או ברז כמו שכתבתי שיש כבר מורכב למצבר הראשי...?
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
Printable View
או ברז כמו שכתבתי שיש כבר מורכב למצבר הראשי...?
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
הוא לא ייבחר למה מחובר הסוויץ'.
אסף.
אסף,
זו בהחלט אפשרות, אבל אני ממש לא אוהב את זה.
אם יש לך צרכנים כמו מקרר, חיבור כזה, אומר שבכל התנעה וכיבוי, הצרכנים יתנתקו ויחברו מחדש, זה לא בריא.
הברז מנתק את הראשי.. בשלט.. מערכת קיימת ברכב.
אני מוסיף תקע xt90 לסט כבלים שרץ מהמצבר הראשי לצרכנים באחורי הרכב... התקע אני מחבר למארז בחנייה בחניון.
בבוקר, מנתק את מצבר הצרכנים ומחבר את המצבר הראשי.
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
מסכים.ציטוט:
נכתב במקור על ידי zivo
אבל זה לא קשור לאופן המימוש אלא להחלטה העקרונית לנייד את הצרכנים ממצבר אחד לשני.
זה לא בריא בעיקר למקרר. אפשר לחפש אם קיים התקן דמוי UPS ל- 12V.
קוראים לזה קבלציטוט:
נכתב במקור על ידי נדב42
Sent from my iPhone using Tapatalk
זה צריך להיות וואחד קבל כדי להחזיק מנוע של מדחס... או סוללה... בקיצור, מתחיל להסתבך.ציטוט:
נכתב במקור על ידי גיא
אם כבר מצבר צרכנים, אז שיהיה מספיק גדול, שהצרכנים יהיו מחוברים אליו באופן קבוע, ושיוכל להיטען מהר כשמתניעים את הרכב.
אני רוצה לשמור את האופציה לשלוף את המצבר לשימושים שונים גם מחוץ לרכב או בבית במקרה של הפסקת חשמל..
מקרר לא עובד גם ככה באינטרוולים?
עוצר וממשיך כל הזמן? מערכת.. תאורה... לא מכבים ומדליקים כל הזמן?
אגב.. בשרשור אחר ששאלתי לגבי מינוס לגוף העלתי הוראות התקנה למקרר ובהוראות מופיע כבל מסובסב וקבל:קובץ מצורף 128034
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
ההחלטה לנייד צרכנים בין המצברים , דוחפת אותך להתלבטות האם להפסיק כל פעם את הזרם או לבנות איזה מנגנון חכם ע"מ לשמור על רצף.ציטוט:
נכתב במקור על ידי נדב42
אני נסיתי להגיד שחכם יודע לא להכנס לבעיה שפיקח יודע איך לצאת ממנה.
אז אנחנו אומרים את אותו הדבר, גם זה מותר ...
אתה יכול גם להתייחס ישירות במקום ססמאות וכינויים...
הצרכנים האלו גם ככה לא עובדים קבוע.. מטבעם... או שאני טועה?
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
יאללה, בואו נדבר על עוד נקודה בפתרון השלם.
ברור לנו שיש איזה אביזר מיתוג (ריילי, דיודות...) שמחבר את כל המערכת של ה DC2DC והצרכנים למערכת חשמל הראשית של הרכב בזמן שהמנוע עובד (בהנחה שזו מערכת אוטמטית ולא ברז ידני). באופן טבעי והגיוני, האביזר מיתוג הזה, יהיה בתא המנוע.
בנוסף לכל האביזרים שהוזכרו פה, אני קניתי גם "ברז" כזה -
קובץ מצורף 128036
https://www.ebay.com/itm/100A-Batter...53.m2749.l2649
וחיברתי אותו כך שהוא מגשר על אביזר המיתוג (הנ"ל).
למה זה טוב???
מאביזר המיתוג (אצלי זה ריילי בתא המנוע), יוצא כבל 10ממ"ר לאחורי הטרופר. באזור תא המטען יש פיצול, כבל אחד הולך למדחס, והשני הולך ל DC2DC.
כמו בשרטוט הראשון של אסף, אצלי כל הצרכנים מחוברים קבוע לליתיום, וה DC2DC מזין את הכל.
הברז הזה מאפשר לי כמה דברים -
1- במקרה של כשל באביזר המיתוג (בעיית פיקוד, ריילי שמתקלקל....)
2- במקרה שהליתיום נגמר, ויש לי עוד כמה שעות חניה, ואני רוצה להשתמש במצברים הראשים (טרופר, יש לי שניים).
3- במקרה שאני ממלא את המקרר ערב לפני טיול, ומשאיר אותו עובד בחניה.
4- במקרה שיש ארוע בבית וצריך עוד מקרר, ואני מתעצל להוציא את המקרר מהרכב (אצלי זו מגירה משולבת ברכב).
5- במקרה שתהיה בעיה בליתיום, אני יכול לנתק אותו, לעקוף את ה DC2DC, ולחבר את הקו שמגיע "מהברז" לצרכנים. במקרה הזה, בעיקר בגלל מקרר, אני צריך חשמל גם שהמנוע כבוי.
עבור כל המקרים האלו, אני פותח מכסה מנוע, וסוגר את "הברז" (שהרכב בחניה, הוא מחובר לטעינה, ולכן אין לי בעיה לצרוך זרם בחניה).
כאמור, זה לא אביזר חובה, אבל לדעתי זו "רשת בטחון" שטוב שיש אותה.
מקרר עובד במחזורי עבודה שלוקחים בחשבון את הזמן שלוקח למדחס לבנות לחץ והזמן שלוקח ללחץ הזה להתפרק בסוף מחזור (ע"מ שהמקרר לא יתחיל, מחדש, לעבוד תחת לחץ גבוה).ציטוט:
נכתב במקור על ידי e-Pit@m
במזגן ביתי, שמחברים אותו לחשמל, יש השהייה, של בערך 2 דקות, שלא תתן למזגן להתחיל מיד לאחר חיבור לחשמל.
למקררים לרכב, לא לכולם יש את זה.
יתרה מזאת, בפתרון של אסף, מדובר בשבריר שניה של ריילי שמחליף מצב ( אתה דיברת איתי על פעולה ידנית אז זה יותר זמן), "ספייק" כזה של שבריר שניה, זה האוייב מס' אחד של מדחסים.
דרך אגב - זה נכון גם בבית. שהרשת של חברת חשמל מתחילה "להבהב", עדיף לכבות מזגנים.
תודה על התגובה זיו,
אם אני מבין נכון גם בשימוש ידני אפשר להימנע מניתוק מוחלט.
מחברים את המארז לשקע צריכה ורק אחכ מנתקים את העופרת.
מה קורה כששניהם מחוברים ... ביחד והרכב מדומם (לזמן קצר.. לאחר החיבור אצלי הברז דרך battery brain שמנתק את המצבר עופרת בשלט רחוק) ... או מונע זו אחת מהסיטואציה שמהן אני חושש ומחכה להתייחסות.
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
אורי,
אני אנסה לקצר- ליתיום יכול להיות פצצה מתקתקת....:-)
אתה רוצה לעשות ניסויים, בהצלחה.
אמרתי לך, וכתבתי פה כמה פעמים, לדעתי, ליתיום צריך להיות מחובר קבוע, ולא מתעסקים איתו בטיולים, לא נוגעים.
לגבי השאלה שלך, אי אפשר לענות מדוייק, כי חסרים הרבה פרטים ( כמה תאים ואיזה מתח יש ליתיום? המנוע עובד והמצבר על 14 וולט , או מנוע כבוי והמצבר על 12.6 וולט. כמה האוטו דליק? בנזין ? סולר?).
אבל בגדול, ובגלל שלהרבה אנשים פה יש נטיה לשים כבל מאוד עבה לצרכנים, זה יכול להיות סדרת ניסויים מעניינת.
בחלק מהמקרים, זה יעבור בלי בעיה, בחלק יהיה ניצוץ קטן, ובחלק , מן הסתם, ניצוץ גדול יותר.
לא יודע כמה האוטו שלך דליק, אז קשה לי להתייחס לחלק הזה.
מקווה שהתשובה ברורה.
אני בגדול נגד כל המשחקים של חיבורים וניתוקים.
הצעתי זאת כאופציה לתפיסה המרחיבה (מדי לטעמי) של אורי.
מה שאני מתכוון ליישם בקמפר זה יחידת מצבר שמחוברת מצד אחד למערכת הטעינה דרך מפצל של surepower שכבר מותקן, ומצד שני יציאת צרכנים מוגבלת בזרם.
כל זמן שהמצבר מותקן ברכב הוא מחובר. מבודד מהמצבר הראשי. הצרכנים שלו מחוברים אליו והצרכנים של המצבר הראשי אליו.
זה מינימום התעסקות ומינימום חיבורים וניתוקים. יש אצלי כמות קטנה של צרכנים (יציאות מצית ויואסבי, תאורה, משאבת מים, ממיר 220 ) , אבל זה יעבוד טוב גם עם מקרר.
יש תמיד את האפשרות לקחת אותו כמו שהוא - לנתק שני מחברים - כמובן כשהצרכנים מכובים ואין טעינה. ואז אפשר להטעין אותו חיצונית, או לשים אותו על שולחן הפיקניק ולחבר אליו גרילנדה או ערכת קריוקי.
אסף.
משעמם לי אז עוד אופציה לאורי -
ברז בורר מצברים של סירות. מחוברנבצד אחד למינוס של המצבר בצד שני ל P- של הbms של הליתיום. מגיעים לחניון מדוממים, מעבירים מזה לזה. בבוקר מעבירים חזרה מניעים ונוסעים.
את הC- והפלוס של המצבר ליתיום מעבירים דרך ה dcdc ודרך מפסק. ככה כשרוצים טעינה מרימים את המפסק וטוענים. צריך רק לשים לב לא להרים את המפסק כאשר המצבר הראשי מנותק. אפשר כמובן ליישם את המפסק הזה עם ממסר שיחבר אותו תמיד כשמחברים את המצבר הראשי.
והערה לסכנות והניצוצות - כשמחברים ומנתקים קונקטורים לא תחת עומס - אין שום סכנה. הרבה יותר מסוכן להשתמש במחברים לזרם לא מתאים או לא לטמפרטורה גבוהה מספיק, או בחוטים דקים מדי שמחממים את המחברים.
אסף.
תודה על ההכוונה אסף, מבטיח לדווח כשנתקדם... יש לי תחושה שיקח המון זמן לרכיבים להגיע.
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
מה אתה אומר, זיו? זה זה או לא?ציטוט:
נכתב במקור על ידי zivo
אסף.
זה בוודאות לא אותו אחד בדיוק (שלך של 100A, ושלי 25A), אני לא מצליח לראות את המעגל כי יש עליו את האלומיניום של הקירור, אבל אני עדיין חושד שזה מאותה "המשפחה".ציטוט:
נכתב במקור על ידי asafk
יש לי שתי "גוויות" כאלו בבית, ניתן לראות שאריות לבנות של הגריז קרור, שניהם שרופים -
קובץ מצורף 128147
כמה תובנות -
1- בתחילת השירשורים האלו, הייתי בגישה של לשים בכוונה BMS חלש, שבמקרה של קצר, עדיף שהוא ישרף, וינתק את הזרם, אבל שלא יהיה עומס על הסוללה. היום אני חושב אחרת, אני מעדיף ללכת על BMS חזק, של 100A, ואני מוסיף נתיך של 30A על היציאה \ טעינה של הBMS. זמן התגובה של הנתיך מספיק מהיר כדי למנוע נזק או חימום של הליתיום. לעומת זאת, BMS של 25A, ב 10A (טעינה או פריקה), מתחיל להתחמם. זה לא היסטרי, אבל זה מצריך התייחסות וקרור. ל BMS של 100A יש לפחות פי שנים MOSFET , ואז, בזרמים של 10-25A, הם לא צריכים קרור, והם לא מתחממים.
2- עיקר ההרס של ה BMS , מקצרים רגעיים (הם נשרפים לפני שהפיוז בכלל מספיק להתחמם :-) ). זה לא קרה לי בשטח (אני נמנע מלשחק עם זה בשטח), אבל בבית, תוך כדי עבודות ומשחקים, קורה ששני חוטים משתפשים לרגע... ה BMS האלו נשרפים כמו זבובים.
דווקא BMS מהסוג ששמת בהתחלה, משהו כזה -
https://www.aliexpress.com/item/3296...27424c4dOYwUXp
התגלה כהרבה יותר עמיד. יש לו הגנה נגד קצר, והוא באמת עומד בזה. תוסיף שהוא 100A, הוא גם לא מתחמם.
3- בגדול, יש BMS עם ג'וק (כמו זה ששמתי פה) ויש כאלו ללא. יש לי תחושה שאלו עם הג'וק, יותר איכותיים.
4- במצב , שגם הטובים יותר , עולים בזול (פחות מ $10), אני לא רואה סיבה לחסוך.
5- בכל המקרים ש BMS נשרפו והתקלקו לי, לעולם לא הייתה בעיה עם הליתיום, זה תמיד היה ה MOSFET של היציאה \ כניסה, ואז פשוט הטעינה \ פריקה נפסקת.
6- אם כבר יש לך את זה, אז תרכיב ותנסה.
7- הכי חשוב, מוקדם או מאוחר, באיזה שהוא ארוע בשטח, אתה תעשה קצר, אולי לשבריר שניה, אבל יהיה לך קצר. אם הקצר הזה שורף את הBMS אתה נשארה ללא מצבר צרכנים, ולכן -
- כמה שזה מפחיד, חבר את כל החוטים תראה שזה עובד... ותעשה קצר (שפשף את החוטים לשבריר שניה) BMS טוב צריך להפסיק את הזרם ולא להשרף. חלקם לא יחזרו לספק זרם עד שלא תנתק אותם מהמצבר (או שהוא יתרוקן), זה לא טוב (זה יכריח אותך לפתוח את הכל בשטח). אתה צריך להיות בטוח שהBMS עם הגנה אמיתית נגד קצרים, ושהוא לא מצריך ניתוק של המקור (ניתוק של עומס זה לגיטמי) ע"מ לחזור לעבוד. לא לפחד מהניסוי הזה, חובה. שזה עובד ותקין, אל תשקח להוסיף נתיך ( לא קיים בציורים ששמת פה לאורי).
- If worse come to worse..... יש לי יצאה, לא מבוקרת BMS לצרכי בוסטר, שקע אנדרסון 50A. כל חיבורי הצרכנים שלי (טעינה, DC2DC, צרכנים.) הם EC5. יש לי כבל אנדרסון ל EC5 זרוק במגירת כלים. עם הBMS מתקלקל, אני יכול לצרוך את הליתיום דרך המחבר הזה. צריך להיות עירניים, כי זה לא מגן בפני פריקת יתר וגם אין הגנת קצר, אבל לחרום, זה כבר הוכיח את עצמו.
כמו שכתבתי מההתחלה - קניתי את שניהם ל 100 אמפר ושיהיה ,CB של 25 אמפר או משהו כזה ביציאה - אני מראש מעדיף ככה ואני שמח שהגענו לאותה תובנה.
המעגלים ששרפת מיועדים למארז בטריות עם כניסה ויציאה משותפת, ואם אני לא טועה גם הפלוס עובר דרכו. זה מראש נראה לי פחחות אמין. בסוג השני הBMS מעביר דרכו רק את המינוס.
ננסה...
אסף.
אסף,
מסכימים, רק הערה אחת קטנה לגבי כניסה משותפת עם היציאה או חיבור נפרד.
עברתי על השרטוט החשמלי של המעגלים האלו, וזה נובע משיקול אחר לגמרי, העומסים בזרמים באמת גבוהים.
תשים לב, שרוב המעגלים עם הכניסות הנפרדות, תומכים גם בתצורה של כניסה דרך היציאה (אבל בפרט אתה תראה שני זרמי טעינה מירביים שונים). מאחר ואנחנו מדברים על BMS של 100A וטעינה של עד 10A, זה ממש לא רלוונטי.
בקיצור, מבחינת אמינות של הBMS זה לא מעניין.
לעומת זאת, תחשוב על התרחיש הבא -
יש לי DC2DC של 10A, בבוקר לאחר שהשתמשתי בליתיום אני מניע ונוסע.
מצד אחד יש לי מקרר שצורך בסביבות 4A ויש לי משאבת סיחרור של החימום מים, ויש משאבת מים שלפעמים עובדת , ומצד שני אני מטעין את הליתיום שהתרוקן בלילה.
אם יש לי BMS אם כניסה ויציאה נפרדים, אז ה DC2DC מחובר להזנה, וכל הצריכה של הצרכנים עוברת דרכו.
שארית הזרם (10A פחות מה שהולך לצרכנים) הולך לטעינה.
לעומת זאת, בחיבור טעינה פריקה משותף, הצרכנים לוקחים את חלקם ישירות מה DC2DC, ורק מה שנשאר עובר דרך ה BMS לטעינה.
- זה מקטין עומסים על הBMS.
- זה מגדיל אמינות - במקרה של כשל בBMS (ואז הוא לא מעביר כלום) , ברגע שאני מניע, כל הצרכנים מקבלים הזנה ישירה מה DC2DC.
- זה מפשט את המארז, יש לי רק יציאה אחת (ולא שתיים).
בקיצור, למרות שהBMS שיש לי, תומכים בכניסה ויציאה נפרדת, אני מעדיף את ה MODE המשותף, חיבור יחיד.
My two cents
יאללה עיצבנתם :-) .ציטוט:
נכתב במקור על ידי asafk
נזיפות למה אני נוסע בלי מארז, בטיחות וכו. עכשיו אסף עם איזה ארגז כתום של .....יות.
אז סגרתי גם את הפינה הזו.
ובגלל שאני לא עם טנדר, ולא קמפר, ומקום זה הדבר שהכי יקר, אז היתי צריך לעשות התאמות.
ה DC2DC נשאר בכוונה מחוץ למארז, לא רואה סיבה להכניס אותו פנימה, ולהתמודד עם הוצאת החום.
שכחת את הטיימר, ועדיף מכני [emoji16]
לא צריך, מופעל מרחוק דרך הטלפון :)
עבודה יפה!
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
זה מזכיר לי.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...98611fbfac.jpg
ככה זה אצלי.
זה בסדר ?
אפשר לטעון מהאוטו ללא חשש ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
לטעון, כנראה שכן (אני לא בטוח שאני מזהה את ה DC2DC ) אבל רק תקפיד שהוא מכוון למתח יציאה של 12.6V (בודקים מתח, במצב ללא עומס).ציטוט:
נכתב במקור על ידי גיא
אם תשים קישור מאיפה קנית, אני אוכל להגיד יותר. אם אני מזהה נכון, זה BUCK ואתה תקבל זרם טעינה של לא יותר מ 4-5A , וככל שהליתיום יטען זה ירד.
לגבי שימוש - לא מבין מה אתה מנסה לעשות? אתה מתכוון לצרוך דרך הEC5? ישירות מהמצבר ללא ה BMS? למה? מה יעצור פריקת יתר?
מה יגן עלייך מזרמים משוגעים?
הרעיון ( שעד כמה שאני זוכר מלפני שנה כששחקתי עם זה )
הוא, להשתמש ב EC5 רקעל מנת להתניע את האוטו במקרה כשל מצבר כללי ..
ה XT60 משמש לטעינה של המערך ולשימוש ( משיכה ) ממנו. ישנו BMS שאמור לפי הסינים לעצור את המשיכה כשהמתח יורד, כמו כן אמור לעצור את הטעינה כשהמתח עולה .. ישנו גם חיבור שאני לא בטוח בשמו JS משהו על מנת לאפשר טעינה מהמטען של הטיסנים ( איזון התאים ) הטעינה הראשית דרך ה XT60.
מעבר לזה ישנו DC2DC שמגביל את המתח שנכנס בזמן טעינה ל 12 וולט על מנת להגן על המערך בזמן טעינה מהאוטו שמגיע ל 14++
זה ממה שאני זוכר.
"הרעיון ( שעד כמה שאני זוכר מלפני שנה כששחקתי עם זה )
הוא, להשתמש ב EC5 רקעל מנת להתניע את האוטו במקרה כשל מצבר כללי .. "
לא עדיף xt90 ? הec5 לא עמיד בכלל בחום.
Sent from my SM-A530F using Tapatalk