Printable View
אני קצת מתחיל להתבלבל. אני אנסה למקד:
השאיפה היא למערכת שתיתן שקט ולא תהיה גבולית (אבל גם לא מוגזמת), וכמובן לשמור על עלויות נמוכות שלא פוגעות ב"איכות' המערכת.
אני מבין שמצבר הליתיום של 50mh שהוזכר בכתבה, יענה על הצרכים שלי בצורה מושלמת. חוץ מהמחיר.
האם ניתן להתקין מצבר מסוג אחר, שייתן לי את אותו מענה, אבל יעלה פחות? אני מזכיר שאפשר להתקין בתא המנוע.
תודה!
אני אנסה לעשות אתך את התחשיב.
שאלה ראשונה - כמה אתה פעמים בשנה את ישן בשטח והמצבר יצטרך לשרוד לילה עם מקרר? אם מדובר בפחות מ 5-7 לילות בשנה, אז כנראה שמצבר עופרת יחזיק את השנתים שלוש (אולי 4 אם אתה מקפיד להחזיק אותו טעון כל הזמן).
אבל אם אתה 10 לילות ויותר (בשנה), הנה התחשיב (שאני עשיתי) -
כמו שאסף כתב, חייבים הנחת עבודה - מה הקיבול של המערכת שאנחנו רוצים לבנות.
בנוסף אני מניח שמצבר עופרת רגיל, אסור לפרוק יותר מ 20-30% (וגם זה, בפריקות חוזרות (20?) מקצר לו את החיים), ומצבר AGM יכול לפרוק 60%.
עכשיו נחזור להנחת העבודה לגבי הקיבול הנדרש -
מקרה ראשון, עד 20AH-
ליתיום אפשר להניח מצבר 20AH , עולה פחות מ 600 ש"ח, DC2DC יעלה עוד 100 ש"ח, סה"כ 700ש"ח. זה אמור להחזיק הרבה שנים (10?) (כל שאר האביזרים, אין הבדל).
מצבר עופרת 70AH - יעלה בסביבות ה 600 ש"ח. פריקה של 20AH מקרבת אותך ל 30% פריקה. זה לא דבר שאפשר לחזור עליו אן ספור, ולדעתי שנתיים שימוש זה מספר סביר. רוצה להיות אופטימי, קח 3.
מצבר AMG - יעלה מעל ל 800 ש"ח, יחזיק פחות מיליתיום, עולה יותר, אין טעם להמשיך.
סיכום - הכי פשוט מצבר עופרת רגיל. המחיר המידי, כמעט אותו הדבר. ברגע שהעופרת יגמר ותצטרך לקנות את השני, למשך השמונה שנים הבאות, ליתיום יותר זול (זה יכול להגמר בשליש, רבע מחיר).
מקרה שני, 30-35AH -
תניח שני מצברי ליתיום של 20 (או אחד של 50), 1200 ש"ח, DC2Dב 100, סה"כ 1300. יחזיק הרבה זמן (10? שנים).
מצבר עופרת לא יחזיק פריקות של 50%, אתה תצטרך מצבר של 90-100AH, זה כבר מצבר של 800+ ש"ח . אם אתה בפחות מ 30AH ללילה, אז זה יחזיק את ה2-3 שנים, אבל אם אתה באמת מגיע ל 35AH, לדעתי אחרי פחות משנתיים , תצטרך לקנות מצבר חדש.
מצבר AGM , 70AH - יעלה 800-900 ש"ח, ישרוד יותר טוב ממצבר רגיל. אם ישל מצבר התנעה AGM ברכב, יכול להיות שזה הפתרון הכי פשוט. אבל אם לא, והמצבר התנעה שלך הוא עופרת רגיל, אתה מתחיל להסתבך עם טעינה של שני מצברים לא זהים במקביל (ה AGM והמצבר של הרכב). כל היצרנים והמומחים אומרים שאסור לעשות את זה. במבחן השטח, יש כאלו שעושים את זה. דבר אחד בטוח, זה לא עושה טוב , לאף מצבר. אפשרות, AGM ותוסיף לו DC2DC.
סיכום - במידי הכ זול עופרת. AGM לא הרבה יותר יקר. בטווח של 3-4 שנים ויותר, ליתיום יותר זול משניהם.
מקרה שלישי 40-45AH -
ליתיום (50AH) ו DC2DC סה"כ 1400ש"ח
עבור מצבר עופרת רגיל, תצטרך יותר מ 90-100AH. יש לך מקום? מה תשים 120AH ? כמה זה עולה? אתה רוצה לשים מצבר של 100 ולרוקן מעל 40% כל פעם? לדעתי לא ישרוד לאורך זמן.
AGM 90AH - יכול להיות אופציה מעניינת (גם פה אותן בעיות של מצברם לא זהים וכנראה שרצוי להוסיף DC2DC). יעלה מעל 1000 ש"ח יחזיק אולי 3-4 שנים.
במידי, AGM הכי זול. 3-4 שנים והלאה, ליתיום הכי זול.
שאר האביזרים - איזולטור, פיוזים, חוטים, מפסקים... אין הבדל. תראה את הרשימה שדורון שם פה.
אם אתה באמת מחפש לחסוך (ואני שונא את ההתחכמויות האלו) - שים ליתיום של 20AH ובלילות חמים שאתה צופה שהמקרר יצרוך יותר חשמל, בתחילת הערב, תשארי את המקרר על המצבר של הרכב, אחרי ארחות ערב, תעביר את המקרר לליתיום. 5 שעות מקרר X פחות מ 2AH ממוצע לצריכה של מקרר= 10AH . זה לא יזיק למצבר של הרכב , וזה יתן לך לעבור לילה בשלום.
תצטרך את זה רק בלילות חמים (בחורף המקרר לוקח מעט מאוד חשמל).
כאמור, אני לא ממליץ. בסופו של יום, רוב בתקלות, מהתעסקות שלנו בשטח. אני מעדיף מערכת שלא צריך לגעת בכלום.
אני שמתי מצבר בתא המטען.
הוא מחובר עם ממסר למצבר הרכב.
כשהרכב מונע הוא מקבל מתח ונטען. כשהרכב כבוי המצבר מנותק לחלוטין כולל מינוס.
למצבר הזה מחובר שקע שירות עצמי דו גידי אליו מחובר המקרר ותאורת מחנה.
המצבר הזה לא יכול להתניע את הרכב.
אגב
המצבר הוא מצבר שפורק מ ups תעשייתי לפני 6 שנים בערך..
לפניו היה המצבר הישן שהוחלף.
אז היה לנו
קצת חוטים
קצת ממסרים
שקע
מצבר משומש
פשוט.
ואו..!!ציטוט:
נכתב במקור על ידי zivo
אז קודם כל תודה רבה!
אני מתחיל להבין את הרעיון..
אקרא את זה שוב כמה פעמים ונראה מה עושים..
(אולי כדאי לנעוץ את זה כמיני כתבה..)
אני רק שאלה, כי נראה לי שאתה רץ מהר למדי...
מקרר כבר קנית? מה הנתונים שלו?
כדאי לך לבדוק אולי תסתדר איתו ללא מצבר צרכנים, ותסתפק בחיבור חשמל איכותי מהמצבר, לא השקע המקורי בתא המטען אלא שקע עם הזנה ישירות למצבר וכבלים איכותיים.
אני עד היום הסתדרתי עם מקרר שמחובר לרכב, אשר פועל רק כאשר הרכב עובד, בחלק מתא ההקפאה אני שם קרחומים אשר מתקררים כל היום, ובלילה כאשר המקרר לא עובד מעביר אותם לתא הרגיל.
עבור מוצרי חלב וכו' זה טוב מספיק, ובשר ממילא צריך להפשיר במהלך הטיול, ללילה אחד בוודאות זה מספיק, ולמעשה גם לשני לילות, אולי להיעזר בבוסטר התנעה מחובר למקרר ללילה, בחניון הלילה אני בדרכ בכלל מוציא המקרר מהרכב ומניח אותו על המחצלת ליד האוהל, כך שנוח שאינו מקובע לרכב.
בהנחה שיש לך מצבר בריא וצעיר, הייתי מנסה זאת מספר פעמים לפני כניסה לפרויקט מצבר צרכנים.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
זיו,
לא הייתי לוקח כהנחת עבודה לתחשיב משך חיים של 10 שנים למצברי הליתיום, הנסיון שלי {עם ליפו) מראה בין שנתיים לחמש.
אני רוצה להציע אפשרות אחרת פשוטה יותר:
אם פות"ש ייקח את המצבר הגדול (50 א"ש) מהכתבה ויחבר אותו להזנת חשמל של אביזרי הרכב (ACC) ישירות כמו שהוא - מה יהיה הקיבול השמיש שלו ?
בחיבור כזה:
- המצבר כנראה יחיה יותר שנים (ליתיום "מעדיף" לא להיות טעון במלואו)
- אין צורך במבודדים כי המערכת לא תמשוך חשמל מהרכב כשהוא כבוי (אבל יש את האופציה להפעיל שיקול דעת ולאפשר אספקת חשמל במצב ACC). וכמובן כל זמן שהרכב םועל, הליטיום ימשיך להיטען
- המצבר לא "ימצה" את כל הפוטנציאל שלו, השאלה אם זה יהיה מספיק ..
מה דעתך ?
אני עם מצבר עופרת 70אמפר בשימוש כפול ממה שציינת וזה עובד.ציטוט:
נכתב במקור על ידי zivo
כרגע עם מצבר ״מחוזק״ שמיועד לרכבים עם מערכת start-stop, אבל ב-5 שנים לפניו זה היה מצבר רגיל.
החזיק טוב יותר מאשר מצבר הרכב שמשמש להנעת מנוע (דיזל).
לפותח השרשור,
בכל אופציה שתיבחר, חשוב מאד לעשות חישוב צרכנים כדי להחליט על המינימום המחויב.
זה מבאס מאד לגלות דברים מופשרים טרם זמנם/מתקלקלים בשטח.
בניגוד לבועז,
6 מעלות זה גבוה מידי לבשר עוף ומוצרי חלב, אני שם במקסימום על 4 מעלות, ועדיף 0, כי גם ככה. הטמפ לא אחיד בחלל המקרר.
את הקפואים/רגישים שמים למטה.
בשביל 6 מעלות הייתי נשאר עם צידנית, הרבה קרח והצלבת אצבעות.
ציינת שהמחיר חשוב לך, העלות מחולקת לרכיבים שיהיו בכל מקרה, ועלות מצבר שתלויה בסוג, וציוד נלווה נוסף בשביל המצברים המיוחסים.
וכל זה בראייה של מספר שנים של שימוש.
משאבת מים:
הקישור לא נפתח אצלי, אבל העלות בסביבות 50שח למשאבה סינית באיביי, במחיר הזה קנה 2 ושים אחת ספייר ברכב לטיול ארוך.
ממליץ על לא יותר מ5 ליטר/דקה, ועדיף באזור 3, אחרת תגלה שהמים נגמרים מאד מהר במיכל.
תודה דורון!ציטוט:
נכתב במקור על ידי דורון.פ.
בהחלט עשה לי סדר.
אשמח לאיזה מדריך התקנה, ולא פחות מכך ללינקים לחלקים המפורטים:
מפסק ראשי
איסוליטור בין במצברים
DC2DC
מטען אם צריך לטעון מחשמל
תודה!
חלק מהחלקים כאן נחוצים רק למצבר ליתיום, ואחרים בגדר תוספת אבל לא חובה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי amitaikl
המינימום הנדרש הוא איסולטור/מפצל טעינה בין המצברים.
כזה שמנתק בינהם כשהמנוע כבוי, ומחבר כשעובד.
מפסק ראשי לא קשור למערכת מצברים כפולה לטיולים, זו תוספת שאפשר להתקין בעל מצב אם רוצים.
1- הכימיה עצמה. מצבר ליפו נבנה לצרכנים כמו טיסנים, בצועים (יחס קיבול: משקל) מעל הכל, תוך הקרבה של תכונות אחרות (בטיחות ואורך חיים).ציטוט:
נכתב במקור על ידי נדב42
אתה לוקח מצבר קטן של כמה AH בודדים, ומניע אתו רכב, אתה מגיע ל 100C? 50C? ואני לא אתפלא שהמפרט המקורי שלו מדבר על 500 מחזורי טעינה.
מצבר LiFePo4 נבנה בדגשים שונים, אורך חיים ובטיחות. הוא לא מיועד לתת יותר מ 3C! (שים לב להבדל), ובהגדרה מיועד ל 5-10 שנים ו 2000 מחזורי טעינה . במקרה הזה, אורך חיים מדבר על עד ירידה של 20% בקיבול (כלומר מצבר שיש לו עדיין 80%. , קנית מצבר 50A יש לך עדיין 40AH).
בקיצור, הסיכוי ש LiFePo4 יעבור חמש שנים, גדול מהסיכוי של מצבר עופרת לעבור שנתיים. ואחרי זה, עופרת מת, ליתיום עדיין נותן 80%.
2- טעינה ישירה- בהחלט יכולה להיות אפשרות. כתבתי את זה במפורש. אין לי מושג מה זה יעשה לאורך החים של המערכות, אני רק יודע שכל התעשיה מתנגדת.
האם זה יהיה מספיק? תלוי בהמון גורמים (הטרופר שלי מתייצב על 14.2-14.4, ההילקס של דורון על 13.8-14), כמה קיבול אתה באמת צריך? איזה מצבר שמת?
ניחוש שלי, 15% פחות יראה לי מספר סביר (+-5%?).
דרך אגב, תחזור לפרוייקט הוויטארה שלך, לא בטוח שאתה רוצה להטעין ישירות מה ACC. אתה כן רוצה פיקוד מה ACC. זה קצת מסבך את המעגל.
Last but not Least
כתבתי את זה לדורון גם בשרשור השני - לא קונים מצבר ב 1300ש"ח וחוסכים 100ש"ח על DC2DC, בשביל להשתמש בו בתצורה שכל התעשיה מתנגדת. מעבר לדיונים אין סופיים, פשוט חבל על הזמן של לחשוב בכלל על הקומבינות האלו :-)
אנשים קונים אופניים חשמליות בכמה אלפי שקלים, ואז שהמטען שלהם נשרף, הם מאלתרים איזה מטען אחר. בסוף זה נגמר באיזה סרטון יוטיוב על אופניים בוערות ואמירה שליתיום זו פצצה מתקתקת.
תסביר לי שוב למה צריך dc2dc אם למצבר יש bms מובנה ?
מהשרשור השני מצטט את זיו
]במקרה הספציפי הזה (של המצבר הזה, עם ה BMS שיש בתוכו), ל DC2DC יש כמה תפקידים -
1- להעלות את המתח ל 14.6, שזה המתח טעינה המלא של המצבר.
2- להבטיח בידוד בין מערכת החשמל המקורית של הרכב (אלטרנטור, מצבר ומנגנון הוויסות טעינה - המחשב או כל מערכת ).
3- אם משתמשים באיסלטור מכני (מפסק או ממסר לעומת מיתוג אלקטרוני שבד"כ כולל רכיב כיווני), ה DC2DC גם מבטיח שבשום מקרה לא תהיה זרימה הפוכה (מהמצבר צרכנים למצבר הראשי) .
תחשוב על מקרה של מצבר צרכנים מלא, הרכב כבוי, כלומר איסולטור מנותק, ומניעים את הרכב. האיסולטור מתחבר, במצבר צרכנים יש 14+ אבל המצבר הראשי עדין על 12-13V, מה ימנע מהמצבר צרכנים לפרוק לכיוון המצבר הראשי?
בנוסף, (לא במקרה של המצבר הזה), יש BMS שלא יודעים להגביל (או לא יודעים טוב) את זרם הטעינה. ואז זרם הטעינ היכול להיות גבוהה מהרצוי -
זה מעמיס סתם את האלטרנטור.
זה מחייב שהקו מהמנוע לעבר המצבר צרכנים יהיה עבה יותר (או שיתחמם).
זה יכול לגרום נזק ל BMS.
DC2DC, יגביל את הזרם טעינה למס' שפוי (10A).
במקרה שבוחרים להשתמש ב Li-ION ( ולא ב LiFePo4), יש בעיה הפוכה, במקום להעלות את המתח, ה DC2DC צריך להוריד את המתח מ 14+ ל 12.6V.
בכל מקרה, מי שאחראי לטעינה של המצבר זה BMS ולא ה DC2DC.
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
יקיריי,
תנסו לקחת בחשבון גם את עלות ה"מצבר לשנה" ותראו שיש עוד אפשרות, אולי הכי זולה ולבטח הכי פשוטה.
1. מצבר עופרת / חומצה, הכי איכותי והכי גדול שנכנס פיזית במקומו. מוגדר כאמור כ"מצבר ראשי" ומחובר לכלל הצרכנים "כרגיל".
2. מצבר התנעה (למשל "אופטימה אדום") שמחובר דרך ממסר אחרי סוויץ'.
מצבר עופרת / חומצה 100 א"ש "של הביוקר" עולה כ - 1600 ש"ח. יחיה בניהול נכון (טעינה ביתית, פריקה מבוקרת) - 5 שנים בממוצע.
מצבר התנעה יבש 55 א"ש עם CCA גבוה יעלה כ - 1800 ש"ח. יחיה בניהול נכון (טעינה ביתית) 10 שנים בממוצע.
(שלא לדבר על היתרון אם צריך למשל להפעיל כננת ולהשתמש בכוח של שניהם).
עכשיו תעשו את החשבון.
מיי טו גרוש
PW
זו מעולם לא הייתה הגישה שלי.ציטוט:
נכתב במקור על ידי zivo
משפט שיש בקצה שלו סימן שאלה אומר שזו שאלה.. לא קביעה.
אני מאד מעריך את ההסברים שלך, למדתי מהם הרבה על חשמל ומערכות כאלו בשנה החולפת, גם אם לפעמים זה דורש פינוי לו״ז..
יש לך לפעמים נטייה להנדסת יתר.
אתה מבין שהמשמעות של זה היא שכל מעגל הצרכנים יעבוד במתח 14.6V ? אתה יודע להגיד שהם יעמדו בזה ?ציטוט:
נכתב במקור על ידי דורון.פ.
מה מטרת הבידוד ?ציטוט:
נכתב במקור על ידי דורון.פ.
רק מזכיר שמדובר במצבר עם bms מובנה, כך שצריכת הזרם שלו בזמן טעינה מוגבלת, בשונה ממצבר עופרת רגיל שיכול להיטען גם בקצב גבוה.
ציטוט:
נכתב במקור על ידי דורון.פ.
תחשוב על זה שוב. אתה באמת רוצה לייצר ברכב סביבה חשמלית נפרדת שעובדת במתח גבוה יותר, כאשר כל צרכניה תוכננו למתח עבודה של רכב ?
אני אישית הייתי מעדיף (לצורך הזה) לוותר על חלק מהקיבול לטובת פשטות ואורח חיים של המערכת ...
לפי מה שאני יודע וחקרתי רק קצת.
צרכני 12V המיועדים לצריכה אוטומטית הם לא באמת צרכני רק 12V.
הם מתוכננים לעמוד במתח יותר גבוהה במנעד רחב בגלל אלטרנטורים שונים ומתחי טעינה שונים ברכבים
המנעד נע מ-10V ועד 15V ויש רכבים שטוענים ב14.6V אז אני לא חושב שיש בעיה
שוב הפלגתם רחוק..
אני מחזיר את הדיון לרמת הקבצה ב'
בשלב הזה נראה, במידה ובאמת אצליח להכניס תושבת למצבר איפה שנראה לי שאפשר, אלך על התרחיש האמצעי שzivo הציג עם מצבר AGM.
כדי להתקדם אשמח מאד אם מישהו יעזור לי בקישורים לרכיבים אותם צריך להזמין.
תודה רבה!
תחשוב שוב אם בכלל אתה צריך.
אני עם צרכנים וסטאפ דומה למה שאתה מתאר עם מצבר בודד כבר כמה שנים.
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
יש לך כרגע מצבר AGM ברכב?ציטוט:
נכתב במקור על ידי boaziko
טוב אז ביקשו רשימה
הנה הרשימה שדומה למה שאני השתמשתי - לא זוכר אם אלו היו המחירים שאני שילמתי - בטוח אפשר למצוא יותר זול או אחר
אם זה היה פורום אמריקאי הייתי כותב כתב ויתור אחריות ארוך :)
אבל אנחנו לא , אבל בכל מקרה זו יכולה להיות בסיס טוב להמלצה
סוויטש ראשי לניתוק המערכת
אני השתמשתי רק בניתוק/חיבור אפשר להשתמש במעביר בין מצברים החלטה שלכם
https://www.aliexpress.com/item/4000...27424c4dLLQBDa
איסולטור
אני השתמשתי בממסר רגיש מתח VSR שמחבר אוטומטית את הטעינה שהמתח במצבר הראשי/טעינה בין 12.8V ל 13.3V
מה שחשוב אם משתמשים ברכיב הזה שלא יהיה מפל מתח בינו לבין המצבר במיוחד אם סוללים מהמנוע לתא המטען - לוודא קו בריא
כי 0.5V נפילה יכולה לגרום לנדנוד של ניתוקים חיבורים (מניסיון)
https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_
DC2DC
יש פה שתי אופציות
מה שאני שהשתמשתי הוא BoostUp שניתן גם להגביל צריכת זרם , אני השתמשתי בו כי בסוללה שלי יכולה לצרוך בטעינה 50A אז רציתי להגביל.
חסרון צריך לייצר לו קופסא ויש לו מאוורר שס פחות מתאים לרכבים פתוחים
https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_
מוצר חדש יחסית הוא DC2DC סגור ומגביל ל10A לסוללה שהוצעה ע"י זיו אידאלי לדעתי
https://www.aliexpress.com/item/4000...-996c8e2e8458-
קופסאת פיצול
לא צריך יותר מידי הסברים
https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_
אם בונים מחדש לחשוב על קופסא של טעינת טלפונים ועוד שקע 12V (כמובן טעינה מהירה QC3 - לא רוצה להסתבך)
https://www.aliexpress.com/item/3296...archweb201603_
ושרטוט כמובן
קובץ מצורף 128978
וכל זה בהנחה שהסוללה מכילה BMS והגנת קצר