התייעצות לגבי היתכנות ותכנון אובראול overhaul לסמוראי הזרקה 96 DIY

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי OFF-RoaD

כמה שוקל מנוע של סמוראי?

Sent from my SM-N960F using Tapatalk

---

73קג כולל הגיר
הגיר סה"כ 5קג.

Sent from my SM-A530F using Tapatalk

קובץ מצורף 122700קובץ מצורף 122701קובץ מצורף 122702קובץ מצורף 122703

- - - Updated - - -

תקציר השרשור:
סמוראי 96, הזרקה חד נקודתית, נכשל טסט ע"י מכונאי מהמגזר במכון טסטים של המגזר על רקע זיהום אויר. בהתנעה קצת "עשן כחול".
רשיונות הוקפאו והחלטתי לנסות לקחת את כל הטיפול והתחזוקה עליי בעזרת אנשים אדיבים ומבינים, אין לחץ של זמן להחזיר את הרכב לפעילות.
כדי להבין אם יש צורך בשיפוץ המנוע הצעד הראשון שהוחלט לבצע היה בדיקת קומפרסיה.

אז בשעה טובה הצלחתי השבוע לעשות בדיקת קומפרסיה!

אשתף בביצוע, תוצאות, דיון ומסקנות:

ביצוע:
כיוון שהרכב כרגע "עומד" לקחתי אותו לסיבוב של 25 דק' לטעינת המצבר, בערך שעתיים אחרי זה כשהמנוע עדיין מעט חמים סימנתי והוצאתי את כבלי ההצתה, הברגתי את כל הפלאגים והתחלתי את המדידה מצילינדר אחד וע"פ הסדר, כל פעם נותן סטארט של בערך 8-10 "קולות" (לא יודע איך קוראים לזה, לוקח את הקריאה ועובר לצילינדר הבא.
לא ניתקתי שום פיוז לפני הבידקה אבל בד"כ כשאני מעביר את הסוויץ למצב ON לאחר הקשת ניטרול הקודן אני שומע את משאבת הדלק, לא ניטרלתי את הקודן ולא שמעתי את המשאבה לפני שנתתי סטאר.
עוד דבר שלא עשיתי (כי שכחתי) זה ללחוץ על הקלאצ' - בהוראות הספר, כדי להקל על תנועת הקראנק.

תוצאות:
קודם כל הצלחה בגזרת בניית הבטחון ותחושת מסוגלות ותודה לכולם פה על חלקכם בעניין הזה.
מבחינת PSI בכולן יצא 150 בול, החלטתי בשלב זה לוותר על החלק הרטוב של הוספת מעט שמן לכל בוכנה.

דיון:
ע"פ הספר הקומפרסיה אמורה להיות 199 PSI עם רף תחתון תקין של 170, התוצאה נמוכה יותר משמעותית אבל אחידה, זה לא מכוון אותי לבוכנה או מעבר בין בוכנות. ברקע: ממש לפני הטסט (6 חודשים) המנוע עבר התחממות, הוחלף אטם ראש מנוע ובוצע "שלייף" (כתבתי את זה נכון?) כל זה ע"י מכונאי, אני לא הייתי מעורב בתהליך.

מסקנות:
בעיקרון בדיון ובמסקנות הייתי שמח לקבל את חלקכם :)
מה שכרגע בתוכנית שלי זה
א. לחפש את הניירות של הכשלת הטסט ולוודא עובדות.
ב. לאפיין טוב יותר את הפליטה מהרכב (התנעה, מנוע חם, kick, גז קבוע).
ג. קומפרסיה הפוכה?

תודה לגיתאי על השאלת הציוד והליווי ותודה לכל החברים בפורום על היעוץ.
מצרף תמונות.

גיתאי לא ידע גם להסביר את המצב (אין סיכוי) או שלא פנית לשאול?





Sent from my LON-L29 using Tapatalk

התוצאה נראית כמעט מדי טובה מכדי להיות אמיתית. זה בד"כ לא יוצא כל כך אחיד.
פתחת מצערת מלא בזמן הבדיקה?
על פניו, למרות שזה לא מחייב, לא נראה שאתה צריך שיפוץ של הבלוק. אולי עבודה על הראש, אם בכלל.

הערכים בתמונה שצירפת מהספר הם לבדיקה יבשה או רטובה?

Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk

- גיתאי הציע קומפרסיה הפוכה
- לא פתחתי מצערת בכלל :(
- הערכים הם לבדיקה יבשה

תפתח את המצערת!!

ניחוש שלי אחרי שתבדוק עם מצערת פתוחה לגמרי, תגיע לערכים בקצה התחתון של התחום.

כשכל הצילינדרים מראים ערכים נמוכים, זה אומר רינגים...בהצלחה עם שיפוץ המנוע...

תעדכן,


טל.

אחרי בדיקת לחץ הפוך (Leakage) נהיה חכמים יותר.
אפשר גם לבדוק האם האוטו מעשן אפור\כחלחל רק בקיקים (גומיות שסתומים?) או גם לאורך פעולת מנוע אחידה, אם כי זה עדיין לא יענה על השאלה כיצד התקבלו ערכי קומפרסיה מתחת למינימום.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי גיתאי נוה

אחרי בדיקת לחץ הפוך (Leakage) נהיה חכמים יותר.
אפשר גם לבדוק האם האוטו מעשן אפור\כחלחל רק בקיקים (גומיות שסתומים?) או גם לאורך פעולת מנוע אחידה, אם כי זה עדיין לא יענה על השאלה כיצד התקבלו ערכי קומפרסיה מתחת למינימום.

---

מעולה. שתגמור אתו אתה מוזמן לעבור אלי לפיאסטה ; - )))

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי tallevi

מעולה. שתגמור אתו אתה מוזמן לעבור אלי לפיאסטה ; - )))

---

Be my guest

אז אחד הדברים שהבטחתי כשפתחתי את השרשור הזה ובו בקשה לידע ועצות מהחברים הן שאתקדם לאט, לא היה לי מושג כמה לאט זה יקרה, עברו כמה דברים מתוכננים וכמה דברים לא מתוכננים בחיים אבל בשורה התחתונה אני ממשיך באותו הקו וחוזר אליכם אחרי שהשלמתי בדיקת "לחץ הפוך"
את הבדיקה עשיתי אצל גיתאי שנתן זמן, ידע, יד וקומפרסור למשימה. למען הגילוי הנאות אני גם תלמיד בקורס שגיתאי מעביר אבל כל המתואר לא היה חלק מהנ"ל ונעשה בזמנו החופשי ומרצונו הטוב.

אז אתאר בקצרה את הפרוצדורה לטובת הידע הנצבר בשרשור, ןאת התוצאות והמסקנות לדיון ופידבק.

פרוצדורה:
- הוצאת פלגים. פתיחת מכסה שמן, מכסה רדיאטור, בית מצערת (TBI), הוצאת מדיד שמן

- סיבוב הקראנק דרך פולי קראנק (בכיוון השעון) בתנועות קצרות ומהירות
- זיהוי מהלך דחיסה - עלית הבוכנה כשהשסתומים סגורים שומעים "נשיפה" מפתח הפלאג של צילינדר 1
- זיהוי נקודה מתה עליונה בעזרת מברג בפתח הפלאג שמפסיק "להידחף" החוצה ומתחיל "ליפול" פנימה
- הכנסה להילוך (חמישי) למניעת תנועה של הקראנק
- בניית לחץ דרך קומפרסור בצינור לפתח הפלאג
- חסימת הצינור והאזנה
- הכנסה לניוטרל
- חוזר חלילה לצילינדר הבא

תוצאות-
עגומות, בכל הבוכנות שמענו בריחת לחץ לאחר הקומפרסיה באזור מכסה השמן ושינוי במפלס המים ברדיאטור (+בועות), לפחות בבוכנה אחת גם וידאנו בריחת לחץ ממדיד השמן (מיצג את אגן השמן), אנסה לצרף סרטון מייצג

דיון ומסקנות-
אני עדיין לא סגור אם מזה אפשר להסיק שהבעיה היא רק באיטום של ראש המנוע או גם באיטום של ראש המנוע,
אציין שלפני חצי"ש הרכב עבר התחממות, החלפת אטם ושלייף (ע"י מוסכניק כלשהו)

כרגע אני מתארגן על ציוד (טורקמטר בעיקר), מתכוון להוריד ראש מנוע לצורך בדיקה של הראש ובחינה של הצילינדרים, עוד לא ברור לי איך אמשיך משם.
אני חושב גם לבצע בדיקת הספק לפני שאני נוגע בו כדי לקבל רפרנס.

כמובן שאשמח לשמוע את דעתכם,
תודה, עידן.

כמו שרשמתי לך בפרטי, אחרי הורדת ראש הייתי בודק את מצב הצילינדרים. אני מכיר שיטה עתיקה של מילוי החלל הבוכנה בנפט, להשאיר ללילה ולראות עם המפלס יורד.
את הראש הייתי בודק בכל מקרה מעבר להחלפת אטם, מצ"ב שסתומים וכו' ואולי שוקל קניית ראש חדש קומפלט אם ניתן להשיג (מהודו למשל).
בהצלחה ותסיים כבר, נראה לי של גומא וגפן יכול להיות כיף לטייל יחד


Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk

על פניו נראה שיש לך בעיה של אטם ראש מנוע.
אבל היות וכבר הוחלף אטם ראש (שליף) כנראה שזה לא זה, או לא רק זה.
התחממות עלולה ליצור עיוותים\סדקים בראש.
קל לבדוק זאת ברגע שהראש מורד (ונראה לי שאין ברירה כאן)
אם אתה מוריד ראש ברור שצריך לעשות לו יישור ושיפוץ (תחליף גם מחזירי שמן של השסתומים)
כדאי מאוד גם לעשות שיפוץ משטחי שסתום\שסתומים על הדרך, רמת השיפוץ היא כרמת הבלאי שתמצא..
אשר לבוכנות ורינגים. בדיקת הנפט היא לא מדויקת אבל נותנת כיוון.
אם זה ינזל מהצילינדר בינגו. אם לא, לא בטוח שאין בעיה..
הבדיקה המקצועית היא כמובן לפרק בוכנות ולבדוק מצב צלינדרים בוכנות ורניגים לעומת המתואר בספרות היצרן.
זה דורש כלים שמין הסתם אין לך (מד קוטר לדוגמא) אבל סביר שתוכל לקנות או להשאיל.
אגב קל להסחף מכאן לאוברול מנוע מלא, אבל צריך לזכור שיש עלויות לא קטנות והשקעת זמן גדולה.
אתה צריך לשאול את עצמך האם אתה ערוך לזה.
אל תסחף עם התהליך אלא תתכנן אותו. כך יקח פחות זמן יעלה פחות ובסופו של דבר התוצאות יותר טובות.

אם נשים כרגע בצד את הבדיקות המדוייקות שיכול לבצע חרט מנועים,
הבדיקה של הסולר בצילינדרים הפתוחים + בדיקת מדרגה בכל צילינדר + בדיקת גובה הפס שמעל לרינג העליון בכל צילינדר (אינדיקציה לרינג שבור) = קריאת כיוון לא רעה

את המדרגה אני מכיר אבל מה זה הפס?


טל.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי tallevi

את המדרגה אני מכיר אבל מה זה הפס?


טל.

---

הרינג העליון הרי לא מגיע לגובה אפס עם הדק, ולכן נוצר שם פס חום\שחור של שריפה.
כאשר כל הפסים של הצילינדרים שווים בגובהם, זה תקין. כאשר יש פס או יותר שהם גבוהים יותר, זה עשוי להעיד על רינג שבור.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי גיתאי נוה

הרינג העליון הרי לא מגיע לגובה אפס עם הדק, ולכן נוצר שם פס חום\שחור של שריפה.
כאשר כל הפסים של הצילינדרים שווים בגובהם, זה תקין. כאשר יש פס או יותר שהם גבוהים יותר, זה עשוי להעיד על רינג שבור.

---

תוכל להסביר מפורט יותר למה רינג שבור גורם לזה?
מהלך הבוכנה לא מוגבל ע"י הטלטל ולא רק ע"י הקומפרסיה?

Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk

מהלך הבוכנה לא משתנה כמובן, זו לא הכוונה שלי.

מכיוון שהרינג העליון לא מגיע עד גובה הדק (כלומר המשטח העליון של הבלוק), תמיד נראה טבעת חומה\שחורה בחלק העליון שמעל לרינג העליון. ה'טבעת' הזאת אינה נשחקת והיא מקבלת צבע (ולעיתים משקעים) בגלל השריפה.
כאשר בודקים מדרגה בצילינדר, בודקים אותה בדיוק שם - בין ה'טבעת' העליונה לבין דופן הצילינדר, כך אנחנו יכולים לדעת האם נוצרה אובליות בצילינדר (=מנוע בלוי).

מה קורה כאשר רינג נשבר?
אז האטימה בין הבוכנה לצילינדר כבר לא טובה, ואז חלק נוסף של דופן הצילינדר חשוף לשריפה, ולכן נקבל 'טבעת' גבוהה יותר בכולה או החלקה - בהתאם לשבר ברינג.
הנה דוגמה למנוע של חבר שמצא קומפרסיה נמוכה יחסית באחד הצילינדרים, וכאשר הוריד ראש קרא לי לבחינה. שים לב להבדלים בין גובה הטבעות מימין לזו שמשמאל:

קובץ מצורף 123485