Printable View
אולי ענית באחת התגובות ופספסתי, מה מצב המצבר?ציטוט:
נכתב במקור על ידי or_t
חדש/ותיק/לקראת סוף האחריות?
כמו שאתה מתאר, אני מכיר תופעה זהה כשהמצבר חלש/בערוב ימיו..
כנ״ל במינוס שנראה טוב ובפועל דק מידי/רופף.
כתבת שהמקרר בארגז? יש מינוס נוסף בין גוף הרכב לארגז?
ולפני כן, בשלב הכנת התשתית, חיווט עבה.
חיווט ראוי ישרת אותך בכל מקרה, בלי קשר למצב המצבר, וזה הדבר הראשון שאתה צריך לסדר כדי שהמערכת תתפקד.
וזה גם מה שיוריד לך רעש מבידוד הבעיה.
מצבר בן חודשיים.ציטוט:
נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן
מסכים לגבי האמירה של חיווט עבה. אני אתארגן על רב מודד ואבדוק איפה הולך המתח לאיבוד.
תודה!
Sent from my iPhone using Tapatalk
כל אחד צריך לחשוב מה הוא עדיף:
1. מצבר קרוב למקרר (או לצרכנים), יהיה מפל מתח יותר קטן בזמן הצריכה וקריאה יותר טובה של המקרר (במקרה הזה)
החסרון - בזמן הטעינה יהיה מפל מתח על החוטים ויותר בזבוז.
2. מצבר קרוב לאלטרנטור יתן טעינה עם מעט הפסדים, אבל הפסדים בצריכה.
בזרם של 10A מפל המתח על כבלים באורך 6 מטר (3 מטר לפלוס ו 3 מטר למינוס) הוא:
1. 0.355V ב 6 ממר
2. 0.265V ב 8 ממר
3. 0.085V ב 25 ממר
בזרם של 20 אמפר מפל המתח יהיה כפול. אם מדברים על אורך כל כבל 6 מטר אז זה גם כפול כי צריך לחשב 12 מטר כבל.
אז אם אנחנו מדברים על 6 ממר ואורך פיזי של 6 מטר ב 10 אמפר ההפסד הוא 0.7 וולט. אם המקרר כבה ב 11.8V (שהוא רואה בזמן עבודה)
אז המתח בפועל הוא מעל 12.5V שזה מצבר מלא. במקרה הזה ה"אובר קיל" של 25 ממר מראה תמונה מאוד דומה למציאות (המתח של המצבר
יהיה פחות מ 12V אם הקריאה היא 11.8).
צריך להביא בחשבון שהעובי שלו הוא בערך 12ממ, הוא ישקול מעל 3 ק"ג ויעלה (לפי אתר באינטרנט) 228 שקלים - לפי 19 שקלים למטר.
מאחר וסביר להניח שהמצבר יגיע טעון "לעבודה" בחניון, יהיה יותר יעיל גם מבחינת קריאה וגם מבחינת "בזבוז" לעבוד עם מצבר צרכנים שקרוב
לצרכנים. אבל עדיין צריך כבל מספיק עבה כדי לטעון ביעילות (ולכן זה לא ממש משנה את העלויות).
התשובה שלי התייחסה לאור ההכרה האישית שלי עם אור ואופי הטיולים שלו.ציטוט:
נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
דווקא מבחינת השיקול החשמלי, שיש DC2DC אין שום ספק, המצבר ( וה DC2DC ) צריך להיות מאחור, קרוב לצרכנים.
בזמן טעינה, מבחינת האלטרנטור האובדן אנרגיה על הקו, הוא שולי ולא מעניין.
לגבי עובי החוט, ההבדל במחיר החוט ובמאמץ לסלול את הקו, לא שווה לדעתי את הדיון , שמים 10ממ"ר וממשיכים.
ציטוט:
נכתב במקור על ידי ishc
זה לא עניין של היכרות אישית. יש כאן הגדרות ומספרים שהשואל הצהיר עליהם בהתחלה. הוא מדבר על הקפאה, מה שאומר שהמדחס יעבוד רצוף, או כמעט רצוף, והוא דיבר על הכפלה ב24 שעות ללא טעינה. בתגובה מאוחרת יותר הוא ציין 16 שעות. הנחה קלה.
זו כמות אנרגיה שלא ניתן לקחת ממצבר התנעה סטנדרטי, אלא אם יש לך משאית כבדה, וגם אז יגרם נזק קיצוני למצבר לאחר פריקה כזו.
אין לזה שום דמיון להחזקת מקרר על 4-6 מעלות פלוס למשך לילה. בקירור כזה המדחס עובד כ15 אחוז מהזמן ואף פחות.
לגבי חתך חוטים נדרש, חלק מהמגיבים לא מבדילים בין טעינת מצבר, שאז כמו שזיו ציין, לא מעניין אותנו ירידת מתח על הקווים, כי הממיר מפצה על זה, ובין חיבור למקרר שכל 0.1 וולט יכול לבלבל את מנגנון הגנת המתח שלו. אנחנו לא מחפשים כאן לחסוך אנרגיה. זה שטויות. יפול וולט בדרך? למי איכפת? הממיר יעלה את המתח לערך הנדרש. לכן ל30 אמפר טעינה, שזה המוווון, מספיק 4ממ"ר. אפשר להמליץ גם על 1000ממ"ר. תצאו גיבורים וצודקים, אבל זו עצה גרועה. סתם בזבוז כסף, משקל וסרבול בסלילה.
אם המקרר מאחורה, ליד המצבר, כל מוליך מ1.5ממ"ר ומעלה יעבוד. זה שווה ערך לסלילה של שישה מטר מוליכים של 9ממ"ר, מבחינת ההתנגדות ומפל המתח. רשמתי מקודם 4ממ"ר כדי להיות על הצד הבטוח, אבל עדיין זמין ונוח לסלילה. זה מעל ומעבר.
אתה רק מתעלם בחישוב שלך שאחרי הלילה מגיע בוקר ובבוקר צריך לטעון את המצבר וגם במקביל לתמוך בטעינה של המצבר.
וזה מחייב זרם מסויים שיעבור על המוליכים.
וכידוע לזרם מסויים נדרש עובי מוליך מסויים.
כאשר אתה שם מוליך של 1.5 ממר ואף יותר, תציין גם את הזרם שאתה מתכנן להעביר בו בכדי שיהיה קל לבקר את החישוב שלך.
לא מתעלם. רשמתי 30 אמפר, ולזה 4 ממ"ר מספיק. הוא גם לא יטען ב30 אמפר.
ה 1.5ממ"ר שציינתי זה בין המקרר למצבר, וזה לצורך המחשה. בפועל המלצתי על 4ממ"ר. יש לך ספק שמוליך כזה יכול לקחת זרם של מקרר?
אצלי ברכב יש כ-5.5מ חוט 10ממ״ר עד לתיבת הפיוזים האחורית.ציטוט:
נכתב במקור על ידי Pageup
ממנה חוטים של 6ממ״ר כמטר וחצי עד למקרר.
ההבדל במתח בין המצבר לקצה ליד המקרר כ-0.1-0.2v
העלות של הכבל שקלים בודדים למטר.
המינוס שודרג מהמקור לכבל עבה מאד.
יש חיבור מינוס נוסף בין הארגז לגוף הרכב(ניקוי הצבע, מתכת על מתכת, וצביעה מחדש).
נתקלתי בתופעה שתוארה בתחילת בהתקנה המקורית שהסתמכה על הטבלאות שצויינו.
בפרקטיקה, רואים במד-מתח 12.2 והמקרר לא נכנס לעבודה רציפה.
מנגנון ההנעה של מדחס המקרר מייצר עומס רגעי ומפל מתח גדול לשבריר זמן כדי שהמקרר לא ייכנס לעבודה, למרות שעל הקטבים רואים לכאורה מתח תקין.
הרבה קש נאכל כדי ללמוד שהמקרר מתנהג אחרת מצרכנים רגילים (משאבת מים, תאורה).
בדרך הכרתי שזה מוכר אצל בעלי מקצוע שמתקינים מקררים ברכבים, כאלו שסייעו באבחון.
אז כבלים בריאים פתרו את העניין כשהמצבר בכושר.
מה שלמדתי בהמשך הוא שהמקרר מהווה אינדיקטור ראשון להחלשות המצבר.
מאז ההתקנה (כ-9 שנים), עברו 3 מצברים וכולם התנהגו בדיוק כך.
זיופים בהנעת המדחס, מנסה ונעצר, ומנסה וחוזר חלילה. כמו שבועז תאר.
וזה היה הסימן לבדוק את התאריך על המצבר, וכולם התגלו בסוף/אחרי תקופת האחריות.
בטיול החג, לפני יומיים, ברכב של חבר, תופעה זהה.
אז במקרה הנוכחי, צריך להתחיל עם כבלים ראויים++.
כדי לפסול תקלת מקרר, כדאי לחבר לממיר בחשמל בייתי ולראות אם אכן יש בעיה במקרר עצמו.