשור אכן קורה כן הוא ורק הוא אשם בהתחממות הרכב
אם תשימו לב ותעכבו אחריי הצינורות שנכנסים אליו תגלו שהרדיאטור הקטן והתמים הזה למעשה
עוקף את הטרמוסטט ומזרים מים באופן רצוף לרדיאטור המים החיצוני ובכך הוא משווה את הטמפרטורה בין המנוע לבין רדיאטור המים
דרך אגב לאחר שטיפה הגונה של רדיאטור החימום ושיחרור הסתימה בוא
ראו זה פלא הרכב לא מתחמם לא מתעצבן גם בשטח טכני קשה כבר לא יורק או זורק מים בכלל יש לי שקט של מעל שנה עם ההתחממות של הרכב...........

לא הבנתי את העיקר בהודעה שלך. אפשר להוסיף סקיצה?
כמו כן, איך מנקים את הרדיאטור חימום?

מרק SixPac

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי SixPac

לא הבנתי את העיקר בהודעה שלך. אפשר להוסיף סקיצה?
כמו כן, איך מנקים את הרדיאטור חימום?

מרק SixPac

---

נורא פשוט,
מפרקים את שתי הצינורות שמובילים אליו עדיף לפרק את הצינור שיוצא מהטרמוסטט
והשני שמתחבר למשאבה, לחבר את הצינור של הגינה, ולתת לחץ משתי הכיוונים של הרדיאטור,
אל דאגה אין שום ברז או שסתום חד כיוונ.
י בזמן הפעלת המזגן הרדיאטור נאטם ע"י כלפה שמונעת
מחום הרדיאטור להקרין לתא הנוסעים ולמעשה פה חידת חמיצר נפטרת.
כוונתי היא שזרימת המים מתבצעת בוא גם כשאין משתמשים בחימום תא הנוסעים.
עוד ברצוני להוסיף שאם יש לך לחץ אוויר זמין בסביבתך אז אופן השטיפה תתבצע ע"י מילוי הראדיטור
במים ולאחר מכן הוצאתם ע"י לחץ אוויר
רק בקשה קטנה לעשות הכול ברגש ולא לתת לחץ גבוהה מידיי אחרת המסכן יתפוצץ ואני בטוח
שלא ממש בא לך לפרק דהשבורט
אם אינך מסוגל לבצע זאת בכוחות עצמך צור עימי קשר ואשמח לעזור.

תודה, על ההסבר באמת פשוט. אבל עדיין לא הבנתי למה זה פותר בעית חימום.
האם אתה אומר שהזרימה דרך הרדיאטור הקטן היא בטור למערכת הכללית והסתימה מגבילה את קצב הזרימה דרך המנוע והרדיאטור הראשי?

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי SixPac

תודה, על ההסבר באמת פשוט. אבל עדיין לא הבנתי למה זה פותר בעית חימום.
האם אתה אומר שהזרימה דרך הרדיאטור הקטן היא בטור למערכת הכללית והסתימה מגבילה את קצב הזרימה דרך המנוע והרדיאטור הראשי?

---

כן.