בעיה בהתקנה של הגשר גיר.

מיכה, קודם כל ח"ח - מגיע לך ;-)

צנרת דלק ובעיקר ברקסים עושים רק מפלדה, שום פלסטיק ושום נחושת. אין בעייה כאמור לכופף ביד, בעדינות ורדיוסים גדולים. אני עשיתי צנרת ברקס חדשה לג'יפ ואין מקומות שבהם אתה חייב לעשות רדיוסים קטנים. תזכור שאין חובה ולמען האמת גם אין סיכוי לשחזר בדיוק את הצנרת המקורית. אני לא יודע עם שמת, אבל בהעדר ה"קפיץ" שמגן על הצנרת המקורית, חשוב מאד להגן על הצנרת בכל מקום שהיא באה במגע או עלולה לבוא במגע עם כל חלק אחר. אפשר גם פשוט לעטוף אותה בצינור דלק מגומי חתוך ומולבש עם כמה אזיקונים, אבל זה חשוב למנוע שפשוף ופציעה עם הזמן ותנודות.

לגבי החיבור לקרבוטור - את החיבור הסופי תעשה עם קטע של צינור גומי. אתה צודק שעדיף כמה שפחות צנרת גמישה, אבל חייבים צנרת גמישה איפשהו בקו שתיקח את כל החופשים.

החיבור הסופי, למסנים, למיכל דלק ולקרבורטור הוא גומי. פשוט מנסיון עבר הגומי שהיה לי ושהיה לו קילומטרז' נמוך כבר התחיל להתפורר.

http://www.lizard.co.il/4x4/jeep_assembly/sDSCN0910.JPG

אין כאמור שום בעיה לכופף צנרת פלדה יעודית ביד, צינורות פלדה שנועדו לבלמים מתכופפים בקלות רבה, צינור דלק יכול להיות גם פחות איכותי. במשך הזמן כאשר הצינור "עובד" הוא עובר תהליך של חיסום ולכן לא כדאי לכופף אותו, בטח שלא לעשות בו ניפלים כי הוא עלול להיסדק.

אני לא מבין איפה יש צורך בניפלים בצנרת הדלק, בצנרת הבלמים לעומת זאת ,אין מנוס מלמדוד היטב ולגשת לבית מלאכה לצורך ביצוע ניפל כפול - ניסיתי לייצר ניפלים כפולים באמצעות מכשיר ידני וזה יוצא זוועה. הקפיץ המלופף על צינור פלדה עלול לקצר את חייו כיוון שהוא צובר בוץ ולכלוך ועלול לגרום לחלודה במשך הזמן. אפשר להשתמש בסוג של שרוול פלסטיק שקוף "שרינק" במקומות הבעיתיים ולהצמיד אותו לצינור ע"י חימום.

יש צורך בניפלים בכניסה והיציאה ממשאבת הדלק ובכניסות לקרבורטור.
לא מדובר כל צנרת ארוכה והאמת היא שבחלק פשוט השתמשתי במה שהיה לי כבר ממקודם.
מאחר ובכל מקרה הייתי בת"א ורכשתי מהחנות צנרת לקומפרסור אז הם גם יצרו לי את הניפלים.

אני לא אומר שאני פדנט אבל איפה שאפשר לתת עוד קצת אני משתדל לתת.

אם כבר הורדת בודי ,והאוטו גבוה לדבריך ,אני הייתי מסובב את הטרנספר ומקבל בטן חלקה.

יש לך דוגמא למשהו כזה? איך עושים את זה?
מה בקשר לידית? היא לא תהיה בכיוון לא?

תחפש clocking או rotation לדנה 300. לא טריוויאלי, אבל אני מאמין שלא יפחיד אותך יותר מדי (אתה מחפש צרות, וזו אחת, אבל אפשר להתגבר עליה). לידיות אתה יכול לייצר משהו מפחיות שיישר אותן (או לקנות קיט clocking שכולל את זה).
http://www.rockcrawler.com/techrepor..._kit/index.asp

אסף.

http://www.jbconversions.com/images/...-in-motion.jpg



זה מעניין מאוד. מדובר כמו שנדמה לי, בסיבוב הטרנספר בעשרות מעלות בלבד, אכן? באיזור ה-30° בערך.
את הידיות אפשר לכופף לזווית הרצויה. זה טריוויאלי. מה שלא טריוויאלי זו הפלטה שמאפשרת את הסיבוב על הפלנג' מהגיר.
1. מהי רמת הסיבוך של ייצור לבד? אם אני מתכוון לתכנן על הסוליד ולשלוח לחיתוך לייזר, מה הדיוק של הלייזר? עשיריות המילימטר, אני מאמין שאם הדיוק יתאים למתאם גיר-מנוע, אז יתאים כאן, לא? שימוש בפלדה בעובי 15 מ"מ או 20 לפלטה.
2. מה לגבי השימון עצמו בטרנספר? אין בעיה שבמצב החדש הקרטר מקביל לשלדה? כך אין איזורים שלא מקבלים שימון?
3. מה בדבר שינוי זווית הדריישפט הקדמי (האחורי לא מושפע)?
אני אשמח לתשובות, שכן יש תכנון להורדת טרנספר על מנת לטפל בנזילה ולהתקין טווינסטיק, אז על הדרך...

ללייזר מרובל דיוק של 2 עשיריות. זה מספיק בשביל לעשות את החורים מבחינת מעגל החלוקה במקרה הזה. אם כי יכול להיות שאת הקדיחה לקוטר הסופי, של החורים שאתה אכן משתמש בהם, תעשה בעצמך במקדחת עמוד או כרסומת בסוף לקוטר מדויק.

זוית הדרישפט הקדמי משתנה וככל הנראה תצטרך לטפל בו, במקסימום זה בנייה של דריישפט חדש עם קרדן כפול ביציאה מהטרנספר - 1000-1500 שקלים.

לבנות לבד את הפרויקט נראה לי קשה, מהסיבה שצריך גל מניע ארוך יותר של הטרנספר, הגל שמתחבר לגיר. הוא כמובן צריך להיות ארוך יותר כי הפלטה שמסובבת את הטרנספר מהווה ספייסר בעצם.
לכן נראה לי שהדרך הפשוטה לעשות את זה היא לקנות את הקיט :(, מאשר לחרוט גל כזה לבד.
יש משהו שאני מפספס? יש דרך לבצע את זה ללא הארכת הגל?
יש תשובות לשאר השאלות ששאלתי בהודעה הקודמת?

התשובה היא לא- זה לא שווה את זה.
זה יפה, זה מגניב, זה יכול להועיל לפעמים, אבל זה יקר. מאוד.

גשר גיר בנוי כפלטה חלקה ועבה כמגלש אחורה- זה משהו שאפשר לעשות בבית, זה משהו קצת יותר מציאותי, וזה יתן יופי של פיתרון (לבעיה שגם ככה בקושי מופיעה בCJ מוגבה ולא בגובה דשא).

זה נשמע מעניין אבל אין מצב שאני עושה דבר כזה כרגע, אין לי תקציב לזה.
חוץ מזה הרכב, כיום בטח אבל זה ישתנה, ממש גבוה.

העלות של תכנון (עצמי - אפס) וחיתוך בלייזר נמוכה מאוד, הבעיה היא עם הגל של הטרנספר. גם על הדריישפט היה אפשר להתגבר.
חבל, מאוד חביב אבל לא כרגע. נשארתי עם גשר-סופר-גיר בתכנון שיבוא בקרוב. וגם עוד כלמני.

עלולה גם לצוץ בעייה נוספת של פגיעת גל ההינע הקדמי בסטרטר. לפחות כך אני זוכר משרשור ישן שדובר בו בדיוק על אותו הנושא בג'יפולוג.

אנשים עשו ועושים דברים כאלו - לרוב בארצות הברית כי שם הכול חוקי.
בארץ יש גם כמה אקזמפלרים.

לעשות פלטת תיאום לא יעלה הרבה כסף וזה גם לא הרבה עבודה.
גם לתכנן גל הינע כך שלא יפגע בסטרטר אפשרי בהחלט. הולכים לגלמט או גרינגראס ושם מיצרים איזה גל שרוצים בכ 1500 שח.
יש גם בעית העברת מצבים בטרנספר, גם היא פתירה.
סך הכול לא פרויקט מסובך או יקר (להערכתי 3K עם הרבה עבודה עצמית).
האם זה שווה את המאמץ ? לדעתי לא !!!

אם רוצים להכניס זחל או גיר משופר מהמקור, שלו נדרש שינוי מיקום טרנספר אולי שווה להתעסק בענין כמשהו משלים, אבל רק בשביל שיהיה בטן חלקה לגיפ ?! לא שווה לדעתי.
סך הכול הרבה אנשים נוסעים עם הטרנספר כמו שהוא והם שמחים בחלקם.

תושבות חדשות לבודי.

לצערי מחר יהיו שינויים, לא שמתי לב והמרכב לא היה ממורכז כמו שצריך. מעצבן נורא אבל קורה.
אני מקווה שאצליח לתקן את זה בצורה סבירה. הבעיה העיקרית היא איך למלא את החור הישן.

אם הבעיה בכל החורים היא סטיה של חצי חור או משהו בסגנון-
אני הייתי עושה את הדבר הבא-

1. מוריד את הבודי, מגדיל את החורים, למידה גדולה שהבורג יוכל לעבור בה בלי לתקן את החור הקיים.
זאת אומרת- להגדיל את החור עד כמה שצריך כדי שהבורג של התושבת יוכל לעבור בו בקו ישר.

2. מכין עוד פלטה עם חור מדוייק בקוטר של בורג התושבת, ממרכז את הפלטה על התושבת, בהתאם לחור בבודי. כמה פיקים לתפיסה, בודק שוב, ומרתך.

מה שקיבלת כאן זה למעשה פלטת מרכוז, על התושבת שכבר הכנת.

זה גם מה שאני חושב שאעשה.
אני מקווה שמחר אסיים עם כל זה.

טוב אחרי שנרגעתי הסתכלתי היום בדיוק מה הבעיה.
יש כמה תושבות שיושבות כמו שצריך וכמה שצריך לשייף קצת בשביל שלבורג תהיה גישה נכונה. מאחר והבושינג עצמו (החור שלו) רחב אז יש מקום למשחקים. על זה מוסיפים את החור BODY MOUNT ויוצא שהאפשרויות משחק פה די גדולות.
הבעיה העיקרית היא בקורה האחורית. צריך לקדוח חורים חדשים שהמרכז שלהם במרחק 2.5-3 ס"מ מהנקודה הקיימת והמקורית. עוד לא החלטתי בדיוק איך לעשות את זה.

הייתי היום בחנות הידראוליקה, יצרו לי צינורות הגה כוח חדשים. העלות הייתה זולה מאשר עלות של צינורות חדשים והצינור עצמו עם 2 שכבות רשת ולא רק אחת כמו במקורי. יש אפשרות להוסיף על הצנרת סליל הגנה מפלסטיק אבל זה מייקר את העניין בעוד 180 ש"ח. היה חבל לי על הכסף. במקום זה אני אשריין את המקומות שעלולים להתחכך עם טייפ חבלה.

בתקווה שבסביבות יום שבת הבודי יהיה במקום ומחובר כמו שצריך ואז אני אתחיל במכניקה. אחרי זה חשמל.

כמה שאלות ברשותכם:
1. על איזה כבל גז אתם ממליצים? הישן שלי לא ממש תקין. האם יש משהו איכותי ברמת מחיר סבירה או שפשוט לקנותאת המקורי?
2. פנסים אחוריים, להשקיע בהכנסת הפנס לבודי או לא? יהיה מתלה אחורי לגלגל ואני פוחד שהוא יפגע בפנס.
3. אני מעוניין להעביר את כל כבלי החשמל בתוך הרכב. הכוונה היא שבניגוד למקורי שבו הכבל יוצא מאיזור כיסא הנהג ורץ לאורך הבית גלגל, אני מעוניןי שהכבל הזה ירוץ בתוך האוטו. אשמח לרעיונות.

תודה
מיכה

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי lizard

כמה שאלות ברשותכם:
1. על איזה כבל גז אתם ממליצים? הישן שלי לא ממש תקין. האם יש משהו איכותי ברמת מחיר סבירה או שפשוט לקנותאת המקורי?
2. פנסים אחוריים, להשקיע בהכנסת הפנס לבודי או לא? יהיה מתלה אחורי לגלגל ואני פוחד שהוא יפגע בפנס.
3. אני מעוניין להעביר את כל כבלי החשמל בתוך הרכב. הכוונה היא שבניגוד למקורי שבו הכבל יוצא מאיזור כיסא הנהג ורץ לאורך הבית גלגל, אני מעוניןי שהכבל הזה ירוץ בתוך האוטו. אשמח לרעיונות.

תודה
מיכה

---

1. אם הסעפת מקורית, הקרב' מקורי, למה שגם כבל הגז לא יהיה מקורי?
100 ש"ח, מתאים בלי התאמות או כאבי ראש.

2. אל תכניס את הפנס לבודי. בגלגל הוא לא יגע לך, אבל החורים בבודי ישארו. הם גם תופסים ים בוץ וג'יפה, כשהם בפנים.

3. אצלי הוא רץ בתוך הרכב, עקרונית אין עם זה שום בעיה. פשוט תעביר את החוטים בשרשורי בדופן הפנימית של הבודי, ותקבע אותו אליו.
אתה מוציא אותו מהרצפה באיזו נקודה שבא לך לקראת הסוף, ומשם רץ עם החוטים אל הפנסים והמצוף.