מדריך להתקנת קיט תושבות קפיצים להיילקס

כאמור בכותרת :
מדריך להתקנת קיט תושבות קידמיות לקפיצי עלים קדמיים בהיילקס עד שנת 97 של חברת טרייל-גיר
https://www.trail-gear.com/TG/Front_...x#.VArQq_mSySo

כידוע , רכב העבודה הקשוח של טויוטה ה- HILUX כבר מזמן התגלה כאחת הפלטפורמות
הטובות והזולות לבניית רכב שטח לטיולים , לזחילת סלעים , ולמסלולי עבירויות ברמות
קושי גבוהות מאד. ולמרות המנוע העצלן והעייף של ההיילקס , זכה הטנדר הספרטני הזה
לכינוי "גמל" בישראל.
באחת הכתבות שקראתי לפני שנים , כשרק החלטתי להכניס את הראש ה"לא כל כך בריא
שלי" למחלה שכולנו חולים בה, נאמר שבחירת רכב שטח אמיתי צריכה להיות קודם כל לפי
כמות מוצרי ה"אפטר-מרקט" שקיימים בשוק (בדר"כ האמריקאי) לאותו רכב.
ואכן להיילקס מכל השנתונים ובעיקר לשנתונים שעד 1997 , יש שוק מוצרים משלימים ושיפורים
גדול מאד.
ההבדל העיקרי בין ישראל לארצות הברית הוא שארה"ב נקראת "ארץ האפשרויות הבילתי מוגבלות"
וישראל יותר בכוון של "ארץ המגבלות הבילתי אפשריות" ולמרות כל זאת , אנחנו רואים פה יותר ויותר
יבואני שיפורים לרכבים , ויותר תעוזה בקרב הרוכבים לשידרוגים של ריכבי פנאי שלא משמשים רק
למרוצים. גם האינטרנט והיבוא החופשי פתחו בפני ה"שרוטים שכמונו" אופציות שלא היו בעבר.
ואכן כמו בארץ האפשרויות גם כאן (באופן יחסי) ההיילקס נחשב לרכב שטח שניתן לשידרוג בתקציב
נמוך יותר משאר המותגים הגדולים , ועדיין לבנות רכב עם יכולת כמו (אם לא יותר) של המותגים.

עד כאן שטויות - בואו נעבור לברזלים ...
בפוסט הזה נדון בתושבות הקידמיות של הקפיצים הקדמיים.
המקוריים אמנם החזיקו עד היום אבל בעבודה קשה בשטח לפעמים הן קורסות, או יותר גרוע -
יוצרות עומסים על קצה השלדה שגורמים לסדקים ממש לא רצויים.
הקיט הנ"ל מחליף את התושובות המקוריות בתושבות מאסיביות הקשורות בניהן בקורת רוחב
"CROSS MEMBER" נוספת. כל המכלול הזה יוצר ,מעבר לתושבות חזקות יותר, גם חיזוק לקצה
השלדה הקידמי ואם נתעקש לדייק גם הגבהה של ס"מ וחצי בערך (תלוי בסטאפ שלכם).
הקיט מגיע גם עם ברגים מתגרזים למאיות וגם בושינגים חדשים.

הכלים הדרושים
סט בוקסות + מפתחות
ג'ק הרמה הידראולי (לא הייליפט)
בוקים מספיק גבוהים להחזיק את הטנדר
לום
פטיש
דיסק חיתוך
רתכת
זוג ידיים נוסף (לא חייב אבל עושה את החיים קלים יותר)

החומרים הדרושים
גריז
ספריי צבע יסוד
ספריי צבע שחור (אפשר גם וורוד)
WD40 (לא הכרחי)
וכמובן הקיט עצמו
קובץ מצורף 90911

לפני הכל - SAFETY
בפרוייקט הזה אנחנו חותכים ברזל , מרתכים , צובעים , ועובדים בחלקו מתחת לרכב
לא לחסוך באביזרי בטיחות!
משקפי מגן (אני משתמש במשקפיים אטומות שסוגרות על העיניים מסביב, פחות נוח אבל הרבה יותר יעיל),
אוזניות , כובע , מנשם , כפפות עבודה , חולצה ארוכה, מסיכת ריתוך, כפפות ריתוך
נעלי עבודה עם מיגון ברזל לאצבעות , בקבוק מים או מטף בהישג יד.
נכון , זה אולי נשמע מוגזם לחלקכם וזה קצת חם ולא נעים, וכבר שמעתי גברים גברים אמרים
לי "מה אני חנונה?!" אבל מהנסיון המועט שלי ולאחר תאונת עבודה מלפני כמה שנים ששיבשה
לי את שארית חיי החלטתי לא לעשות יותר קיצורי דרך. לא תמיד חייבים ציוד מגן מקצועי ויקר ,
במיוחד אם אנחנו רק חובבים, אבל דעו שיש הבדל בין אוזניות ב-15 ש"ח לכאלה ב-120 ש"ח ולא
רק במחיר.
עד כאן חפירות .

שלב 1 - מיקום ופירוק
ממקמים את הרכב על משטח ישר, מושכים בלם יד ומניחים סטופרים באחד הגלגלים האחוריים
(אחד לפני הגלגל ואחד מאחורי הגלגל)
מרימים את הרכב מהסרן הקידמי וממקמים אותו על הבוקים (צריך להיות מספיק גבוה בכדי
שהסרן יהיה בפתיחה מלאה ועוד קצת בלי שהגלגלים יגעו בריצפה ובמצב שהשלדה נחה ביציבות
על הבוקים מורידים גלגלים.
בזמן שהג'ק עדיין מתחת לסרן - משחררים את הברגים של המאיות (במקורי - 2 ברגים קטנים ועוד
בורג ראשי שהוא בעצם הציר של המאיה) ןכשהכל בחוץ מורידים לאט את הג'ק עד שהמאיות
משתחררות מהתושבות. לפעמים צריך לעזור להן קצת ובשביל זה יש לנו לומיק.
קובץ מצורף 90912

שלב 2 - חיתוך והכנה לריתוך
דבר ראשון צריך לחתוך את התושבות המקוריות. הדרך המועדפת עלי היא לחרוץ את הריתוכים
המקוריים כמה שאפשר ואז לחבוט בתושבות עם הפטיש או להתשמש בלום. בכל מקרה צריך
לשים לב מאד לא לפגוע בשילדה בזמן החיתוך. עוד משהו קטן לגבי בטיחות - כדאי לוודא , לפני
שמתחילים לחתוך , שעל המסור דיסק מותקנים המגן גיצים וידית האחיזה. גם אם זה קצת יותר
קשה לעבוד ככה, זה יכול לחסוך את הדלק והזמן של נסיעה לחדר מיון.
לאחר שהתושבות המקוריות על הרצפה צריך לחתוך עוד כמה מ"מ מתושבות הבודי , מה שנקרא
"ליישר קו" עם השלדה.
נכון שאפשר לעשות את זה כבר בחיתוך הראשון , אבל אני מעדיף לעשות את זה בשני שלבים
ולדייק מאשר לקצר זמן (3 דקות) ואח"כ למלא רווחים בריתוך.
קובץ מצורף 90913
קובץ מצורף 90914

אחרי שחתכנו את כל מה שצריך לחתוך מניחים את הקיט במקום ומסמנים את כל אזורי החפיפה
של השלדה, תושבות הבודי , הCROSS MEMBER והקיט החדש בכדי שנדע איפה לשייף את הצבע
לקבלת מגע טוב יותר בריתוך, חלק, יפה וכמובן חזק יותר.
הנקודות שדורשות שיוף - קצות התושבות של הבודי (מסביב) , שטח הפנים הקידמי שלהן (תבינו
למה בהמשך) והחלק התחתון + הקצה התחתון הקידמי של הCROSS MEMBER המקורי שעל הרכב.
קובץ מצורף 90915

שלב 3 - סימון והתאמה של הקיט לרכב
השלב הזה די פשוט אבל מצריך תשומת לב
מכירים את "חוק הנגר" - למדוד פעמיים - לחתוך פעם אחת , אז זה עובד גם כאן, רק שבמקרה
שלנו אני מעדיף למדוד קצת יותר .
דבר ראשון מודדים את רוחב השלדה ומסמנים את המרכז
דבר שני מודדים את רוחב הקיט החדש ומסמנים במרכז
שימו לב שהקיט שמגיע מטרייל גיר הוא לא סימטרי , כלומר - התושבות של הקפיצים מרותכות
לCROSS MEMBER (הפרופיל המאסיבי) לא במרכז. מה שזה אומר שצריך להחליט אם מרתכים
הקיט כשהתושבות בולטות יותר קדימה או יותר אחורה. תעשו לבד את החישובים שלכם , אבל
אני אכתוב פה למה בחרנו בסופו של דבר לרתך במצב שהתושבות בולטות אחורה .
1 - זוית גישה - אם התושבות היו בולטות קדימה , זה אומר שהן היו פוגשות בסלע מהר יותר
2 - תאימות ריתוכים - בחלק האחורי במצב שבו התושבות בולטות אחורה ישנה תאימות טובה יותר
לריתוך בין הקיט לתושבת בודי
וזהו בערך.
גם אם לא הבנתם את ההסבר שלי על אי הסימטריות כאן - זה לא נורא - כשתחזיקו את הקיט
בידיים שלכם תבינו בדיוק למה המשורר התכוון .
דבר שלישי מחזיקים את הכל במקום (זה השלב שנעזרים בזוג ידיים הנוסף)
משתדלים שהכל יהיה במרחקים שוים ונתנים פיק קטן בצד אחד מקדימה .
שלב המדידות - מודדים את המרחק של התושבת לנק' קבועה ברכב שקיימת גם בצד השני של השלדה
(לדוגמה - הציר העליון של הרוורס שאקל) , וגם לנק' עליונה (לדוגמה החלק הפנימי של תושבת הבודי)
מה שאנחנו מוודאים כאן זה שהנחנו את הקיט בדיוק במרכז ושהוא מאוזן בצורה שווה בשני הצדדים.
כל הבדל בין ימין לשמאל יגרור שינוי במיקום הקפיץ.
אז אני חוזר - הקיט צריך להיות מאוזן מימין לשמאל (לא עם פלס אלא עם מטר)
צריך להיות במרחק שווה קדימה אחורה מנק' קבועה
כששני אלו מתקיימים , אפשר לתת פיק נוסף בצד השני מקדימה .
בנוסף זה צריך להיות צמוד לשלדה גם מקדימה וגם מאחורה ולאחר שמוודאים שגם זה קיים - נותנים עוד
שני פיקים משני הצדדים מאחורה .
קובץ מצורף 90916
קובץ מצורף 90917
קובץ מצורף 90918

שלב רביעי - מדידות אחרונות וריתוכים

תקראו לי פדאנט, תקראו לי נודניק או קרציה - אני אוהב לוודא שהכל במקום לפני שאני מרתך
זה יכול לחסוך הרבה עבודה , באסה ועוד כל מיני דברים שנראים בתוצאה הסופית...
אז ... את כל המדידות שעשינו בשלב הקודם , לעשות שוב .
הכל במקום ?
יאללה אפשר לחשמל - מסביב לתושבות בודי (את התושבות בודי לתושבות הקפיצים החדשות ) את שני
קורות הרוחב אחת לשני . שימו לב שיש בניהן מרווח שאותו מרתכים . המרווח הזה גם מעין
פאזה למילוי אז זה סבבה .
אין צורך לרתך הכל, וגם אם החלטתם שכן , רתכו בשלבים בכדי למנוע עוותים מיותרים .
קובץ מצורף 90919
קובץ מצורף 90920
קובץ מצורף 90921

לבסוף צריך לרתך עוד 2 חתיכות ברזל שמגיעות עם הקיט ותפקידן לחזק את החיבור בין הקיט
לתושבות הבודי ואת תושבות הבודי עצמן.
קובץ מצורף 90922
קובץ מצורף 90923
קובץ מצורף 90924
קובץ מצורף 90925

שלב אחרון-צביעה והרכבה

אחרי שמסיימים לרתך , נותנים לזה להתקרר קצת , בינתיים מעשנים , שותים קפה, בירה , מצלמים...
כל אחד מה שעושה לו את זה , אבל בעיקר לוקחים צעד או שתיים אחורה ומסתכלים מבסוטים על
עוד פרוייקט שעברנו בהצלחה ....
התקרר - יאללה - צבע יסוד , צבע שחור ולהרכיב הכל חזרה למקום עם הבושינגים החדשים (לשים גריז)
עם הברגים החדשים(אפשר להוציא את פטמות הגירוז בכדי לדפוק עליהם קצת למקום)
להרכיב גלגלים להוריד את הרכב ולצאת לנסיעת מבחן.
קובץ מצורף 90926
קובץ מצורף 90927
קובץ מצורף 90928
קובץ מצורף 90929
בהצלחה


לסיום- משהו שנזכרתי בו בזמן שחפרתי על הבטיחות אבל לא הצלחתי למצוא את זה ברשת
בתוכנית לול באחד המערכונים צחקו על החוק החדש (אז) המחייב חבישת קסדה בזמן רכיבה על אופנוע.
אז אם מישהו מכם יואיל בטובו למצוא את המערכון הזה ולהוסיף לפה , אני מאד אודה לו...

שבוע טוב

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

אחלה מדריך, חבל שאין לי היילקס

יפה חתחתול. :cool:
עובד יפה וגם כותב יפה.

עבודה יפה, אבל לא ברור לי מה ניסית לפתור.

סידוק בשילדה בהיילקס מתרחש ברכבים מוזנחים עם קפיצים מתים שנוסעים על הבאמפסטופ, או ישנים מאד,והשילדה התעייפה, ואז זה קורה בחיבור של מגדלי הבולמים לשילדה.
נקודת תורפה מוכרת, ועם פתרון של עיבוי עם פלחים חתוכים, יש אפילו קיטים לחיזוק כל החלק הקדמי.

הסידוק הנפוץ, אם וכאשר קורה, הוא לא בקצה השילדה.

מה שאתה התקנת, הוא חלק מקיט הסבה ממתלה נפרד לסרן חי..אבל ברכב שכבר יש לו סרן חי.

אני מכיר מקרים בהם השתמשו בסידור הזה כדי להזיז את הסרן קדימה, כדי להתקין קפיצים ארוכים יותר, אבל זה לא המצב בהתקנה שלך,

אני בטוח שמה שביצעת מחזק את החלק הקדמי, אבל קרוסממבר מקורי מחוזק כבר יש במקור עם חיבורים מקוריים לכננת, שאליו חיברת את הפגוש שלך.
(בניגוד לקרוסממבר ״רגיל״, שיש במקומות אחרים בשילדה)

?

דורון
אתה צודק כשמדובר בהיילקס סטנדרטית ואולי סטנדרטית +
כמשדרגים את המכונה לקצת יותר מזה , מרכב טיולים לרכב עבירות
עם מהלכי מתלה הרבה יותר גדולים מהמהלך הגם ככה גדול במקור
או כשמגיעים למצבי קיצון בעבודת המתלים באופן תדיר , ובמיוחד
אחרי שנק' התורפה שאתה מדבר עליהם כבר טופלו ...
העומסים נוצרים בקצה השלדה ובתושבות הקפיצים.
למרות ואולי בגלל החוזק של הקרוסממבר המקורי , הקרעים מתפתחים בעיקר
בחיבורים של תושבות הבודי והקפיצים אליו.
הקיט הזה מונע חלק מהבעיות האלו תוך שידרוג מאד רציני של התושבות עצמן ..

בחנתי את התמונות שלך.
לא רואה שם משהו חריג מעבר למעבר להגה רוחבי, וכנראה מגדלי בולמים שונים (רואים הנמכת באמפסטופ גדולה, ובולמים פתוחים).

התושבת האחורית של הקפיץ הקדמי רגילה, עם נדנדות מעט ארוכות=הקפיץ באורך מקורי, או מאד קרוב למקורי=מהלך המתלה לא גדול משמעותית (עובדה-מאורך מאיה נתון, יש מהלך נתון).

זה סידור מאד נפוץ שלא מחייב חיזוק.

גם בקישור של טריילגיר שהעלת, הם מציינים שהשימוש לגשר הוא להסבה לסרן חי או הזזה קדימה במעבר לקפיצים ארוכים יותר, לא כפתרון חיזוק.

מכיוון שלא הזזת קדימה, הקפיצים באורך סטנדרטי או ארוכים במעט, ואז אין לזה שימוש אמיתי..

שלא תבין לא נכון,
זה נחמד, אבל לא נותן יותר מחיזוק התושבות הקיימות עם פלחים עבים יותר, שגם זה לא נחשב נקודת תורפה של הרכב הזה, לפחות לא ב15 שנים האחרונות שאני משוטט בפורומים של מקומות שאין בהם מגבלות שיפור.

שים לב, שגם אצל טריילגיר, זה לא מיועד ולא מהווה פתרון לבעיה, שכנראה לא נפוצה.

שוב - אתה צודק
לא ממש לגבי הרכב הזה
שים לב שהקרוסממבר הקידמי יושב בתוך קצה השלדה
שהיא סגורה עד אותו הקרוסממבר וממנו היא פתוחה ומחוברת אליו בריתוכים.
אלו נפתחים במאמץ גבוה בפיתול השלדה במשך הזמן במיוחד כשיש על הקרוס ממבר פגוש וכננת
וזה לא מקריאה ברשת אלא ראיתי בעיניים שלי הרבה מקרים כאלו .
נכון שזה לא מוגדר כחיזוק שילדה בחברה אבל התוצאה הנלווית לריתוך הקיט הזה
היא העברת העומסים לחלק חזק יותר והפחתה של העומס מהריתוכים הנ"ל
ו..קשירת הקרוסממבר עם קצה השילדה לתושבות הבודי בצורה הרבה יותר מאסיבית.

ובנפרד מכל מה שכתבתי עד עכשיו - זה לא רכב שלי ואני עושה מה שהלקוחות רוצים
:)

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי הילד

ובנפרד מכל מה שכתבתי עד עכשיו - זה לא רכב שלי ואני עושה מה שהלקוחות רוצים
:)

---

נראה לי שזה די סוגר את הפינה..

עבודה יפה, הריתוכים. אני מכיר את הקיט הנ"ל בדרך כלל הקיט משמש כפתרון לבעיה של צמיגים בעלי מידות גדולות גם אפשר למשוך את הסרן קדימה, וגם מגביע את הבודי.
איך אתה מאזן לו את הרכב מאחור?

טל

תודה רבה
הרכב מוגבה 4 אינץ מאחורה ו3 מקדימה צמיגים 33

נראה מדהים !!
נכון שהקיט המיועד הוא הסבה מifs לסרן חיי אבל .
אני מאמין שגם יתן פתרון חיזוק טוב לשלדות היילקס הזקנות והסדוקות .

- גילוי נאות : אני והבמבינו עבדנו יחד ברוקסוליד ...