תושבות מנוע קשיחות ותפקודן

היי.

בניתי לג'יפ תושבות מנוע קשיחות, הרעיון ממוצר מדף שנראה כך: http://www.mountainoffroad.com/catalog/BombProof%20MM/bombproof.htm

ההבדל הוא, שאצלי השתמשתי בדלרין במקום פוליאוריטן. הדלרין יותר קשיח, לא אלסטי כמו הפוליאוריטן.
כמו כן ישנם הבדלים קטנים נוספים, לא ממש רלוונטיים.


הסיבות שהביאו אותי לייצר כאלו תושבות -
- מצב התושבות אצלי באוטו היה בכי רע (בדיעבד הסתבר שאחת היתה קרועה לגמרי).
- המוצר מהווה פתרון הרבה יותר חזק הנדסית מהתושבות המקוריות.
- התושבות החדשות אמורות לקשר את המנוע עם השלדה באופן קשיח הרבה יותר ולמנוע חופשים ברכבת הכוח.
- בזמנו נמרוד העלה דיון על ריצ'וט המנוע לשלדה - http://jeepolog.com/forums/showthread.php?t=11792. הרעיון לקשיחות התושבות הוא נפוץ בארה"ב, נותן פתרון עדיף על המקור.
- הפרויוקט נראה לי מעניין מבחינה פבריקטיבית.


התושבות יצאו מצויין. יש לי תמונות אבל המחשב שלי החליט לשבות, לכן אני אעלה אותן בקרוב (מקווה).

התנעתי היום את הרכב בפעם הראשונה לאחר ההרכבה. המנוע זז מעט מאוד ביחס לשלדה. רוב הוויברציות עוברות ישר לשלדה ומשם למרכב. כשהרכב קר, הוויברציות חזקות עד כדי שאחת הידיות של הטרנספר פוגעת בשחרור שלה בבודי, מה שיוצר דפיקות לא נעימות, והוויברציות של הבודי עצמו מחזקות הרגשה זו. לאחר שהמנוע מגיע לטמפ' עבודה העסק נרגע בצורה ניכרת יחסית. אך עדיין יש מפגש בין הידית לבודי מדיי פעם. כל התופעה הזו מתרחשת כשהאוטו לא זז, בסל"ד סרק.
כשהסל"ד עולה כשהאוטו לא זז, הוויברציות כמעט ונעלמות, ומדובר בעליה לא רבה בסל"ד.
בתנועה, גם לפני הגעה לטמפ' עבודה הוויברציות יורדות משמעותית.
בסיבובים במהירות נמוכה יש הרגשה לא נעימה, יותר קשיחה עם תנועת קדימה-אחורה של הרכב ללא גז, אבל אני מייחס אותה לנעילה האחורית שעדיין לא התרגלתי אליה לגמרי. יכול להיות שהתושבות חיזקו הרגשה זו.

אני יכול להסיק, שמכיוון שהוויברציות נעלמות כמעט כשהסל"ד עולה מעט מהסרק, המנוע לא "עובד עגול" וכיוון שלו מחדש יכול לפתור חלק מהבעיה.
משיחה עם מכונאי רכב שאני מאוד מעריך, נבע חשש שהוויברציות שעכשיו עוברות לשלדה יגרמו לסדקים ושברים במקומות אחרים. אפשר לומר שהמכונאי הוא "אולד פשן" ולא מכיר מוצרי אפטר מרקט כאלו ואחרים, אבל דעתו עדיין במקום מבחינתי, ברמה מסויימת.


כל אלו גרמו לי לחשוב על פירוק התושבות החדשות והחזרת הישנות לאחר החלפתן לתקינות.

אשמח לשמוע את דעותיכם בנושא בכללי ובצורה פרטנית.


אמנון.

היי אמנון,
כל מה שתארת (מלבד התנועות קדימה / אחורה) מתאימות לשינוי שביצעת.
לכל תושבת "רכה" (הכוונה לתווך ביניים ולא לחיבור קשיח כגון ברזל לברזל) יש תכונות ריסון כלשהם שתלויות בתכונות החומר ובמימדי החלק.
ברגע שהקשחת את תושבת המנוע גרמת להפחתה ביכולות הריסון אך סביר להניח שהעמידות תעלה.
למה ביצעת זאת? מה היתה המטרה? תושבות רגילות עולות עשרות שקלים בודדים.
מנסיוני ברכבי כביש נהוג לבצע שינוי מסוג זה כאשר מגיעים להספקים ומומנטים גבוהים במיוחד, במנוע "בריון" נגזרות התושבות המקוריות עקב היווצרות תנועה מוגזמת של המנוע ביחס לנקודות העיגון שלו.
אני מניח שגם ברכבים שעוברים מאמצים גדולים כגון קפיצות ותאוצות בצירים שונים יכולים לגזור תושבות עקב משקלו העצמי של המנוע.
אני מניח שאתה לא מתעלל בג'יפ שלך ואני יודע מנסיון שעודף כוח זו לא הבעייה של ה CJ, אז שוב אני חוזר לשאלה, למה? אם אין סיבה אמיתית, חזור לתושבות הרגילות.

בהצלחה במה שתבחר
גולי

אם תחליט להחזיר את התושבות הרגילות אז יש לי 2 חדשות. בנוסף אשמח לראות וכנראה לקנות את מה שבנית.

הפתרון הנכון לדעתי ונסיוני, הוא תושבות מנוע סטנדרטיות לחלוטין, אך בתוספת פלאחים כספייסרים של 8-10 מ"מ לכל תושבת. בין תושבת הגומי לבין התושבת שמחוברת לבלוק.

זה יחד עם יצירת תושבת עזר לתושבת הגיר, בצורה מאסיבית יותר, עם גומיות רציניות קצת יותר.

זה מבטל בצורה יפה מאוד חופשים מוגזמים שראיתי בהרבה סיקסים. חלק מהחופשים האלה גורמים למנגנוני הקלאץ' לעוף. אצלי גם התושבות וגם מנגנון הקלאץ' מחזיקים כבר שנים רבות מאז שסידרתי את הסידור הנ"ל.

אין ויברציות.

תושבת מנוע חדשה עולה 50 שקלים.

הבעייה בגוף השאלה:

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי אמנון

ההבדל הוא, שאצלי השתמשתי בדלרין במקום פוליאוריטן. הדלרין יותר קשיח, לא אלסטי כמו הפוליאוריטן.
כמו כן ישנם הבדלים קטנים נוספים, לא ממש רלוונטיים.

---

זה וואחד הבדל, ששומט את הקרקע מתחת לכל הביצוע... אם אתה משתמש בפלסטיק קשיח, התושבת קשיחה...

תנסה להשתמש בפוליאוריטן, אם יש לך בעייה לחרוט (לא כיף) תראה אם אתה יכול לעשות שימוש בתושבות קפיצים או תושבות גומי אוניברסליות כלשהן.

המבנה של התושבות האלו זהה בעקרון לזה של סופה/YJ/צ'רוקי ועוד הרבה מאד כלי רכב, הרבה יותר טוב מהתושבת הפרימיטיבית של CJ. בתושבת CJ, וזה לא משנה מה תעשה לה, ברגע שהיא נקרעת - אין יותר קשר בין המנוע לשלדה. בתושבת בסגנון סופה, גם כשגליל הגומי נקרע, לא קורה הרבה. למעשה בדרך כלל לא שמים לב עד שחתיכות ממנו ממש מתחילות להתפורר ולהעלם, וגם אז, אין סכנה שהמנוע יברח מהתושבת.

התיעצתי עם מהנדס כלשהו בזמנו והוא נתן תשובה שדלרין יתאים כאן..

כרגע אין אפשרות להשתמש בפוליאוריטן. אלף - כי אין לי. בית - כי הבושינג צריך להיות בעל כתף כדי שהאוזניים לא ילחצו את גליל המתכת. כרגע הם במגע ישיר עם הגליל.
אני מעלה תמונות של התשבות.

עוד כמה תמונות.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי אמנון

כרגע הם במגע ישיר עם הגליל.

---

נו, אז זו הבעייה קודם כל... אחר כך נראה עם החומר מספיק גמיש או לא.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי נמרוד

המבנה של התושבות האלו זהה בעקרון לזה של סופה/YJ/צ'רוקי ועוד הרבה מאד כלי רכב, הרבה יותר טוב מהתושבת הפרימיטיבית של CJ. בתושבת CJ, וזה לא משנה מה תעשה לה, ברגע שהיא נקרעת - אין יותר קשר בין המנוע לשלדה.

---

אבל בגלל המבנה שלה, שלמעשה המנוע יושב עליה ומעליה, גם אם היא נקרעת המנוע עדין נשאר במקומו, אם כי זז יותר.
עם מה שערן הציע- פלטות 10 מ"מ בין התושבות למנוע, הבעיה הזו נעלמת, התושבות נשארות שלמות שנים.

ציטוט:

---

בתושבת בסגנון סופה, גם כשגליל הגומי נקרע, לא קורה הרבה. למעשה בדרך כלל לא שמים לב עד שחתיכות ממנו ממש מתחילות להתפורר ולהעלם, וגם אז, אין סכנה שהמנוע יברח מהתושבת.

---

אין סכנה.. אבל לתושבות האלה יש מחלה אחרת מאחר והן עשויות מיציקת סגסוגת "לא מי יודע מה", והיא להישבר בחורי הברגים שמחברים אותה למנוע
וכשזה קורה- שלא כמו בסיקס, המנוע לא נשאר על השלדה... אלא יורד לטייל...

זה לא קורה הרבה, והסיכוי שזה יקרה ברכב מתוחזק נמוך, אבל אחרי שהייתי עד לדבר כזה, אני אישית מעדיף תושבות פרימיטביות שגם כאשר גמורות לחלוטין, משאירות את המנוע בתא המנוע.


כל האמור, לדעתי ומנסיוני בלבד כמובן.

למרות שמיותר נראה מצויין מי ריתך ?

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי UNIX

למרות שמיותר נראה מצויין מי ריתך ?

---

סחבק.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי נמרוד

תנסה להשתמש בפוליאוריטן, אם יש לך בעייה לחרוט (לא כיף) תראה אם אתה יכול לעשות שימוש בתושבות קפיצים או תושבות גומי אוניברסליות כלשהן.

---

לפי מה שאני מבין אפשר לבנות כאלו ולהכניס פנימה למשל בושינג של קפיץ?

זה בדיוק מה שבאתי לשאול.
יש לקפיצים כמה סוגי בושינגים. עבים יותר או פחות מפוליראטן ומחומרים אחרים. אני בטוח שידעת על זה, אמנון, אז למה בכל זאת בחרת להשתמש בחומר הספציפי הזה? בגלל המידות?

אמנון הריתוכים נראים מעולה
ממש ריתוף מקצועי

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי אייל

לפי מה שאני מבין אפשר לבנות כאלו ולהכניס פנימה למשל בושינג של קפיץ?

---

בסופה יש לך תושבות מנוע טובות. מה אתה מחפש צרות? (אה אתה תמיד מחפש צרות...) אגב בהמשך למה שsix4life כתב, למיטב ידיעתי ומה שאני ראיתי, מה שנכשל בתושבות של סופה זה בדרך כלל הברגים שמחברים את התושבת לבלוק המנוע, אחרי שהם משתחררים עם הזמן. חשוב לבדוק מדי פעם שהם אכן מהודקים כמו שצריך, ואם מפרקים משום מה את הברגים האלו, הייתי שם ברגים חדשים מהודקים לפי מומנט ועם לוקטייט.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי lizard

זה בדיוק מה שבאתי לשאול.
יש לקפיצים כמה סוגי בושינגים. עבים יותר או פחות מפוליראטן ומחומרים אחרים. אני בטוח שידעת על זה, אמנון, אז למה בכל זאת בחרת להשתמש בחומר הספציפי הזה? בגלל המידות?

---

אני מנחש שאמנון בחר להשתמש בדלרין כי החומר היה זמין לו וכי קל מאד לחרוט אותו בדיוק למידה. פוליאוריטן קשה לחרוט - בגלל שהחומר גמיש יחסית. מצד שני בוקסות פוילאוריטן מוזרקות קיימות בהמון מידות למגוון שימושים אחרים ואז אפשר אולי להתאים משהו. גם זה לא קל - כל העסק חייב להיות בנוי על זה שיש התאמת לחץ בין החומר הגמיש גם למה שמסביבו וגם למה שעובר דרכו, לא קל, ואם זה לא נעשה אז מהר מאד מתפתחים חופשים. אפילו במוצרים של ייצרנים נחשבים הבעייה הזאת מתגלית - לאחרונה במוט פנהרד של רוביקון אקספרס זה קרה לי.

בגלל זה ייצרני הרכב אוהבים בוקסות גומי שבהן הגומי יצוק על ומסביב לפלדה.

בכל מקרה, לפי התמונות יש מגע של ברזל בברזל, אז כל הדיון על סוגי חומרים גמישים בכלל לא רלוונטי.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי נמרוד

בכל מקרה, לפי התמונות יש מגע של ברזל בברזל, אז כל הדיון על סוגי חומרים גמישים בכלל לא רלוונטי.

---

עבר כבר זמן אבל עכשיו הדיון על גמישות החומרים כן רלוונטי.


http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1219500928


http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1219500928


http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1219500928





http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1219500928


חתכתי את התושבות המקוריות (את הצינור, ספציפית) ב4-5 מ"מ כל צד.
לאחר מכן חרטתי תותבים מדלרין שחור.

זו התוצאה. צריך להרכיב על האוטו כדי לקבל פידבק אמיתי.. וזה המון עבודה שחורה.
כשיהיה לי כוח, עצבים וזמן אני אנסה אותן..


אמנון.

חקרתי קצת את הנושא בפירטים, יש שם המון שירשורים בהקשר הזה.
אני אישית חקרתי מה המשמעות של תושבות ברזל על ברזל לעומת תושבות עם גורם משכך אבל לצורך הנושא של השירשור אחת המסקנות הברורות שהגעתי אליהן מאוד קשור.

על פי מה שקראתי בפירטים זה הכרחי להשתמש באותו סוג של גורם משכך (פולירטן וכדומה) בכול התושבות של המנוע/גיר וטרנספר. אחרת יכול להיות מצב שבגלל שכל המערכת לא "רועדת" באותו תדר או מה שזה לא יהיה, משהו ישבר. מן הסתם החלקים החלשים והשבירים יותר.

בעיקרון, מיכה צודק, אם הקשחת חלק מהתושבות, קרי-תושמות המנוע, אתה חייב להקשיח את יתר התושבות שנושאות את אותו הגוף, כלומר-תושבת\ות הגיר-טרנספר, אחרת יש לך מתכון מוכך לנזקים כתוצאה מהויברציות



קובי