איזה פיוז צריך לממיר מתח של 950 וואט?

כמה אמפר אני אמור לשים בפיוז על הפלוס של הממיר(כמה שיותר קרוב למצבר כמובן? 50 אמפר זה יספיק?

תלוי איזה הספק אתה רוצה לצרוך ממנו
50 אמפר זה 600 וואט, בהנחנ של 90 אחוז בצולת (יעילות) אתה תוכל לצרוך מהממיר כ 500 וואט (540 וואט ליתר דיוק).

בכל מקרה הייתי בודק את המלצת יצרן הממיר (בספרות\ברשת) לחיבור לרכב, המהנדסים שלו מכירים את הממיר הכי טוב.

לשם הגנה על ממיר של 1000 וואט אתה צריך פיוז של כ 100A

אגב זה ups

אגב אפשרי לחבר את המינוס למרכב?(ע"י נעל כבל גדול כמובן) ורק את הפלוס למשוך לאורך של בערך 4 מטר (בכבל שהוא עבה יותר מהכבל של ה ups .?

באיזה הספק אתה הולך להשתמש?

אם בהספק מלא רק כבלים מאוד עבים (רתכת) וזוג כבלים

מקדחה של 450 וואט עבדה בסידור הנ"ל ללא בעיה (תוך כדי קדיחה ועומס מלא )
כבלים של ריתוך ? אתה בטוח?

זה קצת מבאס להעביר כבלים כאלו באמצע הג'יפ וגם לא נראה לי שיא הבטיחות
, אני משתמש בחוטים בעובי כמעט כפול משל ה ups , זה חוט של מערכת סטריאו לרכב , חוט כזה החזיק אצלי 3 מגברים : אחד של 800 וואט , אחד של 600 וואט ואחד של 500 וואט.

ציטוט:

---

זה קצת מבאס להעביר כבלים כאלו באמצע הג'יפ וגם לא נראה לי שיא הבטיחות

---

ניתן להעביר כבלים כאלו צמוד לשלדה בתוך צינור שרשורי יעודי לרכב (חריץ לכל האורך).
הרבה יותר נח, הרבה יותר בטוח, הרבה יותר אסטטי.

אביגדור

עוד כמה הערות.

- כמו שאביגדור אמר כבל עבה (16ממ) מספיק טוב בתוך שרשור מומלץ מאוד.
- אני לא בטוח שאתה צריך פיוז כי ה UPS אמור להיות בנוי ככה שאם אתה צורך יותר זרם מהיכולת שלו הוא כבה.
- חשוב ! UPS לא אמור לעבוד לאורך זמן, לכן תדאג לקרר אותו בדרך כל שהיא (בעיקר את השנאי).

בהצלחה דני

זה מה שאני אעשה מחר , אנחי אריץ 2 חוטים עבים של ריתוך בתוך שרשורי עבה ללא חריץ (כדי שלא יכנס בוץ) למכשיר , זה נכון שהמכשיר מגובה אבל עדיין בלי קשר כל פלוס ברכב חייב פיוז

ציטוט:

---

בתוך שרשורי עבה ללא חריץ (כדי שלא יכנס בוץ)

---

זה נכון שבשרשורי עם חריץ, יכול להכנס בוץ, אבל קשה מאוד לעבוד איתו.
בנוסף, השרשורי עם החריץ מיועד לרכב, הוא גמיש יותר וקל יותר להתאים אותו לכל מיני מקומות. כמדומני, השרשורי העבה ללא חריץ מתאים לאולמות תעשיה. יש לי ממנו כמות לא קטנה ואני לא משתמש בו כלל. בנוסף, עם החריץ עולה קצת יותר (מעניין למה...) וניתן לקניה בחבילה של 50 מ' (זה מה שהיה לפני כשנתיים).

מנסיון, שווה כל שקל.

אביגדור

אתה צודק הרבה יותר נוח לעבוד איתו אבל הוא יותר מתאים למכסה המנוע ולא אל השלדה .
כדאי להעביר את שני החוטים יחד באותו שרשורי? או שלא מומלץ?
באיזה בית פיוז להשתמש?

היי ברוך.

אני חושב שאתה קצת נסחף עם הנושא...
א. אתה יכול, כמו שאמרת, למשוך רק פלוס מהמצבר. חבל להעביר מינוס את כל הדרך- חבר אותו באופן חזק וטוב למרכב ותדאג שלא יתנדנד או יתרופף.
ב. אני לא חושב שצריך כזה כבל עבה כמו של התנעה של רכב. גם במצב עבודה נורמאלי של אל פסק, כשהוא מחובר לשרתים וצורך את המקסימום שלו, הוא מחובר עם כבלים רגילים של חשמל... אם אתה רוצה לקבל עמידות וביצועים טובים יותר לך על כבל חשמל רגיל אבל עבה יותר. כבל התנעה של רכב נראה לי היסחפות...

בכל מקרה, אני רואה שיצא טוב מכל הכיוונים עם האל פסק הזה: גם 24 וולט וגם מחזיק כלי עבודה.. אחלה!

ליאור.

רק כדי להבהיר כמה עניינים. אני לא מומחה גדול בחשמל אבל בכל זאת.

א. 1000 ואט ב 12 וולט שווה ל 83 אמפר!! בצד השני של הממיר זה יוצא 220 וולט ו 4.5 אמפר!! זו הסיבה שלא צריך כבל עבה כשהמכשיר מחובר לחשמל ביתי. אבל ברכב צריך גם צריך.

ב. לגבי הכבל השרשורי. האם כבל סגור ללא חריץ עדיף? מה יקרה אם במקרה איכשהו יכנסו מים מאחד הקצוות של הצינור? הם לא יצאו.. סה"כ הכבל צריך להגן פיסית על החוטים שעוברים בתוכו וזהו.

ציטוט:

---

זה נכון שהמכשיר מגובה אבל עדיין בלי קשר כל פלוס ברכב חייב פיוז

---

זו הצהרה שגויה, בהתחשב בזה שבכבלים של הסטרטר והאלטרנטור אין נתיך, כמו גם בכבל של הכננת, בחלק מסוגי הכננות.
כמובן שבמקרה כזה צריך לוודא בכל דרך אפשרית שלא יווצר קצר.

בכל מקרה, אם אתה רוצה, אז שים נתיך. מאוד קל למצוא בתי נתיך. שים שלושה-ארבעה כאלה במקביל, עם שלושה-ארבעה נתיכים של 30 אמפר , ואתה מסודר.
יש כמובן גם נתיכים ובתי נתיך גדולים יותר אבל הם פחות זמינים.

לגבי צינור שרשורי עם/בלי חריץ, זה לא ממש חשוב. התפקיד של הצינור הזה הוא הגנה מכנית על החוטים מפני שחיקה ומגע בחלק מתכתי אחר. החוטים ממילא מצופים בבידוד כך שעניין הבוץ/רטיבות לא ממש חשוב.

- אתה באמת לא צריך למשוך גם פלוס וגם מינוס, את המינוס אתה יכול לקבל מגוף הרכב בהנחה שהוא טוב (עם יש חיבור ישיר בין המינוס במצבר לגוף הרכב).
- שרשור יעודי לרכב (צבע שחור) הוא עמיד לחום, השרשור הביתי/תעשיתי (צבע ירוק) לא עמיד לטמפרטורות גבוהות, למרות זאת בהתחשב בעובדה שאתה מעביר את הכבל בחוץ ולא בתוך תא המנוע ובנוסף לזה הכבל עצמו מוגן חום (כבל ריתוך) אתה יכול להשתמש בשרשור הירוק, תקפיד על כיסוי כל הכבל בעיקר איפה שיש לא חיכוך אם גוף הרכב.
- ממיר מתח(בהספק שאמרת בעומס מלא) עם שנאי 12-220 יצרוך זרם קרוב ל100A לכן אתה צריך כבל עבה במיוחד אם המרחק גדול, ממיר מתח עם שנאי 24-220 יצרוך קרוב ל 50A אתה עדיין צריך כבל עבה אבל פחות כבר אמרתי 16ממ מספיק, עדיף 25ממ.
- בקשר לפיוז חנן כבר אמר לך, ראש שקט 3/4 פיוזים של 30A, אבל שים לב שיש מכשירים שצריכת הזרם שלהם בהפעלה תעלה על הזרם המקסימלי של הממיר ולכן גם תעלה מעל לפיוז ששמת, לכן למשל סטרטר, כננת (מנועים) לא מחוברים עם פיוז, במקרה של הממיר תחשוב מקדחה,דיסק,פטישון וכו...

http://www.geocities.com/dambo2go/pics/elebox.JPG http://www.geocities.com/dambo2go/pics/input.JPG

אני למשל חיברתי קופסת חיבורים מאחורה שמחוברת ישירות למצבר, כאשר מעגל אחד מוגן על ידי פיוז אבל עדיין נותרה אפשרות לחבר גם לפני הפיוז.

דני

דבר ראשון - אם אתה עובד ב 24V ולא ב 12V רצוי לציין את זה בהתחלה - זה משנה את כללי המשחק!

במידה שמדובר ב 24V פיוז של 50A יעשה את העבודה

ההמלצה שלי להעביר גם כבל מינוס עדין תקפה, אני לא הייתי מעביר זרמים שכאלו דרך השלדה בוודאי שלא לאורך זמן. אתה יכול להשתמש בשלדה בנוסף לקבל המינוס (חבר את הממיר גם לשילדה).

אני מאוד לא אוהב את הפיצול למספר פיוזים במקביל, בכדי שחלוקת הזרם תהיה זהה אתה צריך שההתנגדות של כל הענפים (כל מפצל עם פיוז) תהיה זהה, חוסר זהות תביא לזרם יתר דרך אחד הפיוזים, דבר שיכול להביא לשריפתו ומיד אחריו האחרים ישרפו הפיוזים האחרים (מצד שני עם באחד יזרום יותר זרם, החום שלו יעלה ולכן ההתנגדות תעלה ויש כאן מאין מנגנון איזון - עדיין אני לא הייתי משתמש במנגנון שכזה).

לגבי קוטר החוטים - לא מצאתי טבלאות מתאימות אז אין קשה לי להתיחס, בכל מקרה 25 מ"מ נראה לי מוגזם, יכול להיות שגם 16 מ"מ של מוליך זה מוגזם, למי שיש טבלאות או קישור אחר למידע השמח לקרוא. צריך לזכור שאורך הכבל הוא פקטור חשוב בבחירת קוטר הכבל (ככל שהכבל ארוך יותר יש לעלות בקוטר).
קישור אחד שמצאתי http://www.cybermarket.co.uk/ishop/923/shopscr130.html
לפי הקישור הנ"ל 8.5 מ"מ מתאים ל 100 אמפר, אני לא הייתי קונה רק לפי הקישור הזה!

ציטוט:

---

אני מאוד לא אוהב את הפיצול למספר פיוזים במקביל, בכדי שחלוקת הזרם תהיה זהה אתה צריך שההתנגדות של כל הענפים (כל מפצל עם פיוז) תהיה זהה, חוסר זהות תביא לזרם יתר דרך אחד הפיוזים, דבר שיכול להביא לשריפתו ומיד אחריו האחרים ישרפו הפיוזים האחרים (מצד שני עם באחד יזרום יותר זרם, החום שלו יעלה ולכן ההתנגדות תעלה ויש כאן מאין מנגנון איזון - עדיין אני לא הייתי משתמש במנגנון שכזה).

---

לא מדובר בהמצאת הגלגל. זה סידור מוכר ומקובל. בדוק בקופסאות הנתיכים של הכננות שמשתמשות בנתיכים אם יש שם נתיך אחד של 300 אמפר או שישה של 50 . אין סיבה שיהיה הבדל מהותי בהתנגדות בין הענפים ולכן גם אין סיבה לזרם שונה ביניהם.

לגבי קבלת מתח האדמה מהמרכב: רק אם וידאת שיש חיבור חזק בין המצבר למרכב. בסיקס, אם לא שינו שם משהו, יש חוט לא עבה ביניהם. אולי 2.5 ממ"ר.

שים לב שבמוליך שמחובר לנתיך, ההתנגדות הדומיננטית היא בנתיך עצמו ולא בחיבורים או לאורך המוליך. אם זה לא היה המצב אז החום היה נוצר במקום האחר ולא בנתיך ואז הוא היה נשרף במקום הנתיך.
אז המסקנה היא שאם יש שוני מהותי בהתנגדויות הרי שהוא חייב להימצא בנתיכים עצמם.
גם בנתיך לא יכול להיות שוני מהותי בהתנגדות שכן אם היה כזה, אז החום שהיה נוצר בו ב30 אמפר היה משתנה מנתיך לנתיך ואז הם היו נשרפים בזרמים שונים מהזרמים הנקובים בהם. לא הגיוני. ואם כבר כן יש מצב כזה, אז עדיף שהם יישרפו. ממילא מדובר בחרא פיוזים.

ערן אתה צודק 16 זה מוגזם ו25 זה עוד יותר מוגזם אבל על תשכח שהכבלים לא עוברים בסביבה שהיא בטמפרטורת החדר (כמו שיופיע לך בטבלאות) אלה בטמפרטורה גבוה בהרבה (מתחת לרכב, בעיקר כשהרכב עומד) לכן עדיף בעיקר שמדובר על אורך כבל של בין 4 ל 5 מטרים. לקחת מקדם ביטחון גדול (אני אחפש יש לי איפה שהוא את הנוסחאות המדוייקות לזרם ישר)

את האפס ניתן לחבר לגוף הרכב לא לשילדה במידה, והוא תקין כל מערכות הרכב משתמשות בגוף כאפס, למעט סטרטר ואלטרנטור שמשתמשים במנוע כאפס.