סוללת ליתיום - פצצה מתקתקת

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי asafk

מה שהבנתי מקריאה חוזרת זה שאם הורדתי את המצבר ל 10 וולט צריך גם bms וגם בקר סולרי ל30 אמפר בצד הטעינה.
או לא לרדת ל 10 וולט...

אסף.

Sent from my Redmi 4X using Tapatalk

---

אני מוריד את המצבר ל 10V, כי ככל שאני מוריד לו את המתח, אז הפוטנציאל לזרם טעינה חזק עולה (הפרש המתחים בין האלטרנטור לליתיום).
האמת, שצריך לבדוק בכלל על 9V (שזה 3V לתא, ושם רוב ה BMS עוצרים). אני פשוט מנסה לסמלץ מקרה קצה. אם הייתי מחבר ליתיום חצי טעון, נגיד 12V, כנראה שלא הייתי נתקל בבעיה הזו.
שחיברתי BMS, שמיועד לקבל מתח עד 16V, ישירות (ללא DC2DC) קיבלתי גם 40-50A זרם טעינה (בגלל זה, בחלק מהתמונות יש היטסינק על הBMS). אבל הניסויים האלו גרמו לי להבין שהBMS לא מגביל את הזרם טעינה.
ה 30A שקיבלתי עם הבקר הסולארי, זה ערך מקרי שהוא אוסף של התנגדויות ואיזה התנהגות לא ברורה של הבקר.
הבקר הזה אמור לעבוד עד 20A! זה מחוץ למעטפת שלו (ואכן הוא מתחמם ומתנתק).
בקיצור, אתה לא רוצה להיות שם. צריך להגביל \ לשלוט על הזרם, ואת זה DC2DC של 15-20ש"ח עושה מצויין + נותן הגנה על כיווניות (שלא יחזור זרם).

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג

עוקב ברפרוף על הסיפא של השרשור הזה.

בנקודה הזו, זיו, של הדיודה בין האלט' למצבר המקורי, אני מציע לך בחום לחזור או לעבור לפתרונות אחרים, כאלה שלא מתערבים באופן גס כל כך במערכת החשמל המקורית של הרכב, ויש כאלה, כמו שכבר הראית.

בסוף, להיתקע לבד במדבר בלי חשמל בשביל בירה קרה זה לא רעיון טוב.

---

שמח שהחלטת להצטרף, שמתי את האפשרות הזו פה, כדי לשמוע את התגובות האלו.

האמת, שבהתחלה גם אני לא אהבתי את האפשרות הזו ומה זה עושה למערכת טעינה של הרכב, אבל אסף די הרגיעה אותי.
עוד לא ניסיתי את זה, ואני עדיין עם חששות.
אני מנסה לפרק את החששות \ אתגרים לשתי קבוצות-
1- אמינות. האם זה יכול לקרוס \ להפתיע אותי בשטח?
2- נזק \ בעיה מצטברת (כמו אורך חיי מצבר) בגלל טעינה לא טובה.

לגבי הראשון, ברור לי שאני הולך לשים מפסק מעקף לדיודה (לחרום). זה מפסק שצריך לסחוב 100A. המעגל צריך להראות כך-

קובץ מצורף 124213
אני רוצה להתקין, ולראות איך מתנהגת המערכת טעינה , כולל חיווי טעינה, ואי טעינה. אם יהיו לי חששות, אני אחזור לכיוון שאתה מציע -קובץ מצורף 124214
ואז אני חוזר להתלבטות עם הפיקוד יהיה מהסוויטץ' או לפי מתח (13V ע"י הארדוינו. יש לי מעגל כזה שכבר עובד היום).

נקודה נוספת, שבחינתי היא חשובה, ושונה עקרונית מכל הפתרונות הנפוצים - מהרגע שאני עובד עם DC2DC, כל הזרמים במערכת יורדים בכמה סדרי גודל. אני צריך להתעסק עם 25-30A ולא עם 100-150A. וזה אומר כבלים אחרים ומיתוג הרבה יותר קל (לא צריך איסולטור), לדעתי זו נקודה חשובה.
ברגע שאני צריך למתג 15A (זה המגבלה של הDC2DC שלי), אז אני יכול להחליף את הריילי, לריילי סטנדרטי של רכב (עד 30A) או בכלל לעבוד עם MOSFET (וזה כאמור, מעגל שיש לי ועובד טוב, ואמין).

למען הדורות הבאים, אני ממשיך לעדכן את ה PDF עם האפשרויות החדשות

זיו, זה שבמערכת טעינה של פולקסווגן משנות ה70, מדידת המתח של ווסת הטעינה היא על המצבר - לא אומר שהרכב קצת יותר מודרני עם ווסת פנימי באלטרנטור זה המצב. זה הדבר הראשון שאתה צריך לבדוק או להתערב בו. ( או אם אין ברירה להחליף את הווסת הפנימי לווסת חיצוני). משם עם רכיב כמו שקישרתי או עם הדק נוסף לחישת מתח לווסת - זה באמת פשוט ובלי לחדור למערכת החשמל המקורית של הרכב.

אסף.

Sent from my Redmi 4X using Tapatalk

ועוד שאלה, למה בעצם bms שיודע לקבל עד 16 וולט הוא לא הפתרון המושלם? אין כזה לזרמי טעינה גבוהים?

אסף.

Sent from my Redmi 4X using Tapatalk

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי asafk

ולגבי הממירים step down תקנו אותי אם אני טועה - אבל כדי שהם בכלל יספקו משהו מתח הכניסה צריך להיות מהמתח המווסת ביציאה. כלומר ממצבר של 12 וולט הליתיום לא ייטען.

אסף.

Sent from my Redmi 4X using Tapatalk

---

NOOP :-(
בטוח שאפשר לפתח ממיר כזה, אבל הממירים הפשוטים, אלו שאנחנו פה מדברים עליהם, לא עובדים כך.
עם המצבר של הרכב נמצא ב 12V, ה DC2DC מכוון ל 12.6V, אבל הליתיום מתחת ל 11V, הממיר יעביר זרם.
כלומר, "לקראת בוקר" שהליתיום ירד קצת, הוא יתחיל לשתות מהמצבר הראשי (אם אין הגנה).

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי asafk

ועוד שאלה, למה בעצם bms שיודע לקבל עד 16 וולט הוא לא הפתרון המושלם? אין כזה לזרמי טעינה גבוהים?

אסף.

Sent from my Redmi 4X using Tapatalk

---

יש כאלו, אני פשוט לא אוהב את הגישה של זרמים גבוהים. מה שאני הכי לא אוהב בפתרון "הקלאסי" של איסולטור ושני מצברי עופרת, זה המחשבה מה קורה שם כל בוקר שמניעים את האוטו :-(
אנחנו צריכים בקושי 10A לצרכנים (ובשביל הכייף 25A), אבל בונים מערכת של 150A, רק בשביל לתמוך בטעינה מהירה.... מאוד.
נסיתי את זה (אלו התמונות עם ההיטסינק על הליתיום), כבר ב 40A זה מתחיל להתחמם, לא סמפטי.



לגבי הדיודות - האתגר הוא לא הדיודה עצמה (זה באמת אולי אני אביא בסוף מפצל יעודי), הבעיה האמיתית היא להבין איפה החוטים ואיך באמת עובד המייצב.
בינתיים אני אנסה עם "דיודה" נטו.
אם זה יגיע למצב שאני צריך לשנות את המערכת טעינה (להוציא את המייצב), אז אני לא אמשיך בכיוון הזה (ואחזור לריילי פשוט).
במבט קצר על השרטוטים של הטרופר, ועל האלטרנטור על הרכב, נראה שהווסת פנימי, אבל שיש לי חיבור לבדיקה חיצונית.

קובץ מצורף 124216

לגבי ממירי מתח DC DC
ראיתי שני סוגים אצל הסינים עם הפרש מחיר משמעותי בינהם (4$ לעומת 15$)
הראשון -
קובץ מצורף 124242
קובץ מצורף 124244
השני יקר משמעותית
קובץ מצורף 124243
קובץ מצורף 124245
נניח שאני צריך להמיר 12V ל 24V עם צריכה מרבית של 8A, על פניו נראה ששני המוצרים מספקים את אותה הסחורה, לא?

זיו, יש לי שתי הצעות חלופיות:

ממסר מפוקד מתח הצתה (או run) בטור לממיר הdc dc .
במידה והממיר הזה לא משמש כדיודה, אז להוסיף עוד דיודה בטור לממסר.

בשתי הדרכים האלה אתה לא חותך קו טעינה ראשי של הרכב ומסתכן בפגיעה באמינותו, וכן מסתפק ברכיבים שמיועדים לזרמים קטנים יחסית ולא 150 אמפר.
מה שאתה מקבל זה שאין חזרה של זרם ממצבר הליתיום למצבר החומצה עופרת, ואת זה שכשהרכב כבוי אין צריכת זרם ממצבר החומצה עופרת.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג

זיו, יש לי שתי הצעות חלופיות:

ממסר מפוקד מתח הצתה (או run) בטור לממיר הdc dc .
במידה והממיר הזה לא משמש כדיודה, אז להוסיף עוד דיודה בטור לממסר.

בשתי הדרכים האלה אתה לא חותך קו טעינה ראשי של הרכב ומסתכן בפגיעה באמינותו, וכן מסתפק ברכיבים שמיועדים לזרמים קטנים יחסית ולא 150 אמפר.
מה שאתה מקבל זה שאין חזרה של זרם ממצבר הליתיום למצבר החומצה עופרת, ואת זה שכשהרכב כבוי אין צריכת זרם ממצבר החומצה עופרת.

---

[emoji120]
זה גם לדעתי הכיוון הנכון וגם כתבתי את זה לפני כמה ימים


Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94

צודק. אני מתנצל. לא התעמקתי. מה שהצעתי כאן כבר עלה בעבר.

למה זה נפסל?

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי zivo

בועז,
תעשה לעצמך תרגיל ותצייר על, על השרטוט שלי, את כיווני הזרימה הרצויים, ואת אלו שאני מנסה למנוע.
הקו שהולך לבגאז' מוגן, מבחינת הכיוון, ע"י ה DC2D. הבעיה זה איך מבטיחים שהמצבר צרכנים לא שותה את הסוללה התנעה במשך הלילה.

דיודה לעומת ריילי - את "הפילוסופיה שלי" בנושא, פירטתי כאן -
http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post844593

אבל בקצרה, זרמים חלשים דיודה, חזקים ריילי. דרך אגב, הפתרון שהצעתי פה, מעט סותר את זה, אבל השימוש בדיודה ולא בריילי, חוסך את הדאגה של מצב של סוויטץ' פתוח , או לחלופין סיבוך של כל המעגל לעבוד על מתח (מעל 13V) ולא סתם חיבור למתח.

---

זה ההסבר של זיו...
בגלל מצב הסוויץ׳.
אני מעדיף מצב סוויץ מאשר דיודה אבל מה אני מבין בדיודות עם שם של פיטריות


Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94

אף אחד לא פסל, אפילו הוספתי את זה ל PDF עם האופציות.
כן, ה dc2dc מבטיח כיווניות, לא צריך דיודה.
הבעיה היחידה, כל מני מצבים של סוויטץ' פתוח, אבל מנוע לא עובד ( נדיר אבל אפשרי).
היפה ברעיון של הדיודה על הקו של הטעינה, לא צריך למתג כלום.
אבל כרגע אני נוטה כמוכם, לא להתערב במערכת טעינה וללכת על האופציה האחרונה.
אני חושב לשכלל שני שיפורים-
1-הdc2dc מגביל ל 15A, למה לשים ריילי מכני ולא אלקטרוני (mosfet)? צריך להחליט.
2- פיקוד, הוספתי מתג שלושה מצבים בסביבת הנהג. אמצע, הפיקוד מנותק, למעלה- מחובר לסוויטץ', למטה-מחובר כל הזמן.
ביום יום, הכל מנותק (אין סיבה להחזיק את הליתיום תחת טעינה כל הזמן).
בטיול, בררת המחדל, ממותג ע"י הסוויטץ'.
כאמור, צריך רק להחליט ריילי (זה ריילי פשוט, 4 רגלים , 30A) או MOSFET, וקצת זמן כדי לסיים את החיווט של הפיקוד בתא מנוע (החלק של הליתיום וה dc2dc , מאחור, כבר הכל במקום).

אף אחד לא פסל, אפילו הוספתי את זה ל PDF עם האופציות.
כן, ה dc2dc מבטיח כיווניות, לא צריך דיודה.
הבעיה היחידה, כל מני מצבים של סוויטץ' פתוח, אבל מנוע לא עובד ( נדיר אבל אפשרי).
היפה ברעיון של הדיודה על הקו של הטעינה, לא צריך למתג כלום.
אבל כרגע אני נוטה כמוכם, לא להתערב במערכת טעינה וללכת על האופציה האחרונה.
אני חושב לשכלל שני שיפורים-
1-הdc2dc מגביל ל 15A, למה לשים ריילי מכני ולא אלקטרוני (mosfet)? צריך להחליט.
2- פיקוד, הוספתי מתג שלושה מצבים בסביבת הנהג. אמצע, הפיקוד מנותק, למעלה- מחובר לסוויטץ', למטה-מחובר כל הזמן.
ביום יום, הכל מנותק (אין סיבה להחזיק את הליתיום תחת טעינה כל הזמן).
בטיול, בררת המחדל, ממותג ע"י הסוויטץ'.
כאמור, צריך רק להחליט ריילי (זה ריילי פשוט, 4 רגלים , 30A) או MOSFET, וקצת זמן כדי לסיים את החיווט של הפיקוד בתא מנוע (החלק של הליתיום וה dc2dc , מאחור, כבר הכל במקום).

בקמפרים כשיש ממסר ניתוק הפיקוד שלו לא מהסוויץ' אלא מנורת הטעינה.

אסף.

Sent from my Redmi 4X using Tapatalk

אין משמעות בישום הזה לממסר מכני או לssr, רק שממסר זול יותר ולא דורש קירור.

סוליד נשמע אקזוטי...

Keep it simple

Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי ofer_b

לגבי ממירי מתח DC DC
ראיתי שני סוגים אצל הסינים עם הפרש מחיר משמעותי בינהם (4$ לעומת 15$)
הראשון -
קובץ מצורף 124242
קובץ מצורף 124244
השני יקר משמעותית
קובץ מצורף 124243
קובץ מצורף 124245
נניח שאני צריך להמיר 12V ל 24V עם צריכה מרבית של 8A, על פניו נראה ששני המוצרים מספקים את אותה הסחורה, לא?

---

אפשר תשובה מהמומחים?

Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk

אני שוקל לרכוש את השני.

אבל, במוצרים סיניים כשהם כותבים 8 אני מעריך שהוא משהו באזור ה6. ז"א אם אתה באמת רוצה לנצל 8 חפש מוצר שמוציא יותר. כמה יותר? לדעתי פי 2~

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי ofer_b

אפשר תשובה מהמומחים?

Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk

---

שהסינים כותבים משהו, זה המלצה \ כיוון בלבד, עד שלא בודקים לבד, זה הימור.
אין פה פרטים על סוג המעגל, אבל נראה ששניהם מאותה המשפחה.
מצד אחד 4$ מחיר מפתה, אבל -
שים לב להערה על הוספת קירור מעל הספק מסויים, כנראה ש ה8A שלך, כבר מצריך את זה.
בנוסף, הראשון בלי קופסה, והשני עם הקופסה (אטומה) וכל הקירור.
אם תוסיף את זה לבד, ההבדל כבר לא כל כך גדול.
שים לב שהזול יותר, ניתן לכוון זרם ומתח, ביקר יותר, זה נראה שזה ערכים "סגורים" לפי הדגם שאתה קונה.

תקנה ותספר לנו. מקסימום, הפסדת מנת פאלפל ושתיה.

עוד תהייה. לצורך טעינה, במחיר של bms + dcdc ועוד חיווט וניסיונות למשחקים, אפשר לקנות פשוט מטען.. לא?

Tenergy TB6-B Balance Charger Discharger 1S-6S Digital Battery Pack Charger for NiMH/NiCD/Li-PO/Li-Fe Packs w/ LCD Display Hobby Battery Charger w/ Tamiya/JST/EC3/HiTec/Deans Connectors + Power Supply https://www.amazon.com/dp/B00466PKE0..._2Rw5Cb8PYW0H2

אסף.

Sent from my Redmi 4X using Tapatalk

אתה רשע אתה..


Slowly..

זה נראה מאוד נחמד אבל לה הבנתי למה הם מתיחסים לתא מלא כאל 3.7. אם אני לא טועה שלנו 4.2v


Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי asafk

עוד תהייה. לצורך טעינה, במחיר של bms + dcdc ועוד חיווט וניסיונות למשחקים, אפשר לקנות פשוט מטען.. לא?

Tenergy TB6-B Balance Charger Discharger 1S-6S Digital Battery Pack Charger for NiMH/NiCD/Li-PO/Li-Fe Packs w/ LCD Display Hobby Battery Charger w/ Tamiya/JST/EC3/HiTec/Deans Connectors + Power Supply https://www.amazon.com/dp/B00466PKE0..._2Rw5Cb8PYW0H2

אסף.

Sent from my Redmi 4X using Tapatalk

---

יקר (70$ לעומת 7$).
חלש (5A לעומת 10-15A).
משעמם :-)

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי zivo

יקר (70$ לעומת 7$).
חלש (5A לעומת 10-15A).
משעמם :-)

---

הזמנת, כן?


Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי boaz avrahami

זה נראה מאוד נחמד אבל לה הבנתי למה הם מתיחסים לתא מלא כאל 3.7. אם אני לא טועה שלנו 4.2v


Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94

---

לא יודע מאיפה הבנת את זה. בכל מקרה זה מתח נומינלי ולפי המנואל מתח היעד ניתן לקינפוג, כשהוא 4.2 במקור.

הבנתי את זה מסקירה קצרה של הנתונים באתר.
לא הייתי יסודי מספיק להגיע עד למנואל.

תודה על ההבהרה.
נראה לי פתרון נחמד ורובסטי ביחס לאילתורים האחרים


Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94

בועז,
תעזוב את התמונות, תקרא את המפרט:-)
טעינה של 5A , אומר שבבוקר למחרת, שנוסעים, המקרר שלוקח 1.5-2AH משאיר 3-3.5AH לטעינת המצבר.

זה אומר לפחות 5 שעות מנוע.
לדעתי זה חלש מדי.
תוסיף איזה מטען של סלולארי אחד , ואתה בכלל...
ה dc2dc שדיברנו עליהם היו בתחום של 7-15A.

האמת שהמטען שקישרתי אליו עם חוות דעת גרועות אבל יש אחרים.

אסף.

Sent from my Redmi 4X using Tapatalk

שים לב לזרם פריקה שלהם (זה הצרכנים שתוכל לחבר).
כל הספקים האלו עם הספק חלש מדי .

אני חושב שהתבלבלת.

כשמדובר על המטענים האלה, ומדברים על זרם פריקה, זה לא פריקה של צרכנים, אלא יכולת פריקה שנעשית בתוך המטען עצמו כדי להביא את הסוללה למתח ספציפי, כמו למשל ל3.85 וולט טרם אחסון ארוך. המטענים האלה לא קשורים בכלל לצרכנים, וגם אסף דיבר על שימוש בהם לצורך טעינה בלבד.

אכן. רק לטעינה.

אסף.

Sent from my Redmi 4X using Tapatalk