Printable View
כאשר נדלקת נורת הטעינה - אנו נוהגים לומר ש"יש בעיית טעינה".
מהו הערך הפיזיקלי שמתחת לסף שלו נדלקת הנורה? איפה הוא נמדד?
אני שואל כי ברכב שלי הנורה התחילה לדלוק לפעמים, בעיקר במהירות שיוט. החשמלאי טוען שהטעינה "פיקס".
למרות זאת, המצבר, שהוא בן שנה, ומיועד לפריקה עמוקה, התרוקן פעם אחת לגמרי (2.9V). אחרי התנעה באמצעות כבלים, נטען מחדש ע"י האלטרנטור.
הייתכן שזו התנהגות של מצבר לא תקין?
(ואולי חגורה מחליקה??? :roll: )
בעניין חגורה - הרגשת פעם שיש בעיה בההגה כח ? זו אותה חגורה
שווה להעיף מבט ולבדוק מגעים כבלים וחיבורים סביב אלטרנטור ומצבר
הנורה נמצאת בין הפלוס של המצבר (אחרי הסוויץ' ) ובין האלטרנטור. הנורה דולקת כשמתח המצבר גבוה ממתח האלטרנטור.ציטוט:
מהו הערך הפיזיקלי שמתחת לסף שלו נדלקת הנורה? איפה הוא נמדד?
אם הנורה נדלקת לך, במצב שהוא לא סיבובי סרק נמוכים מדי, יש לך בעיה שאתה צריך לפתור.
למסקנה הזאת הצלחתי להגיע בעצמי :twisted:ציטוט:
נכתב במקור על ידי חנן א.
אני אנסה לנסוע עם מד מתח מחובר לשקע המצית, ואבדוק מה קורה למתח ברגע שהנורה נדלקת.
ברכבים בהם יש שעון טעינה, ערכים שמעל 15V ומתחת ל 11V נחשבים בעיתיים.
אולי אצלך ברכב יש טעינת יתר?
ניסיתי...
אביגדור
חנן לא מתאים לך לכתוב תשובה כל כך לא רצינית. :lol:ציטוט:
נכתב במקור על ידי חנן א.
וסת הטעינה של אלטרנטור שולט במתח השדה החיצוני (אלטקטרומגנט), וע"י כך מווסת את זרם הטעינה. על מנת להפעיל את השדה, לאחר ההתנעה, מספקים לשדה (+) 12V דרך נורת הטעינה, אל השדה. כל עוד אין טעינה, הנורה מקבלת (-) דרך סלילי השדה אל הגוף. לאחר תחילת הטעינה, מתח הכניסה של השדה עצמו מגיע ל-12V ע"י פעולת הווסת. היות שהנורה נמצאת בין שני חוטי (+) אין הפרש פוטנציאלים, והנורה כבית. מכאן, שאם נדלקה לך הנורה, כנראה, שצד אחד שלה מקבל (-). היות שקצה אחד שלה מחובר למתג ההתנעה, אזי ממנו בטוח אין (-). מכאן, שכנאה ש"הלך" וסת הטעינה.
בברכה,
קיד.
קיד,
תשובתך מצוינת אך לא התיחסת לנתון חשוב שבוזי סיפק וזו העובדה שהתופעה לא עיקבית ומופיעה בעיקר במהירות שיוט. הבעיה יכולה לנבוע בנוסף ממגעי רוטור לא תקינים (מספיק בליטה קטנה באחת מטבעות ההחלקה ע"מ שבמהירות שיוט אחד הפחמים ירטט ויגרום לשדה ברוטור לא להיות אחיד ויציב). בנוסף יכול להיות שאחד הפחמים נשחק. יש תהליך מסודר בו ניתן לבדוק האם הווסת נדפק בזמן שהאלטרנטור נמצא על הרכב וזה תלוי באלטרנטור. בעקרון דרך חור ביקורת בגוף האלטרנטור ניתן לקצר את רגל הויסות של הווסת ל(-) וכך לגרום לזרם המקסימלי ביותר לזרום דרך סליל הרוטור ליצירת שדה מקסימלי. באותה עת יש לבדוק את מד הטעינה. אם מראה טעינה מקסימלית (כאשר הנורה במצב זה היתה נדלקת) אזי הווסת הלך קפוט. אחרת, כנראה הבעיה באחד המכלולים שציינתי.
בוזי, בהצלחה.
אלעד.
טוב שיש כאן מי שמשלים אותי :wink:ציטוט:
חנן לא מתאים לך לכתוב תשובה כל כך לא רצינית
תודה אלעד,ציטוט:
נכתב במקור על ידי enakar
האם תוכל להרחיב ולפרט את סדר הבדיקות שיש לבצע?
בשפת החשמלאים האלטרנטור נקרא: "אלטרנטור של אמריקאית"
מה עושים עם האלטרנטור? משפצים/מחליפים?
סתם אנקדוטה: החשמלאי שהלכתי אליו הסתפק בבדיקת מתח פשוטה והכריז: "הטעינה בסדר גמור". :?
בוזי,
אני בעיצומה של כתיבת מאמר מקיף בדיוק על הנושא הזה אך אני מבין שלא תוכל לחכות עד שיתבשל סופית.
אם באלטרנטור מסוג Delco עסקינן אז אוכל לעזור לך בפרוטרוט, אחרת אוכל רק לתת כוון דיאגנוזה כללי. נתחיל בכללי ואם יש לך Delco אז נשלים את הפרטים הרלוונטים בהמשך הדיון. קודם כל הטעינה אמורה להיות אחידה מטורים מעל 1600 סל"ד. את הטעינה אתה יכול לבדוק ע"י חיבור מד מתח על מגעי הסוללה. המתח שאמור להתקבל צריך להיות כ 14.5 וולט (ללא צרכנים כאורות או מזגן). במקביל היתי בודק זרם טעינה בעזרת אמפר צבט. נסה לראות אם אתה יכול להשיג ממשהו. חשוב שתבדוק נתונים אלו בטורים בהם נדלקת לך הנורית. ע"מ לנטרל מרעין בישין (הרי זו דיאגנוזה מסודרת...) כמו מגעים לא תקינים (ברעידות בטורים מסוימים) יש לבדוק כי מעקפים כמו מגוף האלטרנטור ל(-), ומהדק הזנת השדה ומוצא ה(+) של האלטרנטור ל(+) של הסוללה, אינם פותרים את הבעיה. השלב הבא הוא בדיקת תקינות הווסת, וכאן בהחלט משנה איזה אלטרנטור יש לך. אנא ציין כדי שנוכל להמשיך בדיאגנוזה. אם נטרול הווסת (ע"י הפרוצדורה עליה דיברתי בהודעה הקודמת) יראה כי עדיין המתח לא יציב, סביר להניח כי הבעיה בטבעות מגעי הרוטור או בפחמים, אחרת, הווסת. אך אל נקדים את המאוחר. בצע הבדיקות הנ"ל, בדוק את סוג האלטרנטור, ונמשיך.
אלעד.
לפני תחילת התהליך, פרק ובצע ניקיון יסודי לנעלי הקוטב של המצבר. בדוק לשלמות חוטים (+), (-) של האלטרנטור. במידה ומותקן לאלטרנטור חוט (-) אל השילדה, פרק אותו ונקה את נק. החיבור.
בברכה,
קיד.