בדיקה של היילקס באזור חיפה

תראה, אני הייתי עם כמה רכבים במכון שבדרך נשר בן יהודה או משהו כזה איפה שהאוטו על העמוד. להגיד שהם משהו מיוחד ? אני לא יכול. אני הייתי שם לשם בדיקת שלדה, לי זה היה חשוב. שלדה ומנוע.

אבל מה שכתבו לך פה שזה שאי אפשר לבדוק את המנועים המוסבים, בטח לא במכון שמשקיע חצי שעה באוטו . ודואג הכי חזק שאפשר לתחת של עצמו.

הנה לך הצעה, קח את האוטו לים, ליד השלט של 3 ק"מ יש גבעה, אם אתה מגיע מהצד של הים אז כמה עליות חוליות מאוד מאוד קשות, רכב כמו היילקס מאוד יתקשה שם אם בכלל יצליח לעלות. העומס יהיה נורא, אם האוטו לא מאוזן מבחינת מערכת קירור, תוך שניה הוא ירתח לך שם.

בדוק.

אם אתה מתעקש על מכון. או על מוסך ... תיקח בחשבון שמה שהם כותבים זה מה שישאיר אותם מחוץ לכתלי בית המשפט. חד וחלק.

אולי יהיה מוכן הבוחן להגיד לך off the recordמה הוא באמת מצא שם.


---
אני כתבתי את ההודעה על המכון בשירשור אחר, מצטער. כששאלתי אם קראת הכל טוב הייתי בטוח שבאחת ההודעות הראשונות כתבתי לך על המכון ההוא, אבל זה היה בשרשור אחר.
מצטער, טעות שלי.

קח לאיזה מכון שבא לך. אין מבחינתי מכון מומלץ בחיפה, עוד לא פגשתי כזה ואני בספק אם אפגוש. הם עושים את העבודה שלהם. אני לא לוקח מכוניות למכוני בדיקה יותר, זה בזבוז כסף. הייתי לוקח רכב שטח לפני הקנייה סופית לבדיקה אצל ארנון מלאכי בפרדס חנה. עולה כסף, אין שום אחריות, אבל תקבל בדיקה אמיתית.

בהיילקס ליפול על מנוע \ גיר צריך ממש להיות דביל :-x
כך את הרכב סע על הכביש החלף הילוכים החלפה רגילה זה מחליף חלק .... תקין !
הורד הילוכים כמו שאתה מתקרב לרמזור זה מוריד חלק .... תקין !
תן כמה מכות גז בהילוך שני ושלישי במהירות 40-70 תוך כדי עזיבת הרגל מהגז ( בלימת מנוע )
ההילוך לא קופץ .... תקין !
יש רעש שריקות נהמה יללה במהירות 80-100 ( לא צריך להיות רעש ) .... תקין !
חזור על בדיקה זאת במצב LOW ( כמובן הכל במהירות נמוכה יותר )
פתח בורג בדיקת שמן בכל הסרנים תכניס אצבע מה צבע השמן ?
בעליה המנוע מעשן ( צריך להיות עישון קל )
*****
תקפיד על בדיקות סדקים בשילדה במרכב ( תמיד יש סדקים אבל כמה ובאיזה מקום )
מצב ריפוד פנימי ( חשוב ביותר )
מצב כסאות
מצב לוח שעונים הכל חייב לעבוד מפסקים צריך להיות מקורי .
יש חורים על לוח השעונים ( רע מאד !! )
יש סדקים הדש בורד !! ( רע מאד )
מנעולי דלתות עובדים בכל דלת פנימי חיצוני
מפתחות פותח בכל דלת פנימי חיצוני ( זה אותו מפתח )
מזגן / מנוע מפוח עובד בכל המצבים .
מצית יש \ עובד \ ( זה אומר המון על תחזוקת הרכב )
יש רדיו ? עובד ? רמקולים מקוריים או שכבר חפרו את הדלתות ויש לך רמקולים של די גי :shock:
גק \ מפתח גלגלים איפה הם נמצאים במקום המקורי ותיק כלים שלם ?
מתקן גלגל רזרבי עובד ?
מצבר ? איך נראית סביבת המצבר ? כמו אחרי מלחמה :roll: :roll: או נקי ומסודר
יש מסגרת למצבר ? איזה מסגרת מקורית או חוט ברזל :wink:
איזה מסנן שמן יש למנוע מקורי או חליפי ???? ( זה אומר עם מי יש לך עסק )
מכסה מנוע יש בידוד פנימי בתא המנוע נגד רעש ? ( מה מצבו ? )
גומיות בדלתות על המשקופים
לא לשכוח דלת הארגז !! ( כולל מעצורים של הדלת )
גומיות במסילות החלון
ידיות חלון
קפיצים ( כנראה שצריך להחליף )
בוקסות נדנדות להחליף את כולם !!
בולמים ? כנראה שצריך להחליף .
צינורות בלם ?
לוקרים על הגלגלים הקידמיים \ לבדוק שעובדים ולא הולכים קשה .
ברגים לגלגלים שיש את כל הברגים
גנטים מקוריים \ חליפי \ רשום ברשיון
כננת \ פגושים רשום ברשיון ?
ועוד
ועוד
לבדיקות אלה אתה לא צריך מכון בדיקה
*****
איציק

איציק לבדיקות כאלו צריך אדם עם ניסיון. לפי התאור של יקיר הוא לא כזה.
אני כבר שנים לא לוקח את הרכבים שאני קונה לבדיקה. הרכב הראשון שקנתי (לפני 10 שנים ויותר) הלכתי לבדיקה והבנתי שזו זריקת כסף מושלמת. המכון רושם כול תקלה אפשרית כדי לכסות את ישבנו הענוג. אחר כך, כמעשה חברות ושלא לציטוט הוא אומר לך בעל פה שהרכב תקין, כדי שתקנה ולא תיפול העסקה. ה"אחריות" שלהם ממש לא שווה הרבה כי גם אם ילך לך המנוע אחרי מטר נסיעה מהבדיקה הם יטענו "אבל רשום חופש בשסתומים". אז בשביל מה לעזזל לבדוק?!
גם הטענה של "לבדוק כדי להוריד" לא רלוונטית מבחינתי. אני לא מחפש גרוטאה זולה אלא רכב טוב, ועל כן אני לא מעונין להוריד על "גיר דפוק". על משהו טוב אני מוכן לשלם יותר.
קניתי לא מעט רכבים. כולם התבררו בסופו של דבר כעיסקה טובה. את כול הרכבים לשעבר שלי מכרתי לחברים. כולם נשארו חברים שלי!. עם השנים והרכבים התמקצעתי בקניה ותוך דקות אני יכול להחליט רכב שכדאי לקנות או לא.
זה דורש ניסיון וזה דורש ידע. אבל גם חסר ניסיון יכול לישם את הכללים הבאים:
1. מי המוכר? סוחר ממולח שהרכב של "דודתו". לברוח ומהר. אדם מן השורה שנראה אמין, המסוגל לענות על שאלות בצורה כנה. אומר גם דפקטים של הרכב ולא רק יתרונות. כדאי להשאר ולבדוק.
2. איך הרכב מרגיש בנסיעה? (מומלץ מאוד לנסוע קודם באחד שידוע כתקין). אין רעשים מוזרים הכול עובד מעבר מהלכים תקין וכו. כדאי עד הכרחי לבדוק רכב ממצב מנוע קר. כך אפשר לבדוק אותו בכול מצבי הפעולה שלו.
3. בדיקת סביבת המנוע ומתחת לרכב. המנוע ומפרץ המנוע מסודרים? (נקיון פחות חשוב זה רכב שטח) אין נזילות אין דברים חופשים?

אחרי שלוש הבדיקות האלו אפשר להמשיך הלאה. לחסרי הנסיון כדאי מאוד לקרוא לחבר שמבין בנושא. לחסרי המזל ארנון הוא פתרון טוב אף על פי שלדעתי הוא מחמיר מדי (כמעת כמו החברה מה"בדיקה") כנראה גם כן לצרכי כיסוי תחת.

איציק, אתה צודק.
אבל כדי ליפול על מנוע עם טורבו שלא עובד טוב, או מתחמם תחת עומס, זה דיי קל ...

כמעט כל מה שאמרת נבדק, גם עלידי וגם ע"י יובל שיינר ...

אני חושב שההצעה של גיא הכי מתאימה לי, מישהו יכול לפגוש אותי באזור חיפה להראות לי איפה יש עליה שרכב עם בעיה יתחמם בה? בעליות בכביש (פרויד?) ההילקס אמור להתחמם?

פרויד זה לא רע בכלל. יש גם את העליה לאוניברסיטה מנשר, בהחלט שווה.
תקפיד לעלות בטורים גבוהים. אולי כדאי גם להוריד ל low אם בעל הרכב יסכים.
תפעיל גם מזגן וסגור חימום.
היליקס ביום חם עליה קשה עם מזגן מתחמם. אבל אף פעם לא עובר את ה שלושת רבעי (אצלי בכל אופן לא עבר)

מוני, מנשר לאוניברסיטה עם מזגן ובלי מזגן בקושי עובר את 20 או 30 בעיקר בקטע האחרון אחרי הרמזורים ... לא עובר את חצי מד חום.

פרוייד אם לא בלמים לי את השוונג, 60 בשלישי עם ובלי מזגן. לא זז מילימטר המד חום.

העליה של פרויד לא טובה לבדיקה הזאת, לא מספיק תלולה.

העליה מנשר לאוניברסיטה כן בהחלט ועדיף מיד אחרי זה לעלות אותה שוב.

טוב, חברים, תגידו מזל טוב!!

הרכב נקנה.

קיימת בעיית התחממות, היא לא מפריעה בנסיעה יום-יומית, ונפתור אותה לאט לאט.
הרכב נוסע יפה מאוד, ועלה את פרויד ב-80 קמ"ש ... כולל ירידה לשני והאצה חזרה לשלישי ...
מהירות סופית, 140 קמ"ש על כביש החוף ...

הבעיה האמיתי התגלת בבית (כמובן) אחרי חצי שעה בבית, גלגל קדמי ימני על הג'נט ... אין טיפה אויר ...
מיליתי עם קומפרסור, וגיליתי שהאויר בורח מהוונטיל (לא השסתום, אלא החיבור של הוונטיל לג'נט).
הגעתי לפנצ'ריה, וממרחק של 10 מטר הוא אומר לי, יש לך פנימית בגלגל, אסור לי לתקן ...
בקיצור, אני צריך להחליף צמיגים (ממילא היו שחוקים מידי לטעמי). הרכב נעול ב-235/75R15 גם ברשיון. אני רוצה 31 ... איפה מומלץ לקנות? כמה צריך לעלות? איפה משנים את הרשיון? אני באזור השרון ...

מזל טוב!

היית ואני ראיתי אותך בגלגול הקודם כאשר היית בויטרה, אני בטוח שתהיה מרוצה מכמות המקום הנוספת.
הגודל הקטן של הצמיג מסביר את הזריזות של הרכב. זה לא יהיה כול כך טוב עם 31.
איזה צמגים-שאלת המיליון דולר...
אם לכסף אין משמעות, לך על BF או Goodyear MTR
צפה פגיעה בסביבות ה - 4K
צמגים פחות חזקים אבל בהחלט מומלצים (שני שכבות ולא שלוש כמו הקודמים) מקסיס, אני מאוד מרוצה משלי.
דנלופ הם צמגים לא רעים וזולים מאוד, אבל שחיקה גבוהה.
יש עוד הרבה פירמות, אני ממליץ רק על מה שידוע לי מנסיוני האישי.

אשר לשינוי ברשיון. פעם (וכך גם עדין בצפון) היה מתקבל אישור אוטומטית בכול מכון רשוי. האם כך היום גם במרכז? שאל חברה מהמרכז.

ציטוט:

---

אם לכסף אין משמעות, לך על BF או Goodyear MTR
צפה פגיעה בסביבות ה - 4K

---

3280 ש"ח לסט BF.

אני חושב שדווקא למי שהכסף משמעותי עבורו כדאי לקנות את הBF. אבל זה נכון לטווח הארוך, ולא לרגע הקנייה. בנוסף, אין לי נסיון עם המקסיס או עם צמיגים זולים אחרים, כך שההמלצה הזו היא בערבון מוגבל.

המקסיס 31-10.5-15 שלי ניקנו לפני בערך 8 חודשים ועלו 2300 ש"ח.

הם עדיין יפים אחרי המון שטח והמון משקל גם בשטח.
כמובן אני עם שתי נעילות.

אני ממליץ גם.

ותתחדש על האוטו.

תודה, חברים!

אני בכיוון של מקסיס ... יש המלצות איפה באזור המרכז??

שכחתי לציין את גולת הכותרת של התגליות ... החלטתי להחליף לספיר אתמול בערב, נלחמים על המעלית, מורידים את הגלגל ... יופי מידה נכונה ... יש אפילו 6 ברגים בהיקף ... מוריד גלגל קדמי מנסה לשים את הספיר ... אבל זה לא נכנס!! קוטר החור במרכז הג'נט קטן מידי!! זה 9 ס"מ במקום 11 ...
אם הספיר לא היה נראה כאילו לא הורידו אותו משם כמה שנים, הייתי מברך את המוכר ... אבל יש סיכוי שהוא לא ידע ...

עכשיו אני צריך גם ג'נט 15 שמתאים להיילקס ...
מישהו רוצה להחליף? לאיזה רכב יש ג'נט 15' עם 6 ברגים וחור מרכזי 9 ס"מ?

להלן תהליך החלפת הגלגלים אצלי ל-31.

בסוף מופיע גם החלק החוקי ואיך מטפלים בזה (זה נכון ללפני שלוש שנים וללפני 6 חודשים - שלושה רכבים לפחות שעברו את התהליך).

http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=15006

וזה היה שירשור קצר על למה לא להתקין צמיגי 33 על היילקס עם IFS - שלא רלוונטי אצלך אז קדימה לעבודה ;-) .

http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=13472

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג

3280אני חושב שדווקא למי שהכסף משמעותי עבורו כדאי לקנות את הBF. אבל זה נכון לטווח הארוך, ולא לרגע הקנייה.

---

אני מאד מסכים עם חנן,
סט דאנלופ עלה חצי מסט MTR והחזיק פחות מחצי הק"מ בהרבה פחות עבודה קשה.
יש שרשורי צמיגים ארוכים לגבי עלות תועלת,אני אישית בסט שלישי עם MTR ומאד מרוצה.

במזל טוב, יש 4 צמיגי מקסיס . 31/10.5/15 טיפה נוגע בכנף בהצלבה, צריך לטפל.
מצורפות תמונות של לפני ואחרי ...

ניצלתי את הזמן אצל הצמיגאי לצלם את מצב הקפיץ הקדמי ... אפשר לראות שאין הרבה מרחק עד לבאמפ-סטופ, וכן שהקפיץ ישר ...
אני כנראה אחליף את שני הקפיצים הקדמיים.

תלביש צינור על ניקוז המים של המזגן כך המים לא יגיעו לקפיצים שמחלידים ומרעישים .
תחליף קפיצים ובהקדם ( הם גמורים ).
תתקין קפיצי שטח ולא קפיצי עבודה . קפיצי עבודה אלה המקוריים של הרכב מיועדים לעומס .
כנראה שתיהיה חייב גם להחליף את הקפיצים האחוריים . ( סביר שהם שקועים )
תחליף את כל הבוקסות של הקפיצים .
תשתדל להתקין נדנדות לקפיצים שיש להם פיטמות גרוז . ( במקרה כזה אתה תיהיה חייב להשתמש בבוקסות מחומר סינטטי ולא גומי שחור ) הבוקסות הכחולות .
סביר שגם בולמי הזעזועים שלך ידרשו החלפה
וזה יגרור אותך אולי לצינורות ברקס הקידמיים .
בחלק מהקפיצים שיש בארץ יש הבדל בין צד ימין לצד שמאל !
*****
איציק

אני במקומך לא הייתי רץ להחליף קפיצים. קניתי את הרכב שלי במצב דומה עם הקפיצים לפני כשנתיים ו60K ק"מ. לא נגעתי בזה, ועד היום, טפו טפו, אין תלונות. לעניות דעתי, זה פחות או יותר גם מה שהיה שם כשהוא היה חדש.

בנוגע לנתוני קפיצים\מרחק באמפסטופ וכולי, מצ"ב שרשור ישן שיעניין אותך - אולי תרצה להמשיך אותו בהקשר הזה.

צילומים ונתונים של מערכות מתלי היילקס - ריכוז מידע

קפיץ ישר == מצב נורמלי ברכב שלך.

אם לא שמת לב מהלך המתלה מקדימה בהיליקס סטנדרטי קטן מאוד (כ 15 סנטימטר). כך זה במקור, מגבל עיי בולם הזעזועים.
אם תרכיב קפיץ יותר ארוך, קרי יותר מעוגל תצתרך לשנות הרבה מאוד דברים
1. בולמי זעזועים + במפ סטופים.
2. מוט מונמך לזרוע המגל + חיזוק זרוע מגל
3. בהגבהות גדולות מאוד, גם מוט מחזיק סרן (שכחתי את שמו)
4. צינורות בלם
5. אם תרצה מהלך מתלה מאוד גדול תצתרך לחתוך במרכב.

מעבר לזה תצתרך להתמודד עם העין הכחולה שתשים עין על הרכב שלך, ואתה גר במרכז, צפה פגיעה!!!

בקיצור הגבהת הרכב גוררת בעיות רבות, ניתן לעשות זאת ורבים עושים זאת אבל ידרוש לא מעט $$$ וכאב ראש. הרכב בא במקור מאוד גבוה. אם הגובה הוא מה שמפריע לך רד מהענין. אם הנוחות... כאן הסיפור שונה.
מה שאני מציע לך, סע חצי שנה ברכב, בנתים תאגור מידע. אם אחרי חצי שנה יבער בך החשק למהלך מתלה גדול, שנה.
אישית נסעתי כך שנה ללא בעיות, עם הורדת אוויר גדולה. גם כך אי אפשר להפוך את ההיליקס לרכב באמת נוח (כמו דיסקו לדוגמא). למה להכנס להרפתקאות שינויים?

מוני חנן נמרוד כולם צודקים
אפשר לנסוע כך בלי סוף
גם אני נסעתי כך
ועוד החלפתי קפיצים קידמים ובהזדמנות החלפתי בולמים
ואז הרכב היה עקום והחלפתי קפיצים אחוריים
*****
ופתאום פלא פלאים היילקס הפסיק לקפוץ .
ואני שאלתי את עצמי בשביל מה כל המחקר הזה .
יש תקציב קדימה חבל על המשחק .
אתה לא ממציא את הגלגל .
אין תקציב אז תמשיך לסבול בשקט :(
*****
איציק

ואילו לדעתי, תגמור עם המנוע לפני משחקים.

אתה לא יודע מה צריך להשקיע שם.

זה יכול להיות בור עמוק מאוד.

גיא, צודק ...
אני אמתין עם הקפיצים בינתיים.

לא הצלחתי למצוא תשובה למה מתאים הג'אנט שיש לספר שלי ... הוא מידה 15" עים 6 חורים קוטר חלוקה נכון, אבל החור במרכז הג'אנט קטן מידי. מישהו יודע?

שים תמונה

זה הכי טוב.

תבדוק אם זה לא מין ג'אנט של ארסים עם ניקל באמצע שמורידים כשמרכיבים על רכב שטח נורמאלי. היו לי בניבה כאלו ניקלים ... ברררר.....

מחר תבוא תמונה ... זה ג'אנט ברזל פשוט ... צבוע הירוק ...

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי מוני אורבך

קפיץ ישר == מצב נורמלי ברכב שלך.

---

זה היה נכון אם הקפיץ היה מקורי-מה שיש בתמונה זה לא קפיץ מקורי של היילקס, זה "סתם" קפיץ מת,רואים שיש לו בטן הפוכה.

אם לא שמת לב מהלך המתלה מקדימה בהיליקס סטנדרטי קטן מאוד (כ 15 סנטימטר). כך זה במקור, מגבל עיי בולם הזעזועים.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי מוני אורבך

אם תרכיב קפיץ יותר ארוך, קרי יותר מעוגל תצתרך לשנות הרבה מאוד דברים
1. בולמי זעזועים + במפ סטופים..

---

לא צריך לגעת בבאמפסטופ אם לא משנים את אורך הקפיץ ולא צריך לשנות אותו, אפשר לקבל מהלך גדול מאד(במיוחד בפתיחה) מבלי לשנות אורך מאחה ובלי להרים את הרכב גבוה.

ציטוט:

---

2. מוט מונמך לזרוע המגל + חיזוק זרוע מגל

---

זה דבר שכדאי בכל מקרה עם רכב ישן, שווה להתחיל בבדיקה של איזו זרוע יש שם, יכול להיות שכבר יש לו את הזרוע המחוזקת.

מזמן לא עברתי על השרשור הזה ... מתברר שהיו הרבה הודעות מאוד מעניינות שלא קראתי ...

בזמן שעבר, הוחלף ווסט הטורבו באחד מתכוונן, דבר שהוסיף המון כח לרכב (בדרך כלל גודש ל-6 PSI לפעמים כשרוצה יותר, מעלה עד 10), אבל החריף את בעיית ההתחממות.

בשלב זה הרכב הועמד למשך 15 חודשים עקב טיסה לארה"ב ...

כשחזרנו הרכב עבר שטיפה, מחז"ש הסרן הקדמי, שיפוץ משאבת הגה (שעשתה בעיות לפני שהרכב הועמד) וטסט.

בשלב הבא אצל ארז מטופ-גיר, הוספה וונטה של ספאל לפני הרדיאטור של המזגן שמופעלת עם המזגן, כמו כן, הוחלף חלק מהאגזוז אחרי הטורבו שהיה צוואר בקבוק (משום מה היתה שם חתיכה של צינור דק יותר באמצע הצינור ...
כמו כן הוחלף הפולי של משאבת המים באחד קטן יותר.
בעיית ההתחממות נעלמה. בנסיעה של 110 קמ"ש עם או בלי מזגן, מד החום לא עולה מעל לחצי.
בטיפוס של דיונות הרכב עדיין מתחמם, אבל זה קורה רק בשני LOW בפול גז לאורך זמן, וגם אז זה עולה לשני שליש מד. לא בדקתי אם אני ממשיך להתחרע אם זה עולה יותר.

אחרי החזרה התחילו דפיקות מהסרן מקדימה בבלימה וסיבוב בעמידה. בדיקה העלת שהעלה הקצר היה שבור בצד הנהג.
בעצת המוסך שלי פניתי לחמילבסקי שהציע להחליף את הקפיצים לסט אוסטרלי.
על הדרך הוא החליף גם את 4 הבולמים, ובוקסות פוליאריטן.

הרכב מרגיש פתאום הרבה יותר מדוייק ולא משייט. כמו כם, לא צריך להאט על באמפים, הקפיצים לא נסגרים יותר בכל הזדמנות. אני מרוצה מעל הגג!
בשלב הבא אני רוצה להגמיש את הקפיצים האחוריים.

תודה לכל מי שעזר! (עדיף מאוחר מאף פעם).