אתה תהיה חייב לבנות מחדש את הקורה האחורית משולבת עם תושבת הבודי אם תרצה שכלוב ההתהפכות שלך ישב על התושבת בודי אחרת זה יתפרק לך מהר מאוד.ציטוט:
נכתב במקור על ידי de fox
Sent from my SM-J730F using Tapatalk
Printable View
אתה תהיה חייב לבנות מחדש את הקורה האחורית משולבת עם תושבת הבודי אם תרצה שכלוב ההתהפכות שלך ישב על התושבת בודי אחרת זה יתפרק לך מהר מאוד.ציטוט:
נכתב במקור על ידי de fox
Sent from my SM-J730F using Tapatalk
זאת הכוונה. לחתוך את החלק האחורי של הריצפה יחד עם הקורה הקיימת ובמקומה לשתול\לבנות קורה חדשה. בסקיצה שצירפתי, הקורה 90X90 היא הקורה האחורית של הבודי שבתוכה אשלב את ההברגות של תושבות הבודי. אל הקורה הזו אחבר את הקשת.ציטוט:
נכתב במקור על ידי snirjeepdreamer
מציע לך לעבור ולראות מה נמרוד בנה.
הוא התחיל עם קורות והבין שעדיף פרופילים מכופפים פתוחים. בסוף כל המרכב יותר חזק ויותר עמיד.
אסף.
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
ציטוט:
נכתב במקור על ידי asafk
פרט נמק ושתף....
תסתכל בשרשור של הסבן של נמרוד.... על חיזוקי המרכב. במציאות זה יותר ברור.
אסף.
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
אסף, עברתי על השרשור של נמרוד מתחילתו עד סופו וראיתי שימוש נרחב בפרופילים סגורים כמחלפים לתושבות בודי ואפילו כרוקר פאנל מוטמע ברצפה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי asafk
אם הוא הגיע למסקנה שעדיף פחים מכופפים הוא שמר את לעצמו....
זרוק לו מילה שירחיב פה בנושא.
אני אתן לו להרחיב אבל יש שם גם פרופילים פתוחים ואני חושב שכמה שפחות סגורים וכמה שיותר פתוחים- יותר טוב.
אסף.
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
ממשיכים בעצלתיים.
רוב עבודת התכן התמקדה כרגע במנגנון ההרמה והצורה שהוא מתחבר לבודי וכל מרכיביו. בסופו של דבר המנגנון (יחד עם בוכנות הגז) הוא זה שמכניס לי את מירב האילוצים המכאניים ומכתיב מיקומים ועיגונים של רכיבים ופחים.
זרועות ההרמה בנויות מפלדה 5 מ"מ עם בוקסה חרוטה שמרותכת אליה על מנת ליצור בית ציר הגון. לתוך בית הציר מושתלים בושינגים, בצד הפנל המתרומם מרותך בורג כתף 10 מ"מ שאליו יתממשק ברקט שיחובר לפנל:
קובץ מצורף 124015
בצד הבודי, צירי הזרועות הם ברגי כתף 12 מ"מ שמרותכים על פח 4 מ"מ:
קובץ מצורף 124016
עליהם מורכב מכלול הזרוע. כל הבושינגים והדיסקיות הם מסוג ברונזה מוטבעת בשמן.
השימוש בברגי כתף הוא פיתרון יעיל לקבלת צירים זמינים (מוצר מדף) מדויקים (אפס חופשים) במידות מוגדרות עם קצה הברגה (קל להתממשק).
אני אפרט יותר על המגנון כשאגיע לבנות אותו.
כרגע ההכנות לקראת תחילת עבודת פירוק הבודי והרכבת הפחים החדשים.
חומר גלם הוזמן ואם יגיע בזמן, אנצל את חופשת יום העצמאות לתחילת בנייה.
אני אתחיל מהזנב. הקורה האחורית כולה נפרדת מהבודי ובמקומה יושתל פרופיל 100X100 בעובי דופן 2 מ"מ, הוא יהיה הבסיס לעיגון תושבות הבודי, קשת הכלוב האחורית ועיגון הפח שחזיק את מנגנון ההרמה:
קובץ מצורף 124017 קובץ מצורף 124018
קובץ מצורף 124019 קובץ מצורף 124020
מאחר וכשאני מוריד את הקורה הקיימת על כל החלק האחורי אני למעשה מאבד ייחוס למיקום של תושבות הבודי (אני עובד על בודי ללא שלדה). לשם כך הרכבתי סוג של ג'יג שיחובר לתושבת הבודי הבאות וישמש כרפרנס לנקודת חיבור תושבת הבודי האחורית:
קובץ מצורף 124021
בתמונה הפרופיל החלוד ממקם לי את תושבת הבודי האחורית ביחס לזאת שלפניה.
קובץ מצורף 124022
קובץ מצורף 124023
ככה, אחרי שאפרק את החלק האחורי של הבודי, אתקין את הג'יג ויהיה לי ייחוס על מה לבנות את הקורה החדשה.
מאחר ובניתי (כאן) מתקן לכיפוף פח, החלטתי שאת אלמנט הפינה האחורית של הבודי ראוי שאנסה לפברק בעצמי. למזלי אלוהי הקארמה האירו לי פנים ומצאתי בג'אנקייה אצלנו גליל פלדה מסיבי בקוטר שתואם בצורה מפליאה את רדיוס כיפוף הפינה.
התקנתי לגליל קיר מעצור, הרכבתי אותו על מתקן הכיפוף ועשיתי ניסיון עם פח 2 מ"מ:
קובץ מצורף 124024
קובץ מצורף 124025
קובץ מצורף 124026 קובץ מצורף 124027
לא רע בשביל ניסיון ראשון :cool:. החלק הסופי יהיה משולב עם עוד כיפופי 90 מעלות אבל בהחלט הוכחתי לעצמי שזה אפשרי.
זהו בינתיים.
עוד כיוונים שאני עוד חוקר וצריך לסגור:
- מנגנון נעילה ופתיחה (בריח) לחלק העליון של הפנל המתרומם.
- מיקום ותפעול של כזה מנגנון.
- התממשקות אסטטית ונוחה עם ברזנט בצידי הבודי (בהתממשקות עם הפנל הנפתח).
לסגור תצורה ואופן הרכבה של כלוב בטיחות.
ועוד ועוד.
בשאיפה שעוד שבוע יהיו כבר תמונות של ברזלים מורכבים ומרותכים.
ספ"ש נעים
נעם
סחטיין נעם!
נועז מצידך... ביג ליק!
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
מעניין מאוד, תמשיך לעדכן.
אין ספק שזה מעורר מחשבות.
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
שאפו!
פרויקט מיוחד ביותר!
עוברים מהמחשב לברזל.
הסשן הזה הוקדש לקורה האחורית ופינות הבודי.
ראשית הסרתי לחלוטין את הקורה האחורית של הבודי, הסרתי צבע באזור החיתוך ופירקתי את הפינות הרקובות:
קובץ מצורף 124106
קובץ מצורף 124107
קובץ מצורף 124109
לאחר מכן הרכבתי את הג'יג מיקום תושבות בודי שעשיתי פעם קודמת. כשהוא מורכב יש לי על מה להניח את הקורה החדשה:
קובץ מצורף 124108
קובץ מצורף 124110
הקורה היא 100X100 עובי דופן 2.
מדדתי, חתכתי והתאמתי אותה לרדיוס הפינה שמקיפה ומחבקת את הקורה:
קובץ מצורף 124111
קובץ מצורף 124112
עכשיו ניגשתי לייצור של אלמנט הפינה. אקדים ואספר שבסופו של יום בניתי אותה מחדש 3 פעמים עד שהגעתי לתוצאה משביעת רצון.
פעם ראשונה חתכתי לא במידה..... בפעם השניה הסתבכתי עם כיפוף הקנט של הדלת האחרוית ולקח לי עוד ניסיון להבין איך לבצע אותו נכון וטוב. אתחיל מהתחלה,
כיפוף רדיוס הפינה עבר בסדר. השתמשתי בפח 2 מ"מ שלא קל לכופף אבל מה שלא הולך בכוח הולך ביותר כוח. הקיר קיבוע שחיברתי לגליל קיבל עוד כמה חיזוקי אלכסון שרותכו באופן זמני לשולחן:
קובץ מצורף 124113
קובץ מצורף 124114
קובץ מצורף 124115
קובץ מצורף 124116
קובץ מצורף 124121
הנחתי על הקורה והתרשמתי מהתוצאה:
קובץ מצורף 124117
נראה טוב! :cool: עשיתי עוד אחת והרכבתי הכל על הבודי להתרשמות (כאן אני עוד לא יודע שאחזור על התהליך עוד פעמיים :():
קובץ מצורף 124118
אני שוקל היטב את הצעדים, לא לוקח מובן מאליו מידות שהורדתי ומוודא כל הזמן מול הבודי הקיים שאני מתיישר עם המציאות. עקב כך, החלטתי לעשות פינה שלמה עד הסוף, למקם אותה וליישר אותה עם הדופן ורק אז לעבור לפינה השניה על מנת לא ליצור מצב שרק על סמך מידת הרוחב של הבודי אני ממקם את שתי בפינות ואז הדפנות לא ייצאו באותו מישור עם שאר הבודי. כל הזמן לוודא מול הקיים.
אז מה הסתבכתי? ניסיתי לעשות כיפוף 90 מעלות על מתקן הכיפוף שלי. אבל בפועל פלדה 2 מ"מ לא כזו רכה כמו שהייתי רוצה ורדיוס הכיפוף יוצא דיי גדול ולא נראה טוב עבור פינה שאמורה להיות חדה וישרה. כמו כן ניסית להבין איך אני מודד ומבצע 2 כיפופים אחד אחרי השני לכיוונים שונים (!) ועדיין מקבל את המידה שאני רוצה (פעמיים! גם עבור הצד השני). כיפוף פחים זו מיומנות שצריך קצת לעבוד עליה ולהתנסות בשביל לקבל מידות שמתחשבות בזחילה של הפח כתוצאה מהכיפוף.
פניתי לאסטרטגיה אחרת ומוכרת שהיא, לחרוץ את הפח עם דיסק על קו הכיפוף ואז לכופף, כך אני שולט יותר בקלות במידה בין 2 הכיפופים וגם מקבל פינות ישרות יותר ויפות.
אני חורץ באותו מישור ומכופף לכיוונים מנוגדים על מנת שכלפי חוץ אני רואה פינות שלמות ויפות.
קובץ מצורף 124119
כיפוף ראשון במתקן:
קובץ מצורף 124120
קובץ מצורף 124122
כיפוף שני לצד השני, לא מתאפשר במתקן בגלל הגאומטריה של החלק. במקום, הפנל מקובע לקצה השולחן ומכופף ידנית עם פלייר ומכות פטיש:
קובץ מצורף 124123
קובץ מצורף 124124
קובץ מצורף 124125
והתוצאה הסופית:
קובץ מצורף 124126
קובץ מצורף 124127
קובץ מצורף 124128
נשאר עוד לבצע את הכיפוף סביב הקורה בצד השני של הפינה ולחתוך את הקנט לדלת במידה שתפגוש את הדופן הפנימית של האמבטיה (הבודי).
כנראה אחזק בריתוך את הפינות בצד הפנימי שכופפתי לפחות בכמה פיקים.
בסשן הבא אסיים להתאים את הפינה לקורה ולכל ממשקי הבודי, אוודא את המרחק בין 2 הפינות ואתאים את אורך הקורה בהתאם ואבנה את הפינה השנייה.
תובנות:
לא קל לכופף זווית חדות בפח 2 מ"מ (באופן ביתי). בכלל השימוש בפח 2 מ"מ מוטל כולו בספק, ללא קשר להתנסות הזו שלי, את שאר הפנלים של הדפנות שאני בונה הזמנתי פח 1.5 מ"מ בעיקר משיקולי משקל אבל בדיעבד, אין סיבה להשתמש בפח 2 מ"מ בפרויקט כזה לדעתי, זה אובר קיל, זה מרגיש רובוסטי בטירוף לעומת הפח המקורי של הבודי וזה כבד.... השיקול היחיד שאני יכול אולי להתחבר אליו זה שיותר קל לרתך 2 מ"מ (?), אבל נחיה ונראה.
ברמה האישית, כיף גדול לראות ולבצע תכנון מהראש לנייר ולברזל. אני לומד (מה שאני כבר יודע) שלא טריוויאלי שדברים ייצאו כמו שאתה רוצה (בהתייחסות לבניה מחדש של הפינה) ולמרות שזה נורא מתסכל להבין עם עצמך שמה שעשית והשקעת בו זמן לא מספיק טוב, תמיד שווה ועדיף להתאפס,לנשום עמוק ולעשות מחדש נכון יותר וטוב יותר. אין טעם להשקיע כך כך הרבה מחשבה, זמן וכסף ובסוף להתפשר בשטח בגלל תיסכול וחוסר סבלנות.
מרשים ביותר
Sent from my LON-L29 using Tapatalk
עבודה יפה! תענוג לעיניים...
אבל אני חושב שהגעת כבר עכשיו לתובנה מאוד חשובה, 2ממ מוסיפים משקל עודף.
שקלת לחזור על התהליך מ1.5ממ?
בסופו של התהליך יהיה קשה להיפטר מקג עודפים.. ומשקל מנסיוני זו הרעה הכי הכי לרכב. משפיע לרעה על הכל.
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
הוא סה"כ עשה בנתיים שתי חתיכות מ2 מ"מ, וגם באיזור הנוטה לפורענות. האינסטיקט שלי אומר שישאיר ככה. ההבדל במשקל על שתי החתיכות האלה הוא שולי.
את מירב המסה שזה הדפנות הפנימיות של הבודי אני עושה מפח 1.5 שם זה משהו כמו 4 ק"ג הפרש לכל צד (בין פח 1.5 ל 2).
הפינות עוד ניחא (700 גרם הבדל) ,לא נראה לי שאבנה אותם שוב. את הפח 2 מ"מ הזמנתי בשביל כל מני אזורים שדורשים חיזוקים.
4 קג בקצה שילדה שווה כמעט 20 בנסיעת שטח אינטנסיבית של שביל משובש.
אז תחשוב על ההבדל הכולל בחומר הגלם.
700גר כאן, חצי קילו שם, והרכב ירגיש בסוף הרבה פחות עומס בשטח.
קצת מהסשן האחרון, מתחיל לקבל צורה:
קובץ מצורף 124217
קובץ מצורף 124218
קובץ מצורף 124219
קובץ מצורף 124220
קובץ מצורף 124221
אני עוד לא מרתך כלום כרגע, בעיקר בונה את האלמנטים והחלקים, אולי מחבר בפיק או שניים להעמדות.
עבודה יפה מאוד ובעיקר הליך למידה מושכל וסבלני. בדיוק מה שצריך לפרויקט מסוג זה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי de fox
הדבר היחידי שאני ממליץ לך לבדוק זה את עניין הקורה. לקחת 10x10 אבל למעשה שים לב שבמקור, גם בסופה, הקורה היא צרה הרבה יותר וזה בגלל שצריך להיכנס שם במרווח בין הקורה הרוחבית האחורית לזו הבאה אחריה מיכל הדלק.
קורה 10x10 נכנסת ל"תחום" של מיכל הדלק.
תבדוק שלא תתקע אחכ ותאלץ לבנות מיכל יעודי.
שניר
Sent from my SM-J730F using Tapatalk
שניר, מיכל הדלק בCJ8 לא צמוד לקורה האחורית. תמונה להמחשה - מיכל דלק מקורי ומאחוריו מיכל מים יעודי שמנצל את המקום הריק:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...28111287e9.jpg
נועם - מצטרף למחמאות. האם אתה מתכנן מסגרת מאחורי הדלת הנפתחת?