רשמים מטיפול ראש מנוע בסמוראי - החלפת אטם ראש

לאחרונה החלפתי בעצמי אטם ראש בסוזוקי סמוראי שנת 90 שלי. במהלך חיפושים בפורום בנושא זה לא מצאתי יותר מדי מידע שימושי.
אני מעלה כאן רשמים שלי על התהליך, לא יומן יסודי. העבודה עם ספר הרכב מכסה את רוב השלבים אבל עדייין אתן את 2 הסנט שלי בנושא:

הכל התחיל מיום בהיר אחד בו הרדיאטור החל לפרוק לחץ למיכל עיבוי ללא התחממות מקדימה. אחרי התייעצויות כאן בפורם הלכתי למוסך שיש לו כלי לבדיקת נוכחות גז במים (בדיקה פשוטה, זולה ומיידית). הבדיקה יצאה חיובית, כלומר קיימת בריחה של גזי פליטה לתוך מערכת הקירור אשר מעלה את הלחץ ברדיאטור וזה פורק מים למיכל עיבוי גם ללא התחממות .

כל נושא ראש מנוע בפורומים לטעמי מלא בספקולציות והנחות מוטעות, לא כל פריצת אטם מחייבת החלפה של ראש או שיפוץ מלא, תלוי מאוד מה סיפור המקרה וכמובן בבדיקות שניתן לבצע לראש עצמו.
החלפת אטם הוא לא טיפול יקר אם מבצעים אותו לבד והוא לא מאוד מסובך אם יש קצת ניסיון במכונאות והבנה של המערכת.

סט אטמים לטיפול ראש מנוע מכונה בפי מכוני החלפים "סט שלייף", שילמתי עליו 160 ש"ח אחרי הנחה והוא כולל: אטם ראש, אטם מכסה שסתומים, גומיות שסתומים, גומיות לברגים של מכסה השסתומים, אטם סעפת יניקה, אטם סעפת פליטה, שלל גומיות ואטמים נוספים שקשורים או לא למנוע הסמוראי.

קובץ מצורף 57049קובץ מצורף 57050

מלאכת הפירוק קלה, מרווח העבודה והגישה לכל הברגים במכלולים השונים במנוע נוחה ואין אילתורים מיוחדים, הקרבורטור יורד יחד עם סעפת היניקה כך שאין מה לחשוש מפירוק הקרבורטור וכיוונו אחרי ההרכבה פשוט לא נוגעים בו מלבד ניתוק כבל המצערת.

שאר הרכיבים שצריך לפרק: מכסה שסתומים, פולי קראנק, פולי מאוורר + מאוורר, רדיאטור, משאבת מים, מכסה רצועת טיימינג, רצועת טיימינג, אלטרנטור, שיחרור הברגים ואומים של סעפת הפליטה והזזה שלה הצידה, כאמור סעפת היניקה יורדת קומפלט עם הקרבורטור. מטעמי נוחות, משאבת הדלק ודיסטרביוטר ניתן לפרק אחרי הורדת הראש. יש להפריד בין הדיסטרביוטר לתושבת שלו (לצורך ההרכבה - יפורט בהמשך).

אחרי שיחרור הברגים של ראש המנוע שולפים את הראש קומפלט ואז מתגלה התמונה הנוראית של אטם גמור:

קובץ מצורף 57051קובץ מצורף 57052

הבעלים הקודם אהב כנראה סיליקון אדום, חיבור סעפת היניקה:

קובץ מצורף 57053

זהו, הכל מפורק:

קובץ מצורף 57054

מגרדים בעזרת להב של סכין יפני בזהירות את כל המשטחים משאריות אטמים ועוברים עם נייר שיוף עדין כדי להחליק את המשטחים.

ראש המנוע:
פריצת אטם יכולה להתרחש ממגוון סיבות, בלאי טבעי של זמן או סיפור מקרה של התחממות. במקרה של התחממות יש חשש לעיוות ראש המנוע. ברכבים מודרנים ובתוכם המנוע של הסמוראי, ראש המנוע עשוי מיציקת אלומיניום, לכל מתכת יש טווח טמפ' אותה היא יכולה לספוג מבלי להתעוות, סביר להניח שאם נפרץ אטם קיים חשש שפני שטח ראש המנוע קיבלו עיוות מסוים (עיוות פני השטח יכול לבוא לידי ביטוי בעשיריות המילימיטר). ספר הרכב מגדיר מהו העיוות המקסימאלי המקובל ואיך למדוד אותו. בפועל, קשה באמצעים ביתיים למדוד בצורה אמינה את העיוות של פני הראש ולכן מומלץ בכל מקרה לקחת את ראש המנוע לאיש מקצוע. לא חסרים אנשי מקצוע המתמחים בשיפוץ ראשים, מקצועיותם של עסקים אלו משתנה כמו כל איש מקצוע ורצוי ללכת למקום עם קבלות.

הטיפול הבסיסי ביותר הוא ניקוי ויישור שטח, בטיפול זה מקבעים את ראש המנוע על מכונה ומורידים בצורה שווה חומר משטח פני הראש (הורדת החומר היא זניחה לרוב, אם יש צורך להוריד יותר ממה שמוגדר בספר רכב יש צורך להחליף את הראש), לאחר מכאן הראש כולו נטבל בחומר ניקוי ואתם מקבלם ראש מנוע נקי, מבריק ובעל שטח פנים ישר לחלוטין:

קובץ מצורף 57055

סדר גודל מחיר לטיפול כזה הוא 200-250 ש"ח.

שיפוץ מקיף יותר: מעבר לטיפול הבסיסי הנ"ל ניתן לבצע (ע" בקשה כמובן) גם שלייף שסתומים - פירוק השסתומים, השחזה של קצה השסתום ופני תושבת השסתום, בדיקת אטימות לשסתומים, החלפה של שסתומים ועוד. שיפוץ מלא של ראש מנוע יכול להגיע לסכומים של 700-800 ש"ח תלוי את מי שואלים. אציין כאן ששלייף שסתומים ניתן לבצע באמצעיים ביתיים אך רצוי לדעת מה עושים ולרכוש את הרכיבים הרלוונטים.

אם כבר הראש מפורק כדאי להחליף גם את גומיות השסתומים שבכל מקרה מקבלים בסט אטמים, הסבר על החלפת הגומיות ניתן למצוא במאמר של "איש".
במקרה שלי חזרתי לבעל מקצוע שיחליף לי את הגומיות. 20 ש"ח לשסתום, 160 ש"ח סה"כ.

אחרי שהראש מיושר ונקי ומשטח הצילינדרים נקי, מניחים את האטם החדש. ע"מ למרכז את האטם במקום ולהניח את הראש חזרה במקום קיימים פיני מירכוז.
הערה חשובה: בזמן הפירוק, פיני המירכוז יוצאים יחד עם ראש המנוע, יש צורך לשלוף אותם. חייבים לשלוף אותם כך שייצאו שלמים!! לא ניתן להשיג אותם בחנויות החלפים ובמכשירי תנועה לוקח זמן ואפילו לא ביררתי כמה הם עולים. אני עשיתי את הטעות של לשלוף אותם עם ג'בקה בכוח ואח"כ נאלצתי לשחזר אותם בתושייה רבה ועבודת נמלים.

קובץ מצורף 57056
בתמונה: פין מירכוז אחרי שליפה אלימה.

מניחים את הפינים במקומם בבלוק המנוע, מניחים את האטם החדש ובזהירות ממקמים את ראש המנוע על פיני המירכוז.

קובץ מצורף 57043

ההרכבה:
מרכיבים הכל לפי הספר, מחזקים את ברגי ראש המנוע לפי המומנטים ובסדר המצויין בספר. אני לא אפרט כאן את תהליך ההרכבה שכן הספר רכב מסביר בפירוט את השלבים אך אתעכב על מספר שלבים שלטעמי לא היו ברורים:

הרכבת רצועת התיזמון נעשית על פי הספר ומפורטת בכתבה של 'איש' שם מוסבר איך להביא את הקראנק פולי והקמשאפט פולי למצב מיושר ע"פ הסימנים.
אך תזמון השסתומים (שגם מפורט בכתבה של 'איש') והרכבת הדיסטרביוטר לא מתבצעים במצב זה כאשר ארבעת הסימונים של הקרנק והקמשאפט מיושרים אלה יש צורך לסובב את הקרנק 360 מעלות למצב ההפוך שבו הפולי של הקרנק מיושר מול הסימנים והפולי של הקמשאפט נמצא ב 180 מעלות מהסימון שלו.

קובץ מצורף 57044

האינדיקציה הטובה ביותר לתחילת תזמון השסתומים והרכבת הדיסטרביוטר היא שהזיזים של צילינדר מספר 1 (זה הרחוק מקיר האש) מופנים למעלה והחוצה כך שהם לא רוכבים על גל הזיזים עצמו יחד עם סימון ה T בחלונית על גלגל התנופה.

הרכבת הדיטרביוטר:
כאשר בית הדיסטרביוטר מורכב על ראש המנוע ומשולב עם גל הזיזים, רצועת הטיימיניג מורכבת ע"פ ההוראות ומצב הזיזים של צילינדר מס' 1 הוא כפי שתיארתי, מסובבים באיטיות את הקרנק אחורה (נגד כיוון השעון) ומסתכלים בחלונית על גלגל התנופה עד שסימון ה 10 מעלות יופיע:

קובץ מצורף 57045

במצב זה מרכיבים את הדיסטרביוטר עצמו לתוך הבית שלו. לפני ההרכבה מסובבים את החוגה של הדיסטרביוטר למצב כזה:

קובץ מצורף 57046

משלבים את הדיסרביטר לתוך הבית שלו. תוך כדי ההרכבה החוגה שלו תסתובב כך שתקבלו את התמונה הבאה:

קובץ מצורף 57047

מחזקים את בורג ההידוק עם היד, מרכיבים את המכסה. ברמת העיקרון הדיסטרביוטר מורכב ומכוון אך אחרי ההנעה יש צורך לכוון את הזווית שלו באופן יותר מדוייק. הצורה הנכונה היא בעזרת אקדח הצתה, אך אם ההצתה הייתה מכוונת היטב לפני הפירוק ואתם מחזירים את הדיסטרביוטר בצורה נכונה, אין מניעה לסמן לפני הפירוק ולהחזיר לסימון אחרי ההרכבה. בסיום כיוון ההצתה לסגור את הבורג היטב.

כשהכל מורכב לוודא שהכל מחובר: צנרת, נשמים חוטי חשמל, בנדים וכו'. זה לא טריוויאלי, אני חוויתי כמה נסיונות הנעה מתסכלים עד שקלטתי שהמינוס של הכוייל אצלי התנתק בטעות במהלך העבודה. חיברתי אותו והמנוע הניע בנגיעה. כיוון עדין לפי האוזן של ההצתה (כשהמנוע חם) ולצאת לנסיעת מבחן.

חזרתי על בדיקת הגזים ברדיאטור, הפעם יצאה תקינה - הטיפול מוכתר כהצלחה.

המלצה נוספת: אני בעבר חוויתי כמה בעיות שנבעו מסתימות נקודתיות במערכת המים. פירוק הראש, סעפת היניקה והרדיאטור היא הזדמנות נפלאה לנקות טוב את כל המערכת ממשקעים, אני מצאתי חתיכות סיליקון שנתקעו בכל מיני מעברים. רצוי גם לתת שטיפה של המערכת המורכבת עם צינור גינה לפני הרכבת הרדיאטור.

סיכום עלויות:
סט אטמים וגומיות: 160
ניקוי ראש ויישור: 200
החלפת גומיות שסתומים: 160

סה"כ 520 ש"ח
כמובן שיש לקחת בחשבון גם שמן מנוע, פילטר שמן ומים לרדיאטור אך אלו דברים שיגרתיים.

מקווה שסקירה זו תעזור בעתיד לחברים הנדרשים לטיפול דומה.

שבת שלום

נעם.

יישר כוח כל הכבוד על הפירוט והתמונות
:cool:

בהחלט מרשים ומועיל!
יישר כוח על התיעוד וההשקעה!!!

תודה רבה !!
אחלה עזר לעתיד :)

אמנם קצת באיחור , אבל מדריך מעולה !
חבל שתוכן כזה יקר לא נמצא כמדריך .

מחזק את דבריך איש יקר ברוך שובך :)

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי איש

אמנם קצת באיחור , אבל מדריך מעולה !
חבל שתוכן כזה יקר לא נמצא כמדריך .

---

+1, לטיפול המערכת