במקביל. אלא אם זה עוד מצבר גמור.
Printable View
[QUOTE=erezgur;886661]מצבר שירד מתחת ל-8v, כנראה אין טעם לטעון.
חפש בפורום טבלה המציגה את מצב המצבר לפי המתח שלו.
נשלח מהנייד [/QUOTE
תקינות מצבר לא בודקים לפי המתח בלבד. הבדיקה הנכונה היא תחת עומס, ויש מדמה עומס ייעודי לזה.
נתון נוסף שמעיק עליי במהלך כל הדיון הוא מתח המוצא של המטען בריקם, ועולה השאלה איך בודקים ומה בודקים.
במטען המדובר שמכיל דיודה אנחנו מקבלים חצי אמפליטודת AC שרק המופע החיובי שלה קיים. מודדים dc? ac
האם מה שנראה על הצג הוא rms אמיתי? מה רואה המצבר? איך מצבר שמחובר למטען הטיפש נותן קריאת dc
גבוהה יותר ממה שהוא מוציא כשהוא מנותק??
כל השאלות האלו מצד אחד, ומאידך פשטות המבנה של המטען, הובילו למסקנה שהמטען תקין
ופשוט לא מיועד למצב קיצון אליו הגיע המצבר, מה גם שפות"ש זה הבחין במתחי טעינה נמוכים (התחלתיים)גם במטענים החדשים יותר.
אז לא הייתי הורג כ"כ מהר, אבל זה רק אני, לא להרבה אנשים יש ת'סבלנות להיות המלך מידאס, ולהפוך כל גאנק לזהב.
מניח שיש.
אם אתה בעניין של חסכון כספי ושל DIY תוכל לבנות אחד מספק משומש של לפטופ, 16-20 וולט, ויחידה כזו:
12A Digital LCD Display Buck Step Down Power Supply Board Adjustable Module
eBay item number:
401993170075
https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...70075&_sacat=0
אני משתמש בצמד כזה לבדיקות מעבדה שונות, וכן לטעינת מצברי חומצה עופרת, LIFEPO4 וLIPO. תאים בודדים ומערכים של ארבעה בטור.
אנחנו מדברים במקרה שלך רק על מצברי חומצה עופרת:
בד"כ אני מכוון את המתח ל14 וולט, ואת הגבלת הזרם לעשירית מקיבולת המצבר.
אם אתה ממהר ומוכן לטעון מהר יותר על חשבון אורך חיי המצבר, אפשר לעלות עם הזרם לערך גבוה יותר. מצד אחד זה לא אידאלי, מצד שני צריך לזכור שברוב הרכבים ככה בדיוק המצבר נטען: ללא הגבלת זרם.
אם זה להחזיק מצבר לטווח ארוך, הייתי מכוון ל12.75 וולט. עוד לא יצא לי לעשות בווסת הנ"ל שימוש כזה.
אני לא ממהר ולא מתכוון להשתמש בזה לאחזקה.
מתכוון רק למצברי חומצה ורק מצברים עייפים במיוחד. בנוסף למטען חכם, לא במקום.
תודה רבה.
אני בטח אחפור עוד קצת כשהמוצר יגיע.
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk