Printable View
קצת מספרים לבקשת חנן...
השוואת חוזק בין מוט מקורי למשופרים שונים. החישובים פשוטים. הקשיחות לכפיפה היא מספר שהולך לפי החזקה הרביעית של הקוטר....
מוט שפור מקורי של CJ הוא בקוטר חיצוני 22 מ"מ ועובי דופן 2, לכן קוטר פנימי 18, ולכן המספר שלו הוא 22 ברביעית פחות 18 ברביעית שזה 129280, וזה לצורך העניין 100%.
המוט המלא של עמיקם בקוטר 28 מ"מ נותן 614656, כלומר475% - יותר חזק כמעט פי 5. המוט של חנן בקוטר חיצוני 37 ופנימי 31 נותן 950640 - 735% - חזק יותר ממקורי כמעט פי 7.5 .
לא CJ אבל הנושא דומה...אחת מנקודות התורפה (הרבות)של הלנדרובר (חרא של אוטו...)זה המוט היגוי,ברגע שהמוט המקורי מתכופף זה רק עניין של זמן(מעט זמן)עד שהוא שוב יתכופף
לי יש מוט מחוזק עבה ב100% מהמקורי,עשוי מהולובר עם חריטות להברגות,חזק מאוד(ניתן להרים את הרכב עם ג'ק מהמוט!) אבל מה....לא גמיש....וכמו שאומרים לכל סיר יש את המכסה שלו...אז גם לכל חוזק יש את המכה שמנצחת אותו...
במהלך נסיעה מהירה בנחל נמיה המוט קיבל בומבה מסלע והתכופף מעט...מאז ישרתי אותו(לפני חודשיים) והוא לא התכופף שוב.
עמי הביא מאנגליה מוט מנרוסטה(כנראה) שלא מחליף את המקורי(כמו אצלי) אלא מתלבש עליו,היתרון הגדול של המוט הזה הוא שהוא גמיש,כבר ראינו את עמי מתישב על סלע ואת המוט מתכופף...לאחר שירד מהסלע המוט חזר למצבו המקורי.
חנן כניראה שבאמת כל אוטו והמידות שלו.לא הייתי בטוח וירדתי לבדוק ,אז ככה.
המרחק בין הבמפ סטפ לסרן אצלי הוא 6.5 סמ ,המרחק בין השילדה לבולם הגה הוא 7.5 סמ.היות והאוטו עם קפיצים סטנדרטיים ונדנדות רגילות ובלי עירגול המהלך הוא לא משהו.בכל אופן אני לא חושב שתהיה לי בעיה עם זה.
בקשר להפיכת המוטות אני לא יודע אבל לבטח אני לא מוכן להוריד את הבמפ סטפ,גם כך הוא קרוב מידי.
ארז יש כמובן את הפתרון הזה רק קצת יקר.
http://www.4x4cyberstore.com/website/cp_00.html
ארז, התפוחים בלנדרובר ובג'יפים זהים? כלומר, יש לכם בעסק מברזים מתאימים?
לקחת בחשבון שהבמפ-סטופ עלול להימעך איזה 2-2.5 ס"מ ?ציטוט:
המרחק בין הבמפ סטפ לסרן אצלי הוא 6.5 סמ ,המרחק בין השילדה לבולם הגה הוא 7.5 סמ
אם לא, אז לפי המדידות שלך אתה בבעיה חמורה.
עובי הדופן של הצינור אצלי הוא כ3.7 מ"מ ולא 3 מ"מ, ובנוסף הצינור מולבש על הצינור המקורי ולא מחליף אותו כך שהמספרים האמיתיים הרבה יותר מרשימים.ציטוט:
השוואת חוזק בין מוט מקורי למשופרים שונים. החישובים פשוטים. הקשיחות לכפיפה היא מספר שהולך לפי החזקה הרביעית של הקוטר....
מוט שפור מקורי של CJ הוא בקוטר חיצוני 22 מ"מ ועובי דופן 2, לכן קוטר פנימי 18, ולכן המספר שלו הוא 22 ברביעית פחות 18 ברביעית שזה 129280, וזה לצורך העניין 100%.
המוט המלא של עמיקם בקוטר 28 מ"מ נותן 614656, כלומר475% - יותר חזק כמעט פי 5. המוט של חנן בקוטר חיצוני 37 ופנימי 31 נותן 950640 - 735% - חזק יותר ממקורי כמעט פי 7.5 .
עמי נחמד לדעת שיש מוצרים מקבילים שיקרים יותר לג'פ...
נמרוד אני מאמין שהתפוחים זהים,במידה ויש לך אחד ספייר תביא לי ואני אבדוק,יש לי את הציוד הדרוש להכין לכם כאלו מוטות.
אגב עמי,המוצר באתר לא כלכך יקר,בערך 650 ש"ח מול בערך 500 שלך...לדעתי חוץ מהכיף שלעשות לבד,עדיף מוט גמיש
המחירים עבור מוצר אכותי בצורה דומה יהו דומיים גם בארץ,אני כרגע חוקר את הנושא בכדי ליצר מוטות רדיוס חזקים(עם כיפוף) ללנדרובר
המוט שקניתי אני עלה קצת פחות מ30 פאונד, שזה בערך 200 ש"ח.
אגב במוט הזה יש פיצ'ר נוסף, שהיעילות שלו, למען האמת, די מוטלת בספק: במרכז המוט יש פטמת גירוז, והמוט כולו אמור להתגלגל סביב הציר שלו כאשר יושבים על סלע וכד'. אצלי זה כמובן לא עובד, כי הלבשתי אותו בלחץ על מוט עקום מלכתחילה.
זה בסדר עמי, זה לא עובד ולא יעבוד ב99% מהמקרים... :lol: אומר משהו על מי שמוכר את זה... יש קישור?ציטוט:
נכתב במקור על ידי עמי
דווקא אצל עמי זה כן עובד....
שאלה:
בזמן כיפוף המוט העוטף (ארז בנחל נמיה), מה מונע מהמוט הרכזי להתקופף ולא לחזור למצב ישר?
זובי. כמה חופש יש בין שני המוטות? כמה עשיריות? לחץ רגיל לחלוטין של סיבוב הגלגלים נגד מדרכה מספיק בשביל לדחוס את המוט הפנימי ולבטל את החופשים האלו. בכלל, לפי מה שאני הבנתי מהאתר, מגרזים בשביל להקל על ההרכבה ועל הפירוק של המוט, שזה סיבה טובה מאד, אבל מכאן ועד לזה שהצינור נועד להסתובב על המוט... מה זה, הגלגלי עזר של זאביק :?: :lol:ציטוט:
נכתב במקור על ידי ארז
ארז כתב
אגב עמי,המוצר באתר לא כלכך יקר,בערך 650 ש"ח מול בערך 500 שלך...לדעתי חוץ מהכיף שלעשות לבד,עדיף מוט גמיש
ארז אתה שוכח שאני עשיתי 2 מוטות.650 למוט זה 1300 ל2 בחול.עד שיגיע לכאן זה יהיה 2000 שח אם לא יותר.
מעלה את הנושא מפני שהוא נהפך ליהיות קרוב לליבי.
היום עיקמתי את המוט מקשר ולכן אני בוחן את האופציות האפשריות.
א. גישת חנן, להלביש חיזוק על המוט הקיים. יחסית פשוט וזול מגדיל את קוטר הצינור הקיים דיי הרבה.
ב. גישת עמיקם וארז, שימוש במוט מלא או הולובאר עם חריטה של ההברגות לתפוחים בקצוות. גם לא משהו מסובך אבל מצריך חבר עם מחרטה או לשלם לחרט על העבודה ולכן נהפך ליהיות יקר (יחסית לאופציה א') קוטר הצינור במקרה הזה לא גדל בהרבה, וכאן כל הצינור ניהיה יותר חזק ואין קטעים מתים (ללא חיזוק) כמו באופצייה א'.
ג. יצור של מוט חדש כמו באופצייה ב' אבל החומר ממינו יהיה בנוי יהיה גמיש ויוכל לחזור למצב המקורי אחרי כיפוף. מבחינת מחיר עבודה זהה ל-ב' אבל עלויות של חומר יהיה יותר גבוהות (מה גם שאין לי מושג איזה חומר צריך ואיפה משיגים אותו).
עצות?
עירא
איך הצלחת לעקם? התישבת על משהו?ציטוט:
נכתב במקור על ידי עירא
אופציה א' או ב'. אופציה ב' לא צריכה לעלות יותר מ150-200 שקל עבודה (וזה עם מקדם רווח יפה. מדובר בחצי שעה עבודה בקושי). שכח מאופציה ג'. תשאיר את "החומרים" האקזוטיים לאנגלים עם עודף כסף.
אני חושב שזה חסר משמעות לחלוטין, אבל אם זה חשוב לך, אתה יכול לחתוך את הצינור החיצוני בדיוק באותו אורך כשל הצינור הפנימי. ההבדל יהיה שאתה לא תרתך את הקצה של הצינור החיצוני, אלא תעשה בכמה נקודות בו חורים, או חריצים, ותרתך דרך החורים את שני הצינורות ביחד. כל המטרה של הריתוך כאן היא לא חוזק, אלא כדי שכשאתה מסובב את הצינור החיצוני לצורך כיוון שפור, שהוא יסובב גם את הצינור הפנימי ולא יחליק עליו.ציטוט:
וכאן כל הצינור ניהיה יותר חזק ואין קטעים מתים (ללא חיזוק) כמו באופצייה א'
ולי יש מוט שפור חדש ללנדרובר. הולובר מפלדה, בקוטר עצום (מה זה משנה כמה? הרבה יותר מהמקורי, יותר ממוט של ג'יאמסי טון וחצי). במקום השיטה המקורית של "תפסים" בשני הקצוות, המוט בנוי כמו המוטות של האמריקאים הגדולים, עם הברגה ואום קונטרה. יותר זול לבנות. בסה"כ חתיכת מוט עם הברגה שמאלית בצד אחד וימנית בצד שני (ואומים מרותכים בשני הצדדים, ממורכזים על המוט, וההברזה בתוך המוט היא בהמשך להם).
אספיר היחידים שמוכרים כאלה מוטות בארץ. והמחיר... 700 ש"ח. נפלו על השכל? כנראה שלא. עובדה. שילמתי. :roll:
אסף.