למרות ש..... שאם אני כבר למעלה.
אני מעדיף להחליף את האל חוזר והפורק לחץ ואם צריך אז להוסיף עוד אל חוזר
Sent from my LG-H930 using Tapatalk
Printable View
למרות ש..... שאם אני כבר למעלה.
אני מעדיף להחליף את האל חוזר והפורק לחץ ואם צריך אז להוסיף עוד אל חוזר
Sent from my LG-H930 using Tapatalk
סתם השערה : תעשה בדיקת לחץ נוספת כאשר כל הברזים מכוונים למים קרים
ניסיתי, אותו דבר.
תיכף אסגור את הקו הזנת קרים ואעדכן.
עלית הלחץ לוקחת חצי שעה
Sent from my LG-H930 using Tapatalk
סגירת ברז הזנת מים קרים עוצרת את עליית הלחץ.
אני פונה לטיפול בפורק ובאל חוזר
Sent from my LG-H930 using Tapatalk
ככה נראה לחץ המים היום (גרף)
בכל עלייה מעל 5 באר הבקר שחרר לחץ במשך 10 שניות בטפטוף לעצים.
בשעה 15:00 בוצעה מקלחת ומאז שימוש רגיל במים השאיר את הלחץ כרגיל בלחץ הקו אספקה.
התמונה של השעון נלקחה באותו זמן יחד עם צילום מסך הגרף שבפינה הימנית יש ערך נוכחי.
הגן בקיבוץ נגמר עוד מעט ולכן אני פחות ממהר לטפל בדוד(הילדים יהיו בבית)
אבל זה יבוצע בהקדם, למרות שתכלס, אם כבר נדרש שחרור לחץ בדוד, אני מעדיף שהוא יבוצע לעצים ולא סתם על הרעפים לאידוי.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8f6eda8da2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ebbcfb1fea.jpg
Sent from my LG-H930 using Tapatalk
במערכת הביתית אתה צריך להישאר בסביבות 4-5 באר.
בדוד צריך לאפשר להגיע ל 8.8 באר. יש קשר בין הלחץ לטמפרטורה.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
אני חווה בדיוק אותה תופעה שלחץ המים בדירה קרים וחמים עולה מאוד כשהדוד מתחמם (למרות ששסתום פורק לחץ פועל ומטפטף). אשמח לדעת אם הצלחתם להבין מה שורש הבעיה וכיצד לתקנה. תודה מראש
לא חקרתי לעומק, כי פשוט לא בא לי לפרק את השסתום פורק ולנקות אותו, כי תכלס הוא פורק מידי פעם אז כנראה לא סתום.
מעבר לזה, מה שרשמתי כבר בעבר פשוט עובד כל הזמן, עליית הלחץ מזוהה בבקר, והבקר פותח ל20 שניות בערך מים לעצים או לפרחים לסירוגין.
להבנתי זה חלק מתפקיד האל חוזר בדוד.
(בנוסף למניעת ריקון הדוד בהפסקת מים)
בנוסף, בדוק שאין לך גשר בין מים קרים וחמים.
דוגמא לגשר כזה היא שיש לך ברז ואתה מחליט לחבר לו בסוף אקדח מים, ואז פותח את הברז על מים פושרים (2 ברזים פתוחים בברז ישן או פתוח על האמצע בברז מיקסר).
בגלל שפקקת את הצינור בעצם יצרת מעבר בין הקרים לחמים דרך המיקסר.
הנה המפגש של התאוריה עם הפרקטיקה.
נכון, כמו שנאמר, וגילת בעצמך, בשסתום הפורק יש גם אל חוזר ( פעם אחרונה שפירקתי, גולת פלסטיק אדומה).
ונכון, זה בדיוק תפקידו, למנוע זרימה חוזרת מתי שהדוד מתחמם.
ברמת הפרקטיקה- נגיד ויש אל חוזר, והשסתום פורק תופס אבנית ונתפס, מה יקרה? יתפוצץ לך צינור בתוך הבית.
במקרה הטוב זה יהיה אחד הצינורות מתחת לכיור, במקרה הפחות טוב, בתוך הקיר או או הארון :-(
עצתי, תעיף את השסתום האל חוזר.
אבל, וזה הקטע המעניין -
עצם העובדה שהלחץ עולה 1 - , מעיד שגם השסתום פורק שלך לא עובד, טפל בו בזריזות. לא פחות חשוב, תעשה לעצמך הרגל לתפעל אותו מדי פעם (אני מבין שהמיקום בעייתי).
עצם העובדה שהלחץ עולה 2- עם הלחץ עולה, זה אומר שיש לך אל חוזר אחר בראש המערכת. למה זה טוב?
טיפ לסיום - אם קשה לך לבדוק את השסתום פורק, אבל יש לך מד לחץ דיגיטלי, שים לעצמך התראה על 4-5 באר. זה יחסוך לך הרבה עוגמת נפש בעתיד.
מישהו נתקל במד לחץ חכם שמתחבר ל wifi ויכול לתת התראה לטלפון כשהלחץ עולה מעל סף מוגדר?
דיברתי עם היצרן של דוד השמש וזו תשובתו:
אין שום רכיב שאמור למנוע עליית לחצים במערכת המים חוץ מהשסתום פורק הלחץ שמתחיל לפעול ב 8 עד 9 אטמוספירות פחות או יותר. זה אומר שמבחינת התקן זה תקין שהלחץ בדירה עולה מהנורמה של 3-4 אטמוספירות עד ל 8-9 אטמוספירות והוא יורד חזרה כשהשסתום מתחיל לפעול. זה אומר שכל יום למשך כמה שעות הלחץ בצנרת הדירה יעלה לפרק זמן של כמה שעות ל 8-9 אטמוספירות גם בחמים וגם בקרים ולטענתו זה תקין ולא אמורה להיות שום בעיה עם זה ומעולם לא שמע שלמישהו היתה בעיה בגלל זה. נשמע סביר? אולי אני סתם מודאג?
אם מישהו תהה למה בכלי רכב מודרניים שעון החום דבוק לאותה נקודה באמצע כל עוד הטמפ' גבוהה מ70 מעלות ונמוכה מ115, השרשור הנוכחי מסביר את זה טוב.
מצטער, לא ירדתי לסוף דעתך.
הבעיות התחילו כשהתחלת למדוד והבנת מה הלחץ בבית.
חשדתי שזו כוונתך
יש פה בעיהציטוט:
נכתב במקור על ידי מוטי ג.
אם רק צינור מחבר בין שני מדי הלחץ,
לא יתכן מצב שמד הלחץ מתחת לדוד יראה 10 בר
ומד לחץ שמחובר במעלה הצינור לכיוון מקור המים יראה לחץ נמוך בהרבה,
אלא אם כן קיימת זרימה בצינור מהלחץ הגבוה לנמוך, כלומר מים זורמים מהבית לרשת היישובית... (מים בדומה לחשמל, זורמים מפוטנציאל גבוה לנמוך)
אם אין זרימה בקו, הלחצים בשתי נקודות על אותו קו, לא משנה המרחק ביניהן, חייבים להשתוות.
עם זאת, מצב אפשרי לתמונת לחצים כזו ללא זרימה היא שמד הלחץ ממוקם בנקודה גיאוגרפית גבוהה בהרבה (הפרש של 4 בר = הפרש גובה של 40 מטר בערך). במצב כזה הלחץ בין שני המדים יהיה שונה ועדיין לא תתקיים זרימה בקו. אבל אני מניח שאין הפרש גובה של 40-50 מטר בין נקודות המדידה.
אפשרות נוספת היא ששני המדים על הקו המדובר אינם באמת מחוברים (יש מגוף, או כדומה).
ואפשרות אחרת היא שאחד המדים מזייף.
שלחתי סכימה של המיקומים, בתחילת השרשור, הם באותו מישור.
לדעתי, ההסבר הוא שהדוד לא יכול לנפח את כל הקו לחץ ההזנה השכונתי, שהוא צינור 4 צול בערך, וזה מה שהשעון המכאני רואה. לעומת מה שרואה החיישן לחץ שמשדר לבקר ממש מתחת לדוד באותו מישור גבהים כמו המכאני אבל בצינור 32, הלחץ שיוצר הדוד מתפוגג בקו ההזנה השכונתי, הוא קו חי ונושם, הוא לא מיכל אטום, אני מניח שאין פה טעות מדידה.
בקו ההזנה יש 2 שעונים (אחד לפני מזח אחד אחרי, הם מתואמים בעליית לחץ בלבד)
והמדידה הדיגיטלית מכויילת עפי הם בכל התחום עד 4 באר, ואני מניח(!) שזה נשאר ליניארי עד 9 באר. בכל מקרה, מרגישים לחץ בברזים אז יש לחץ יתר בבית גם אם הוא לא ממש מדוייק.
אם החיישנים על אותו קו 32, ובאותו גובה טופוגרפי,
אין מצב שהלחץ בשתי נקודות יהיה שונה ולא תהיה זרימה.
אם הקו הזה מתפצל מהמקור אל תוך הבית אז כשאיזה ברז פתוח בבית יהיה הבדל בלחצים. אבל כשכל המערכת סטטית כלומר כלום לא זורם, הלחצים חייבים להיות זהים.
המצב שאתה מתאר שבו הדוד בלחץ גבוה והרשת אספקה בלחץ יותר נמוך, לא יכול להתקיים ללא זרימה. מכיוון שיש מז"ח אז מכיוון הבית ועד המז"ח הלחצים חייבים להשתוות. אחרי המזח לכיוון האספקה זה כבר יכול להשתנות כי המז"ח חוצץ בין הרשת לבית כמו אל-חוזר.
המזח לא בקו מים הזה , אל תערב אותו, הא בקו ספרינקלרים.
המדידה ע"י שעונים בקו 2" שעולה 2 מטר מעל קו 4" ציבורי