התקנת נעילת טויוטה חשמלית בסרן קדמי של הילקס 97 - הדיון!

בהמשך לזה:
http://www.jeepolog.com/jp_forum/viewtopic.php?t=3869

הכוונה של השרשור הזה לא רק לעזור לי להתכונן להתקנה, אלא להיות ה-דיון המסכם בנושא הזה ובסיס לכתבה מצולמת.

אז ככה - יש טויוטה, יש ביצה אחורית עם נעילה קומפלט נוספת שיושבת כרגע במחסן. ההתקנה לא תקרה בשבועות הקרובים, אבל עכשיו זה בלתי נמנע... ואני נכנס לפסים מעשיים.

קראתי את זה - מצויין:
http://www.4x4wire.com/toyota/tech/electric_locker/

ההתאמה הפיזית של הנעילה מסתכמת בשינויים לסרן הקדמי בלבד, על פי התמונה הזאת:
http://www.4x4wire.com/toyota/tech/e.../housingsB.jpg

אני מבקש כאן עזרה ויעוץ ממי שכבר עשה את ההתקנה הזאת.

א. איך בדיוק ביצעתם את השינויים - השחזה עם דיסק/מקדחה כלי אחר? הסרן היה מתחת לאוטו או מפורק? לאיזה עומק כל "כרסום" נכנס, מהתמונות זה לא ברור?
ב. האמריקאי מדבר על קדיחה והברזה של 4 חורים נוספים כפי שרואים. בדיונים בנושא שהיו בג'יפטריפ לא ראיתי את זה מוזכר. מי שיכול להרחיב, בבקשה.
ג. מערכת הפעלה - יש כמה וכמה אפשרויות:
* הפעלה ידנית - כבל
* השגת "לוח אלקטרוני" או משהו כזה מקורי של טויוטה.
* בניית מעגל חשמלי עם סולנוידים כפי שמתואר בכתבה:
http://www.4x4wire.com/toyota/tech/e...ker_wiring.GIF
* הוא מתאר אופציה נוספת שנראית פשוטה יותר:
http://www.4x4wire.com/toyota/tech/e...er_wiring2.gif

אני מבקש חוות דעת על היתרונות והחסרונות מכל הכיוונים של כל אפשרות.

תודה מראש!

אתה יכול לבנות את המעגל בעצמך, או בעזרתי, זה כסף קטן.
ההבדל בין המעגלים, כמו שאני רואה את זה, הוא השימוש בממסרים או במפסקים כדי למתג את הזרם ה"גבוה" . למה המרכאות על הגבוה? כי יש לך זרם שנמוך בהרבה מ10 אמפר, ומעגל שנכנס לשימוש לעתים נדירות.
לא ממש קריטי, אבל אם אתה רוצה לחסוך כמה חיווטים ואת המחיר של הממסרים, המפסקים יעשו את העבודה מצוין ועם מספיק אמינות לאורך זמן. מצד שני, אתה עלול להתקשות למצוא מפסק דומה לזה שבשרטוט התחתון, אז החלקים בשרטוט הראשון זמינים הרבה יותר.

דבר עם בחור בשם עמי ו. מיוקנעם
הוא עשה בעצמו את השינוי 058719706
נדמה לי שהוא חבר באתר
בכל מיקרה גם טל מיוני פילטר עשה זאת אבל השילוב אצלו בעזרת כבל
גם יואב hitoy עשה את ההסבה

נמרוד - מזל טוב
אם אני לא טועה זו הנעילה הראשונה שאתה מתקין על רכב שהוא שלח :lol:
אומנם אין לי היליקס לצערי אבל...
מדהים כמה שהסרנים של טיוטה ודיסקו דומים - אותו גודל ואותה צורה...
אז למה זה דרק וזה אגדה :(
בכל מקרה מאחר ואני נאלצתי לבצע כמה התאמות בסרן (כי הכנסתי RD57 במקום 56)
יש לי ניסיון עם סרנים מסוג זה -
1. אין צורך לפרק את הסרן מהרכב. זה הרבה יותר נוח כמובן אבל לא הכרחי.
2. את החיתוכים ניתן לבצע בעזרת דיסק קטן (4.5 אינץ) אבל הרבה יותר נוח בעזרת דרמיל. אם יש לך גם חיתוכים בחלק הפנימי של הסרן חיבים להשתמש בדרמיל.
3. חיתוך בדיסק ממלא את הסרן בסבבים. חובה להגן עד כמה שאפשר ולנקות עם נפט בסוף. עם דרמיל הבעיה הרבה יותר קטנה.
4. אשר להברזות אין לי מושג. אך נראה לי שניתן לבצע הברזה על הסרן ללא בעיה.

תתחיל לעבוד ואז תראה בדיוק מה הבעיות. אם זה רכב שאתה חיב להשתמש בו יום יום כדאי מאוד להתיעץ עם מי שעשה זאת קודם. ההתאמה אצלי לקחה לא מעת זמן בגלל שלא ידעתי מה בדיוק לחתוך.

כמו שאמר סוזי.

דבר עם עמי (עמי ו ') הוא עשה את זה לא מזמן כולל המעגל !!!

הבחור ישמח לעזור לך (תגיד לו שחגי שלח אותך) :lol:

058719706

בהצלחה.
נ.ב.
האם תוכל לשלוח לי בפרטי היכן וכמה שלמת על הסרן ?

היי נמרוד
כמה דברים:
1. את החיתוכים בסרן ניתן לעשות בעזרת דיסק 4.5 אבל כדאי לפרק את הסרן מהמקום כי אזור העבודה לא נוח. החיתוכים הם חיתוכים עוברים (לכל עוביו של הפלנג').
2. מאחר ולקייס של הדיפרנציאל יש בליטה מהצד (היכן שמנגנון הנעילה נמצא), חלוקת הברגים משתנה ולפיכך יש להבריז 4 הברזות M8 חדשות.
3. בשום אופן אל תעשה מנגנון שליטה המורכב ממפסקים בלבד מאחר ובמנגנון הנעילה יש ל"שוניות פיקוד" המודיעות לממסרים מתי להפסיק את הזרם למנוע החשמלי שבעצם מפעיל שם הכל. במידה והזרם ממשיך לעבור לאחר שהמנגנון סיים את המהלך אתה יוצר עומס על המנוע אשר עלול לשרוף אותו (כבר שמעתי שזה קרה).
4. יש כמה סכמות חיווט של הנעילה, הסכימה הזו שפרסמת מסובכת מדי ומיותרת (בניתי גם אותה לנעילה הקדמית שלי ואחת הרבה יותר פשוטה לאחורית). נוכחתי לדעת כי יש שני סוגים של נעילות להיילקס אשר ההבדל היחידי ביניהן הוא מנגנון הבקרה של מהלך המנוע אשר תלוי במבנה הפנימי של ה"לשוניות" שדיברתי עליהן קודם, לכן ייתכן שתזדקק למנגנון שליטה הבנוי בצורה טיפה שונה אבל משתמש באותם רכיבים. כל ממסר עולה כ-15 ש"ח, אתה תצטרך 3 ממסרים ואם תרצה (די מומלץ) תוכל לחבר מנורות בקרה או לדים שיעלו עוד כמה שקלים.
5. בכדי לדעת כמה והיכן לחתוך ולקדוח בסרן כדאי לקנות אטם מקורי של ההיילקס עם הנעילה(כמובן!) להניח אותו על הפלנג' ולסמן את הסימונים הנדרשים (האטם עולה כ-30 ש"ח).
6. כמו שאמר מוני (אם אינני טועה) יש למנוע מהשבבים להכנס לתוך הסרן ע"י מיסוך.
7. את אחד מהUBOLTS יש לדקק ורצוי לעשות את זה ע"י חישול (דפיקה עם פטיש לאחר חימום עם ברנר עושה את העבודה) למרות שניתן גם להשחיז עם דיסק (אצלי זה כך ועדיין עובד מצוין).
לסיום, העבודה עצמה לוקחת מעט זמן ואפילו לא עבודה מאומצת למרות שלמיטב הבנתי זה לא מדאיג אותך בד"כ.
אם תזדקק לעזרה תתקשר אלי, הטלפון מופיע בשרשור.
בהצלחה!!!
עמי-ו

ציטוט:

---

בשום אופן אל תעשה מנגנון שליטה המורכב ממפסקים בלבד מאחר ובמנגנון הנעילה יש ל"שוניות פיקוד" המודיעות לממסרים מתי להפסיק את הזרם למנוע החשמלי שבעצם מפעיל שם הכל. במידה והזרם ממשיך לעבור לאחר שהמנגנון סיים את המהלך אתה יוצר עומס על המנוע אשר עלול לשרוף אותו (כבר שמעתי שזה קרה).

---

עמי, תסתכל טוב שוב על השרטוט של הפיקוד עם המפסקים: המיקרוסוויץ' של מצב הנעילה פותח את המעגל ברגע שפקודת הנעילה או הפתיחה בוצעה.

עמי תודה רבה.
אני מפריד בין שני נושאים - ההרכבה הפיזית שאותה אני מתכוון לבצע בשלב ראשון, אני שמח לשמוע שדיסק 4.5 יעשה את העבודה. אני מבין מה אתה אומר לגבי עוברים לכל עובי הפלאנג' - זה המידע שהיה חסר לי. אני מעדיף לא לפרק את הסרן, אבל אם מדובר בחסכון משמעותי של זמן אז אולי זה ישתלם - דעתך? הבעייה היא שבניגוד לג'יפ, הטויוטה היא כן רכב יומיומי ודי קריטי לסיים את העבודה בסופ"ש אחד.

לגבי נושא החיווט - אני נותן לדיון להתפתח, חנן - אתה אחראי לצד הזה...

מה היתרונות/חסרונות של המעגל המקורי? זאת אומרת אם אני בונה מעגל פיקוד לקדמית, להשאיר את המנגנון המקורי לאחורית או לבנות כבר "קופסת בקרה" חדשה שתפעיל את שתי הנעילות?

היי חנן
לא שמתי לב שיש שתי סכמות, את העליונה בניתי והיא עובדת עד היום על הנעילה הקדמית.
את השניה לא בניתי אבל וזה אבל גדול, כפי שרשמתי קודם יש שתי סוגי נעילות באחת מהן (כמו בנעילות שלי) זה יעבוד אבל באחרת זה לא יעבוד. הסכמה הזו מסתמכת על כך שיש (-) קבוע באחת מרגלי "סוויץ מצב המזלג" (כשהנעילה נעולה יש (-) בחוט של שחרור הנעילה וההפך) כך שכאשר מנגנון הנעילה הגיע לסוף המהלך, ה(-) ברגליים של "סוויץ מצב המזלג" מתחלף מרגל אחת לרגל השניה. כאשר מתקבל הפיקוד מהמפסק, המנגנון מתחיל בתזוזה לכיוון השני וה(-) נשאר באותה הרגל עד אשר המנגנון הגיע לסוף המהלך. כאשר נגמר המהלך ה(-) ב"סוויץ מצב המזלג" מחליף רגליים וחוזר חלילה. באותה נעילה אחרת ה (-) מופיע לזמן קצר ואחר כך כבר לא קיים כך שאם תרכיב את הבקרה הזו מנגנון הנעילה יתחיל את עבודתו ויתקע מעט אחרי (לצערי את זה אני יודע מנסיון). יש צורך לברר קודם כל איזה סוג נעילה קיים- מפרקים לגורמים, מנקים, מחליפים גומיות אטימה, מגרזים ובאותה הזדמנות גם רואים מה הולך שם.
נמרוד, כל עוד שה"מחשב" של הנעילה המקורי עובד אל תיגע. בנה את המנגנון לנעילה הקדמית בנפרד. אין כל צורך לפתוח דיון בנוגע לעניין, זה ממש פשוט וע"י סכמה פשוטה או לא תגיע לאותה תוצאה.
בנוגע לזמני עבודה- את הרכבת הנעילה כולל פירוק סרן כרסומים הברזות השחזות והרכבה מחדש עשיתי תוך כ-4 שעות של עבודה נינוחה וללא כל ידע מוקדם מעמיק (ז"א למדתי את ההרכבה הזו על בשרי) זה אומר שלך יקח פחות מכך. ברגע שהסרן במקום אתה יכל לנסוע עם הרכב כאוות נפשך ובמשך הזמן לבנות את הבקרה שגם זה לא לוקח יותר מדי זמן.
אני אישית ממליץ להוריד את הסרן מהמקום, זו עבודה קלה (בתנאי שהברגים נפתחים כמו שצריך) שחוסכת המון זמן ונוחיות, בנוסף לכך יותר נח למסך את החלק הפנימי של הסרן מהשבבים.
אני מקווה שהבנת את ההסבר הצולע של הבעיה עם הבקרה של הנעילה שבהחלט ייתכן שלך בכלל אין את אותה בעיה.
שוב אני מציע את עזרתי ועדיף בטלפון מכיוון שבמהלך סוף השבוע אין לי אינטרנט.
עמי-ו

נמרוד

קבל קישור לדיון עם פתרונות למעגל פשוט שעובד מעולה
ערןROB השקיעה הרבה מחשבה וגם תיעד את הפרויקט באתר אישי.
אני קצת שיפרתי את הנושא מבחינת הרכיבים. היום כשאני בונה מערכת אז הגודל שלה בערך כמו קופסת גפרורים ואני מתקין אותה בתוך הרכב ליד לוח הפיוזים.
אני גם משתמש בכבל פנדל 7 * 0.75

הקישור: http://www.jeeptrip.com/page.aspx?di...=271330#279310

האתר: http://www.geocities.com/vitara_israel/

יואב

עמי - שוב תודה. אני אתיעץ איתך לא רק טלפונית כשאני אתקרב יותר להתקנה.

יואב - הקישור בג'יפטריפ מצויין, תודה, אבל באתר של ערן יש בעייה - לא רואים תמונות.

נמרוד

באתר של ערן אין תצוגה מקדימה!?
צריך להקיש על הקישור לכל תמונה בנפרד.

יואב

אוקי, רואים את התמונות - יופי של הסברים, פשוט ולעניין. ערן - תודה!

עברו בערך שלושה חודשים, ובשבת האחרונה אלון ואני התקלנו את הנעילה הקדמית, ובכך ענינו סופית על כל השאלות שהיו לי... אז אני אנסה להעביר כמה טיפים, על פני אלו שעמי כתב, ועל פני הכתבה המקורית ב4X4wire שהתמונות בתחילת הדיון לקוחות ממנה.

א. פירקנו את הסרן לגורמים, הורדנו אותו מהרכב והנחנו על הרצפה. אני לא רואה מצב שאפשר לעשות את העבודה הזאת כשהסרן על הרכב, גם אם עובדים מתחת לליפט, בגלל המשקל המטורף של הthird ונוחות והרצון לשטוף ולנקות את הסרן כמו שצריך אחרי ההשחזות והריתוכים (במידה ויהיו - להלן המלצותי איך להמנע).

ב. ההתאמות הנדרשות הן בדיוק אלו:
http://www.jeepolog.com/ext_images/toy_locker9.jpg

שלושת החורים המסומנים בחץ צהוב הם החורים הישנים, שמוציאים מהם את הגוזו'נים והם מבוטלים. 4 החורים המסומנים בחצים ירוקים הם החורים החדשים שיש לקדוח ולהבריז (לקדוח קדח מכין 6.9 מ"מ ולהבריז להברגה M8X1.25) . כאן יש לנו מה לתרום.

שני החורים השמאליים יותר הם קלים לקדיחה ומיקום, מסמנים אותם על פי אטם של נעילה שקונים בטויוטה. הגוזונים שנכנסים לתוכם קצרים, ככה שהניצבות של החורים לא קריטית וניתן לבצע אותם במקדחה ביד בוטחת. הם גם סימטריים - לא משנה איך אתה שם את האטם... מה שלא נכון לגבי שני החורים הימניים יותר! אנחנו זוג טמבלים, הנחנו את האטם הפוך, וקדחנו את החורים הלא נכונים, אמנם ההבדל בינהם הוא של מילימטרים בודדים אבל זה חייב אותנו למלא בריתוך את שני החורים, להשחיז שטח ולקדוח מחדש. הבעייה היותר רצינית, היא שדרך החורים האלו נכנסים גוז'ונים ארוכים, באורך של יותר מ100 מ"מ שעוברים דרך בית המזלג והמנוע של הנעילה. טעות קטנה בניצבות של החורים האלו מתבטאת בכך שבלתי אפשרי להרכיב את הנעילה וצריך שוב למלא את החורים ולנסות שוב... אז זהו, שלא.

השיטה הנכונה למקם ולקדוח את החורים היא כזאת:

http://www.jeepolog.com/ext_images/toy_locker8.jpg

http://www.jeepolog.com/ext_images/toy_locker1.jpg

ביקשתי מהחרט שלי שיכין לי מוביל למקדח, צינור בקוטר חיצוני 8 מ"מ וקוטר פנימי 6 מ"מ. מיקמנו את הביצה על הסרן במקומה הסופי, כשכל שאר הגוז'נים מקבעים אותה. קדחנו את החורים דרך הנעילה, כשגליל ההובלה מוודא שהחורים נמצאים בדיוק במקום ובדיוק בניצבות. מקדח 6 מ"מ רגיל הוא בדיוק באורך הנכון בשביל העבודה הזאת. אחרי כן מרחיבים את החור ל 6.9 מ"מ ומבריזים. השיטה הזאת מושלמת, ובדיעבד הייתי משתמש בה גם לשני החורים הפחות בעייתיים - פשוט, קל, ומדוייק ביותר.

יתירה מזאת - אחד משני החורים הבעייתיים יוצא בדיוק על הגבול של הפלאנג' (המשטח) ככה שאין סיכוי לקדוח אותו ישר ידנית. בכתבה ב4X4wire הוא אומר לקדוח את זה במקדחת עמוד, או לחלופין לרתך ולהשחיז הגדלה למשטח באזור של החור, וזה מה שעשינו בהתחלה:
http://www.jeepolog.com/ext_images/toy_locker6.jpg

אז זהו, שגם כשעושים את זה, קשה מאד לקדוח ניצב, יש למקדח נטייה לברוח - אם זה בגלל שהשטח החדש הוא לא בדיוק "שטח", אם זה בגלל הבדלים בחוזק של החומר המקורי לעומת החומר המרותך - מרכז הקדח הוא בעצם בדיוק בגבול.

בקיצור - הטיפ של מוביל המקדח הפשוט הוא תרומתנו הצנועה למדע הג'יפאות... למרות שאני בטוח שהמציאו את זה כבר, ופשוט לא מצאנו את הטיפ :lol:

ג. לגבי החיתוכים - קל ביותר לבצע אותם עם דיסק 4.5. מסמנים את ההרחבות הנדרשות על פי האטם המקורי, 10 דקות עבודה:
http://www.jeepolog.com/ext_images/toy_locker3.jpg

ד. עמי כתב וגם אמר לי בטלפון שהוא היה צריך לדקק את היובולט האחורי של הקפיץ השמאלי. אז במקרה שלנו לא היה צורך - הוא נכנס, צמוד לבית המזלג, אבל נכנס בלי קושי.

ה. גוז'ונים ארוכים - לא היו לנו, כי קניתי את הביצה בלבד ללא הסרן האחורי. ניתן לקנות את הג'וזונים האלו בטויוטה (המק"ט מצויין בכתבה ב4x4wire). אבל לפחות בצ'קפוסט לא היה ולפחות שבוע לא יהיה, אז ויתרתי וחתכנו גוז'ונים ממוט הברגה M8 רגיל. זה אמור להיות בסדר גמור, ואם יתחשק לי, אפשר בקלות להחליף בגוז'ונים מקוריים בעתיד, לא צריך לפרק שום דבר בשביל זה.

אני חושב שזהו לגבי ההתקנה הפיסית, אלא אם יש לאלון מה להוסיף. בנושא החשמל עוד לא נגעתי. ההתקנה הזאת היא לא בולט-און אבל היא לא מסובכת במיוחד. מה שכן, בגלל שצריך לפרק את הסרן מהרכב, מדובר על הרבה יותר עבודה שחורה לפני ואחרי, מאשר בהתקנות דיפרנציאלים אחרות שיצא לי לעשות.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי חגי

, כפי שרשמתי קודם יש שתי סוגי נעילות באחת מהן (כמו בנעילות שלי) זה יעבוד אבל באחרת זה לא יעבוד. הסכמה הזו מסתמכת על כך שיש (-) קבוע באחת מרגלי "סוויץ מצב המזלג" (כשהנעילה נעולה יש (-) בחוט של שחרור הנעילה וההפך) כך שכאשר מנגנון הנעילה הגיע לסוף המהלך, ה(-) ברגליים של "סוויץ מצב המזלג" מתחלף מרגל אחת לרגל השניה. כאשר מתקבל הפיקוד מהמפסק, המנגנון מתחיל בתזוזה לכיוון השני וה(-) נשאר באותה הרגל עד אשר המנגנון הגיע לסוף המהלך. כאשר נגמר המהלך ה(-) ב"סוויץ מצב המזלג" מחליף רגליים וחוזר חלילה. באותה נעילה אחרת ה (-) מופיע לזמן קצר ואחר כך כבר לא קיים כך שאם תרכיב את הבקרה הזו מנגנון הנעילה יתחיל את עבודתו ויתקע מעט אחרי

---

עמי, גם מעגל ממסרים דורש (-) רצוף לצורך הפעלת המימסרים, כך שאין הבדל בין המעגלים. זה לא ממש משנה אם אתה צריך (-) לממסר או (-) למנוע חשמלי. (-) הוא (-), אלה אם תבנה מערכת עם אחזקה עצמית של המימסרים, שבה מפסק הגבול של המזלג, מבטל את ההחזקה העצמית של המימסר. לדגומא, משווה את המתח על רגלי הממסר, ומפיל אותו, או ע"י ניתוק נוסף במתח ההזנה, הדורש ממסר נוסף.
נמרוד, יש מפסק "טוגל" 6 רגליים סטנדרטי, המיועד ל10A שיעשה את העבודה ללא שום מאמץ.
במידה ויש באזורך בית מלאכה לתיקון "קלנועים" (רכב של חשמלי של זקנים בקיבוץ), אזי, יש לו במלאי את ה"טוגל" הנכסף.
בהצלחה,
קיד.

קיד
אמנם (-) הוא (-) אבל אין כל קשר ישיר בין ה(-) שמקבל המנוע לבין ה(-) שמקבל הממסר.
ה (-) שמקבל הממסר עובר דרך אותו מזלג של מגעים, פעם מקבל (-) ופעם לא, כך בעצם הממסר בוחר להיכן להעביר את הזרם (לאיזו רגל), לממסרים האלה יש 3 רגליים שאחראיות על מעבר הזרם כאשר אחת מהן תמיד מקוצרת אל אחת מהשתיים האחרות אבל אותן שתיים אינן מקצרות אחת אל השניה. כל 3 הרגליים האלה אינן קשורות בשום אופן לשתי הרגליים הנוספות של הממסר שהן רגלי הפיקוד, לכן זה שהממסר מקבל (-) לפיקוד לא אומר שהוא מעביר (-)למנוע. לצורך העניין דמיין שני ממסרים שרגל אחת מהשלוש (של כל ממסר) מקבלת (-), השניה מקבלת (+) והשלישית היא נייטרלית-פעם מקצרת עם הרגל שמקבלת (-) ופעם מקצרת עם הרגל של ה (+), את המגעים של הממסרים אתה בצורה כזו- ממסר ראשון-כאשר לא מקבל פיקוד (-) הוא מסוגל להעביר (+) לרגל הנייטרלית. ממסר שני-כאשר לא מקבל פיקוד(-) מעביר (-)לרגל הנייטרלית, מה תקבל? כשתחבר (-) לפיקוד שני הממסרים המנוע ינוע לכיוון אחד וכאשר תנתק את ה (-) מהממסרים המנוע יסתובב לכיוון ההפוך. מאחר ואסור שהמנוע יקבל זרם קבוע (הוא פשוט יישרף) הכניסו את מפסקי הגבול "שיודעים" מתי להעביר (-) ומתי לא להעביר.
זהו פחות או יותר ללא התייחסות מעמיקה למה שקורה במעגל הזה ספציפית אלא התיחסות לעקרון. העובדה היא שמעגל אחד שתכננתי עבד על נעילה אחת ולא עבד על הנעילה השנייה וכך גם לגבי המעגל השני, לאחר פירוק (ללא קשר למעגל אלא למטרת שיפוץ) המנועים ניכר הבדל עקרוני במבנה מפסקי הגבול שהוא הגורם בעצם להבדל במעגלי השליטה.
מקווה שהבנת את כוונתי ולא שגעתי אותך יותר מדי עם הניסוח וכושר הביטוי העלוב שלי.
עמי

חגי,
זה לא משנה אם משתמש בממסר 4 רגליים או בממסר 5 רגליים, וזה לא משנה אם הממסר ממתג את עצמו, או שהוא ממתג מנוע עם מפסק גבול. במידה ולמימסר לא מתקיים תנאי כל שהוא: NC או NO, הממסר יהפוך מצב במקרה הטוב, או ירטוט במקרה הגרוע. אני חוזר שוב: במקרה בו מפסק הגבול מספק אות (סיגנל) ריגעי, יש להתקין למימסר "החזקה" עצמית!

נניח.... אתה מנסה להפעיל ממסר ע"י הספקת (+) ממתג. את ה(-) מקבל הממסר ממתג גבול. הממסר מופעל ומתחילה תנועה. כעת מתג הגבול מכבה את ה(-). אז מה עכשיו :?: הממסר נופל :!: והתנוע נפסקת. ומה עכשיו???? המערכת תקועה???

בשיעור הראשון בלוגיקה, בונים מעגל תאורה המופעל ע"י ממסרים, ומתג מגען אחד ויחיד.
בברכה,
קיד.

נמרוד,

אתה יכול להשתמש בממסר ע"מ להפוך את סדר הרכבת הנעילה...

ולכל מי שלא הבין, נמרוד ואני החלטנו להתקין את הנעילה הקדמית (הוא בשלו, ואני בשלי), נמרוד אמר: "יופי, תתקין אתה ראשון, ואני אתגלח על הזקן שלך". עניתי לו שעקב רצף מילואים בלתי נסבל, ההתקנה תדחה ותדחה...

עכשיו אני יכול להפוך את המשפט: "נמרוד, טוב שהתקנת את הנעילה ואני יכול:
א. להתגלח על הזקן שלך
ב. 2 לקחת אותך כפועל בעל נסיון
ג. לדרוש ממך להביא (כשאתה בא כפועל, כן? ) גם את המקדח וגם את המוביל

כמו שאמרו חז"לנו זכרונם לברכה: "צדיקים, מלאכתם נעשית בידי אחרים".

יוני5 - צדיקים בע"מ :lol:

אם אפשר באותו נושא אני מחליף את הסרן הקידמי ב 4ראנר שלי מי ציריות
לסרן חי ה 4ראנר הגיע עד 94 עם שני סרנים חיים ושלי הוא 95 (סרן קידמי ציריות)
אם אפשר קצת תמונות קישורים או טיפים בנושא אני אשמח מאד

אם אתה שואל על ההסבה בין הסרנים אז זה לא באותו נושא. פתח בבקשה דיון חדש בנושא ההסבה.

אורי טל.