יומן שיפוץ ראש מנוע - ניבה

שיפוץ ראש מנוע – לאדה ניבה 1994, מנוע 1600 סמ"ק, קרבורטור.

הקדמה
את הניבה קניתי לפני שנה בדיוק, שחוטה כמו רוב הניבות שמסתובבות. יד עשירית, לא מרופא. במשך כמה חודשים היא שימשה אותי כרכב יומיומי לעבודה, ועכשיו כשיש ליסינג היא שוכבת בחצר וכמעט לא זזה.
מד הקילומטרים מראה על 80 אלף, שיכולים להיות באותה מידה גם 180 אלף. והם לא כוללים כמה מאות קילומטרים שנסעתי ללא הכבל ספידומטר מחובר.

המנוע עבד, אבל היה צריך שיפוץ כללי. הוא שרף שמן בכמויות. ונאלצתי לנתק את הנשם שחובר חזרה למסנן האוויר, מכיוון שהוא חנק את המנוע. העברתי איתו עם צינורות לצד הרכב, אל מאחורי הגלגל הימני קדמי, בשביל שלא לחנוק את עצמי. וכבר קיבלתי הערות מנהגים על זה שהרכב מעשן.
המנוע לא היה צריך בכלל שיפוץ ראש, או ליתר דיוק הוא צריך הרבה יותר מכך. אובראול כללי. אז למה לשפץ את הראש?
דבר ראשון, גיליתי שלפעמים אני נהנה יותר לעבוד על הרכב בחניה מאשר לנסוע אותו. כך שלהוציא כמה אלפי שקלים על שיפוץ מנוע כאשר אני גם ככה נוסע פעם בחודש, לא קוסם לי.
דבר שני, מאוד רציתי לפתוח מנוע, לראות מה קורה בפנים, ולשחק קצת. אז אחרי התלבטויות החלטתי שעדיף לשפץ ראש של מנוע גוסס ומקסימום להרוג אותו, מאשר לפחד לפתוח ואולי להרוס מנוע חי ועובד.
המטרה שהצבתי לי היא לשפץ את המנוע כמה שאפשר בתנאים ביתיים – בלי צורך בפירוק והוצאת המנוע.
באתי לנושא בלי ידע טכני רחב כל כך, ועכשיו בטוח שאני יודע יותר.
הגישה פה היא שאם אני הצלחתי לעשות את זה, כל אחד יוכל. (ועדיין לא הצלחתי)
התחלתי עם הכל לפני שלושה חודשים (!) ועכשיו כבר כמעט סיימתי, אבל אני עדיין לא התנעתי את הרכב. כך שעדיין יכול להיות שהרגתי רכב.

נעזרתי רבות במקצועני הפורום של lada.co.uk, ניתן לראות את השרשור המקורי כאן:
http://www.mra-consultants.com/forum...pic.php?t=6666
ספרי רכב מהאתר
http://www.turbo-nutter.com
ובאותו אתר יש גם יומן שיפוץ של אלחנדרו, נעזרתי בתמונות המפורטות שלו.

כמו שאמרתי העבודה התמשכה אצלי על פני כמעט שלושה חודשים. בעיקר מסיבות אישיות ונסיעה ארוכה שנכנסה באמצע.
אדם מסודר עם חוש קשב גבוה יותר משלי יכול לסיים אותה גם בחצי יום עבודה על הפירוק, שליחה לבדיקה והשחזה, ויום עבודה על הרכבה בחזרה.

על הדרך
באותה הזדמנות הוספתי תרמוסטט שהיה חסר - היה מעקף במקומו.
ואם כבר, אז לבדוק מה קורה עם הכבלים של הסטרטר, שקשה לגישה בהזדמנויות אחרות.

כלים
• ספר רכב
• מפתחות למיניהם – 10,13,17,19 מ"מ
• פילר גייג'
• מפתח מומנט – זה היה הזמן לקנות
• מפתח להוצאת פילטר השמן (יש הרבה שיטות לאלתר. החלטתי שאף אחת מהן לא שווה את החסכון של 18 שקלים)

חלקים
• פילטר שמן
• תרמוסטט
• סט אטמים
• כ-4 ליטר שמן מינרלי
• נוזל קירור

סט האטמים
http://lh3.google.com/igal.shapira/R...0/Gaskets2.JPG
1. אטם מכסה שסתומים
2. אטם ראש
3. אטמים בין בלוק הראש וסעפות הפליטה / יניקה
4. בין סעפת הפליטה לאגזוז
5. אטמי השסתומים
6. אטמים לצינורות החימום
7. אטם מותחן שרשרת הטיימינג
8. בין בלוק הראש לכניסת נוזל קירור
9. ?
10. משני צידי הקרבורטור

הפירוק
דבר ראשון ניקזתי את כל השמן המנוע. אספתי את השמן בבקבוקים בשביל למסור אותו אחר כך במוסך בשביל מחזור.
בצד הנהג של המנוע ישנו פתח לניקוז נוזל הקירור מהמנוע – אין תמונה של זה כי אני לא ידעתי. המים פשוט נשפכו כשפירקתי את הצינורות, ונוזל נוסף נשפך כשהרמתי את הראש. רק אחר כך ניקזתי את שאר הנוזל.
התחלתי בלפרק את מכסה המנוע, שני ברגים בכל ציר. בסיום כל יום עבודה פשוט הנחתי אותו בחזרה במקום.
פירוק מכסה פילטר האוויר – שלושה ברגי 10 מ"מ. הוצאת הפילטר עצמו ופירוק 4 ברגים נוספים שמחזיקים את בית הפילטר (אמורים להיות שם 4 גוז'ונים – אצלי יש 3 ברגים בלבד. כי ההברגה של אחד דפוקה).
המספרים על הקרבורטור הם תאריכים וחתימה של צביקה מהשיפוץ המצויין שעשה לי לפני חודשים.
http://lh3.google.com/igal.shapira/R.../s400/Dis3.JPG

הציר של המצערת מחוברת למכסה השסתומים, לכן פירקתי איתה.
אלתור של חוט המתכת נעשה, לאחר שבטיול הראשון שלי הרכב הפסיק לנסוע, והתברר שהמצערת הייתה מחוברת באמצעות איזולירבנד!
מאז חוט המתכת עושה את העבודה של מצויין.
אז מי דפוק יותר, זה שהרכיב את האיזולירבנד, או זה שקנה ממנו את הרכב?
http://lh6.google.com/igal.shapira/R...e%20engine.JPG

פירוק מכסה השסתומים – 11 אומים 10 מ"מ. לא פירקתי בסדר מיוחד, יכול להיות שרצוי היה לפרק בסדר הפוך לסדר ההרכבה.
http://lh6.google.com/igal.shapira/R.../s400/Dis9.JPG

שחרור מותחן שרשרת הטיימינג, לאחר שפורקו הצינורות לתרמוסטט (שלא היה)
http://lh4.google.com/igal.shapira/R...0/DSCN0733.JPG

על מנת לפרק את הגלגל שמחזיק את שרשרת הטיימינג תקעתי מברג שיאזן את הגלגל בזמן שאני מוציא את האום.
לא חשבתי לקשור חבל לשרשרת על מנת שניתן יהיה מאוחר יותר לשלוף אותה בקלות. אז בהרכבה הייתי צריך לדוג אותה עם חוט תיל.
http://lh6.google.com/igal.shapira/R...0/DSCN0734.JPG

9 אומים נוספים מחברים את הקמשפט. אחרי ההסרה ניתן לגשת גם אל הברגים של בלוק הראש עצמו.

4אומים מחברים את סעפת הפליטה לאגזוז – הם נפתחו אצלי בקלות מחשידה.
הגישה לאחוריים מעט קשה, אבל אפשרית.
http://lh5.google.com/igal.shapira/R...0/DSCN0748.JPG

הוצאת הראש
נשארו 11 ברגים שמחברים את בלוק הראש עצמו. הם היו כאב ראש לא קטן. והצלחתי לעקם עליהם רצ'ט אחד. בסופו של דבר השתמשתי במפתח ברגים שמיועד לגלגלים, עם ידית הארכה.
פה כן השתדלתי לפרק את הברגים בסדר הפוך לסדר ההרכבה.
לא פירקתי את סעפת הפליטה מהראש על מנת להעזר בה בשליפת הבלוק החוצה.
http://lh3.google.com/igal.shapira/R...ad%20Block.JPG

פירוק סעפות הפליטה, יניקה + קרבורטור
מספר אומי 13 מ"מ. לאום המרכזי הייתי צריך מאריך. בשלב הזה גם הוצאתי את הפלאגים.
לא הצלחתי להוציא את חיישן הטמפרטורה (ליד פלאג מספר 4) מכיוון שלבוקסה של הפלאגים שלי יש דופן עבה מדי. הוא פורק בשניות אצל המשפץ.

2 ברגים נוספים מפרקים את הסנדל של שרשרת הטיימינג. ונשאר רק בלוק הראש מוכן להשחזה.

http://lh3.google.com/igal.shapira/R...0/DSCN0790.JPG

הראש הובא ל"הדייקן" באזור התעשייה בפתח תקווה, יחד עם גומיות השסתומים (השקית הקטנה – מספר 5 בתמונה)
בסך הכל פניתי לשני מקומות טלפונית, שעל שניהם היו המלצות באתר. "הדייקן" היה אדיב הרבה יותר בטלפון ולכן בחרתי בו. כמה שעות ו-400 ₪ אחר כך. הראש נוקה והושחז. לא בוצעה בדיקת לחץ מכיוון שלא הייתה בעיה של שמן במים או מים בשמן.

ההרכבה
ההרכבה בסדר הפוך לפירוק.
הרכבת הסעפות על בלוק הראש – עם שני אטמים ביניהם (אטם 3 בתמונה למעלה). האטמים זהים, ואין אפשרות לטעות בכיוון שלהם.
הרכבת מעברי המים – עם אטמים 7 ו- 8 באמצע.
החזרתי את בלוק הראש אל המנוע – עם אטם חדש מספר 2.
על פי הספר מהדקים את הברגים בשני שלבים ועל פי הסדר שבשרטוט שבספר.
שלב ראשון מהדקים את ברגים 1 עד 10 במומנט של 33.3 – 41.16 ניוטון / מטר
שלב שני מהדקים את ברגים 1 עד 10 במומנט של 95.94 – 118.38 ניוטון / מטר ואת בורג 11 במומנט של 31.36 – 39.1 ניוטון / מטר.

המספרים לקוחים מספר הטיפולים – לא ברור לי הדיוק של אחרי הנקודה. אני מנחש שהוא נובע מתרגום של מספרים אינצ'יים.
שלב הבא – החזרת הקמשפט והידוק הברגים על פי הסדר שבספר.
הרכבתי בחזרה גם את כל צינורות המים – כולל התרמוסטט החדש. ומילאתי שמן.

הסתבכתי מאוד עם כל עניין כיוון השסתומים ושרשרת הטיימינג – כך שאת השורות הבאות כדאי לקחת בערבון מוגבל ומומלץ ללמוד מהטעויות שלי. (אני גם בכלל עדיין לא יודע אם עשיתי את זה כמו שצריך)
לפני שפירקתי את שרשרת הטיימינג לא בדקתי את המיקום שלה.
ישנו סימון על גלגל השיניים העליון שאמור להתיישר עם הקמשפט. רק שכל זה מדבר כאשר ישנו סימון נוסף מיושר על הקרנק-שפט.
מכיוון שלא פתחתי כלל את החלק התחתון, לא יכולתי לדעת איפה נמצא הסימון.
רק אחר כך ראיתי שישנם סימונים גם על הפולי ועל הבלוק של המנוע.רק
לכן ניסיתי למצוא את נקודה מתה של בוכנה 4 (ששם מתחיל כיוון השסתומים) ורק אחר כך הרכבתי את גלגל השיניים של שרשרת הטיימינג עם הסימון המתאים אצלו מול הסימן על הקמשפט.
ניסיתי קודם על ידי הרמת גלגל אחורי וסיבוב שלו לסובב את המנוע. זה הרגיש לי בטיחותי יותר מאשר להרים קדמי כי מדי פעם בדקתי מה קורה עם הפולי.
לא הצלחתי. אין לי מושג למה. בשלב הזה גם חשדתי שאולי כבר חדרה חלודה ותפסה את הבוכנות (הרכב עמד בחוץ כל הזמן הזה). לכן נתתי מכת סטרטר - עם מצבר של רכב נוסף. כי המצבר גם התרוקן בתקופה הזו.
בסוף הצלחתי לסובב את המנוע על ידי הרמת הגלגל הקדמי (וגיר בהילוך, כמובן).
שמתי את המנוע בנקודה מתה של בוכנה 4, כמיטב יכולתי. עזר לי לפתוח את המפלג, ולראות לאיזה בוכנה מצביע החיבור המתכתי.

בשלב הזה זה הרכבתי את הגלגל העליון של השרשרת.
הרכבתי את מותחן שרשרת הטיימינג – עם אטם 7. צריך להדק רק את שני הברגים הצדדים שמחברים את המותחן לבלוק. את הבורג האמצעי משאירים משוחרר.

כיוון השסתומים הוביל אותי כמעט לסף יאוש. ניסיתי שעות ללא הצלחה.
העסק נשמע לי פשוט - מכוונים את כל השסתומים למרחק זהה של 0.15 מ"מ.

שלב ראשון את שסתומים 6 ו-8 לאחר מכן מסובבים את המנוע (על ידי סיבוב הגלגל, כמו קודם) 180 מעלות כל פעם ומכוונים כל פעם 2 שסתומים על פי הטבלה.
דרך אגב, תודה לליאור שהסב את תשומת לבי שזוויות הסיבוב הם של הקרנקשפט! צריך לתת סימון על הפולי ולבדוק את הסיבוב שלו.
6,8 | 4 | 0
4,7 | 2 | 180
1,3 | 1 | 360
2,5 | 3 | 540

העמודה הראשונה הם השסתומים שמכוונים, המספר השני זו הבוכנה שנמצאת בנקודה מתה עליונה, והמספר השלישי - הזווית שצריך לסובב את המנוע.

התחלתי ממה שחשבתי שהם שסתומים 6,8 וכל כיוון שכיוונתי את הברגים, לא היה שום רווח עד השסתום.
שעות ניסיתי ובדקתי, ופירקתי שרשרת טיימינג, והרכבתי שוב שלוש פעמים לפחות.

אחרי קריאה ושיטוט בלי לגלות את הטעות. נתקלתי בהסברים מצולמים ברוסית באתר רוסי. ושם קלטתי שבצילום הראשון הם מראים את שסתום אחר.
מתברר שספרתי את השסתומים מהכיוון הלא נכון.

כשפירקתי את כבלי ההצתה, רשמתי לי איזה בוכנה חוברה לאיזה מספר שמסומן על מכסה המפלג. ורשמתי בפירוש שבוכנה אחת קרובה לחלון ו-4 קרובה לרדיאטור.
זה לא נכון! או שכתבתי לא נכון, או שהסתכלתי לא נכון, או שהכבלים היו מחוברים הפוך. כל האופציות הגיוניות באותה מידה.
ואני נוטה לחשוב שהאחרונה נכונה (לא ברור לי איך), אני הרכבתי את הכבלים האלו לפני כמה חודשים. אבל הרכבתי אותם אחד אחד, פירקתי כבל ישן ושמתי חדש במקומו.
מכיוון שהכבלים היו משופצרים יפה עם אזיקונים, אז אני יכולתי לראות גם עכשיו שנראה שהם באמת היו מחוברים בסדר הפוך. זה הגיוני?

בכל מקרה, ביום שישי האחרון סיימתי עם הכיוון של השסתומים, שהלך ממש מהר ברגע שעבדתי בסדר הנכון.
דרך אגב, המספרים חקוקים גם בבירור על הראש עצמו, ובלטו מאוד אחרי הניקוי שלו. פשוט לא שמתי לב לכך.

סיימתי עם הכיוון, הרכבתי את מכסה השסתומים עם האטם החדש.

מה נשאר לי
נשאר עוד להרכיב את הקרבורטור עם מסנן אוויר חדש. ולנסות להתניע.
התכנון הוא לסוף שבוע הקרוב, אם יהיה לי זמן.

אני צריך קצת לסדר את המצבר ואת החשמל שמסביבו על מנת שבכלל אוכל לנסות להתניע.

עלויות - כולל כלים שלא היו לי
• סט אטמים – 220 ₪ - "עמוס גואטה חלפים" באזור תעשייה נתניה
• פילטר שמן – 25 ₪ - כנ"ל
• ידית לפתיחת פילטר שמן – 18 ₪ - כנ"ל
• תרמוסטט – 150 ₪ - בבאר שבע, באחת החנויות שליד השוק (במקרה הייתי באזור).
• ידית מומנט – 240 ש"ח
• השחזת ראש – 400 ₪ "הדייקן", א"ת פתח תקווה – 03-9233475
• שמן מנוע, נוזל קירור, פילטר אוויר – 125 ₪ - האחים חדד – אזור תעשייה כפר סבא
• פילר גייג' – 35 ₪ - זייפר – אזור תעשיה פולג נתניה

סה"כ – ~1200 ש"ח

עדכונים בהמשך. ניתן לראות את כל התמונות של הפירוק ב:
http://picasaweb.google.com/igal.shapira/engine

נדמה לי שבאחת התמונות ראיתי צינור מים שהוא בעצם צינור גז ביתי. תחליף מהר- הוא לא מיועד ללחץ ולטמפרטורות של נוזל קירור.

אסף.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי asafk

נדמה לי שבאחת התמונות ראיתי צינור מים שהוא בעצם צינור גז ביתי. תחליף מהר- הוא לא מיועד ללחץ ולטמפרטורות של נוזל קירור.

אסף.

---

צינורות המים הם הרבה יותר רחבים מצינור גז בייתי. בכל מקרה החלפתי גם חלק מהם, בגלל שהוספתי את התרמוסטט. צינור מים כלשהו של סובארו התאים בקוטר.

אם אתה מתכוון לצינור עם הפס האדום עליו, אז זה הצינור ממשאבת הדלק לקרבורטור.
צינור צינור המים היחיד שהוא דק יותר, זה צינור כתום, של מיכל העודפים - לא אמור להיום שם לחץ אני חושב.

אהלן יגאל
אני שמח שסוף סוף הגעת לשלבים האחרונים, ואם אתה נתקל בבעייה כלשהיא אתה מוזמן להתקשר ואנסה לעזור...
אם היית מאיזור הצפון היית יכול לעשות את זה יותר בזול, אני עשיתי מילוי והשחזה לראש כולל החלפת גומיות שסתומים (שאני הבאתי) וכל התענוג עלה לי 100 ש"ח :twisted:


ליאור

ד"א
עוד דבר קטן , כשאתה מרכיב חזרה את הקרב' כדאי שתכוון את המנופים שמחוברים לדוושת התאוצה , בצורה שהם מורכבים עכשיו אתה עלול למצוא את עצמך עם דוושה תפוסה על פול גז וזה מניסיון..
סימנתי בתמונה את המנופים:
זה שבעיגול הכחול תקצר קצת ואת זה שבעיגול האדום תאריך קצת שישב בערך איפה שעובר הקו הסגול...

http://lh6.google.com/liorbs5/R7FLfQ...2520engine.jpg

ליאור

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי lior_b.s

ד"א
עוד דבר קטן , כשאתה מרכיב חזרה את הקרב' כדאי שתכוון את המנופים שמחוברים לדוושת התאוצה , בצורה שהם מורכבים עכשיו אתה עלול למצוא את עצמך עם דוושה תפוסה על פול גז וזה מניסיון..

---

תודה על הטיפ. קרה לי משהו כזה זמן קצר אחרי שקניתי אותה. הפחיד אותי למוות, כשעמדתי ברמזור בבאר שבע, והמנוע תפוס על פול גז. איכשהו זה השתחרר עם משחקים עם הדוושה. ואחר כך לא ידעתי מה גרם לזה.

בכל מקרה, הכל הורכב עד הבורג האחרון. כולל מכסה המנוע בחזרה.
הרכב כמובן לא מתניע.
דלק יש - מגיע עד הקרבורטור.
סטרטר מסתובב - הנעתי עם כבלים מרכב נוסף כי המצבר התרוקן אחרי תקופה כזו ארוכה. ניסיתי גם לשים שני זוגות כבלים.
בדקתי שמגיע חשמל לקויל.
המנוע מסתובב, אבל לא שומעים שום צליל של הצתה.
אני מהמר לכיוון בעית חשמל - צריך לזכור שגם במיטבה היא לא תמיד התניעה כל כך מהר.

רעיונות נוספים?

זוכר ששאלתי אותך כשהתקשרת אם המנוע הסתובב לך טיפה אחרי הפירוק??
לזה התכוונתי כשכתבתי שלא יניע לך אחרי ההרכבה. :twisted:

פרק פלאג מס' 1 ותסתתכל פנימה, אתה צריך להביא את הבוכנה לנמ"ע , ואז תפתח את מכסה המפלג ותראה אם הרוטור מצביע על כבל מס' 1 , אם לא , אתה צריך לפרק את המפלג ולסובב רק את הרוטור כך שיצביע על כבל מס' 1 , אם זו סטייה של כמה מעלות אז מספיק לשחרר את הבורג ולסובב את הגוף של המפלג..אתה יכול לעשות את זה תו"כ נסיונות הנעה ..אח"כ תלך לעשות כיוון הצתה כמו שצריך אצל חשמלאי...על מחשב ולא לפי שמיעה ! !

אם משהו לא ברור, תתקשר כשאתה ליד הרכב..

ליאור

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי lior_b.s

זוכר ששאלתי אותך כשהתקשרת אם המנוע הסתובב לך טיפה אחרי הפירוק??
לזה התכוונתי כשכתבתי שלא יניע לך אחרי ההרכבה. :twisted:

פרק פלאג מס' 1 ותסתתכל פנימה, אתה צריך להביא את הבוכנה לנמ"ע , ואז תפתח את מכסה המפלג ותראה אם הרוטור מצביע על כבל מס' 1 , אם לא , אתה צריך לפרק את המפלג ולסובב רק את הרוטור כך שיצביע על כבל מס' 1 , אם זו סטייה של כמה מעלות אז מספיק לשחרר את הבורג ולסובב את הגוף של המפלג..אתה יכול לעשות את זה תו"כ נסיונות הנעה ..אח"כ תלך לעשות כיוון הצתה כמו שצריך אצל חשמלאי...על מחשב ולא לפי שמיעה ! !

אם משהו לא ברור, תתקשר כשאתה ליד הרכב..

ליאור

---

חברים , קבלו שיטה מעולה לכיוון הצתה , ללא כול חשמלאי .
נדרש : מנורת טסט קטנה עם תנין בקצה .
שיטה : מחברים מינוס של מנורה לגוף ופלוס( בעזרת תנין נוסף ) לחוט שמגיע למפלג .
מרימים אוטו , משלבים הילוך רביעי ומסובבים גלגל .
כעקרון , מנורה אמורה להידלק כאשר פלטינה נפתחת , ואז אתם אמורים להיסתכל על הסימנים שמופיעים על המכסה הקדמי התחתון של הגל הרכובה . יש שם 3 סימנים .
אחד 0 מעלות , שני 5 ושלישי 10 . הנמוך ביותר זה 0 וגבוה זה 10 .
עכשיו אתם בודקים את הסימן שמופיע על הפולי של הגל הרכובה ביחס ל3 הסימנים שעל המכסה
ומסובבים את המפלג ( כמובן שצריך לשחרר מעט את הבורג 13 )
אתם צריכים להגיע למצב כאשר נמורה תדלק ( ממש בהתחלה של הניצוץ ) וסימן 5 מעלות ( האמצעי ) יהיה מול הסימן שעל הפולי .
דהיינו כיוונתם זווית ההצתה ל 5 מעלות לפני שבוכנה הגיעה לנקודת המתה העליונה .
לפי הספרות זה אמור להיות +-5/7 מעלות .
זה הכי מדוייק שיכול להיות .
רק תסבבו בעדינות את המפלג .
באופן כללי , תבדקו שמכסה מפלג יבש ללא שום סימני רטיבות או לחות ושהמגעיים לא שחוקיים .

בהצלחה .

אם משהו לא ברור תתקשרו , בכייף .

אלי 054-4477056

מצ"ב צלום של הסימנים שאליהם התכוונתי , עכשיו , מקווה זה יותר ברור.

[QUOTE=יגאל81]שיפוץ ראש מנוע – לאדה ניבה 1994, מנוע 1600 סמ"ק, קרבורטור.

הקדמה
את הניבה קניתי לפני שנה בדיוק, שחוטה כמו רוב הניבות שמסתובבות. יד עשירית, לא מרופא. במשך כמה חודשים היא שימשה אותי כרכב יומיומי לעבודה, ועכשיו כשיש ליסינג היא שוכבת בחצר וכמעט לא זזה.
מד הקילומטרים מראה על 80 אלף, שיכולים להיות באותה מידה גם 180 אלף. והם לא כוללים כמה מאות קילומטרים שנסעתי ללא הכבל ספידומטר מחובר.

המנוע עבד, אבל היה צריך שיפוץ כללי. הוא שרף שמן בכמויות.

דרך אגב , אני לא רוצה לאכזב אותך , אבל במקרה של שריפת שמן בכמויות , לדעתי הבעיה היא ברינגים ו/או בבוכנות , קרי במנוע עצמו ולא בראש מנוע ....

יכול להיות שטיפול שלך יעזור למנוע כמו כוסות רוח למת .
אבל בשביל הנסיון זה נחמד ...
כל הכבוד לך .

ציטוט:

---

דרך אגב , אני לא רוצה לאכזב אותך , אבל במקרה של שריפת שמן בכמויות , לדעתי הבעיה היא ברינגים ו/או בבוכנות , קרי במנוע עצמו ולא בראש מנוע ....

יכול להיות שטיפול שלך יעזור למנוע כמו כוסות רוח למת .
אבל בשביל הנסיון זה נחמד ...
כל הכבוד לך .

---

אתה לא מאכזב אותי. אני מאוד מודע לזה. העדפתי לעשות את הלימודים שלי על מנוע שגוסס מאשר לשפץ מנוע במוסך (אני לא אעשה אוברול לבד) ואז לפתוח אותו ולראות מה הולך בפנים. במקרה הכי גרוע הרגתי מנוע שגסס ממילא.

בינתיים אין עדכונים, לא יוצא לי ממש לעבוד על הרכב בסופי שבוע. אולי שבת הזה יהיה לי זמן. אני אעדכן ברגע שיהיה מה.

:

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי eli poberezhski

חברים , קבלו שיטה מעולה לכיוון הצתה , ללא כול חשמלאי .
נדרש : מנורת טסט קטנה עם תנין בקצה .
שיטה : מחברים מינוס של מנורה לגוף ופלוס( בעזרת תנין נוסף ) לחוט שמגיע למפלג .
מרימים אוטו , משלבים הילוך רביעי ומסובבים גלגל .
כעקרון , מנורה אמורה להידלק כאשר פלטינה נפתחת , ואז אתם אמורים להיסתכל על הסימנים שמופיעים על המכסה הקדמי התחתון של הגל הרכובה . יש שם 3 סימנים .
אחד 0 מעלות , שני 5 ושלישי 10 . הנמוך ביותר זה 0 וגבוה זה 10 .
עכשיו אתם בודקים את הסימן שמופיע על הפולי של הגל הרכובה ביחס ל3 הסימנים שעל המכסה
ומסובבים את המפלג ( כמובן שצריך לשחרר מעט את הבורג 13 )
אתם צריכים להגיע למצב כאשר נמורה תדלק ( ממש בהתחלה של הניצוץ ) וסימן 5 מעלות ( האמצעי ) יהיה מול הסימן שעל הפולי .
דהיינו כיוונתם זווית ההצתה ל 5 מעלות לפני שבוכנה הגיעה לנקודת המתה העליונה .
לפי הספרות זה אמור להיות +-5/7 מעלות .
זה הכי מדוייק שיכול להיות .
רק תסבבו בעדינות את המפלג .
באופן כללי , תבדקו שמכסה מפלג יבש ללא שום סימני רטיבות או לחות ושהמגעיים לא שחוקיים .

בהצלחה .

אם משהו לא ברור תתקשרו , בכייף .

אלי 054-4477056

מצ"ב צלום של הסימנים שאליהם התכוונתי , עכשיו , מקווה זה יותר ברור.

---

הכל טוב ויפה לגבי הצתה עם פלטינה וקבל..הניבה של יגאל היא משנת 94 , יש לו הצתה אלקטרונית ולזה נדרש ציוד קצת יותר מקצועי ממנורת בדיקה וגם לא הייתי נותן לכל אחד שקורא לעצמו חשמלאי לכוון לי..
כנ"ל לגבי הסימנים על הפולי...אם יש מזגן כנראה שהחליפו פולי לכפול וזה כבר עניין שתלוי היכן הרכיבו את המזגן...חלק מהמתקינים טרחו לעשות חריץ סימון על הפולי החדש וחלק פשוט החליפו פולי ולא סימנו וכבר ראיתי כמה כמה ניבות ללא שום סימן על הפולי , כולל שלי , למזלי יש לי הצתה אלקטרונית וניתן לכוון על מחשב הצתה ללא צורך בסימונים כלשהם..

ויגאל..
תסיים כבר את האוטו!!!! :twisted:

הי ליאור,
גרמת לי לחשוב על כמה דברים.

הפולי אצלי הוא לא כפול, למרבה הפליאה, כי היה מותקן מזגן פעם.
הוא נראה מקורי לגמרי, יש חריץ, ויש את החיבור שמיועד למנואלה.

כשאני קיבלתי את הרכב, הייתה מותקנת יחידה פנימית של מזגן, אבל המדחס היה מפורק. הבעלים הקודם אמר לי שהמדחס מקולקל ולא התיחסתי לזה.

האם יכול להיות שהפולי שמותקן אצלי הורכב אחרת והחריץ שקיים בכלל לא במקום? או שיש רק דרך אחת להרכיב אותו?

לגבי הצתה אלקטרונית - אפשר הסבר בבקשה? מה בדיוק זה אומר?
איך אני מבדיל בין הצתה אלקטרונית לרגילה? מה ההבדלים בכלל?

תודה מראש
יגאל

בוקר טוב חברים ,
ברשותכם אני אגיב ..
קודם כל לליאור .
במידה ואין חריץ על הפולי אין אפשרות לבדוק מה היא הזוית הנדרשת בכדי לכוון הצתה מודקמת .
הרי גם עם מדובר על הצתה אלקטרונית ,עדיין הכיונון בעזרת מכשיר חשמלי ( ברח לי מה שמו ) מתבצע אל מול אותם הסימנים שדיברתי אליהם מקודם .
אין דרך אחרת .
אפשר כמובן ללא כל מכשירם לפי השמיעה , אבל ללא מנוסים זה לא מומלץ .
לגבי הרלוונטיות של השיטה שלי , מסכים ב100% , היא רלוונטית רק למפלגים ישנים בעלי פלטינה וקבל .

עכשיו לגבי הרכבת הפולי - לא ניתן להרכיב אותו אחרת ...צריך להיות שם פס , מין חריץ כזה , כך הוא מתלבש על הגל הרכובה .תאמינו לי שמהנדסים רוסיים לא מפגרים עד כידי כך בכדי לתכנן חלק כה חשוב , בעל פונקציאונליות מוגדרת , כך שיהיה ניתן להרכיב אותו איך שבא לנו .
זה שבארץ היו יכולים להרכיב פולים ללא סימון , אני מאוד מאמין , עם רמת המקצוענות בארץ כל דבר יכול לקרות .
לגבי ההצתה :
בניבות עד שנת 94 היו מרכיבים הצתה עם פלטינה וקבל , אפשר לזהות אותה בקלות , מתחת למפלג צריך להיות קבל ואליו מקיול מחובר חוט ( אצלי בצבע חום ).
חיסרונות של ההצתה כזו ( כמו גם היתרונות ) רבים .
נתחיל ביתרונות :
מאוד פשוט , אין רכיבים אלקטרונים , קל לתיקון , את הכיוון ניתן לעשות כמו שכתבתי בעזרת עזרים אלמנטריים .
חסרונות : דרוש טיפול כל כמה זמן , דרוש כיוון הצתה עם כל נגיעה בפלטינה , דרוש החלפת פלטינה , בגלל שחיקת פלטינה טורים "משחקים" , ניצוץ הופך להיות חלש . לפעמים המיסב שעליב מורכבת בסופו של דבר פלטינה עם השנים מקבל חופש , ומכאן הבעיות עם הטורים וכו'.

החל מ94 התחילו להרכיב על הניבות הצתה חשמלית או אלקטרונית ( לא משנה מה ההגדרה המדוייקת )
ניתן לזהות אותה לפי מודול הצתה , סט של חוטים ( אם זכרוני אינו מטעה אותי - שלושה ) שהולכים מהמפלג על המודול וממנו לקוייל .
העיקר , שאין יותר לא פלטינה ולא קבל , יש מודול הצתה , יש קויל אחר שמייצר ניצוץ יותר חזק ומכאן אנו מקבלים חבילת היתרונות שכוללת :
העדר צורך בטיפול במערכת ( פרט לבדיקת פעם ב'.. מה מצב הרוטור והמכסה מפלג)
ניצוץ יותר חזק שגורם לשריפה יותר טובה של דלק ומכאן מקבלים תוספת בכוח למנוע ( לא משמעותי אומם )
כתוצאה משריפה יותר טובה מקבלים CO יותר נמוך .
החיסרון כמו בכל מערכות האלקטרוניות זה האמינות שלהם .
הרבה יותר כל לאתר בעיה ולפתור אותה עם מפלג הישן ממפלג החדש .
כמו בכל דבר בחיים יש פלוסים ומינוסים .
במידה וחלפים היו נגישים ולא הייתה בעיה לקנות , הייתי ממליץ על הצתה אלקטרונית אבל במציות שלנו בישראל , לדעתי להישאר עם ההצתה הישנה .
צריך רק לקנות פלטינה וקבל ספייר ולהחזיק אותם ברכב .
אני תמיד נוסעה עם מכסה , רוטור פלטינה וקבל ספייר , הכל ביחד שוקל 100 גרם , ולא תופס מקום כך שאין בעיה עם זה בכלל .

דרך אגב , בהצתה ישנה צריך לכוון פלגים ל0.5-0.6 מ"מ ובחדשה 0.7-0.8 , וזה בגלל חוזק הניצוץ .( בהצתה ישנה נוצר ניצוץ חלש יותר ולכן מרווח בפלג צריך להיות קטן יותר ) . זה להשכלה הכללית .

בהצלחה

אהלן
יגאל, תסתכל שוב על הפולי ותבדוק אם יש מקום לעוד רצועה , או שזה פולי כמו שמופיע בסרטוט ואז אני לא יודע איך היה לך מזגן, צריך לראות כדי להבין..ולא אין דרך אחרת להרכיב את הפולי, יש לך "מחשב" מתחת לכיסא הנוסע נכון?...בוודאות יש לך הצתה אלק'. כל דגמי 94 שראיתי הגיעו עם הצתה אלק' ..
אצלי 93 ואני עשיתי את ההסבה..
לגבי אמינות לא זוכר בעייה בהצתה ב-10 שנים שהרכב אצלי.
חלקים אין בעייה להשיג , רוטור ומכסה מפלג יש בכל חנות חלפים ועוד תקבל עודף ממאה ש"ח..
לגבי מרווח הפלגים יש דגם שונה בין הצתה ישנה והצתה אלק' ולכן אין צורך לשנות מרווח אלא פשוט לקנות את הדגם המתאים.
אם מדובר בפלאגים של בוש..להצתה ישנה הדגם הוא W7DC , להצתה אלק' : WR7DC ..
אלי , אני מניח שהתכוונת לאקדח הצתה , ולכן כתבתי שבחלק מהרכבים מי שהתקין מזגן בארץ והחליף את הפולי לא תמיד טרח לסמן חריץ ..בד"כ הוא נמצא בחלקו הפנימי של הפולי..
http://img145.imageshack.us/img145/363/92547649tw8.jpg
אצלי לא היה חריץ והרכב חובר למחשב במכון קרב' ושם בוצע כיוון למרבה הפתעתי ללא שימוש באקדח . .כוון קרב' ובדיקת גאזים..עד היום לא נגעתי בזה..(כ-5 שנים בערך)..
בניבה שאני משפץ כרגע יש הצתה ישנה אבל זה רק עניין זמני :grin: ..

ליאור