מגדיל קצת את הקדח במייסב הישן בשביל להשתמש בו בשלב ההתאמות.
Printable View
מגדיל קצת את הקדח במייסב הישן בשביל להשתמש בו בשלב ההתאמות.
להכניס את בית המייסב החדש היה פשוט סיוט.
אחרי רבע שעה של ניסיונות לתפוס תנוחה טובה עם הפטיש, פשוט ויתרתי והלכתי להכין כלי שיעשה את העבודה בשבילי.
קובץ מצורף 113042
רבות כבר דובר על החלפה של יחסי העברה בסרנים, רבים כבר ביצעו, מדריכים מפורטים נמצאים ברחבי הרשת וגם באתר הזה.
את התיעוד שלי בחרתי לתת דווקא מהצד הבעייתי של העבודה ולהסביר לבאים אחרי שאומנם זה רק קורונה ופיניון אבל התהליך מסובך, כבד, קשה ומצריך גישה לכלים מיוחדים שלא נמצאים בדרך כלל בארגז הכלים הממוצע.
בקיצור, הפעם אני כאן בשביל להתבכיין
פירוק המכלול והבאתו לשולחן הוא סיפור קצר, כמה ברגים והמכלול בחוץ.
קובץ מצורף 113460
השלב הבא כולל חליצה של המייסב של הפיניון, בשביל לעשות את זה צריך כלי ייעודי לחליצה של מיסבים מסוג זה וגם פרס.
אז נכון כבר שמעתי על כאלה שחולצים את המייסב בעזרת דיסק או פטיש או השיניים, אני בחרתי בגישה הכי פחות קשה.
דרך אגב, חליצה של המייסב של הפיניון זה עוד סיפור פשוט, לחלוץ את זוג המייסבים של הקייס (החלק שעליו יושבת הקורונה) זה כבר סיפור ממש לא קל.
קובץ מצורף 113461
בשביל לכוון את המרחק הנכון בין הקורונה לפיניון צריך להרכיב את כל המכלול ולבצע מדידות וסימונים ואז לפרק להוסיף או להחסיר שימסים, להרכיב שוב ושוב למדוד ולסמן. בשביל לבצע את התהליך הזה מבלי לחלוץ את המייסב כל פעם בפרס (מה שעלול לפגוע במייסב החדש) מומלץ להשחיז מייסב ישן כך שיחליק בקלות יחסית על הפיניון.
קובץ מצורף 113462
השלב הבא חליצה והרכבה מחדש של בתי המייסבים, קיימים 2 כאלה שנמצאים משני צידי הביצה, האחד ניתן להכנסה והוצאה דרך הביצה (בתמונה) והשני ניתן להכנסה והוצאה מכיוון היוק (הקדימה של הביצה).
קובץ מצורף 113463
להוציא את בית המייסב זה עוד קל, להכניס את החדש בצורה ישרה, שהוא לא יתקע בזמן ההכנסה ויתעקם, זה כבר סיפור מהתחת.
אחרי 15 דקות של ריבים עם בית המייסב הפנימי, אחרי שהבנתי שאם אני ממשיך בקרב הזה של אני הפטיש ובית המייסב אז בית המייסב יתעקם, החלטתי לחרוט איזה כלי עזר.
קובץ מצורף 113464
ובאמת עם הכלי החדש, בית המייסב נכנס בדפיקות קלות ביותר כאשר את רוב עבודת ההכנסה עשה האום (אום ענק במידה M20)
קובץ מצורף 113465
וככה נראה הכלי הייעודי כשהוא מחובר ולוחץ על בית המייסב כנגד הביצה.
קובץ מצורף 113466
בשביל להתחיל ולכוון את הקורונה והפיניון יש צורך לחזק את האום של הפיניון כך שילחץ כנגד המייסבים ויצור לחץ.
הלחץ הזה הכרחי לתיפקוד נכון של הסרן ובלי הלחץ הזה המדידות לא יתקבלו באופן נכון.
על מנת למדוד את הלחץ ניתן להשתמש במד מומנט עדין במיוחד (עד לטווח של כ5 ניוטון/מטר) או בעזרת מוט ומשקולת (בתמונה).
מכלול שהורכב מבלי שהלחץ המקדים על המייסבים כוון - לא יחזיק מעמד ויגרם נזק.
קובץ מצורף 113468
שתי מדידות עיקריות יש לבצע בשביל להתאים נכון את השימסים.
האחת מודדת את המשחק שיש בין הקורונה לפיניון (הקורונה צריכה להיות מסוגלת לזוז קלות מבלי להזיז את הפיניון)
והשניה מודדת איפה בדיוק (כמה עמוק) הפיניון פוגש בקורונה.
את המדידה הראשונה מבצעים בעזרת אינדיקטור (בתמונה) והתהליך קל ואמפירי.
קובץ מצורף 113467
את המדידה האחרונה אי אפשר לבצע בעזרת אינדיקטורים או קליברים, יש צורך בסימון של צבע על גבי הקורונה, סיבוב שלה (בלחץ מקדים) ובדיקה של הדפוס שהתקבל. התהליך הזה הפחיד אותי מאוד, קשה היה לי לקבל את העובדה שאני לא יכול למדוד אלא צריך להסתמך על "ציור" בשביל לכוון עובי של שימסים. בסופו של דבר השד לא כזה נורא, ואחרי פעם פעמיים תפסתי את העקרון והדפוס המתאים התקבל.
קובץ מצורף 113469
זה היה מקבץ חלקי של הסיבות לקללות שפוזרו לאוויר תוך כדי פירוק והרכבה של קייס במשקל 10 קג.
הסיפורים עוד רבים, עדיין לא סיפרתי על סגירה של אום פיניון כשהאום צריך לכווץ איזה צינור פנימי שלוחץ על המייסבים.
הסגירה של האום מתבצעת בכ-400 ניוטון/מטר
שווה ערך למשקל של 40קג על זרוע מומנט באורך של מטר, אבל איפה מכניסים כזו זרוע מתחת לרכב ששוכב על בוקים??
ולמי בכלל יש כוח לדחוק 40קג תוך כדי שמירה שהבוקסה שמחוברת לאום לא תזוז...
בקיצור, ברכות למי שעבר את התהליך בהצלחה והרבה בהצלחה למי שעוד עתיד לעבור.
עוד הסבר ללמה חלק מהמוסכים לא באמת משקיעים בעבודה מקצועית.
באמת שחשבתי שהחלפת יחסי העברה בסרן האחורי זה הדבר הקשה ביותר שאצטרך להתמודד איתו.
נו טוב, טעיתי!
החלפה של יחסי העברה בסרן הקידמי עוד יותר מסובך ומצריך כלים ייעודיים חדשים שרק אלוהי ג'נראל מוטורס יודע להמציא.
אם הציריות האחוריות יצאו בקלות אחרי שליפה של טבעת C קטנה, אז הפעם בשביל להוציא ציריות צריך לפרק את הלוקר של הגלגל ואז בתוכו את מייסבי הגלגל וגם את הדיסק של הבלם וגם את רפידות הדיסק וגם את כל הקייס שמחזיק את הבלמים.
במשך יומיים נאבקתי עם הסגירה של האום של הפיניון.
שלוש פעמים נאלצתי לעזוב הכל ולהכין ידית שתתחבר ליוק ושלא תתעקם מהכוח שיש להפעיל.
פתיחה של מייסבי הגלגל שלחה אותי אל המחרטה והכרסומת, בגלל שבGM החליטו שאת האום שלוחץ על המייסבים צריך לעשות עם שיניים מיוחדות ולא אום במידה מילימטרית או אינטשית סטנדרטית.
בקיצור, תענוג זה לא, אבל אחרי 3 ימים שאני עסוק בלהחליף קורונה פיניון סוף סוף רואים את האור ולפי כל התוכניות הג'ימי יעביר את החג בטיול שטח במדבר.
איך עבר הטיול?
המשמעות של לגור בארץ האפשרויות המוגבלות היא חיסול כל טיפה של ספונטניות!
למה הכוונה? תאלצו להמשיך ולקרא את השטויות שלי עוד קצת בשביל להבין.
מי שעקב אחרי התגלגלות הג'ימי שלי בחמש או שש השנים האחרונות כבר מבין שמזמן זנחתי את הגישה של "מקורי מהיצרן זה הכי טוב" לכייון הגישה של "כמה שיותר סוסים אמינים זה ההכי טוב החדש".
לפני כשנה שיפצתי "קלות" את המנוע הישן ומאז לא הצלחתי לכוון את הקרבורטור כך שיהיה חסכוני בשיוט וכנגד שיצליח לצאת מעמידה עם מצערת לחוצה עד הסוף. נאלצתי להתפשר, או שיוט חסכוני (ובריא למנוע) ואז הרכב מגמגם ביציאה מכל רמזור או שיוט עשיר (ולא בריא למנוע) אבל היציאה מהרמזור היא כמו רכיבה על טיל בליסטי.
מה לא עשיתי בשביל לנסות ולכוון את הקרבורטור המסכן כך שאוכל להנות משני העולמות...
הוספתי מגוון חיישנים שלא היו קיימים באף רכב כאשר הג'ימי נולד, נסעתי נסיעות מבחן ואח"כ ניתחתי גרפים באקסל. אבל למרות כל הטכנולוגיה לא הצלחתי לכוון גם וגם ולבסוף התפשרתי על קצת וקצת. ז"א הרכב משייט קצת עשיר (יחס אוויר דלק באזור ה 13.5) ולעומת זאת מצליח לצאת מעמידה אבל לא עם מצערת מלאה, רק עד כ-60%.
אחרי שכל הנסיונות שלי לא צלחו, החלטתי לזנוח את השיטה העתיקה של מאייד ולהכנס סוף סוף אל שנות ה-90. כן, החלטתי לעבור להזרקה. ההחלטה הזו חלחלה כבר לפני מספר חודשים אבל המגורים בלב השממה כשכלי הרכב העיקרי שמורשה לעבור שדרוג הוא הגמל - נאלצתי להמתין עד שימציאו את רשות הדואר וחבילות המסומנות כאביזרי רכב יורשו להכניס רגלם לארץ הקודש, אותה הארץ שבמשך שנים עושה ככל יכולתה לטרפד כל תרבות מוטורית תקינה.
החודשים חלפו, החלקים טפטפו לאיטם, עד שלבסוף ניתן היה להתחיל בעבודה. ספונטניות, כבר אמרתי?!
השלב הראשון הוא להוסיף משאבת דלק בלחץ גבוה.
קרבורטור מסתפק בלחץ דלק של 5-7psi לעומתו המזרקים שבמערכת ההזרקה כבר צריכים קרוב ל 60psi.
בעיה נוספת שעלולה להתעורר, מיכל הדלק של רכב עם קרבורטור הוא בדר"כ ללא מחיצות בגלל שהקרבורטור עצמו שומר על כמות דלק שמספיקה בשביל לחפות על מצבים בהם מפלס הדלק נמוך וצינור שאיבת הדלק שואב אוויר ולא דלק. הזרקת הדלק אינה סלחנית כל כך וכל מעבר של אוויר בצנרת הדלק יגרור גמגום ואף כיבוי המנוע.
עמדו לפני 2 אפשרויות בבחירת משאבת הדלק:
משאבה חיצונית
יתרונות: זו האפשרות הקלה והמהירה מבחינת התקנה
חסרונות: רועשת, ולא פותרת את בעיית מיכל הדלק.
משאבה טבולה
יתרונות: שקטה ובתוספת של hydamat גם פותרת את בעיית חוסר המחיצות במיכל הדלק
חסרונות: לא מהירה ולא קלה להתקנה
כמובן שבחרתי באופציה השניה, ובשביל "להקל" על תהליך ההתקנה החלטתי גם להחליף את כל צנרת הדלק הקשיחה מהמיכל עד למנוע כך שתכלול מתאמים ללחץ גבוה בקצוות (במקום צינור גומי עם באנד).
שעה וחצי של זחילה מתחת לרכב ומיכל הדלק יורד ממקומו בחמש השנים האחרונות.
קובץ מצורף 115629
זה גם הזמן לבדוק את צנרת הדלק הגמישה שהותקנה רק לפני חמש שנים.
למה צנרת שמוגדרת כצנרת דלק (רשום עליה) צריכה לפתח סדקים אחרי תקופה כל כך קצרה?!
קובץ מצורף 115630
ריקון מלא של המיכל, ניקוי עם סמרטוט של שאריות הדלק וסקירה קצרה של האופציות העומדות לפני מבחינת מיקום והמקדחה נכנסת לעבודה
קובץ מצורף 115631
בלב כבד ועם חשש לפיצוץ שואב האבק, שאבתי את כל הגרדים שנפלו בתוך המיכל
קובץ מצורף 115632
המשאבה מותקנת וניתן לראות את ה-hydramat נח בתחתית המיכל
קובץ מצורף 115633
וכך זה נראה מבחוץ אחרי סגירה של כל הצינורות ששימשו את הקרבורטור.
קובץ מצורף 115634
צינור דלק קשיח ראשון כבר מפורק ומחכה שאעתיק את התווי שלו עם הצנרת החדשה.
קובץ מצורף 115635
קדימון קטן והסיבה למה מחברי הלחץ הגבוה לא מתאימים לחיבור אל הצנרת הקיימת
קובץ מצורף 115636
ערן..מסקרן מאוד ... אבל התמונות לא עובדות /:
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
אצלי רואים...
אולי נכנסת לפני שהסתיימה ההעלאה
רואים.
ההידראמט זה יריעה ספוגה במקום אגן?
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
הסרטון פרסומת הזה של holley מסביר הכי טוב מה זה hydramat
https://www.youtube.com/watch?v=4rG97UuVgmQ
פשוט תענוג ומעורר השראה לקרוא את הסקירות על הפרוייקטים שלך!
מעניין איך השמיכה הזו תתנהג עם הלכלוך שבדלק בעוד כמה שנים...
לפני שהתחלתי בקידוח החור, ניקיתי את המיכל אחרי כ-5 שנים שהיה מורכב. אני יכול להגיד לך שמצב הדלק שלנו לא כזה רע.ציטוט:
נכתב במקור על ידי boaz avrahami
היה במיכל לכלוך, אבל ברמה מאוד נמוכה כמעט אפסית.
בקצה צינור היניקה שנמצא בתוך המיכל מחובר מסנן רשת קטן, המסנן הזה היה נקי. אני מאמין שעם שטח הפנים הגדול של ה"שטיח" הזה לעומת המסנן המקורי וכמות הנסיעות שאני עושה - לא צריכות להיות בעיות של סתימות השטיח ב-50 השנה הקרובות - לפחות.
כזה פשוט כזה גאוני.
האם תוכל לשפוך אור על המטרות שלך בהסבה למוזרק?
אמינות? יותר כוח? צריכת דלק יותר טובה?
כדאי שתחשוב על מה בדיוק אתה מתכוון להשיג, אחרת אתה עלול לעשות דברים כמה פעמים
או יותר גרוע בצורה לא נכונה.
כעקרון עם קרבורטור טוב, אתה יכול להגיע רחוק מאוד.
נכון הוא לא יהיה אמין מאוד, אבל ב open throttle תוכל להשיג ממנו לא פחות כוח מאשר בהזרקה
תמיד הבעיה בקרבורטור היא טווחי האמצע כמובן, אבל הוא עולה הרבה פחות מהזרקה.
לכן חשוב מאוד שתגדיר מראש מטרות ותעבוד עלפיהם.
עם איזו מערכת הזרקה אתה מתכוון לעבוד.
OEM, stand alone? pigi back?
האם אתה מתכוון להחליף ראשים, סעפות יניקה? לעשות stroking?
איך אתה מתכנן לכוונן את המנוע? האם יש לך דינו שאתה יכול לעבוד איתו?
מה הספיקה של המשאבה? האם היא תיתן מספיק דלק למנוע מוגדל ומשופר?
אלו שאלות חשובות שאתה חיב לענות עליהן הרבה לפני שאתה פותח ולו בורג אחד במנוע.
Moni, just one word,ציטוט:
נכתב במקור על ידי מוני אורבך
STFU
Let him be......and learn the hard way
That is the way he likes it
Joe i give him the credit that he knows what he is doing
...or at least want to know
if that is not the case, then i will shout up
and see the sad results
Sadly and realistically,
Credit is earned not given
אני אנסה לענות לשאלות של מוני שעדיין לא התיחסתי אליהם עד עכשיו (תשובות לשאלות שכבר התייחסתי בעבר תוכל לקרא בדפים הקודמים).
* מערכת ההזרקה שנבחרה תופיע בפירוט ברגע שאפתח את הקופסה ואגיע לשלב ההתקנה שלה.
* הספיקה של משאבת הדלק מותאמת להספק מירבי של 600 כ"ס ע"פ הגדרות יצרן מערכת ההזרקה
*אין צורך בהחלפת הראשים או סעפת היניקה (יש רק סעפת אחת במנוע סמול בלוק) מערכת ההזרקה מותאמת לחלקים הקיימים.
* אין לי דיינו שלי, אבל אני כן מתכוון לבקר בדיינו שוב בשביל לראות מה התוצאות הניבו מאז הביקור האחרון.
כהערת אגב לסעיף הדיינו, כשאגיע לשלב של פירוט מערכת ההזרקה, יש סרטון יפה שמדגים את היעילות של הלימוד העצמי של מערכת ההזרקה בעבודה מול דיינו (שווה לחכות).
עבור צנרת הדלק החדשה, בחרתי בצינור קשיח העשוי מסגסוגת של נחושת וניקל בקוטר חיצוני של "3/8. סוג הצינור הזה מספיק חזק בשביל לשמש עבור צנרת הידראולית לבלמים אבל מצד שני מספיק רך בשביל שיהיה ניתן לכיפוף והפשלה בכלים ביתיים מבלי להזדקק לכלים תעשייתיים. סוג הצינור הזה משמש באופן סטנדרטי להולכת שמנים, דלקים וכמובן נוזל בלמים.
הסיבה שבחרתי להחליף את הצינור הישן היתה מכמה סיבות:
.1 לבטל את המחבר הגמיש באמצע השלדה שמחובר עם זוג באנדים
.2 לשנות את המחבר בקצה הצינור לכיוון מיכל הדלק
.3 להוסיף קטע צנרת קשיחה נוסף בתא המנוע
העתקה של תווי הצינור לא היתה מסובכת, לעומת זאת אם הייתי צריך לתכנן תווי צנרת כזה בעצמי, אז בספק אם הייתי מגיע לרמת גימור כזו. התווי מורכב וכולל הרבה כיפופים לכיוונים שונים.
קובץ מצורף 115716
במקום המחבר הגמיש באמצע השלדה, בחרתי להשתמש בחיבור קשיח מסוג הפשלה כפולה. בשביל לבצע הפשלה זו משתמשים בכלי ייעודי שבעיקרון ניתן לשימוש גם כאשר הצנרת מחוברת לרכב.
שלב ראשון, סגירה של הכלי על הצינור
קובץ מצורף 115717
שלב שני, הוספת כלי נוסף וחיזוק בורג פנימי עד לייצירת הפשלת בועה.
קובץ מצורף 115718
וכך הפשלת בועה נראית
קובץ מצורף 115719
חוזרים על שלב 2 עם איזה שינוי קל ונוצרת הפשלה כפולה
קובץ מצורף 115720
היתרון בהפשלה זו שמתבצעת אטימה כנגד 2 שפתיים, גם הקידמית וגם האחורית.
כאן בעצם סיימתי עם צד הצינור שנמצא במרכז השלדה.
עבור הצד שנמצא לכיוון מיכל הדלק יש לי תוכנית אחרת, בצד הזה אני מתכנן לחבר צינור גמיש עם מחברים מסוג AN, בשביל לחבר מחבר AN לצינור קשיח יש צורך במתאם. ההרכבה של המתאם הזה אינה דורשת כלים מיוחדים וניתן להידוק בעזרת 2 מפתחות. החיסרון, הטבעת המרכזית מתהדקת והמחבר לא ניתן לשימוש חוזר מבלי לרכוש טבעת חדשה.
קובץ מצורף 115721
שמרתי על הצנרת המקורית שנועדה להחזרת דלק מהקרבורטור למיכל, אני אשתמש בה עבור נשם למיכל הדלק. הנשם נמצא בלחץ נמוך (אטמוספירי) ולכן אין צורך במחברים מיוחדים, זוג באנדים יעשו את העבודה.
מבט מלמטה מראה את הצנרת החדשה מחכה למיכל הדלק
קובץ מצורף 115722
וזו כבר תמונה לאורך השילדה עם פיתולי הצנרת והמהדק המקורי שמחזיק את הצנרת לשלדה.
קובץ מצורף 115723
תוך כדי עבודה על הצנרת הייתי זקוק לקצת שינוי אווירה, התחלתי בפירוק כל החלקים ששימשו את הקרבורטור, בין החלקים שפורקו ניתן לראות: קרבורטור, משאבת דלק, וסת דלק, מסנן דלק, חיישן מצערת, חיישן לחץ דלק, חיישן מסת אוויר, חיישן וואקום ומגוון מחברי AN.
קובץ מצורף 115724
וככה נראה המנוע לאחר פירוק ראשוני
קובץ מצורף 115725
מספר הערות ברשותך:
1. יתכן שהמשאבה שלך חזקה מדי לאפלקציה. ללא שיפורים בסעפת היניקה ובראשים, לא צריך כל כך הרבה דלק.
המנוע הזה יכול להגיע (באופטמיות מסוימת) ל 400 כוח סוס, 600 זה מעל ומעבר. מה שאומר שחלק גדול אם לא רוב הדלק יחזור חזרה.
מעמיס מאוד על המשאבה (שסתם שאבת הרבה דלק). יש דרכים לטפל בבעיה כמו משאבה מבוקרת מחשב עם PWM. אבל בכל מקרה אתה חיב לדאוג לנושא הזה. גם עם PWM משאבה גדולה מדי תהיה קשה לבקרה והרזולוציה שלה תהיה גדולה מדי. כדאי להתאים את המשאבה לאפלקציה.
2. ממה שאמרת אני מבין שאתה הלכת על TBI ועל המערכת לומדת. עם TBI אתה לעולם לא תגיע לשליטה מוחלטת במערכת בטח לא עם הסעפת המקורית. זה אומר שבמצבים מסוימים לא תקבל AFR מתאים ובמקרים מסוימים לא תקבל את כל הכוח שהמנוע יכול לספק. יותר מזה אתה לא יכול לשחק בעצמך עם נתוני הזרקת הדלק ולבצע fine tuning. שלא תבין לא נכון, זו מערכת לא רעה בכלל, ובדרך כלל תתן לך אמינות הרבה יותר טובה מקרבורטור, בקשר לבצועים.. לא בכל מצב, הכוח לעומת קרבורטור יהיה זהה, צריכת דלק יותר טובה, וכמובן פחות זהום. מה שאני אומר שיש מערכות שנותנות לך הזרקה רב נקודתית ומחשב מנוע stand alown שאתו אתה מסוגל לשלוט בכל הפרמטרים בעצמך. מערכת יותר מסובכת יותר יקרה, דורשת החלפת סעפת, ואם אתה רוצה ממש בצועים גם ראש מנוע סעפות פליטה. אבל אז יש לך מגרש משחקים פתוח לכל שגעון שתרצה.
3. גם אם לא תרצה להשתגע, עדין יש כל מני אופציות שיכולות להגביר כוח מנוע, כמו porting או stroking כדאי לשקול גם אותם.