לעשות את זה בהצלבה מלאה ולא בהרמה.
Slowly..
Printable View
לעשות את זה בהצלבה מלאה ולא בהרמה.
Slowly..
שאני אבין... אם אני מרים בצד אחד את הסרן עד שהגלגל לא נוגע באדמה ובצד השני את השלדה עד שהגלגל לא נוגע באדמה (כמו שכתבתי) זה לא הצלבה מלאה?
לא ייתן לך הרבה -- שוב מדבר ספציפית על פאגרו (לא לקפוץ)
במיוחד עם יש לך את "ההגבהה הרגילה" שגם ככה ברב המקרים וזה בדוק בדם! רק הקפיצים מחוזקים והבולמים באותו אורך של המקורי.
בזמנו אני וחבר התחלנו לחשוב ולהתעסק עם זה
ואם עוד לא פירקת ובדקת מה זה נותן אז תבדוק תפרק את הבורג בצד.
מה שאני עשיתי בסוף זה הארכתי את הברגים בצד - נדמה לי בתמונה הראשונה או השנייה ששמת, ואז אני נהנה משתי העולמות
אני עם מוט מייצב ועוד את ה 4 סמ שזה מוסיף בהצלבה מלאה.
כמובן בולמים יותא ארוכים, החלפת צינור ואקום, צינור ברקס וכו,.
עלות אפסית יחסית חד פעמית וללא התעסקות.
מעבר לזה אני מבין שאתה נעול רק אחורה--- אז ממש אין לך צורך בזה כי אתה כנראה לא עושה שטח קשה.(הכוונה משהו שצריך את זה)קובץ מצורף 88580
אם אתה מאריך את הברגים בצד (אני מניח שאתה מתכוון ללינקים שמחברים לשלדה) ברמה כזמו שאתה משפר את המהלך אתה לא מבטל למעשה את פעולת המייצב? כך שהוא למעשה אמנם מחובר אבל לא מפעיל שום כוח על המערכת?
הרכבת בלמים ארוכים יותר כולל שינוי נק החיבור לשלדה? אני עושה טיולים עד רמת בינוני פלוס ולא מעבר. הרכב כשלעצמו עושה את כל מה שאני צריך ממנו אבל אם אפשר לשפר בעלות קטנה וגם על הדרך מרוויחים משהו להתעסק איתו הרי זה משובח.
לא.ציטוט:
נכתב במקור על ידי opl
כי המשקל לא מחולק טוב, והלחץ לא דומה להעברות משקל כשהרכב בהצלבה עם לחץ גם מקדימה.
תמצא תעלה/חריץ/רמפה ותצליב את הרכב.
אצלי זה היה מאד בולט שמהלך הפתיחה עם הרמה של מלגזה לא היה זהה להצלבה בשטח כשהרכב אופקי והסרנים לחוצים עם כלל משקל הרכב (בשטח היה גדול יותר).
זה היה נכון בעיקר לסרן האחורי.
Slowly..
גדול עלי לפרק את כל המוט ולנסוע לחפש הצלבה רק בשביל הבדיקה.
תודה.
תפרק רק את המחברים למתלה ותרים אותו למעלה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי opl
בידיוק, אין צורך לפרק את כל המוטציטוט:
נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן
לגבי " לינקים בצד" צריך לבצע ניסוי וטעיה עד שמגיעים למה שרוצים באורך הבורג ,הפעולה של המוט לא מבוטלת אצלי, וגם לא מתכוון לבטל.
שוב למה אני אומר לך לפרק? כדי שתבדוק עם הבולמים שיש לך לאן זה מגיע
אחרכך פתח בולם אחד, שוב תצליב תראה כמה הוא עוד יורד.
אחרכך תראה שבשביל מצב סגור\פתוח בבולם תצטרך קפיצים יותר ארוכים.
עלי לציין שהייתה תקופה שניסיתי הרבה דברים ,ואפילו בסוף הנמכתי את האוטו למרות הפוזה
והגעתי לאיזון שמתאים לי ולרכב מבחינת מערכת המתלים.
ולכן אני מסכם:
בגלל שאתה כל הזמן מעלה פוסטים כאלה ואחרים לגבי שיפורים, מבלי להתעצל, תבדוק לא קורה כלום, רק תלמד מזה
הפעם וויתרתי על המדידות המורכבות, החלפתי את הלינק הבלוי וסתם בשביל הקטע מדדתי הפרש פתיחה עם מייצב מחובר ועם מייצב מנותק (בצד אחד), ההבדל הוא 0, אני מקבל את ההסברים שלכם שלא ככה בודקים אבל אין לי זמן וכוח (בעיקר זמן) לבדוק לעומק את הנושא בטח מאחר ואתה כבר בדקת ושיתפת אותנו במסקנות.
תודה
רק בשביל לסבך את העניין עוד יותר.
גם בהצלבה מלאה בשטח מישורי, אתה לא מנצל את מלוא המהלך שכן כל סרן יודע לתת יותר כתלות בשיפוע הרכב.
כלומר, במעלה, יותר משקל על האחורי ולכן הקפיץ יתכווץ יותר מאחור (בצד שסוגר מתלה) בעוד מקדימה יתכווץ ממש מעט. במורד, לעומת זאת, הסרן הקדמי יפגין מהלך משופר (למרות שזה פחות קריטי מכיוון שבסוף גם סתם כדורסל ימצא את דרכו למטה ;)- מתעלם בכוונה מעניין הבלימה וכמה גלגלים משתתפים בה במקרים קיצוניים).
כדי לדעת באמת מה אורך מהלך המתלה המקסימלי אתה צריך להגיע מפתיחה מלאה לסגירה מלאה- דהיינו, עד הבאמפ סטופ. לעתים במצב סטאטי זה אומר לעזור למתלה עם רצועת ראצ'ט. מכיוון שאני ממש לא ממליץ לזחול מתחת לרכב בהצלבה ולהפעיל מניפולציות שעלולות להגמר בנזק לרכוש או לגוף, אני מסתפק במדידה סטטית רגילה (תעלות ניקוז בצדי דרכים, בעיקר אלו המדופנות בטון, הן אחלה בשביל זה).
אני עושה כאלו מדידות על ידי פירוק הקפיץ, ואז קשירה של השלדה לג'ק עגלה בעזרת שרשרת והרמת הצד של הסרן עד שהבאמפסטופ נמעך ורין יותר. והרמת הרכב מהשלדה בצד השני שיש בו קפיץ עד שהגלגל באוויר ומסתכל אם הבולם הגיע לסוף המהלך. אם לא, קושרים את הגלגל לג'ק וממשיכים בזהירות בלי לפרק את הבולם.
אבל יותר פשוט למצוא חריץ או תעלת ניקוז..
אסף.