ערן
אתה גדול
מדהים
Printable View
ערן
אתה גדול
מדהים
אז יש לנו קראנק ויש לנו בוכנה ויש לנו קמשאפט ואפילו שרשרת טיימינג כבר יש.
הגיע הזמן להוציא את הקליבר ולהתחיל את המדידות שיקבעו סופית את גובה אטם הראש.
דבר ראשון קופצים לחנות היצירה הקרובה לבית ורוכשים 3 ק"ג של חימר איכותי
מתוך ה-3 ק"ג, 2.99 ק"ג מוסרים לילדים שיבנו משהו יצירתי ונשארים עם שלוש כדורים קטנים בגודל של גולה.
את הכדורים מניחים מעל הבוכנה ומניחים את אטם הראש
קובץ מצורף 100300
סוגרים כמה ברגים בראש במומנט נמוך ביותר, רק על מנת שהראש לא יזוז.
ועכשיו מוסיפים את המוט הדחיף ומרים השסתומים (בתקווה שכך באמת קוראים להם בעברית)
מסובבים את הקראנק 6 פעמים, ז"א 3 פעמים נותנים לשסתום להפתח ולהסגר.
חוזרים על התהליך פעם אחת עבור שסתום היניקה ופעם אחת עבור שסתום הפליטה.
קובץ מצורף 100301
הסיבה שלא הרכבתי ישר שני מרימים היא שבין המוט הדחיף לבין הקמשאפט ישנו מרים הידראולי עם קפיץ בתוכו
המרים הזה מתקשה כאשר הוא מתמלא בשמן, וללא שמן הוא נשאר קפיצי.
אבל בשביל הטסט הזה, אני לא מעוניין במרים גמיש - אלא מרים קשיח
אז פירקתי מרים אחד ישן והחלפתי את הקפיץ שלו בתותב מתכת.
הכנתי רק מרים אחד קשיח ולכן נאלצתי לעשות כיוון לשני שסתומים בנפרד
http://image.hotrod.com/f/10498768+w...loded_view.jpg
12 סיבובי גל ארכובה אח"כ
ואפשר לפרק את הראש.
מתוך 3 הכדורים שהשארתי על הבוכנה, נשארו רק 2
ועכשיו הם כבר לא עגולים ויפים אלא פחוסים
קובץ מצורף 100302
בעזרת קליבר מדדתי את החלק הפחוס ביותר שלהם, וזה בעצם המרווח בין הבוכנה לשסתום
(כמעט נכון, יש צורך לקזז עדיין את גובה אטם הראש כאשר הוא תחת מומנט הסגירה הנכון)
קובץ מצורף 100303
והכדור האחרון, לא נעלם, פשוט נשאר דבוק לראש.
מדידה שלו עם הקליבר, נותנת את מרחק ה quanch
(כמובן שגם כאן יש צורך לקזז את כיווץ אטם הראש)
קובץ מצורף 100304
ראשים של איזו חברה?
הראשים הם מתוצרת DART דגם SHP 180
ומרימי השסתומים יהיו מסוג roller rockers ולא מה שרואים בתמונה.
שמירה על גיאומטריה נכונה בין מרימי השסתומים לשסתומים היא חשובה ביותר.
מרימי השסתומים חייבים ללחוץ על השסתומים בדיוק במרכזם אחרת הבלאי שייווצר יכול לגרום למנוע להחזיק מעמד רק מאות קילומטרים בודדים עד שיהיה צורך בתיקון כזה או אחר.
באוברול "סטנדרטי" אין שינויים במנוע ולכן אין צורך לבצע מדידות על מנת לוודא מירכוז, אבל המנוע שלי כבר מזמן לא סטנדרטי, חלקו מורכב מחלקים שהגיעו ממנועים סידרתיים אחרים וחלקו מורכב מחלקים אפטר-מרקט שלא קיימים באף מנוע סידרתי.
אחד החלקים שדורש מדידה על מנת לקבוע את אורכו זה המוט הדחיף שדוחף את מרים השסתום.
בתמונה המצורפת אפשר לראות את הקשר בין החלקים השונים.
קובץ מצורף 100753
הדרך הקלה ביותר לבצע את המדידה היא בעזרת מוט דחיף מתכוונן שמיועד בדיוק לכך.
זהו מוט דחיף זמני (רק לביצוע מדידות לא לשימוש במנוע עובד) שבעזרת סיבוב אפשר לשנות את אורכו, המוט מגיע גם עם שנתות כך שניתן לדעת מה אורכו מבלי להשתמש בקליבר.
קובץ מצורף 100754
השלב הראשון הוא לצבוע את ראש השסתום עם טוש שמיועד ללוח מחיק.
קובץ מצורף 100755
מרכיבים את כל החלקים ומסובבים את המנוע מספר פעמים על מנת שהשסתום יפתח וייסגר לפחות פעמיים.
קובץ מצורף 100756
אחר כך מזיזים את מרים השסתומים ובודקים את התבנית שנוצרה על ראש השסתום.
תבנית נכונה תהיה פס לאורך הקוטר של השסתום. במידה והפס אינו לאורך הקוטר אלא יותר לאחד הצדדים יש צורך לשנות את אורך המוט הדחיף עד שהפס שמתקבל נמצא בדיוק במרכז.
קובץ מצורף 100757
עכשיו כל שנותר הוא למדוד את אורך המוט הדחיף שהתקבל, וזה האורך שעל פיו צריך להזמין את כל 16 המוטות.
קובץ מצורף 100758
תודה לך שוב - אתה מרים את הפורום לרמה חדשה! מרתק ומלמד.
איך אתה מביא בחשבון את העדר השמן מהמרימים ההדראוליים בעת המדידה?
הוא אמור להשתמש בליפטר מכני...ציטוט:
נכתב במקור על ידי boaz avrahami
Sent from my SGH-M919 using Tapatalk
זהו, שלא ראיתי כזה בתהליך...
צודק לחלוטין ולכן השתמשתי באותו מרים הידראולי שעבר שינוי ורשמתי עליו בפוסט הזה:ציטוט:
נכתב במקור על ידי boaz avrahami
http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post648628
אני שמח שעדיין נשארו כמה אנשים ערניים ולא כולם נרדמו תוך כדי קריאה :)
זה יראה דביק אם רק נחמיא לך אבל דע לך שזה מרתק.
נמרוד כתב את זה יפה.
בקיצור, גם אם נראה לך שאתה כותב לעצמך, דע לך שיש לך קהל מעריצים [emoji106]
נכון, זה עדיין לא זמן לסיכומים אבל אחרי המדידה היום של סעפת היניקה, פשוט הייתי חייב להיזכר איך הכל התחיל.
קובץ מצורף 100847
קובץ מצורף 100846
בגלל שהבלוק עבר השחזה מסיבית ביותר (במונחים של בלוק) והגובה של קצה הבלוק ירד, הייתי חייב לוודא שעדיין ניתן להכניס את כל הברגים של סעפת היניקה.
אז אומנם החורים שבראשים כבר לא ממורכזים במרכז החורים של הסעפת, אבל עדיין ניתן להכניס את הברגים והסעפת הזו עוד תורכב מבלי לעבור השחזה.
קובץ מצורף 100848
מתחיל להשמע כאילו אני רק מתלונן כאן על החום, אבל באמת החשק לצאת לגראג' ולהזיע על המנוע אחרי יום שלם שבו הייתי עסוק בלהזיע, נשמע פחות ופחות מושך ככל שהקיץ מסרב להגמר.
על מנת להרכיב את הבאלנסר (Harmonic balancer) אפשר להשתמש בפטיש ולדפוק על הבאלנסר עד שהוא נכנס למקמו, ובדרך לזעזע את כל גל הארכובה עם המייסבים העדינים שמורכבים עליו. או שאפשר להשתמש בכלי ייעודי שמכניס את הבאלנסר בצורה עדינה על ידי סיבוב של בורג.
אני בחרתי באפשרות השנייה ואחרי שעה על המחרטה ועוד כחצי שעה על הכרסומת נולד הכלי הבא:
לא המצאה שלי, אפילו לא שכלול שלי של המצאה קיימת, פשוט העתקה של כלים שראיתי ברשת.
קובץ מצורף 101724
על מנת להכניס את הבאלנסר יש לכסות את הציר שלו בכמות נדיבה של שמן על מנת שמחזיר השמן שנמצא על מכסה הטיימינג יכנס חלק
ואז בעזרת מפתח 13 כקונטרה ומפתח שבדי בריא הבאלנסר נכנס בקלות למקומו
קובץ מצורף 101723
וכך זה נראה אחרי ההרכבה
קובץ מצורף 101722
מלך
מי יכול עליך...........
כבר לפני מספר שבועות ניתן היה לראות בתמונות את ראשי המנוע מורכבים, אבל האמת היא שהם לא באמת היו מורכבים אלא רק מונחים.
מומנט הסגירה של ברגיי הראש חשוב ביותר, על מנת לקבל קריאה נכונה במד המומנט צריך קודם כל לנקות את כל ההברגות שבבלוק המנוע. הברגות תקולות או סתם מלוכלכות יגרמו למאמץ בסגירת הברגים והקריאה שתתקבל ממד המומנט לא תהיה נכונה.
שלב נוסף שלא צילמתי הוא כיול מד המומנט לפני תחילת העבודה על המנוע, אחרי הכל מה שווה מד מומנט אם הוא מזייף...
לצורך הניקוי השתמשתי במברז ייעודי למשימה. בניגוד למברז סטנדרטי שתפקידו להוריד ברזל על מנת ליצור הברגה, כאן המברז עדין ביותר, עם חריצים לאורכו בהם מתווסף הלכלוך.
קובץ מצורף 101862
קובץ מצורף 101863
לאטם הראש תפקיד חשוב. מלבד האטימה שהוא מבצע בין תא הבעירה לבין הראש ומעברי המים, יש לו גם תפקיד חשוב בקביעת ההספק שהמנוע יפיק. גובה האטם לאחר לחיצה הוא מדד חשוב ביותר שמוסיף או גורע סוסים רבים מתפוקת המנוע. לאטם כיוון ויש לשים לב שמניחים אותו על הצד הנכון.
קובץ מצורף 101864
המעבר מראשי ברזל לראשי אלומיניום מצריך גם שינוי של ברגיי הראש, בגלל שהאלומיניום רך יותר מאשר הברזל, יש צורך בברגים שמפזרים את העומס על שטח גדול יותר על מנת שלא ייווצרו שקעים באלומיניום ואז בעצם הבורג מאבד מעוצמת הסגירה שלו והתוצאה פריצה של אטם הראש.
הפיזור הגדול יותר מתקבל משימוש בשייבות עבות מפלדה מוקשחת בשילוב עם ברגיי ראש עם "כתר".
בתמונה ניתן לראות את הבורג החדש (כסוף) והדיסקה (שייבה) לעומת הבורג הישן.
רוב ברגיי הראש חודרים ונכנסים אל מעברי המים, לכן יש למרוח את הברגים בחומר אטימה לפני הסגירה. הברגים שהשתמשתי בהם מגיעים עם חומר אטימה ואין צורך בציפוי נוסף.
קובץ מצורף 101865
וככה זה נראה אחרי הרכבה
קובץ מצורף 101866
איזה מקצוענות, איזו ירידה לפרטי פרטים.
אני לא מפסיק להתפעל וכבר ראיתי כמה מקצוענים בחיי. אתה שובר שיאים.
אשמח להסבר קצר על כיול מד המומנט
קובץ מצורף 101870
- - - Updated - - -
אני אצלם מדריךציטוט:
נכתב במקור על ידי boaz avrahami
מצטרף, שוב, לשבחים... והאמת, זה קצת מדאיג כשאתה חושב על איך בעלי מקצוע עובדים בשוק החופשי...
למה מטריד?
זה ההבדל בין עבודה כלכלית לעבודה לכייף/מומחה שבהתאם ובצדק יחייב אותך בסכום שווה למאמץ.
הרבה יותר כלכלי לעסק להחליף מנוע מפרוק, או לקנות מנוע משופץ ממומחה, מאשר לשפץ לבד.
גם למכלולים אחרים, אחרת עסקים סטנדרטיים לא ישרדו.
כששיפצתי סרן קדמי, זה לקח לי כמה שעות לכל צד, כי כל חלק ובורג שפורק נוקה עד הברקה, נבדק, קיבל התייחסות אישית, היו הפסקות קפה.. ובהרכבה בסדר הפוך.
מוסך היה עושה את זה כנראה ביום עבודה אחד, אם היה מוכן לקחת את העבודה הסיזיפית הזו, ולדברי חבר בעל מקצוע, סיכוי שהחלקים היו מקבלים כאלו ליטופים כמו שקיבלו בעבודה עצמית, אלא אם היית הולך למומחה בתחום שמראש לוקח עבודות כאלו.
עכשיו תכפיל את מניין השעות לכל המכלולים ברכב כמו שערן עושה, וזה מסתדר טוב מאד.
שום דבר לא מסתדר, זה לא ברמה של בעל מקצוע רגיל אלא יותר ברמה של סדנת אומן, יש בארץ בודדים שעושים את זה למחייתם, כל שכן שמצדיקים את המחיר שהם לוקחים.
לא צריך ללטף ברגים, אפשר להחליף לחדשים למשל..
הידוקי מומנט נכונים, ידע והבנה של הפעולות הללו.
ניקוי חריצים ומעברים.
ייצור של כלי עבודה ייעודיים או בעלות של כאלה כחלק מהמקצוע...
לא מדברים פה על הנדסת חלליות אלא על רצינות של המקצוע.