דורון, תודה על המידע החשוב אכן, רובנו לא מודעים לנושא.ציטוט:
נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן
ידוע לך כיצד והיכן מכיילים מפתח מומנט מכני?
Printable View
דורון, תודה על המידע החשוב אכן, רובנו לא מודעים לנושא.ציטוט:
נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן
ידוע לך כיצד והיכן מכיילים מפתח מומנט מכני?
נותנים אותו לכיול, לא ניתן לבד
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
ניתן לכיל לבד וזה אפילו פשוט מאוד.
זו אחת הסיבות שקניתי את המד מומנט הדיגיטלי.
מחברים את הידית למד המומנט ומשם לבורג קבוע.
מכוונים את ידית המומנט לערך מסוים ובודקים שהיא אכן מקליקה בערך הנל
אם לא יש בורג כיוון שמשנים אותו כדי להגיע לערךהנכון.
צריך לבדוק בכמה ערכים שונים לאורך הסקלה אם הדיוק נשמר.
בידית של סיגינט גיליתי להפתעתי שהשנוי. לא לנארי ודיוק בערכים נמוכים אינו נשמר בגבוהים..
זה נובע מהמבנה של הכלי ודרך כיולו.
בידית מומנט איכותית אמריקאית שיש לי הדיוק נשאר זהה לאורך כל הסקלה.
מד המומנט היה מאוד מאוד מדויק, בדקתי על ידי משקולת וידית כוח.
פשוט תולים על הידית במקום הנכוןמשקולת ורואים אם הערך אכן נכון.
אתה מכייל את הידית המכנית מול הדיגיטלית?
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
הי , אז מה מומלץ לקחת הודעה מס 8 או 11 ?
בועז זה בדיוק מה שאני עושה.
מלביש את המד הדיגיטלי על המכני.
ובודק מתי המכני מקליק לעומת איזה מומנט באמת נמדד.
בגלל זה גם קניתי את המד.
לי יש שני ידיות מומנט מכניות ורציתי לכייל אותם
המד עלה לי פחות200 שח והוא השמיש לי שני ידיות
ולשואל. הטוב ביותר הוא ידית דיגיטלית
הבעיה היא המחיר שיגיע ל 600 שח עד שיגיע אליך
מד המומנט הוא הבא אחריו, שחסרונו שהוא פחות נוח
אבל עלותו כ 200 שח כולל הובלה.
תחליט אתה מה עדיף..
לי היו כבר שני ידיות כך שהיתי יכול להסתפק במד רק לשם כיול
ו
נראה לי שזה הזוכה מבחינתי - 10-135Nm, מישהו שמע על החברה הזו?
יתאים לרוב הדברים ממעבר מהיר על ספר הרכב.
שלום
אני עובד עם הידית של קינגטולס, זאת שנמכרת בכ.ל.
בזמנו בדקתי גם ידיות של סיגנט אך מעבר לזה שהטווחים שם קצרים יחיסת יש גם הבדלים בין הגדלים של הבוקסות (1/4-3/8)
היו לי לפעמים ברגים של 17 מ"מ עם מומנט נמוך (12 MN) שבסיגנט זה ידית של 1/4 שלא תמיד יש לי בוקסה מתאימה.
בגלל זה קניתי את הידית של קינגטולס כי הטוח הוא 7-105 והיא 3/8.
אני מתאר לעצמי שככל שהטווח גדול יותר גם הסטיה גדולה יותר, אך לדעתי האישית זה בהחלט מספיק עבור תחום הרכב.
בסה"כ זה לא כלי שאני עובד איתו על בסיס יומי.
תודה פלג. מה העלות?
אם אני זוכר נכון 260 כולל מע"מ. (+- שקלים בודדים)
עלה כאן מן האוב שרשור בדיוק בן עשר שנים! איזה תזמון... כלום לא השתנה?
אני חייב להגיד שיש לי תובנות לגבי מדי מומנט, או יותר נכון הצורף המעשי בהם, בעשור שחלף...
אז הייתי גם מחסידי ידית המומנט, וקניתי ידית של סיגנט כמו כולם, וגם השתמשתי בה. עברו עשר שנים, ובארון הכלים המסודר שלי יש לפחות שלוש ידיות מומנט - 3/8, 1/4... ואני כמעט לא משתמש בהן בכלל. וגם לא גוזר ברגים כמו שהיה קורה לי אז בימים של הסמוראי והסיקס. הייתי יכול להגיד שעם השנים "פיתחתי רגישות באצבעות". אבל אשתי תגיד לכם שזה לא נכון :rolleyes:
מה שכן למדתי זה להתאים את הכלי לעבודה.
כשהתחלתי עם הג'יפים סט הבוקסות הראשון שלי היה סט 1/2. למה? ככה! אולי בגלל שמה שהכרתי מהצבא היה בוקסות גדולות וקטנות, 1/2 היו הקטנות (הגדולות היו 3/4 כמובן) והסט הראשון היה מבוסס באמת על "מזכרות" מהסדיר (עזבו אותי בשקט, חוק התיישנות) שהשלמתי עם כלים ובוקסות בגודל שהכרתי והתרגלתי אליו.
לעבוד על ג'יפ עם ידית ראצ'ט 1/2, זה כנראה היה מקור רוב הצרות שלי...
עברו שנים, והיום הסט שאני משתמש בו 60% מהזמן זה סט 1/4, וגם זה לרוב מתחיל עם מברג בלבד וידית הראצ'ט הזעירה שמתלווה אליו. עוד 30% זה סט 3/8, ולעיתים רחוקות בסט ה1/2. מה עבור הטנקים היה "קטן" עבור עבודה על ג'יפ הוא אקסטרה לארג', מסתבר!
כשמשתמשים בכלי הנכון, היכולת להפעיל מומנט מוגזם מתבטלת מעצמה, כמעט. כי הכלים הם בעלי אורך מנוף סטנדרטי שמתוכנן כך שיד אדם סביר לא תפעיל עודף מומנט על הברגים בטווח הרלוונטי.
אותו דבר בדיוק נכון לגבי מפתחות פתוחים/רינגים - כל מפתח הוא באורך כזה שימנע הידוק יתר. כמובן כל עוד לא מלבישים עליו צינור מאריך או דופקים עליו עם פטיש - עוד הרגלים מגונים שהבאתי איתי אז מהצבא הסדיר.
אם משתמשים בכלים הנכונים, מעגל הקסמים נפרץ - כשלא מחזקים בפראות, לא צריך לפתוח בפראות, והחיים הרבה יותר רגועים.
ידית מומנט נועדה לחיזוק ברגים במכלולים בהם יש לזה משמעות - אומים על צירים כמו אומי גלגלים או אומי פיניון, ברגי קורונה והידוק קסוות הדיפרנציאל. מקומות שבהם הכוחות באמת גדולים, מחזוריים, וכשל של הברגה גורר נזקים קטסטרופליים. לגבי כל השאר - אני רגוע הרבה יותר היום, בוחר את הכלי הנכון מתוך ארגז הכלים (שכמובן גדל והתרחב עשרת מונים ב17 שנים של ג'יפאות מאז הסמוראי) חושב לפני ההידוק הסופי, ונוסע לשלום.
כל מילה בסלע !
התחלתי לעבוד עם סט 1/4 ברכב לפני 15 שנה ומאז באמת רוב העבודה ברכב זה איתו.
נמרוד, הגישה הזו מאוד מסוכנת, במיוחד ללא מנוסים.
גם לי יש "הרגשה ביד" וההרגשה הזו יותר מדויקת ממד המומנט.
כך הרגשתי שידית המומנט שלי מזיפת..
אבל ללא מנוסים אין שום דרך לדעת מה הם מרגשים.
ולכן אנשים ללא נסיון חיבים להתחיל עם ידית מומנט.
הרגש שלנו הוא לא מדעי.
הברגות באלומיניום ומקומות שנמרוד ציין אני עם מומנט.
בשאר לפי החשק
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
מוני אין לי רגש ביד.ציטוט:
נכתב במקור על ידי מוני אורבך
אני רק ממליץ לכולם - לעבוד עם הכלים הנכונים! זה אומר שעבור ברגים עם ראש של עד 1/2 אינץ' או 13-14 מ"מ, להשתמש בבוקסות 1/4. להשתמש במפתחות הנכונים ולא בשבדי/ג'בקה/קוקוריקו ודומיהם.
מד מומנט - איפה שזה קריטי.
אגב להברגות אלומיניום עדינות כמו שבועז ציין, צריך גם ידית מומנט נכונה - ידית 1/4 קטנה - אין ידית מומנט אחת שמכסה את כל הצרכים וכל המידות.
++ציטוט:
נכתב במקור על ידי מוני אורבך
נמרוד,
בתגובה הזו אתה מטעה הרבה מאד אנשים.
יש הרבה הברגות עדינות וברגים בקטרים בעייתיים שיגזרו בקלות או לחילופין יטחנו את ההברגה בבודי או במכלול קשה.לתיקון, שללא מס מומנט אתה ובמיוחד מי שלא מנוסה מאד פשוט מהמר.
ולרוב,
אלו הברגים שהכי מעצבן וקשה לחלוץ, כל מיני מיקומים ומכלולים שדוקא בפקקטה בורג הזה הוא ההבדל בין אוטו מושבת לנוסע.
זה נכון מאד גם למתיחת ברגים מעבר לתחום האלסטי שלהם, שיכשלו בשטח, כמובן ברגע הלא מתאים.