יש משהו לא טוב במס' שלך.
מתח ללא עומס של 16.8 לא אמור לרדת ל 14.4 עם עומס (כנ"ל לגבי 15.5 ל 14), זה מפל מתח הרבה יותר מדי גדול.
1- איזה מצבר קנית?
2- איך אתה מטעין אותו?
3- איזה מקרר יש לך (כמה אמפר הוא צורך)?
Printable View
יש משהו לא טוב במס' שלך.
מתח ללא עומס של 16.8 לא אמור לרדת ל 14.4 עם עומס (כנ"ל לגבי 15.5 ל 14), זה מפל מתח הרבה יותר מדי גדול.
1- איזה מצבר קנית?
2- איך אתה מטעין אותו?
3- איזה מקרר יש לך (כמה אמפר הוא צורך)?
6 מעלות זה נחמד בשביל טיול יום.
זה לא מחזיק מוצרי חלב או עוף בטיול מעבר ליממה, וגם לא בשר אדום.
כשאתה מכוון את המקרר ל-6 מעלות, בפועל הוא מגיע ל-8 עד שהמדחס חוזר לעבוד.
בשביל 8 מעלות קח צידנית עם קרח.
ומשחקי טמפ 4-8 מקלקלים אוכל רגיש.
תעשה את הבדיקה על-4 מעלות מקסימום אם אתה רוצה לקבל מושג טוב מה זה נותן עבור מקרר.
זה המצבר:ציטוט:
נכתב במקור על ידי zivo
https://www.aliexpress.com/item/4000...34a14c4dxWD1xT
אני מטעין אותו עם המטען שצורף לערכה
המקרר הוא מקרר 25 ליטר מדגם סיני כלשהוא. צורך בערך 5-5.5 אמפר כשהמדחס בפעולה ו-0.1 אמפר כשהמקרר במצב מנוחה.
ברור, אין לי כוונה להחזיק את הבשר האדום ומוצרי החלב על 8 מעלות למשך ימים שלמים. בשעות היום כשהרכב מונע רוב הזמן המקרר מכוון ל 3-4 מעלות.ציטוט:
נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן
אני מטייל עם צידנית מלאה בקרחונים כבר כמה שנים. מכיר כבר את היתרונות והחסרונות של השיטה הזאת.
מעדכן למען הדורות הבאים -
הניסוי הצליח מבחינתי והסוללה הקטנה שרכשתי בעלי אקספרס מחזיקה היטב את המקרר לשעות ארוכות. בטיול האחרון, עם סוללה טעונה במלואה, כניסה לחניון לילה בשעה 17:00, יציאה בשעה 9:00 + הפסקה של שעתיים בערך - ועדיין חזרתי הביתה עם קצת מיץ חשמל בסוללה. כמובן שבלילה היה די קר אז המקרר לא היה צריך "להתאמץ" יותר מידי כדי לשמור על טמפרטורה נמוכה, מי שמטייל בימי הקיץ יצטרך סוללה גדולה יותר.
לאור ההצלחה רכשתי סוללה זהה נוספת ואת שתי הסוללות חיברתי בתוך קופסת ציוד קטנה, עם שקע מצית לחיבור המקרר, שקעי USB (שיהיה), מד מתח קטן (שיהיה) ופיוז להגנה מפני צריכת יתר (שיהיה). עם שתי סוללות טעונות לא אמורה להיות לי בעיה להעביר גם טיול של שני לילות, בטח ובטח שגם לילה אחד גם בימים חמים.
קובץ מצורף 132073
מה הדגם של הסוללה ?
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
שנת 2021 מסתמנת כשנת הפריצה של סוללות הפולימר הניידות כמוצר לשטח שיחליף את כל התקנות המצבר השני ברכב.ציטוט:
נכתב במקור על ידי Tzvika-Pick
החבילות מכילות :סוללה קלה עם הרבה Wh, ווסתי טעינה, ממירי מתח ל 220 , שקעי כח למיניהם כולל אנדרסן, 3000+ מחזורי טעינה. המחירים ירדו.
תצורה כזאת תחזיק מקרר יותר מ 24 שעות גם מחוץ לרכב. כולל אפשרות לכלי עבודה עם הספק גבוה.
הנה אחת הסנוניות
ecoflow r600
Sent from my IN2013 using Tapatalk
שלום חברים ,
מקווה שאתם שומרים על עצמכם ,
לאחר המון המון התיעצויות ועזרה שלכם הגעתי לתוצר הבא ,
המון תודה על הייעוץ והעזרה ,
https://www.youtube.com/watch?edufil...&v=Ta9QfZflqgI
הערות והארות יתקבלו בברכה .
דני
נראה מצוין.
אתה יכול להוריד את מתח הטעינה ל14 וולט.
ה14.6 הם לא נורא בעייתיים עבור המצבר הזה, אבל מאידך זה גם לא נותן כלום. סתם עוד עומס על התאים.
ממילא לאחר מנוחה של כמה שעות מתח המצבר ירד ל13.3 וולט, כמה שלא תטען אותו מעבר לזה.
עוד משהו, חשוב ביותר:
כפי הנראה, (לפחות מנסיוני עם מצברי רכב lifepo4 אחרים) , לbms של המצבר הזה אין יכולת לנתק את הזרם במצבים של קצר, או מתח נמוך מדי.
זה התפקיד שלך להגן מהמצבים האלה, אחרת העסק מתנפח ופוקע.
היי חנן ,
כמובן שכל הרכיבים בתוך המארז עם פיוזים ויש פיוז גדול כזה כמו של מערכות סטריאו של 50 אמפר שהכל עובר דרכו ,
אם אני מבין למה שאתה מתכוון ,
המון תודה .
זו הגנה מזרם יתר. מצוין. מה עם הגנה ממתח נמוך?
דני תודה על השיתוף, וסחתיין על ההשקעה.
המצבר הזה מיועד לחיבור ישיר למצבר \ אלטרנטור של הרכב.
לא צריך את ה DC2DC בכלל (וודאי שאין הגיון לעלות ל 14.6V).
ה BMS שבפנים יגביל את הזרם טעינה.
לדעתי (אם אני זוכר נכון), הוא גם מגביל את הזרם פריקה לערך נמוך מ 50A, כלומר, הפיוז כנראה גדול מדי.
לא פחות חשוב, וכבר נשפכו פה אלפי מילים על זה , שקע מצית זה השקע האחרון שאפשר לסמוך עליו לשמוש רציף.
תתחדש, ליתיום זה באמת הפתרון האולטימטיבי לצרכנים.
זיו, אתה מניח פה יכולות בקרת זרם של הbms, ומנסיוני ממצבר אחר זה לא המצב. הדקי המצבר מחוברים ישירות לתאים.
לא פרקתי מצבר כמו של השואל אבל קל לי להאמין שזה לא שונה אצלו.
מה שכתבת על הגבלת זרם פריקה לפחות מ50 אמפר הוא בוודאות שגוי, שכן המצבר הזה מוגדר כמצבר התנעה עם כ750cca.
לגבי הdcdc הוא לא מחויב אם טוענים מהרכב, אבל הוא מאפשר להשתמש בכבלים דקים יחסית ולמנוע עומס ממע' החשמל של ברכב. הוא בוודאי מחויב אם משתמשים בשקע המצית המקורי.
בול , מה שאמרת חנן ,
אני רוצה לטעון מבלי להעמיס על שקע המצית והפיוז הספציפי הזה .
אני רוצה להמנע ככל הניתן מחיבורים למערכת החשמל של הרכב,
הרכב חדש וכאלה .
אני אזמין פיוז קטן יותר ,
כשתגמר האחריות נחבר את המצבר הנ״ל למצבר ההתנעה כדת וכדין עם כל מה שצריך.
תודה .
חנן,ציטוט:
נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג
אני חושב שאני הראשון פה באתר, שהמליץ על הוספה ועל החשיבות של DC2DC על מנת למתן ולשלוט בזרם הטעינה.
אבל....
שים לב מה כתבתי :המצבר הזה מיועד....כזכור לך לפני כמה חודשים בדקתי את המצברים האלו (ושמתי פה כתבה) וה BMS שלהם מגביל גם את זרם הטעינה (אם זכור לי נכון, מגביל ל 10A, שווה בדיקה חוזרת).
אז נכון שאם עובדים עם תקע מצית יש בעיה, זה לא יחזיק 10A רציף (נגיד בזמן נסיעת בוקר אחרי פריקה בלילה. 10A למשך שעתים, יבשל אותו).
דרך אגב, במקור המלצתי לא לעבור את ה 10A זרם טעינה, אבל מאז כבר נתקלתי במקרים שזה לא מספיק.....אבל זה שווה אשכול נפרד.
ראיתי את זה, ובזמנו גם קיבלתי את זה כמו שזה.
לאחר שראיתי מותג מצברים אחר נהרס בסיטונאות וראיתי שהוא לא מוגן, הייתי שמח לדעת אם מה שכתבת על הימצאות bms שיודע לחתוך את הזרם הוא מבוסס. הבדיקה הזו שעשית כשלעצמה של חיבור מצבר לטעינה של רכב ולהסיק מזה שיש הגבלת טעינה והגנה שכוללת קיטוע של הזרם, לא מספקת כדי לקבוע את זה, לדעתי.
ההימור שלי הוא שאין הגנה כזו. אני מסיק את זה מכך שבדפי הנתונים של המצברים של eastar רשום שהם ממליצים לקבוע את הגנת הפריקה ל10 וולט. אני מסיק מכך שאין להם הגנה משל עצמם.
בלי זה זה מוריד את רמת הבטיחות של המצבר הזה למתחת לרף שהייתי מוכן לסכן וגם הופך את המצבר חזרה לתאים שצריך לנהל ואז הפרמיה שמשלמים לאחד יחידה סגורה ועובדת מאבדת את היתרון שלה.