מה?!ציטוט:
נכתב במקור על ידי איל מ
לא שמעתי על זה ולא חוויתי באף רכב 4x4 שנהגתי בו
Printable View
מה?!ציטוט:
נכתב במקור על ידי איל מ
לא שמעתי על זה ולא חוויתי באף רכב 4x4 שנהגתי בו
אז תפסיק לנסוע ברכבי 4×4 ותתחיל לנסוע ברכבי שטח...
(אפשר להתעלם מהעקיצה).
ברכבים אולדסקול, עם ידית, זה אחד הדברים הבסיסיים שמלמדים. בעיניים שלי ראיתי יותר ממקרה אחד, שנגמרו בהרבה מזל.
יש אגדה אורבנית, שעל פיה חינכו אותי (אי שם בסוף שנות העשרה) על משפחה שלמה שהלכה, כי קפץ להם הlow, באמצע עליה. הג'יפ (סופה או סיקס, לך תזכור) התדרדר, תפס תאוצה, התחיל להתגלגל ומשם הסוף האומלל...
לגבי low שקופץ ולא בגלל תקלה, אלא בגלל שילוב לא נכון, אני רואה את זה קורה המון בהדרכות של נהגים צעירים. בסופות ובדיפנדרים. ופעם אחת אפילו בטויוטה רחמנא ליצלן (היילקס).
לפי התיאור, LOW קופץ = בלאי ביחידת הפלנטרים בתיבת ההעברה.
לפני שזה ייגמר בקטסטרופה (יקפוץ החוצה מ-LOW בזמן טיפוס ארוך ותלול והג'יפ יתגלגל אחורה ללא שליטה, כי הברקסים האחוריים בסופה ממש לא משהו) רצוי להוריד טרנספר ולטפל בזה.
ואם כבר משקיעים, עוד יותר רצוי להחליף את תיבת ההעברה NP231 המקורית הגבולית (גבולית בחוזק למשקל של סופה ביחס לרנגלר YJ הקטנטן והקליל ממנו התיבה הזו מגיעה) בתיבה המחוזקת NP241 מסופה ממוגנת (נדרשים גם גלי הינע מתאימים וגשר גיר מתאים/התאמת גשר הגיר הקיים).
אני ממשיך.
***כאשר זה לא נובע מתקלה***
הסיבה לקפיצה היא שילוב חלקי. כלומר, גלגלי השינים לא משתלבים עד הסוף. ברגע שיופעל עליהם עומס הם ישאפו להפרד זה מזה ולקפוץ החוצה. כאשר ממשיכים להפעיל לחץ על הידית תוך כדי שחרור קלאץ' ותחילת נסיעה, אפשר (במידה ולא שילבת כראוי) ממש להרגיש איך הידית "מתיישבת" למקום.
איל / דרור - בשני הפעמים שזה קרה, הרכב נסע כמה עשרות סנטימטרים לפני שההילוך קפץ (ללא מאמץ מיוחד) - אם היה מדובר בטעות בשילוב הוא לא היה קופץ מבלי לזוז אפילו סנטימטר?
מצד שני - כששילבתי שוב, גם תחת "מאמץ" (עליות בזוית תלולה, לא משהו יותר אקסטרימי) - ההילוך לא קפץ.
לגבי השילוב תוך כדי היד על הידית - אנסה את שה להבא.
מה שבטוח הבנתי - עדיף לשלב כמה מטרים לפני המכשול ולא ממש בכניסה אליו (שוב, מתוך הנחה שמדובר בטעות בשילוב ולא בתקלה).
אם למישהו יש פירוט יותר מדוייק של מה לפרק ומה לבדוק בכדי להבין אם אני או הטרנספר הם הבעיה - אשמח לשמוע.
הבריחה מה- low היא מצב לא תקין. או בתוך הטראנספר או חופשים במוטות שגורמים לשילוב חלקי. כך או כך אל תזניח, תתחיל מבדיקת המוטות - שכב מתחת לג׳יפ ונסה לחפש חופשים. זה קל וזול לתקן, גם לבד.
חבורה שלמה שנהרגה בהתדרדרות של סופה בנחל פרס.ציטוט:
נכתב במקור על ידי איל מ
אבל למיטב זכרוני הבעיה הייתה שילוב של ניוטרל וחוסר בלימה לאחור.
מעניין.
לפני הפרייבט לואו קוסט היו לי כמה וכמה וכמה רכבים עם ידית קטנה. מעולם לא חויתי קפיצה לניוטראל או צורך לאבטח את הידית או .. מה שתואר פה.
אם יש כזה מצב אז משהו לא תקין.
בסמוראי זה קורה כשהאוקולון נשחק. היה לך כזה גם לדעתיציטוט:
נכתב במקור על ידי גיא
Sent from my HD1903 using Tapatalk
עלול להיות שילוב חלקי - חשוב למשוך את הידית עד הסוף ולהרגיש את ה"קליק" כשהיא משתלבת.
אבל LOW שקופץ זה לא משהו נדיר בתיבות ישנות ובלויות.
אז כנראה שהסמוראי שהיה לי היה תקין.ציטוט:
נכתב במקור על ידי GodsFather
גם הגימני. גם הדיסקברי ( טוב .. לפחות הטרנספר היה תקין ) ..גם ההילקס. גם הטראנו. ואפילו הניבה.
היום היה בסימן "תיקון דברים קטנים שכדאי שיעבדו ברכב".
על הפרק:
פנס אחורי שמאלי שלא עבד - ניקוי וסידור החיווט פתרו את הבעיה.
שקע מצית שלא עבד - חוט מנותק + פיוז שרוף. נפתרה הבעיה.
צופר שלא עובד - משום מה מחוברים בטור 2 צופרים, בכל מקרה אחד מהם נגע בבודי וקיצר. הסטה קלה, החלפת פיוז ויש צופר.
משאבת מתיז מים לשמשות שלא עבדה -
קודם כל, הדביל שקדם לי צבע את היציאה של השפריצר. השרייה באציטון וניקוי עם מחט פתרו את הבעיה בגזרה הזו.
משם המשכתי למשאבה עצמה שהיתה זרוקה ומטולטלת בתא מנוע ללא שום חיבור לאינשהו. זרם חשמל - תקין. המשאבה עושה רטטים קטנים, אבל ניכר שהיא עובדת לסירוגין בלבד ולא יוצאים מים.
בדיקה באתר של ינוביץ מגלה לי שמשאבה כזו חדשה תגרום לי להפרד מ-208 שקלים. אבל בנוסף היא נראית אחרת לגמרי ומתיישבת להבנתי על המיכל מים. לכן אאלץ להוסיף גם מיכל מים חדש...
בקיצור, מתוך דאגה לכיס פתחתי את המשאבה ומיד ראיתי את הבעיה - הגלגלי שיניים היו תקועים במלא בוץ אפור ומגעיל. פירוק גלגלי השיניים, שטיפה הגונה של כל האזור - והמשאבה עובדת לתפארת. מי היה מאמין.
כל ה"שטויות" הקטנות האלו בסופה - פשוט לא נגמרים! מצד שני, שאלו ישארו הבעיות שלי...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a1eb858491.jpg
הכל תוצאה של הזנחה.
כל הכבוד על העבודה העצמית.
כנראה שאתה ראוי לסופה
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
לאט לאט מתקדמים. ממש לאט.
אני כרגע דוחה את כל ההתקנות והתיקונים הפחות חשובים שרציתי לעשות (תאורת פנים, שקע מצית נוסף, אור רוורס, מכשיר קשר, שעון חום חיצוני ועוד) לטובת סידור של מערכת החשמל.
עבודה נוראית, מעיף חוטים מיותרים, מבודד מחדש חיבורים ישנים, מקבע חוטים חופשיים.. פשוט זוועה. והקטע הכי מבאס, שלדעתי גם בסוף לא אהיה מרוצה מהתוצאה של מערכת החשמל כי זה לא שיפוץ מהיסוד אלא נסיון נואש לעשות סדר בבלאגן.
החלפתי נוזל קירור (+שטיפת רדיאטור) בפעם השלישית (אני מזכיר שהרכב נסע 6 שנים עם מים רגילים ברדיאטור וכמות החלודה שעדיין יוצאת היא מכובדת...)
במקביל, מטייל בחצר האחורית עם הרכב, הילדות נהנות, אני לומד את היכולות והמגבלות (זנב ארוך + וו גרירה... צריך להתרגל לזה) ובאופן כללי מבסוט.
שבוע שעבר עשיתי עם הרכב את נסיעת הכביש ה"ארוכה" ביותר עד כה - שעה נסיעה, בערך 70-75 קילומטר.
הרכב נסע יפה סהכ, הדשבורד מקרקש במהירויות הגבוהות וגם לזה אגיע מתישהו. גם חופש קל בהגה שאני מודע אליו, מורגש יותר בנסיעה ארוכה.
הכיסאות (המקוריים) לא נוחים למשך זמן, אבל זה לא משהו שאתעסק בו בקרוב. בעיקר התלהבתי מכך שבניגוד לגימני, אני לא צריך להוסיף 25 אחוז לזמן הנסיעה הממוצע בכדי להגיע בזמן...
דבר אחד שהטריד אותי במקצת - עד היום, בנסיעות הקצרות, אפילו בשעות הצהריים, המחוג של השעון חום היה ממוקם בדיוק באמצע בין ה70 ל100. בנסיעה הארוכה בעליה הארוכה ממישור אדומים למחסום חיזמא, המחוג הגיע עד 95 מעלות בערך. בנסיעה חזרה חזרתי מכביש 1 ובעליה משער הגיא לכיוון הקסטל- בשיא העליה המחוג כבר ממש נשק ל100. הנסיעה היתה בלילה, הרכב היה רק נהג וכלי עבודה וחילוץ.
בגימני לא הייתי מתרגש מ-100 מעלות בעליה ממושכת. האם במקרה הזה אני במסגרת הנורמה?
קודם כל זה נורמלי. אבל לא מספיק טוב.
אם יש דבר אחד בודד ששווה להשקיע בו מקסימום מאמץ - זו מערכת הקירור.
צינורות חדשים, ניקוי רדיאטור, ניקוי רדיאטור פנימי (חשוב מאוד! ובדרך כלל מוזנח) פקק רדיאטור חדש, משאבת מים חדשה פן קלאצ' חדש.
מערכת הקירור המקורית פשוט מצויינת ומתאימה גם לרכב ממוגן ועמוס. אבל מערכת בעייתית או גבולית תשגע אותך בלי הפסקה.
אסף.
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
תודה אסף, מערכת הקירור הוחלפה כמעט במלואה-
רדיאטור, צינורות, משאבת מים, פאן קלאצ, טרמוסטט, בית טרמוסטט, פקק רדיאטור... למעשה הרכיב היחידי שלא הוחלף זה הרדיאטור חימום.
החסרון הוא שלא הייתי מספיק מעורב בהחלפת החלקים, לכן משאבת המים היא לא של מופאר והרדיאטור הוא פלסטיק.
מערכת הקירור המקורית בסופה היא מעולה. אוברקיל מובהק.
בגדול - על פי קרייזלר טמפ' עד 103 מעלות זה תקין ולגמרי בנורמה. אבל... אתה רוצה יתירות לימים חמים ולמאמצים.
תעשה נסיון - נתק את הצינורות שהולכים מהפלאנג' לאורך צד ימין של הבלוק לרדיאטור החימום הפנימי (גישור פשוט או לסגור את הכניסה והיציאה) וצא שוב לנסיעה בעליות וכו' כדי לראות איך העסק מגיב - כל זה רק כדי לבודד את הבעיה.
רדיאטור חימום פנימי מטונף וסתום יודע לעשות צרות צרורות. כנראה הוא מטונף - תוציא ונקה אותו, דאג לטפ לבמערכת חימום תא הנוסעים כדי שתפעל וכמו כל מערכת בכל רכב בעולם - תשתמש בה מדי פעם (החורף מתקרב, יהיה לה שימוש והיא יעילה) כדי לשמור על תקינותה.
היתרון במשאבת מים המקורית של מופאר הוא באורך החיים המופלג שלה (משאבות של מופאר נותנות 250,000-300,000 ק"מ בלי בעיה) ולאו דווקא בהורדת הטמפ'. קשה להשיג אותן היום בישראל, אבל שווה להתאמץ ולהזמין מחו"ל - שום משאבה של אף יצרן נחשב, כולל בעלי מוניטין, לא משתווה אליה.
רדיאטור מקורי עם דודי פלסטיק הוא בסדר, אבל... יש להשיג רדיאטורים של בשן, הווי דיוטי 3 שורות/2 שורות רחבות, עם דודי נחושת, שיתנו לך את קירור האוברקיל שאתה מחפש. קצת יקרים, אבל יתנו לך בקלות 10 שנים ויותר של שקט בגזרה.
כל זה בתנאי שמשתמשים בנוזל קירור איכותי (פרסטון או דומה). אמנם מדובר במנוע טמבל וחסון עם בלוק וראש מברזל, אבל כמו בכל רכב אחר, מים רגילים לא עושים גם לו שום דבר טוב.
לא מכיר סופה אבל תמהתני כיצד טרמוסטט מאפשר טווח של 70?
לי זה נשמע על פניו לא תקין ואף תורם לצריכת דלק מוגברת.
רדיאטור חימום הוא חלק חשוב מאוד שלעתים קרובות מזניחים או מתעלמים ממנו.
חשוב לנקות גם אותו.
אסף.
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk