מדחס של מקרר SnoMaster עובד כשהרכב מונע אבל מפסיק כשהרכב כבוי

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי שחף110

+1
גם אני לא

---

ולמה בדיוק? בדקתם את ה gauge? אתם יודעים לחשב gauge לפי אורך כבל וזרם מקס?
זה מספיק בהחלט, לא מדובר על סביבת מנוע, יש בידוד כפול, זה ה gauge הנכון ובעזרת תוספת של בידוד מתכווץ וצינור שרשורי לא צריכה להחות בעיה.

יש פה כתבה שלי על התקנת מקרר עוד מימי הגראנד ויטרה ויש שם טבלה באדיבות אסף קציר של חתך לעומת אורך, שווה להסתכל.
מקרר לא צורך כזה הרבה חשמל, אני חושב שאתם ממש מגזימים עם עובי החיווט.

Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk

2.5 ממ זה בהחלט מספיק. כל ממ נוסף יתורגם לעומס ונפילת מתח. טבלת ה gauge זמינה ברשת לכל דיכפין.
כבלי החשמל השחורים של הזנת המחשב הביתי הם פיתרון מעולה, בקוטר הנכון, עם תו תקן ובידוד מפלצתי.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי אבנר ברוך

2.5 ממ זה בהחלט מספיק. כל ממ נוסף יתורגם לעומס ונפילת מתח. טבלת ה gauge זמינה ברשת לכל דיכפין.
כבלי החשמל השחורים של הזנת המחשב הביתי הם פיתרון מעולה, בקוטר הנכון, עם תו תקן ובידוד מפלצתי.

---

אבנר,
אני מסכים אתך פעמיים, גם על ההערה שלפי הטבלאות 2.5 מספיק בהחלט וגם, ובעיקר על ההערה של "תפסיקו לעבוד ולשלוף מהבטן, יש שיטות, ולא מסובכות", אני חושב שזה חשוב, כי בין הג'יפאים מתפתחות הרבה אגדות של חוזקים וגדלים בלתי סבירים.

אבל תסלח לי, את ההערה על "כל מ"מ נוסף שיגרום לעומס ונפילת מתח" ממש לא הבנתי, ובהבנתי החשמלית, אני מתקשה למצוא לה סימוכין.
מבחינה חשמלית, אין כלבעיה באובדן אנרגיה, כתוצאה מעליה בחתך.
האבסורד הוא שככל שעולים בחתך, כל העבודה עם הקצוות והחיבורים (נעלי כבל, לוחצים, הלחמות וכו') מסתבכת, ולכן הסיכוי לבעיות בד"כ גדל (בעיקר בגלל שלרובנו אין כלים כאלו זמינים, ואז מאלתרים).

דעתי,
השאלה האמיתית היא לא רק מקרר (שלא מגיע לעולם גם לא ל 8A) אם כבר מעבירים קו צרכנים אחורה צריך , לקחת בחשבון צרכנים נוספים, ולכן בד"כ קו הגיוני יהיה 4.5 -10 (האמת, אני מתקשה לראות הצדקה ל 10, אבל אם כבר מעבירים...אז שיהיה).
וכן, אם כבר מעבירים, ועושים את זה נכון עם צינור מגן, אז תעביר גם אפס.
שקע מצית, טוב למצית, ולא לשום דבר יותר מזה, ובעיקר לא לציוד שצורך למעלה מ 3A לאורך זמן. אין לתקע הזה שום דבר שימנע ממנו להתרופף במשך הנסיעה.

תודה לכולם על העזרה!
בהמשך השבוע אקנה כבל עבה יותר ואעביר אחורה.
מה שמוזר לי בכל הסיפור:
1. המקרר מגיע עם חוטים של 2.5 מ"מ
2. המקרר מגיע עם תקע מצית

אם זה לא אמור לעבוד בצורה אופטימלית, למה זה מגיע ככה?

לפחות ב ARB התקע מצית הוא מודולרי ויכול להפוך לעוד סוג תקע.
בעבר מה שנמכר התאים גם לשקע דין ( Hella) וכיום לשקע יעודי שהם מוכרים עבור חיבור כח יעודי בתא המטען

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי אבנר ברוך

2.5 ממ זה בהחלט מספיק. כל ממ נוסף יתורגם לעומס ונפילת מתח. טבלת ה gauge זמינה ברשת לכל דיכפין.
כבלי החשמל השחורים של הזנת המחשב הביתי הם פיתרון מעולה, בקוטר הנכון, עם תו תקן ובידוד מפלצתי.

---

נראה לי שיש כאן בלגן בין מ״מ לבין ממ״ר.

כעובדה, חוט 4ממ״ר לא סיפק למקרר מה שנדרש להנעת המדחס.

חוט 2.5ממ=4.9ממ״ר.

כעובדה, זה לא רק שלא מייצר עומס כמו שכתבת, אלא מאפשר עבודת כמה צרכנים בתיבת הפיוזים מאחור.
עד להחלפת הכבל, המקרר התקשה לעבוד לבדו.
עכשיו אין לי בעייה להפעיל מקרר, במקביל תאורה, ושימוש במשאבת המים.

הבידוד חשוב בגלל הזרם ואורך החוט שמגדיל אפשרויות לחיכוך, פציעת הבידוד וקצר.




Slowly..

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי amitaikl

מה שמוזר לי בכל הסיפור:
1. המקרר מגיע עם חוטים של 2.5 מ"מ

---

ומה האורך של החוט?..
לא 4 מטרים..


Slowly..

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי amitaikl

במכירה האחרונה של איששטח רכשתי מקרר סנומאסטר 42L
לצערי לא הצלחתי לארגן אותו ברכב עד לטיול סוכות, אבל אתמול היה לי קצת זמן.
פירקתי את חיבור המצית וחיברתי במקום קונקטורים EC3.
בדיקת הולכה - הכל פיקס.
חיברתי את המקרר לחשמל בבית - עובד פיקס.
מחבר לחשמל ברכב - פאנל הפיקוד נדלק, ניתן לשנות פרמטרים אבל המקרר לא מקרר :(
המדחס נכנס לעבודה אבל מפסיק אחרי פחות מדקה. פאנל הפיקוד ממשיך לדלוק, מראה טמפרטורה פנימית ומצב מצבר אבל המקרר לא מקרר.
בדקתי הבוקר שוב את החיבורים וכן שהחיווי על הצג נכון - 12.4V
כשהרכב מונע, המדחס עובד. ברגע שאני מכבה את הרכב, המדחס מפסיק לעבוד.

רעיונות?

---

לכמה הגדרת את מנתק הזרם? יש לו 3 אפשרויות: 11.8, 10.8 ו 10V
המקרר מציג את המתח שהוא מקבל על הצג - בדיוק כדי לאבחן תקלות כאלה. כשהמקרר כבוי, הוא מקבל 12.4V. תעקוב אחרי המתח שעל הצג בזמן ההדלקה ותראה שהוא יורד עד למתח שהגדרת ואז מנגנון ההגנה מכבה את המדחס והמתח עולה חזרה. כדי שלא יהיה מצב שהמדחס ייכבה ויידלק ללא הפסקה, הוא מוגדר להתחיל לעבוד שוב רק כשהמצבר מקבל טעינה משמעותית (סביב 13V) או כשתנתק אותו ותחבר חזרה לחשמל.

מה יכולות להיות הסיבות לכך שאין מתח מספיק? כל מה שכתבו לך יכול להיות נכון - אבל יש סיכוי סביר שהמצבר חלש.

באיזה רכב מדובר? דיזל או בנזין? בן כמה המצבר?

עידן

מצ"ב טבלה שמציגה את החתך הרצוי ביחס לאורך המוליך עבור מדחס BD50, שהוא או דומה לו, זה מה שיש ברוב אם לא כל המקררים שאנחנו משתמשים בהם.

מקרר מגיע עם תקע מצית (לא שקע) כי הוא צריך להגיע עם תקע מצית, זה נקרא יישור קו, אחרת הוא ייתפס בעיני הצרכנים כמוצר דינוזאורי.
זה לא אומר שזו הדרך הנכונה.
זה כמו לקנות סובארו xv ולצפות שצמיגי היוקוהמה ייעשו את העבודה.
מתאימים את המוצר למציאות.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי idanw

לכמה הגדרת את מנתק הזרם? יש לו 3 אפשרויות: 11.8, 10.8 ו 10V
המקרר מציג את המתח שהוא מקבל על הצג - בדיוק כדי לאבחן תקלות כאלה. כשהמקרר כבוי, הוא מקבל 12.4V. תעקוב אחרי המתח שעל הצג בזמן ההדלקה ותראה שהוא יורד עד למתח שהגדרת ואז מנגנון ההגנה מכבה את המדחס והמתח עולה חזרה. כדי שלא יהיה מצב שהמדחס ייכבה ויידלק ללא הפסקה, הוא מוגדר להתחיל לעבוד שוב רק כשהמצבר מקבל טעינה משמעותית (סביב 13V) או כשתנתק אותו ותחבר חזרה לחשמל.

מה יכולות להיות הסיבות לכך שאין מתח מספיק? כל מה שכתבו לך יכול להיות נכון - אבל יש סיכוי סביר שהמצבר חלש.

באיזה רכב מדובר? דיזל או בנזין? בן כמה המצבר?

עידן

---

הי עידן
הגדרתי את המקרר להתנתק ב11.8
על הצג אני רואה 12.4
המצבר בן שנה וחצי
הרכב טרופר בנזין
כפי שכתבתי, אקנה חוטים עבים יותר ואסלול שוב

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי עמי

מצ"ב טבלה שמציגה את החתך הרצוי ביחס לאורך המוליך עבור מדחס BD50, שהוא או דומה לו, זה מה שיש ברוב אם לא כל המקררים שאנחנו משתמשים בהם.

---

עמי,
רובנו מוסיפים על הקו הזה ועל המצבר עוד צרכנים במקביל.



Slowly..

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי עמי

מצ"ב טבלה שמציגה את החתך הרצוי ביחס לאורך המוליך עבור מדחס BD50, שהוא או דומה לו, זה מה שיש ברוב אם לא כל המקררים שאנחנו משתמשים בהם.

---

תודה!
לפי הטבלה נראה שאני צריך חוט בחתך 6 מ"מ/10 ממ"ר

אתה רואה 12.4V כאשר המדחס כבוי.
אבל מייד אחרי ההפעלה, כאשר המדחס עובד, האם הוא מגיע ל11.8V ואז נכבה?
אם לא, יש תקלה במקרר.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי idanw

אתה רואה האם הוא מגיע ל11.8V ואז נכבה?
אם לא, יש תקלה במקרר.

---

עידן,
אצלי בשעון מתח לא ראו את שבריר השנייה של ירידת מתח בהנעת המדחס, ועל הצג היה מעל 12.4, והמדחס נעצר, ונכנס ללופ נסיונות הנעה כל כמה דקות.
כל זה לפני שדרוג הכבל.


Slowly..

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי idanw

אתה רואה 12.4V כאשר המדחס כבוי.
אבל מייד אחרי ההפעלה, כאשר המדחס עובד, האם הוא מגיע ל11.8V ואז נכבה?
אם לא, יש תקלה במקרר.

---

הי עידן
תודה על התגובות הזריזות.
יצאתי החוצה לבדוק. עם ההפעלה נראה על הצג 12.4 ולאחר מספר שניות יורד ל11.8 ונכבה
שיניתי את הפרמטר לדרגה הבאה (10.4 אם אני זוכר נכון) והוא עובד! על הצג רואים 11.7, אם כי בשעון טעינה ברכב יש 12.3
אשמח אם תוכל להסביר על ההתנהגות הזו.
ושוב - תודה על התגובות הזריזות והמדויקות

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי amitaikl

הי עידן
תודה על התגובות הזריזות.
יצאתי החוצה לבדוק. עם ההפעלה נראה על הצג 12.4 ולאחר מספר שניות יורד ל11.8 ונכבה
שיניתי את הפרמטר לדרגה הבאה (10.4 אם אני זוכר נכון) והוא עובד! על הצג רואים 11.7, אם כי בשעון טעינה ברכב יש 12.3
אשמח אם תוכל להסביר על ההתנהגות הזו.
ושוב - תודה על התגובות הזריזות והמדויקות

---

יש לך מפל מתח חבר,
בגלל עובי החוטים ואורכם.
ממליץ לך לרכוש ערכת חיבור למגבר, מגיע עם פיוז על הקו
וכבל בעובי מכובד.
המהדרין על הדרך יעשו כבר תיבת פיוזים פנימית לצרכנים בבגאז'.
אצלי יצאתי מהתיבה הזו לפרוג'קטורים קדימה + אחורה
שקע שמחזיק מקרר על הכיפאק
שקע יו אס בי נוסף
ועוד כמה תופינים.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי liontamer84

יש לך מפל מתח חבר,
בגלל עובי החוטים ואורכם.
ממליץ לך לרכוש ערכת חיבור למגבר, מגיע עם פיוז על הקו
וכבל בעובי מכובד.
המהדרין על הדרך יעשו כבר תיבת פיוזים פנימית לצרכנים בבגאז'.
אצלי יצאתי מהתיבה הזו לפרוג'קטורים קדימה + אחורה
שקע שמחזיק מקרר על הכיפאק
שקע יו אס בי נוסף
ועוד כמה תופינים.

---

פיוז כבר הוזמן, גם תיבת חיבורים.
השבוע אקנה כבל כזה

כבל חשמל 10ממר לפי מטר עולה פחות מכבל מיוחס למגבר.


Slowly..